Не работают поворотники на луаз 969
Прокладываю в своем чудовище проводку. Хотел сэкономить время, взял в магазине "469 с\о", которая оказалась 31512 с\о с обрезанными клеммами незадействованных в 469-ом цепей. Вооружился схемой, тестером и лампочкой, прокинул жгуты по кузову. Т.к. проводка 31512, то реле уже не "бочоночек" РС-57, а здоровенная дура РС-950, плюс в схеме появилась кнопка аварийки. У меня в запасах было два таких РС-950, одно 1978, а другое 1976 годов выпуска. Поставил 76й год. Левого поворота нет, при включении аварийки лампочка в кнопке не работает. Фары\габариты подмаргивают в такт поворотам. Фары отдельно не включаются - при включении любого поворота при включенных на ЦПС фарах загораются, после выключения поворотов остаются гореть. Загораются, даже если включить левый, "мертвый" борт и горят, не моргая. Случайно выяснил, что если хлопнуть ладонью по реле или встряхнуть его, фары загорятся(при положении ЦПС "фары"). На аварийке\поворотах реле иногда пропускает такты или вообще на полминуты "залипает". Ну, думаю, ясное дело - реле при смерти. Поставил 78 год - глухо, как в танке. Ладно, раз оно в запасах валяется, значит зачем-то его в свое время сняли, может быть и оно мертвое. Купил новое реле "ТУ что-то там, аналог РС-950", в "ГАЗ-Детали машин". Включаю - все тоже самое, только фары и габариты ВООБЩЕ не горят. Зато реле весело стрекочет в ускоренном режиме(у меня задних фонарей пока нет, только передние подфарники). Кидал мостик со среднего провода подрулевого на левый борт, минуя сам подрулевой - моргают оба борта.
Масса подведена на подфарники и фары отдельным проводом напрямую с АКБ. Уже всю голову сломал, что это такое.
Поможите, люди добрые.
Поможите, люди добрые.
Не раз обмуслякивалось в темах про поворотники и аварийку.
РС-950 - несколько моделей, отличаются буквой в конце.
Именно отличаются !
И не только начинкой. ;)
РС 950 Реле-прерыватель указателя поворота и аварийной сигнализации
Автомобили: ЗИЛ-431410, -133ГЯ.
РС 950Б Реле-прерыватель указателя поворота и аварийной сигнализации
Автомобили: "Москвич"-412, ЗАЗ-968 (з/части).
РС 950Г Реле-прерыватель указателя поворота и аварийной сигнализации
Автомобили ЗИЛ.
РС 950К Реле-прерыватель указателя поворота и аварийной сигнализации
Автомобили: ЗАЗ-968 М, ЛуАЗ-969М и модиф.
РС 950Н Реле-прерыватель указателя поворота и аварийной сигнализации
Автомобиль "Москвич-2140" и модиф.
РС 950П Реле-прерыватель указателя поворота и аварийной сигнализации
Автомобили: ГАЗ-24-10, -3102, 52-04, -53-12, -66Н и модиф.
От себя: реле очень хорошее, несмотря на большие габариты.
Вдогонку.
Распустите эту "31512 с/о" на отдельные проводочки и выложите проводку для каждой системы.
Про самодельные проводки так же немало написано.
Сейчас получается дрянь какая-то: фары начинают мигать. ;)
Одно из двух - либо сами что-то напутали, либу жгуты криворуко собраны.
Реле брал "на УАЗ", и на ценнике так написано было.
И которое из нихе наше?
Путать там нечего, к сожалению. Масса отдельно, плюс приходит, когда приходит. Вся загвоздка, получается, в реле.
По моему реле нужна нагрузка т.е если нету лампочек в необходимом объеме то и работать ничего не будет
!
И не только начинкой. ;)
По распиновке большой колодки они все одинаковы.
Tuv Tuskish Похоже Вы и с подключением ЦПС напутали.
HDV81 "реле нужна нагрузка"
Нагрузка нужна иначе "сигнальный режим", но фары , вообще ни при чём.
Реле брал "на УАЗ", и на ценнике так написано было.
Продаванам пофигу.
Они напишут "от мерседеса", так что - верить ? ;)
И которое из нихе наше?
Путать там нечего, к сожалению. Масса отдельно, плюс приходит, когда приходит. Вся загвоздка, получается, в реле.
У меня на бывшем 31514 стояло РС-950К.
При переделки проводки было установлено РС-950П (новое валялось).
Без перестановки проводов не обошлось.
Ясно, значит буду смотреть распиновку.
С ЦПС не напутал, иначе оно бы не работало. Как выше писал - встряхнешь реле - фары загораются. После этого их можно выключить и включить обратно. Иногда даже после кратковременного выключения зажигания ЦПС работает как надо. Габариты вообще работают в штатном режиме.
С ЦПС не напутал, иначе оно бы не работало. Как выше писал - встряхнешь реле - фары загораются. После этого их можно выключить и включить обратно. Иногда даже после кратковременного выключения зажигания ЦПС работает как надо. Габариты вообще работают в штатном режиме.
О каких реле идет речь ?
Реле включения фар или о реле РС-950 ?
РС-950.
Реле фар в схеме не предусмотрены.
Однозначно - что-то неправильно подключено !
Эти цепи никаким образом не пересекаются.
Никогда не доверял готовым жгутам из магазинов. ;)
Настоятельно предлагаю проложить проводку самостоятельно примерно в такой последовательности:
- цепи стартера
- цепи зажигания
- цепи габаритов и подсветки приборов
- цепи фар (реле лучше поставить)
- цепи стоп-сигнала
- цепи указателей поворотов
. остальное дальше по вкусу. ;)
Но это - уже из другой темы. ;)
Зажигание-стартер у меня уже живут сами по себе, с покупной схемой никак не связанно.
В общем, с миганием фар разобрался - кинул дополнительный плюс с замка на ЦПС, теперь фары не моргают, может быть чуть-чуть притухают, но я это списываю на уже порядком сдохший аккумулятор.
А вот с поворотами все по прежнему криво. Левого борта нет. Когда включаешь правый борт и перекидываешь провод с подрулевого на левый - реле замолкает и не щелкает. При этом, аварийка работает штатно.
По моему реле нужна нагрузка т.е если нету лампочек в необходимом объеме то и работать ничего не будет
Частота моргания меняется. На новом реле частит, а вот старое что с темя, что с одной лампой щелкает одинаково.
Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно. Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья
Особенности проводки в данной модели
Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.
- Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.
- Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.
Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.
- Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
- Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
- В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
- Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.
Некоторые особенности ремонтных работ
Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.
Текущий ремонт
Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.
- Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.
- При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.
- Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.
Замена электропроводки
Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.
- Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.
Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.
- Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.
- Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
- Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.
Вывод
Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.
Датчик и приёмник указателя давления масла;
датчик и приёмник указателя температуры масла;
датчик и приёмник указателя уровня топлива;
контрольная лампа и выключатель контрольной
лампы сигнализации блокировки дифференциала
заднего моста
Под панелью приборов на
проводах: с каждой сторо-
ны подсоединено по одно-
му проводу белого цвета
Лампы правых фонарей — указателей поворота
Под панелью приборов на
проводах: с каждой сторо-
ны подсоединено по одно-
му проводу жёлтого цвета
Лампы левых фонарей — указателей поворота
В моторном отсеке на щите
передка
Термобиметалличе-
ский (тепловой, с
самовыключением
после охлаждения),
номинальный ток
3,5 А
Электродвигатель стеклоочистителя;
электродвигатель стеклоомывателя
На панели приборов, слева Термобиметалличе-
ский (тепловой с
кнопкой включения),
номинальный ток
20 А
Звуковой сигнал;
лампа подкапотная;
штепсельная розетка;
нити дальнего света фар (при включённой свето-
вой сигнализации)
На панели приборов у кон-
трольной лампы отопи-
тельной установки
Отопительная установка;
плафон освещения кабины;
лампы сигнала торможения;
реле, выключатели и контрольная лампа системы
аварийной сигнализации тормозов
Для замены в корпусе предохранителя типа ПР119 снимите провод с одной стороны, затем отвинтите
колпачок от корпуса.
При отсутствии запасных плавких вставок в сборе допускается замена в них перегоревшей проволоки:
для плавких вставок на 16 А применяйте медную проволоку Ø0,32 мм, на 8 А и на 6 А — Ø0,2 мм.
Включение выключившихся тепловых кнопочных предохранителей производите при выключенном вы-
ключателе массы и неработающем двигателе. При включённой под напряжение цепи удерживать кнопку на-
жатой недопустимо, так как в случае возникновения короткого замыкания может возникнуть пожар.
При появлении часто повторяющихся отключений цепей стеклоочистителя и стеклоомывателя предохра-
нителем ПР502-А выключите переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя, определите и устраните
причину.
приводит к полному использованию его запаса регулировки.
Установку угла производите при отрегулированном зазоре между контактами прерывателя:
- стрелку пластины 26 (рис. 212) установите в среднее положение шкалы пластины 28;
- подключите контрольную лампу, как описано в предыдущем подразделе;
- проверьте правильность расположения проводов на крышке распределителя: в гнезде крышки с цифрой
I (над клеммой низкого напряжения 11) должен быть провод от свечи первого цилиндра и от него против ча-
совой стрелки — последовательно третьего, четвёртого и второго (на крышке 9 — соответственно цифрам
III, IV и II);
- снимите с распределителя крышку с проводами. Установите коленчатый вал в положение, при котором
метка МЗ точно совмещена с выступом на крышке распределительных шестерён, а бегунок распределителя
расположен напротив провода, идущего к свече первого цилиндра;
- ослабьте болт 27 хомута подвижной пластины. Включите зажигание. Если лампа при этом горит, то
плавно поверните корпус по часовой стрелке до её потухания. Затем, прижимая бегунок в сторону, противо-
положную его вращению, плавно поверните корпус распределителя против часовой стрелки и остановите
точно в момент загорания лампы. Удерживая корпус от смещения, затяните болт хомута. Проверните колен-
чатый вал несколько раз и убедитесь по совмещению метки МЗ и загоранию лампы, что угол установлен пра-
вильно. Поставьте и закрепите крышку распределителя.
Снятие распределителя:
- снимите провода высокого напряжения, отсоедините провод низкого напряжения, снимите крышку;
- отсоедините трубку вакуумного регулятора;
- отвинтите гайку 29 (рис. 212) крепления неподвижной пластины к корпусу привода и, покачивая вокруг
оси, выньте распределитель из корпуса.
В случае рассоединения корпуса распределителя с подвижной пластиной для облегчения установки рас-
пределителя нанесите на корпус и пластину метки их взаимного расположения.
Установка. Совместив выпуск муфты 1 с пазом поводка привода, установите распределитель неподвиж-
ной пластиной на шпильку корпуса привода и закрепите гайкой с пружинной шайбой. Для облегчения уста-
новки уплотнительное кольцо 35 смажьте моторным маслом.
Если имело место рассоединение корпуса с подвижной пластиной распределителя, то их сборку следует
производить по сделанной метке.
После установки распределителя без меток взаимного положения его корпуса и подвижной пластины
проверьте правильность их положения относительно друг друга:
- выверните свечу первого цилиндра и, контролируя стержнем Ø2. 3 мм длиной 250 мм из мягкой прово-
локи положение поршня, плавно поверните коленчатый вал до положения, при котором метка ВМТ совмеще-
на с выступом на крышке распределительных шестерён, а поршень находится в ВМТ — корпус распредели-
теля клеммой 11 должен располагаться у пластины 8 бегунка 5;
- при несовмещении, отпустив гайку хомута подвижной пластины, поверните корпус до получения ука-
занного совмещения. Завинтите свечу первого цилиндра;
- наденьте на штуцер вакуумного регулятора трубку от карбюратора. Присоедините провод к клемме 11;
- установите крышку и присоедините к ней провода: провод от свечи первого цилиндра вставьте в клемму
с цифрой I (расположена над клеммой 11 корпуса) и затем поочерёдно в порядке против часовой стрелки —
третьего, четвёртого и второго цилиндров;
- установите угол опережения зажигания.
Проверка на стенде. Для проверки распределителя необходимо иметь на стенде посадочное место под
хвостовик распределителя диаметром 27. 27,03 мм. Приводной валик стенда должен иметь эксцентричный
мм. Смещение паза приводного валика относительно центра 1,15±0,12 мм. При этом
должна быть обеспечена соосность приводного валика и валика распределителя.
Проверку работы центробежного регулятора производите на собранном распределителе (крышка распре-
делителя снята). Характеристика центробежного регулятора должна соответствовать данным, указанным в
табл. 18.
Частота вращения валика
Угол опережения зажигания
При необходимости отрегулируйте центробежный регулятор (при снятом контактном основании) соот-
ветствующим изменением натяжения пружин возврата грузиков;
Проверьте состояние рабочей поверхности контактов и только в случае большого переноса металла (вид-
ны лунки и бугорок) и одного контакта на другой зачистите контакты тонким (около 1 мм) кусочком абра-
Читайте также: