Не снимается с ручника вольво фм
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Volvo FH12 , неисправности Volvo FH12 , мануал Volvo FH12 , manual Volvo FH12 , схема Volvo FH12 , характеристики Volvo FH12 , устройство Volvo FH12 , ремонт Volvo FH12 , аккумулятор Volvo FH12 , не заводится Volvo FH , неисправности Volvo FH , мануал Volvo FH , manual Volvo FH , схема Volvo FH , характеристики Volvo FH , устройство Volvo FH , ремонт Volvo FH , аккумулятор Volvo FH
7. Стояночный тормоз
Если не удается запустить двигатель или возникла неисправность электрической системы, потребуется вручную разблокировать стояночную систему, чтобы иметь возможность перемещать автомобиль.
Выключение стояночного тормоза
Выключить стояночный тормоз можно тремя способами.
Внимание:
Прежде чем приступать к ручной разблокировке стояночной тормозной системы, необходимо установить под колеса противооткатные упоры.
Закачка воздуха в пневматическую систему
Примечание:
Кронштейн со штуцером для подключения внешнего источника сжатого воздуха расположен на раме автомобиля по левому борту.
Для закачивания воздуха, например, из пневматической системы другого автомобиля, следует использовать только штуцер, имеющий маркировку SF (англ. systemfill — заправка системы). В этом случае попадающий в пневмосистему воздух будет очищаться от влаги.
Другие штуцеры, имеющие маркировку PX2, PX3, PX4, предназначены для подключения измерительных приборов при проверке давления воздуха в контурах привода тормозных механизмов задних колес.
Выключение в случае неисправности электрической системы
При возникновении некоторых неисправностей электрической системы выключить стояночный тормоз с электроприводом становится невозможно. Если в системе остался сжатый воздух, отключить его можно вручную.
Подайте сжатый воздух в штуцер, например с помощью пневмопистолета. Это позволить переместить золотник клапана и выключить стояночный тормоз.
Стояночный тормоз можно снова включить, стравив воздух из пневмосистемы через тот же штуцер.
Механическое отпускание стояночного тормоза
С помощью ключа, входящего в набор инструментов, выкрутите винт или гайку, чтобы растормозить колеса. Винт необходимо выкрутить полностью или до появления красной метки.
Примечание:
- На некоторых автомобилях цилиндры привода стояночного тормоза установлены как на переднем, так и на заднем мостах.
- Для облегчения отворачивания гайки механизма освобождения стояночного тормоза необходимо заполнить воздухом ресиверы стояночного тормоза, если возможно, и отпустить его. Это предохраняет тормозные камеры от ненужного износа.
Внимание:
Запрещается использовать инструмент для затягивания гаек, так как это может привести к повреждению цилиндров.
Вылет винта составляет около 80 мм
С помощью ключа, входящего в набор инструментов, выкрутите винт вручную до упора (сопротивление резко возрастет). Винт можно выкрутить из цилиндра привода тормозного механизма примерно на 80 мм. После завершения буксировки закрутите винт вручную в прежнее положение.
Вылет винта составляет около 35 мм
С помощью ключа, входящего в набор инструментов, выкрутите винт вручную до упора (сопротивление резко возрастет). Винт можно выкрутить из цилиндра привода тормозного механизма примерно на 35 мм. После завершения буксировки закрутите винт вручную в прежнее положение.
Выкрутите винт примерно на 35 мм
Выходит только гайка
При скручивании гайки из ее середины выдвигается красный колпачок. После примерно 4 оборотов колпачок выдвинется на максимальное расстояние, однако чтобы полностью растормозить колеса, необходимо примерно 45 оборотов.
После завершения буксировки закрутите гайку назад, чтобы колпачок снова был полностью утоплен.
Неисправности стояночного тормоза
Аварийный режим работы стояночного тормоза:
- На скорости до 7 км/ч включение стояночного тормоза происходит автоматически.
- Во время движения индикатор стояночного тормоза в комбинации приборов будет мигать.
После начала движения стояночный тормоз отключается. Однако для этого требуется приложить значительный крутящий момент, что приводит к ненужному износу сцепления и узлов трансмиссии. На скорости до 7 км/ч стояночный тормоз включается автоматически.
Внимание:
Прежде чем покинуть кабину, следует обязательно убедиться, что индикатор включенного стояночного тормоза горит постоянным светом.
Fatto
Если не ошибаюсь с внутренней части суппорта есть отверстие под ключ , на оси с поршнем суппорта. Если его покрутить суппорт отпустит. Вида вряд ли поможет если там где то контакта нет.
Leo_Spb
vaucher разбирал заклинивший суппорт - там можно ключем провернуть - придет объяснит как это делать, ну или ВИДА-й развести колодки
Fatto
Если не ошибаюсь с внутренней части суппорта есть отверстие под ключ , на оси с поршнем суппорта. Если его покрутить суппорт отпустит. Вида вряд ли поможет если там где то контакта нет.
Paramaun
Если не ошибаюсь с внутренней части суппорта есть отверстие под ключ , на оси с поршнем суппорта. Если его покрутить суппорт отпустит. Вида вряд ли поможет если там где то контакта нет.
Спасибо за наводку. "Отверстие под ключ" - я правильно понял, что имеется ввиду ключ от машины? О_о Вот та тоненькая хрень? Или там все таки для слесарного ключа? Тогда почему "отверстие"?
Leo_Spb
Fatto
Второй вариант что идет в голову это снять блок управления стояночным тормозом, и подать питание на моторы напрямую через его разъем. Блок находится в багажнике за левой обшивкой. Но надо поизучать какие контакты за что отвечают, там почему то для отпускания одни контакты и для зажатия другие используются, ну и в случае обрыва в силовых проводах на суппорта это бесполезно. Покрутить будет наверное попроще )
Leo_Spb
Второй вариант что идет в голову это снять блок управления стояночным тормозом, и подать питание на моторы напрямую через его разъем. Блок находится в багажнике за левой обшивкой. Но надо поизучать какие контакты за что отвечают, там почему то для отпускания одни контакты и для зажатия другие используются, ну и в случае обрыва в силовых проводах на суппорта это бесполезно. Покрутить будет наверное попроще )
не хочется перевирать - поэтому и ждем Женьку, но там с обратной стороны электромотора есть паз под ключ для разводки, любые попытки "напрямую" чреваты тем что просто сожжете моторчик - там проблема в попадании воды - все лечится малой кровью. проблема известная
Paramaun
Спасибо огромное за инфу, попробую покрутить. А можно подробней про проблему? Как лечить и куда вода попадает? Если ткнете в ссылку - буду благодарен. Достаточно долго лазил по форуму, но не нашел ничего похожего на мою проблему(((
Leo_Spb
Спасибо огромное за инфу, попробую покрутить. А можно подробней про проблему? Как лечить и куда вода попадает? Если ткнете в ссылку - буду благодарен. Достаточно долго лазил по форуму, но не нашел ничего похожего на мою проблему(((
на форуме может и не быть vaucher как сможет - объяснит у него на 80-ке было похожее и он мне рассказывал - поэтому поверхностно знаю, детали увы могу переврать. Знаю точно авто не заводится, когда проблема в тормозах
Paramaun
Хм. Моя как раз таки заводится, даже тронуться могу, но только на месте))) Колеса заблокированы. В любом случае попробую покрутить сегодня суппорт. А там поглядим. Отпишусь по результату.
vaucher
Значит что делаешь:
1) Снимаешь заднее колесо.
2) на суппорта с внутренней стороны висит черный мотор привода ручника
Вот он
Отсоединяешь с него электрический разьем.
3) Мотор держится на двух винтиках под шестигранник 6 или 5. Точно не помню.
4) После того как болтики открутил, раскачивая мотор из стороны в сторону снимаешь его.
5) После того как ты снимешь мотор на суппорте будет видна внутренняя звезда под торкс 45-50.
6) Ее откручиваешь, сама она стоит на месте но по усилию ты будешь чувствовать как внутри что то вращается.
7) После того как полностью открутил, проверь колесо, оно уже крутится.
8) Заматываешь изолентой разьем, затыкаешь чем то эту втулку, ставишь колесо и поехали!
на форуме может и не быть vaucher как сможет - объяснит у него на 80-ке было похожее и он мне рассказывал - поэтому поверхностно знаю, детали увы могу переврать. Знаю точно авто не заводится, когда проблема в тормозах
Не в тормозах а в блоке тормозов.
Хм. Моя как раз таки заводится, даже тронуться могу, но только на месте))) Колеса заблокированы. В любом случае попробую покрутить сегодня суппорт. А там поглядим. Отпишусь по результату.
У вас типичная проблема. Для решения ее предлагаю поменять местами моторчики активатора ручника, если проблема повторится на другом колесе, то мотор под замену, если на том же, то проводка. У меня в итоге было и то и то.
Paramaun
Добрый вечер. Спасибо, vaucher, за совет.
Отчет по свежим следам. Разобрал моторчики, разблокировал колеса. Процедура оказалась непростая. Если кто будет повторять, советую запастись хорошим набором инструментов и терпением))) первая проблема - два болтика на моторчиках оказались под торкс 27-ой. Причем ко второму доступ ооооочень ограниченный. Пока откручивал, поминал добрым словом конструкторов. Оказывается конструкторы АвтоВАЗа не самые плохие ребята))))
Вторая проблема - снимаешь мотор, там отверстие под звезду М8. Чтобы разблокировать колеса КРУТИТЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто закручиваешь).
Моторчики поставил обратно, завел машину, поехал. Теперь горит красный треугольник "Стояночный тормоз не до конца отпущен". Прийдется ехать к электронщику.
Всем доброго времени суток. Выскачила надпись на приборной панели: стояночный тормоз требует обслуживания(при этом сами моторчик живы, предохранители не сгорели) и парковочный ассистент требует обслуживания. При этом электро ручник не работает и парктроник то же. Так же не работает круиз контроль. При этом висит ошибка ABS-U012800. Читал на драйв ру что возможно перетерлась проводка блока РВМ или как он там называется тот который управляет ручником. Так вот вопрос можно как то проверить работоспособность этого блока и где вся проводка этого блока что бы ее посмотреть и проверить. А то Ближайший дилер в 250км от меня.
Всем зарание спасибо.
Мистик
Питание на блок приходит постоянное для проверки можно просто воткнуть в разъем модуля лампочку 21-55вт. Если питание на обоих проводах и масса впорядке смотрим мультиметром напряжение на проводах CANL, CANH при включенном зажигании. Должно быть 2.2В , 2.8В. Если все есть значит ищем другой блок для проверки.
Fatto
Коды надо в видой читать, и от них уже отталкиваться. Судя по всему связи с модулем нет, скорее всего проводка моторчиков тут не при чем.
Мистик
Коды надо в видой читать, и от них уже отталкиваться. Судя по всему связи с модулем нет, скорее всего проводка моторчиков тут не при чем.
Это именно эта ошибка. Просто читалось не видой, а easydeag 3.0 Я просто читал на драйве у человека была аналогичная проблема. Ему офицалы именно проводку заменили. Вот и хотелось бы узнать можно как то ещё проверить этот блок и если есть у кого-то то посмотреть схему проводки как она там проложена.
Fatto
Это именно эта ошибка. Просто читалось не видой, а easydeag 3.0 Я просто читал на драйве у человека была аналогичная проблема. Ему офицалы именно проводку заменили. Вот и хотелось бы узнать можно как то ещё проверить этот блок и если есть у кого-то то посмотреть схему проводки как она там проложена.
Эта ошибка косвенная она ни о чем не говорит. Должны быть еще ошибки по модулю pbm, pac, или cem. Нужно видой читать и смотреть что по связи с модулем, и на что он сам указывает. Почитайте машину видой и будем от этого отталкиваться, диагностируя с закрытыми глазами больше времени потратите. Если вы очень хотите поковыряться в грязных проводах, смотрите их в месте перехода от рычага к кузову, они больше нигде не ломаются, для этого схемы вам не нужны, там все и так видно. Но я думаю это пустая трата времени. Даже если проблема в проводах почитав видой вы поймете с какой стороны хотя бы смотреть.
Мистик
Эта ошибка косвенная она ни о чем не говорит. Должны быть еще ошибки по модулю pbm, pac, или cem. Нужно видой читать и смотреть что по связи с модулем, и на что он сам указывает. Почитайте машину видой и будем от этого отталкиваться, диагностируя с закрытыми глазами больше времени потратите. Если вы очень хотите поковыряться в грязных проводах, смотрите их в месте перехода от рычага к кузову, они больше нигде не ломаются, для этого схемы вам не нужны, там все и так видно. Но я думаю это пустая трата времени. Даже если проблема в проводах почитав видой вы поймете с какой стороны хотя бы смотреть.
Там я уже посмотрел, ибо принудительно пришлось разжимать колодки когда приключилась вся эта беда. В том то и проблема что виды нету и ближайшая у дилера в Москве. А мне до Москвы 250км. Вот и думал что можно как то по другому все это проверить. Может что то в блоке прозванить или напругу какую подать. Так то у меня ещё ошибки выскочили и по абс и по парктроник. По абс прошла по парктронику остались.
Именно это и имелось ввиду.Правда в перепады погоды с +на-, лучше делайте как делали(только P), иначе можете ручничёкс приморозить и тогда у вас будет немного утреннего веселья с чайниками с горячей водой и т.д и т.п.
з.ы.такие случаи испробованы на собственной шкуреrollingflo
Sunlight
Parnisha,а я просто всегда ставлю на ручник, как написано в эксплуатации по АКПП. ну типа Р это просто парковка. а на стояночный тормоз нужно всегда ставить, вот и ставлю, уже как 7 лет, разные машину, главное не ставить более чем на пару дней. а так на ночь или на выходные без проблемм.
Parnisha
Parnisha,а я просто всегда ставлю на ручник, как написано в эксплуатации по АКПП. ну типа Р это просто парковка. а на стояночный тормоз нужно всегда ставить, вот и ставлю, уже как 7 лет, разные машину, главное не ставить более чем на пару дней. а так на ночь или на выходные без проблемм.
Дык я про это же(ставить всегда), но в перепады температуры не стоит рисковать
з.ы.Пару раз "примёрзнете" и согласитесь.
Верно. И побольше пользуйтесь ручников "в рабочем процессе".
У меня примерно так получается: выехал из бокса, нажал на рабочий (АКПП в "D"), затянул ручник, отпустил рабочий, открыл двер, вышел и пошел закрывать бокс. На работу приехал - пропуск получать - та же процедура. С работы уезжаю - пропуск сдавать - та же процедура. Вечеров приехал к боксу - опять иду открывать бокс, машинка в "D" а ручник её "на коротком поводке" держит. На заправку приехал - аналогично.
НО вот при заезде в бокс(для ночной стоянки) - используется только рабочая система. То есть зафиксировался рабочим, селектор - в "N", отпустил рабочий - машинка сама себя нашла и заняла неподвижное положение. Теперь - снова рабочий тормоз и селектор в паркинг. Ручник в данном конкретном случае не трогайте - и тогда он никогда не примерзнет.
После мойки неплохо пять-шесть энергичных разгонов и глубоких торможений-замедлений перед парковкой на ночь.
А то получится как с моим соседом: помогал как-то на 21093 растормаживать примерзшее правое заднее колесо стоя при этом в дверном проеме на пороге задней правой двери. Хорошо было морозно, но снега ещё не намело - колесо (под моим весом) смогло таки зацепиться за сухой промороженный асфальт и "стронуться".
Читайте также: