Не работает тахометр лифан смайл

Обновлено: 24.01.2025

не думаю что дело в шестернях. если они "глючат", то почему, когдв устанавливаю новый датчик, то сразу все начинает работать? Или действительно много бракованных и мне на них "везет". или на выход датчика подается напряжение сетит, или же наооборот коротит его на массу. такие мысли у меня, но чтобы проверить, надо знать точные напряжения на выводах.

_________________
Lifan 1.3 30 октября 2007 год

Привет всем! У меня вышел из строя спидометр (2 месяца назад). Почитал форум, у всех проблема пропадала после замены датчика(и бортовой компьютер-говорил,что вышел из строя датчик). Купил 550руб. не помогло. Проверил привод датчика - крутится,значит дело не в датчике, а в проводке или панели. Как проверить панель и провода? Берёте светодиод на 12 вольт, снимаете панель, отсоединяете колодку от панели (в ней 32контакта) там есть номера! Нам нужен 26 контакт в него вставляем + светодиода, а минус на корпус, заводим машину и поехали. Светодиод начинает моргать чем быстрее едим тем чаще он моргает, если светодиод моргает значит датчик работает-сломана панель,если светодиод не моргает- значит проблема в датчике, а если светодиод не горит - проблема в проводке. У меня проблема в панели отдал в ремонт - как сделают отпишусь.

Последний раз редактировалось панин Вт ноя 22, 2011 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.

(Лифан 520 1,6) Мой спидометр тоже сначала начал прыгать, потом упал на "0", иногда начинал работать на скорости. Снял датчик (для доступа к нему снимал только АКБ), отсоединил механику от электроники, оказалось винт крепления магнита открутился. Затянул, клеем "моментом" сверху капнул, поставил на место и порядок. Все работает!

А теперь с этого места по подробнее, я записываю . А конкретно, каким образом "отсоединил механику от электроники". датчик не разборный. Мне его на токарном станке вскрывали. Плата залита какой-то мягкой смолой.

_________________
Lifan 1.3 30 октября 2007 год

сам датчик на коробке крепиться на 1 болте (на 10), вынимается с трудом, ввиду наличия нескольких уплотнительных колец. У меня датчик состоит из 2 частей: механика и электроника. Соединены 3 болтиками. Да, внутренняя часть электроники (плата) залита смолой. Так что проблем в разборке не было. Может у вас датчик другой?

Вот фото датчика на коробке. Чтобы снчть его, надо ЕГО выкручивать, а если выкручивать болт, то это снятие датчика со всеми "потрохами"..

_________________
Lifan 1.3 30 октября 2007 год

Доброго времени суток.
Вот и у меня накрылся спидометр.Сначала,как и все здесь,грешил на датчик и привод.Поменял и то и другое.Результат -ноль.Пришлось ехать на сервисное ТО(126 км в одну сторону).Проверка на компе показала-накрылся именно спидометр.
А теперь вопрос-с какой машины подойдёт эта запчасть к нам?Может кто то уже подбирал.

Проблему решил заменой датчика скорости - 3 по счету. Два первых не пошли. Говорили, что аналогичные датчики с Джили Отака, внешен один в один. Но похоже по эл.характеристикам отличаются. Датчики сильно разнятся в цене( в эксисте от 430 руб - в салоне и в магазине 750) заработал тот, что за 750 .

_________________
Lifan 1.3 30 октября 2007 год

Пробовал я менять эти датчики.2 с Джили(дешевый за 65грн и "заводской" за 115грн).
Потом заказал лифановский.результат-ноль.Только иногда стрелка дёргается до 20км/ч.Привод в коробке работает.

1. Не работает спидометр или вся приборка?
2. Надо все-таки до конца выяснить: проблема со спидометром или датчиком скорости. Если есть БК, то при неработающем спидометре и исправном датчике скорости, БК будет показывать скорость.
3. Запираются ли двери при наборе скорости?
Если Вы пришли к выводу, что не работает именно спидометр, то возможно, поможет разборка, чистка и смазка шагового двигателя, отвечающего за спидометр. Эту процедуру надо проводить очень аккуратно, а смазывать силиконовым маслом.
У меня была проблема с тахометром. Помогло.
На форуме есть подробная информация про ремонт приборной панели.

_________________
1.3 CX N E3 (2008)

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Lifan Smily 320. Неисправности датчика скорости

Признаки неисправности датчика скорости

При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:

-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.

Причины неисправности датчика скорости

Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.

Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.

Поломки анализатора

Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.

Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.

Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.

Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:

-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.

Причины поломки датчика скорости

Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.

Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.

После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.

Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.

После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.

Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).

Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.

При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.

Lifan Smily 320. Замена датчика скорости

Датчик скорости (сокращенно ДС или ДСА) устанавливается на всех современных автомобилях и служит для измерения скорости автомобиля и передачи этой информации на ЭБУ.

Как заменить датчик скорости (ДС)

-Прежде всего нужно заглушить двигатель, остудить его и обесточить систему, скинув клеммы с аккумуляторной батареи. Это очень важно сделать, дабы избежать травм при проведении ремонтных работ;
-если есть детали, которые затрудняют допуск к детектору, необходимо их отсоединить. Но, как правило, данное устройство находится в доступности;
-от ДС отключается блок проводов;
-после чего демонтируется непосредственно сам прибор. В зависимости от марки машины и типа датчика, он может крепиться при помощи резьбы, либо защелок-фиксаторов;
-на место неисправного датчика устанавливается новый;
-производится сбор системы в обратном порядке;
-остается завести автомобиль и убедиться в том, что новый прибор исправен. Для этого достаточно немного проехать — если показания спидометра соответствуют фактической скорости движения, значит ремонт прошел успешно.

При покупке ДС необходимо четко соблюдать маркировку прибора, чтобы установить именно ту модель датчика, которая будет исправно функционировать. К некоторым из них можно подобрать аналоги, но необходимо внимательно изучить каждый из них, чтобы быть уверенным в их взаимозаменяемости.

Сам процесс замены детектора не сложен, но если нет уверенности в то, как произвести замену, либо проблема возникла у начинающего автолюбителя, стоит обратиться на станцию техобслуживания и доверить свое авто специалистам.

В любом случае, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту, нужно тщательно изучить инструкции и руководства, а также строго следовать рекомендациям и схемам, описанным в мануалах.

Признаки неисправности датчика скорости
Самый распространенный признак того, что вышел из строя датчик скорости, – это проблемы с холостыми оборотами. Если машина глохнет на холостых (при переключении передач или при движении накатом), в числе прочего стоит обязательно проверить датчик скорости. Еще один признак того, что датчик скорости вышел из строя, – это вообще не работающий или некорректно работающий спидометр.

Чаще всего проблема заключается в обрыве цепи, так что первым делом необходимо визуально осмотреть датчик скорости и его контакты. При наличии следов коррозии или грязи их нужно удалить, контакты зачистить и нанести на них Литол.

Проверку датчика скорости можно выполнить двумя способами: со снятием и без снятия ДСА. В обоих случаях для проверки и диагностики датчика скорости потребуется вольтметр.

Первый способ проверки датчика скорости:

-снять датчик скорости,
-определить, какая клемма за что отвечает (всего у датчика три клеммы: заземление, напряжение, импульсный сигнал),
-входящий контакт вольтметра подключить к клемме испульсного сигнала, второй контакт вольтметра заземлить на металлическую деталь двигателя или корпуса автомобиля,
-при вращении датчика скорости (для этого можно накинуть кусок трубки на ось датчика) напряжение и частота в вольтметре должны увеличиваться.

Второй способ проверки датчика скорости:

-поддомкратить автомобиль, чтобы одно колесо не касалось земли,
-соединить контакты вольтметра с датчиком так же, как описано выше,
-крутить поднятое колесо и следить за изменением напряжения и частоты.

Обратите внимание, что эти способы проверки подходят только для датчика скорости, использующего в работе эффект Холла.

Не дождался я всё-таки конца моего приключения с системой SRS и решил начать рассказ о нём сейчас. Всё равно конец уже близок и основной вопрос уже получил ответ. И так, даже не могу определиться, с чего начать. Наверное вернёмся во время, когда я искал машину жене. Основной целью было найти авто с кондиционером. Так как машину выбирали отечественную, про подушки SRS речи не велось. Но на некоторых авто они всё-таки попадались в комплектациях. Правда всегда с индикацией ошибки.

Причину индикации выяснить было не сложно, хотя продавцы(перекупы) уверяли, что дело в шлейфе руля. Но на вид явные признаки сработавших подушек: новая центральная накладка руля, отличающаяся даже цветом от самого руля, следы ковыряния отвёрткой крышки подушки пассажира и другие косвенные признаки. Особо я не углублялся в это, потому как по ряду других причин машина теряла к себе интерес по покупке. Это была, так сказать, предыстория.
При осмотре смайлика мы не нашли к чему придраться. Кузов целый, моторный отсек в нормальном состоянии, мотор заводится и работает ровно, подвеска не стучит и не гремит. Тормоза тоже в порядке. По покраске мне сразу сказали, что была крашена левая передняя дверь. Этот момент мы проверили, что ничего серьёзного с ней не было. В целом нормальный живой автомобиль. Так как в комплектацию входят подушки, мы провели по ним визуальный осмотр. Следов срабатывания или физического вмешательства не нашли.
Но вот уже после покупки, через несколько дней, я скачал руководство по эксплуатации, где вычитал один момент. При включении зажигания все индикаторы приборной панели должны загораться и потом гаснуть. И в частности индикатор неисправности SRS должен загораться, моргать 6 раз и гаснуть. ОПА! Вот и приплыли! А у меня-то он вообще не загорается. Ну всё! — подумал я. Смотрели-смотрели и всё равно попарили!
От сюда небольшое но очень важное правило: "Если покупаешь машину не у её собственника, знай, в ней всегда будет какой-то подвох!" поэтому всем рекомендую покупать любую машину только у непосредственного её собственника. Не надо слушать ни каких историй про родственников, братьев, сватов и т.д. Ты хозяин? Ты вписан в ПТС и СОР? Тогда будем дальше разговаривать. В остальных случаях это "бизнесмены"(перекупы). Но это небольшое отступление, а теперь вернёмся к теме.
Индикатор SRS не работает. Что делать? Надо делать диагностику. Сначала поехал в ранее проверенный сервис, где уже знакомый мастер так и не смог подключиться к системе SRS. Всё остальное было видно, как на ладони, а именно SRS нет. Настрой у меня становился ещё более мрачный. Всё шло к тому, что подушек там нет, и что система вообще отключена и заглушена. Мне порекомендовали обратиться к официалам, так как машина не распространённая, и мультимарочные сканеры скорее всего её не считают. Ну я и поехал. Официалы в городе есть, почему бы не попробовать. В общем съездил. Сделали диагностику. Предварительно я объясил, зачем я приехал и что хочу. В итоге вердикт официалов: "С подушками всё в порядке, просто перегорел диод на комбинации. Если бы были ошибки, даже те, которые стирались, или какое-то вмешательство в систему, мы бы это увидели." И не навязчиво добавили, что можно поменять панель приборов))) Ну если меня это не парит, можно ездить так, как есть. В итоге на какое-то время я успокоился, но какая-то частичка меня не давала мне забыть об этом окончательно. Созвонился я со своим знакомым электриком, объяснил ситуацию и спросил, можно ли впаять новый диод. Предварительно нашёл на форуме Lifan фото разобранной панели приборов с диодами и отправил ему. Получил ответ, что теоретически конечно можно. С меня более-менее подходящий диод и разобранная панель. Так как у него работы и так валом, и по цене с моим разбором мне это дешевле обойдётся. В общем решил идти до конца. Купил несколько примерно подходящих диодов в радиомагазине. Теперь предстояло разобрать комбинацию. Заодно меня мучил вопрос по неправильным показаниям стрелки тахометра. Значение оборотов было явно завышенным. Подключив свой ELM к системе я выяснил, что холостые обороты 700-750, а стрелка показывает примерно 450-500. Это был ещё один признак, что в комбинацию кто-то уже лазил. В общем разбираю, всё просто и легко снимается. Для того, чтоб добраться до диодов, нужно было снять стрелку тахометра. Тут уже у меня не оставалось сомнений, что её снимали, а потом криво поставили. Предварительно посмотрев несколько роликов в ютюбе по правильному съёму стрелок, я её снял. Способ прост: Аккуратно проворачиваем стрелку против часовой и тянем на себя, пока она не снимется.

Стрелку я пока поставил. Ну и самое главное, наш перегоревший диод! Смотрим!

Вот и всё теперь понятно. Когда официалы мне сказали, что диод перегорел, я ещё тогда офигел. Чтоб диод перегорел, это ну очень мало вероятно для таких устройств. А тут уже всё ясно. Его просто выкусили.
Зачем? Затем, чтоб не горел, не мозолил глаза. А раз он горел, значит что-то было не так с подушками. И теперь ещё один вытекающий вопрос, как официалы могли так облажаться? Машина не на гарантии, им до фонаря, есть он там или нет. Но как так? Ошибок нет по системе, а диод вырван. Что-то не сходится. Деньги за диагностику заплатил, а результат, как будто дядя Вася в гараже посмотрел, понюхал и сказал. В общем план действий был такой. Впаять диод и обратно к официалам на повторную диагностику, за которую платить я уже не собирался после такого косяка с их стороны. На крайняк готов был скандалить обращаться на горячую линию и т.д.
И так, поехал я на впайку диода. Диод взял белого цвета, забыл что индикатор на всех машинах красный. Ну не важно, цвет для меня тогда имел наименьшую значимость. В итоге впайка мне стала приятным бонусом к установке сигнализации.)))

Вот он, родной, горит! Теперь всё стало на места, при включении он загорается, моргает 6 раз и… не тухнет!))) Едем к официалам на повторную диагностику. Приёмщик там оказался адекватный, узнал меня, вспомнил прошлый мой визит и после моего рассказа о восстановлении диода сразу взялся за мою машину. На этот раз я попросился поприсутствовать в ремонтной зоне, да бы лично видеть процесс. Заполнив и подписав бумагу о правилах нахождения в ремонтной зоне, я, надев выданную мне каску и жилетку, проследовал в эту самую зону. По поводу моих впечатлений о профессионализме мастера рассказывать не буду. Всем и так всё ясно по первому моему к ним визиту. На этот раз ошибку всё-таки нашли. B1021 "Высокое сопротивление (обрыв) цепи ПБ водителя"
Ну уже что-то. Далее я уже покинул зону и ждал в зале, пока они прозвонят систему и выяснят, что именно неисправно. В итоге приёмщик озвучил вердикт: "Под замену подушку, что-то в ней не так" На вопрос: "А если это окажется не подушка?" Мне ответили: "Значит не подушка"))) Интересный разговор с официальным дилером.
Дальше я долго шерстил одноимённую тему на форуме Lifan. Из чего было однозначно ясно, что ни у кого из владельцев не было проблем именно с подушкой. Разъёмы, проводка, шлейф, но никак не сами подушки. Поехал обратно в свой проверенный сервис. С просьбой прозвонить нормально цепь и выяснить реальную причину. И ответ мастеров не заставил долго ждать. Всему виной неисправный шлейф руля. С подушкой однозначно всё в порядке, с проводкой тоже. Фууух! Наконец-то что-то внятное!, Также мастер добавил, что при разборе явно видно, что шлейф пытались ремонтировать, но, как видно, неудачно. В итоге варварски выкусили диод и забили на это дело болт. Теперь стала понятна ещё одна вещь, почему у меня иногда не срабатывал звуковой сигнал. Из-за того же шлейфа.
В общем на данный момент шлейф заказан и уже достиг пункта выдачи. Стоит он не так уж дорого, чтоб из-за него идти на такие хитрости и варварские меры. Осталось забрать его и съездить на установку. А пока мне поставили обманку, чтоб индикатор не горел. Хотя меня это не парило. Тем более он белый и не вызывает такого напряга, как красный))). В общем, как поменяю шлейф отпишусь о результатах во второй части.

Всем огромное спасибо за внимание! И прошу прощения за такой длинный и подробный рассказ. Просто я под впечатлением от этого всего и не мог описать более кратко. Всем исправной работы системы SRS и автомобиля вцелом!

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Стрелка тахометра дергается

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Читайте также: