Не работают задние тормоза лансер 9
Плохо тормозит зад. Проблема уже 5 лет, решение не видел.
Плохо тормозит зад. Проблема уже 5 лет, решение не видел.
из фото видно что задние тормоза тормозят на "от****" и всего лишь чуть касаются диска, когда как перед ОК.
с обоих сторон ситуация симметричная и на диски с колодками грешить не получается ибо проблема была с новья.
диски/колодки:
перед: были оригинал, теперь Брембо диски и колодки
зад: были оригинал, теперь Febi+Akebono
Не работают совсем! Снять суппорты, очистить , промыть, смазать (ессно не колодки ).
Скорее всего - реакция на зимние реагенты. А про "блок АБС и красный рычажок" это Вы слишком глубоко полезли.
Мало кто из людей умеет мыслить, а те, кто умеет, делают это лишь поверхностно.
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
так а как ещё если тормозные диски были установлены 25тыс назад
при этом была заменена смазка в направляющих, да и сам поршень я мог засунуть назад одним большим пальцем
так что вариант с закисанием к сожалению тут маловероятен
Ну как рулит? Он "растормаживает" самое медленное (образно, утрировано), а если тормозилки не работают, то и АВС не реагирует.
А оффы (при ТО) на жалобы как реагировали?
Мало кто из людей умеет мыслить, а те, кто умеет, делают это лишь поверхностно.
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
не я к ним не езжу, мне дорого и не удобно к ним ездить (2 часа в один конец), а если машину оставлять у них то вообще лучше не ремонтировать
".
- И неимущим, и богатым,
Мы одинаково нужны, -
Сказал патологоанатом,
И вытер скальпель о штаны. "
у меня только очень душевная шумка по кузову + дрова с музыкой
итого на заднюю ось +50кг, + редко пассажир
краника нет, рычаг на АБСе снимает проводку
Тормоза новые, проблема старая(
заменил:
передние суппорта поставил двухпоршневые от аута + диски колодки
задние поставил от лансера в хорошем состоянии + диски колодки
заменил вакумник и ГТЗ, + полностью свежая жижи с прокачкой
и нихрена.
перед тормозит хорошо, а зад опять филонит
проехал на новом комплекте уже 3000км, перед уже во всё шлифуует диск, а зад ещё даже не притёрся, так чуток чепляют по борозде 1см с каждой стороны и всё(
WTF!? убиться об стену?
Всем привет! Сегодня я расскажу о такой "болячке" как задние суппорта. За 5 лет владения авто, мне их ремонтировали 3 раза, после неудавшегося 3-го ремонта(когда через 6 месяцев колесо начало жестко скрипеть) я взялся сам за это дело. Заранее извиняюсь, если какие-то части называю не своими именами, буду благодарен если знатоки подскажут.
Вначале хотел просто смазать "пальцы"(они же направляющие, о них я тоже расскажу) — думал в них проблема. Когда снял колесо, увидел на 30% в глубину борозду на заднем тормозном диске(тормозной барабан, наверно правильнее, но буду называть диск)
Перед тем как приступить к ремонту необходимо закупить рем. комплект задних суппортов. Лучше взять два комплекта, и ремонтировать два суппорта, даже если второй на первый взгляд не нуждается в ремонте.
Когда выходит из строя один суппорт, всю нагрузку при торможении принимает на себя второй суппорт и поверьте мне — нагрузки у него "адовые". Так что не пожалейте денег на второй рем. комплект. А вообще при ремонте ходовой нужно придерживаться принципа парной замены вышедших из строя запчастей.
Вернемся к ремонту — чтобы не "обломаться" обязательно купите тормозной цилиндр. Если вы слышите скрип, значит цилиндр заклинило и он трется о тормозной диск. Все эти рассказы — я его отполировал нулевкой и теперь он как новый, приведут к повторному ремонту. Новый цилиндр идеально гладкий, его работе ничего не мешает, вы все равно так идеально не отполируете старый, покрытый ржавчиной цилиндр.
Купите набор тормозных колодок(они обычно меняются вкруговую). И два тормозных диска — если вы дотянули суппорта до "жудкого" скрипа, значит тормозной диск изрядно пострадал.
Что такое тормозной суппорт — по сути это цилиндр, который по давлением тормозной жидкости перемещает на "пальцах" к тормозному диску вторую тормозную колодку при этом сам упирается в первую тормозную колодку. Основная проблема — как я считаю — это пыльники, которые быстро приходят в негодность, грязь и влага попадают на цилиндр и пальцы. Пальцы перемещают к цилиндру колодки, тормозная жидкость выталкивает цилиндр, который в свою очередь давит на тормозные колодки. Если туда попадает грязь — суппорт заклинит, он зажимает тормозной диск постоянно, колодки вылетают или стираются — и появляется жудкий скрип, трущегося цилиндра о тормозной диск.
Порядок разборки следующий:
1.Откручиваете нижний "палец" — он очень сильно прикручен.
2. Верхний "палец" не пытайтесь открутить (не благодарная бесполезная работа)- попробуйте вытащить сам суппорт
3. Пытаетесь прокачкой выдавить сам тормозной цилиндр.
4. Выкручиваете тормозной суппорт из тормозного шланга.
5. В тисках — выкручиваете второй палец. Если не выскочил цилиндр — выкручивающими движениями достаете его.
6. Вычищаете колодец до блеска.
7. Одеваете юбку на цилиндр.
8. Смазываете цилиндр
9. Ставите уплотнительное кольцо, сажаете цилиндр на место.
10. Смазываете "пальцы"(они же направляющие) специальной смазкой.
11. Прикручиваете суппорт к тормозному шлангу
12.Ставите пальцы в юбку пыльник — и закручиваете суппорт.
13 Меняете тормозной диск, если была необходимость до того как поставите суппорт.
14. Само собой про тормозные колодки тоже не забываем.
15. Прокачиваете тормоза, на всех колесах. Не забываем долить в бачке тормозную жидкость.
Ну и по порядку — выкладываю фотографии и комментирую нюансы:
Хотел пережать тормозной шланг — бесполезное это дело, тормозная жидкость все равно вытекла, лучше заранее позаботиться о ее приобретении. Прокачивать тормоза лучше вдвоем. Один качает, другой смотрит вышел ли полностью весь воздух, затем закрывает. Прокачивать нужно все колеса, чтобы воздуха в тормозной системе не было. Не пытайтесь выкручивать тормозной шланг, снимите суппорт с направляющих и выкрутите суппорт из шланга, закручивать в том же порядке
Так выглядит стертый тормозной цилиндр. Теперь его можно выкинуть.Резиновый пыльник(назову его юбка цилиндра) порван. Лучше всего прокачать тормоза и не снимая суппорта — выдавить давлением тормозной жидкости в системе. На крайний случай вытаскивать, зажав в тисках — большим захватом выкручивающими движениями, тащить его пока не выйдет.
А вот еще один метод, предложенный dr-nitrix Когда суппорт оказывается в руках ( тормозной шланг откручен), в отверстие, в которое вкручивается шланг с тормозной жидкостью, вставляем шланг от автомобильного компрессора с прикрученой насадкой для накачки матрасов (на фото слева) и включаем компрессор, он накачивает туда воздух и под давлением поршень(даже закисший) вылетает со свистом. Проверенно на 2х машинах и 3х закисших суппортах!
Мертвый пыльник — там еще есть уплотнительное кольцо — его не видно, но плоской отверткой оно прощупывается-- его необходимо снять.
Новый цилиндр посажен на место. Не забудьте смазать цилиндр специальной смазкой. Лучше всего юбку пыльника надеть прежде чем вы будете вставлять цилиндр обратно. Не беспокойтесь об уплотнительном кольце, его нужно ставить в канавку между цилиндром и стенками. Таким образом уплотнительное кольцо прижимает к стенке юбку пыльника, а сам пыльник плотно прижат к цилиндру.
Пальцы, они же направляющие — так выглядят новые. Их можно было не менять . В отличии от цилиндра — на них нет такой нагрузки то трению.
Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии ее до упора служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, большем нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 169-172 мм.
3. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.
Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля. Однако при достаточном навыке регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.
4. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке свободный ход, он должен составлять 3-8 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:
- повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, который может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;
- неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 1);
Предупреждение
Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или неисправность главного тормозного цилиндра. Такие неисправности очень опасны: немедленно найдите и устраните место утечки или замените главный тормозной цилиндр!
Автомобиль Mitsubishi Lancer оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая система, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая - затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - тормозной диск; 2 - тормозные колодки; 3 - суппорт тормозного механизма; 4 - направляющая колодок; 5 - направляющий палец суппорта; 6 - клапан выпуска воздуха; 7 - тормозной шланг.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 2 (рис. 9.1) и диском 1, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 3 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 5, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.
При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1 - уплотнительная прокладка; 2 - кронштейн крепления педального узла; 3 - гайки крепления вакуумного усилителя; 4 - ось; 5 - гайка крепления кронштейна толкателя; 6 - вакуумный усилитель; 7, 9 - трубопроводы рабочей тормозной системы; 8 - главный тормозной цилиндр; 10 - бачок главного тормозного цилиндра; 11 - колодка жгута проводов сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы; 12 - шланг вакуумного усилителя.
Главный цилиндр снабжен бачком, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Вакуумный усилитель 6 (см. рис. 9.2), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздуш-ной смеси в вакуумный усилитель.
Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки 4 и 7 (рис. 9.3) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.
Рис. 9.3. Детали заднего рабочего тормозного механизма: 1 - тормозной шланг; 2 - направляющие внутренней тормозной колодки; 3 - клапан выпуска воздуха; 4 - внутренняя тормозная колодка; 5 - суппорт; 6 - тормозной диск; 7 - наружная тормозная колодка.
Дисковый рабочий тормозной механизм заднего колеса совмещен с барабанным механизмом стояночного тормоза. Внутренняя полость тормозного диска одновременно служит тормозным барабаном стояночного тормоза.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На щите заднего тормозного механизма установлены стянутые пружинами 2, 8 и 12 (рис. 9.4) тормозные колодки 3 и 9. Они приводятся в действие разжимным рычагом 5 привода колодок через разжимную планку 1. Оптимальный зазор между колодками и барабаном поддерживается с помощью неавтоматического (требующего ручной регулировки) регулировочного устройства 7.
Рис. 9.4. Детали заднего стояночного тормозного механизма: 1- разжимная планка; 2 - верхняя стяжная пружина задней колодки; 3 - задняя колодка стояночного тормоза; 4, 10 - опорные стойки колодок; 5 - разжимной рычаг привода колодок; 6 - задний трос стояночного тормоза; 7 - регулировочное устройство тормозных колодок стояночного тормоза; В - нижняя стяжная пружина колодок; 9 - передняя колодка стояночного тормоза; 11 - верхняя стяжная пружина передней колодки.
Задние наконечники задних тросов б соединены с разжимными рычагами 5, установленными на задних тормозных колодках 3 стояночного тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и соединен с уравнителем передним тросом. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.
Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов их нужно заменить новыми.
Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя стоп-сигналов, гидравлического блока, гидроэлектронного блока управления и контрольной лампы. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.
ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.
Система ABS обеспечивает следующие преимущества:
- объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;
- сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.
В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.
Гидроэлектронный блок управления (ГЭБУ) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях отдатчиков частоты вращения колес.
На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.
Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:
- режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;
- режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в колесном цилиндре ГЭБУ выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из колесного цилиндра не уходит;
- режим повышения давления. Если ВБУ определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в колесный цилиндр, давление в котором возрастает.
Полезный совет
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена. Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза - поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров
Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны
Воздух в тормозной системе
Удалите воздух, прокачав систему
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
Замените цилиндр в сборе
Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов
Замените шланги и прокачайте систему
Повышенное биение тормозного диска (более 0,04 мм)
Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 24,4 мм, а задних менее 8,4 мм
Недостаточная эффективность торможения
Замасливание накладок колодок тормозных механизмов
Промойте и просушите колодки
Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах
Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените
Полный износ накладок тормозных колодок
Замените тормозные колодки
Перегрев тормозных механизмов
Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам
Применение низкокачественных колодок
Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем
Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)
Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Нарушение регулировки начального положения педали тормоза (расстояние от площадки педали до пола меньше нормы)
Отрегулируйте положение педали тормоза
Уменьшено выступание штока вакуумного усилителя тормозов
Обратитесь на сервис для регулировки усилителя
Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов
Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза
Отрегулируйте положение педали тормоза
Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов
Обратитесь на сервис для регулировки усилителя
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Заклинивание поршней главного цилиндра
Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр
Притормаживание одного колеса при отпущенной педали
Излом или ослабление стяжной пружины колодок стояночного тормоза
Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса
Выключатель стоп-сигнала 3 (рис. 10.9) установлен под панелью приборов на кронштейне 12 педального узла тормоза. На двух выступающих гранях четырехгранного хвостовика корпуса выключателя выполнена насечка, аналогичная насечке в двух пазах отверстия фиксатора 4, установленного в отверстии кронштейна 12. Совмещением насечек граней корпуса выключателя и пазов отверстия фиксатора закрепляют выключатель в выбранном положении. На упоре, приваренном к педали б, установлен резиновый буфер 5, в который упирается шток выключателя.
Рис. 10.9. Установка выключателя стоп-сигнала: 1 - болты крепления кронштейна педального узла; 2 - шплинт пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 3 - выключатель стоп-сигнала; 4 - фиксатор крепления выключателя стоп-сигнала; 5 - буфер упора педали тормоза; 6 - педаль тормоза; 7 - накладка площадки педали тормоза; 8 - палец вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 9 - трос блокировки рычага автоматической коробки передач (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 10 - шплинт (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 11 - гайки крепления вакуумного усилителя тормоза; 12 - кронштейн крепления педального узла.
2. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.
Для наглядности работа показана при снятой панели приборов.
3. Поверните выключатель против часовой стрелки на четверть оборота и извлеките его из отверстия фиксатора.
4. Для установки выключателя, совместив насечки хвостовика корпуса выключателя с гладкими пазами отверстия фиксатора, введите его в отверстие настолько, чтобы между концом штока а выключателя и буфером б упора был зазор 1,0-1,5 мм. Затем поверните выключатель по часовой стрелке на четверть оборота до момента его фиксации насечками в отверстии фиксатора. Зазор при этом будет выбран, так как насечки выполнены с наклоном (как сегменты резьбы), и выключатель займет правильное положение.
Читайте также: