Не работает спидометр honda cbr 600 f4i
В этой статье поговорим о такой полезной штуке как Programmed Fuel Injection или FI. Всем владельцам cbr 600 F4i рано или поздно приходится столкнуться с такой проблемой как мигание лампочки FI (MIL).
Эти короткие и не много длиннее прежних моргания и есть те самые коды ошибок. Каждое мигание носит в себе определенную цифру, которая в свою очередь и расскажет вам о вашей неисправности. Длинные мигания (1.3 секунды) — число 10, короткие (0.5 секунды) — число 1.
Например: лампочка мигает два раза по 1.3 и один раз быстрее (0.5 секунды). Это говорит нам о том, что код ошибки 21 — не исправный O2 сенсор (только для калифорнии). Если два раза быстро (0.5 секунды) — код 2, отходит или отсоединен вакуумный шланг MAP сенсора, не исправен MAP сенсор.
Собственно сами коды и их расшифровка:
Коды ошибок и их расшифровка
| Код (MIL) | Причина | Симптомы |
|---|---|---|
| Светится постоянно | Стоит перемычка в сервисном разъеме не исправен блок управления (ECM) короткое замыкание в сервисном разъеме | Двигатель работает нормально |
| Не светится | Обрыв питания ECM Не исправен датчик наклона Обрыв в цепи датчика наклона Не исправно реле остановки двигателя Обрыв в цепи реле остановки двигателя Не исправен выключатель работы двигателя Обрыв в цепи выключателя остановки двигателя Не исправен замок зажигания Не исправен ECM Перегорел предохранитель PGM-FI (20A) Обрыв массы в цепи остановка двигателя Перегорел предохранитель стартер/зажигание (10A) | Двигатель не запускается |
| Не светится | Обрыв в цепи MIL индикатора Не исправен ECM | Двигатель работает нормально |
| 1 | Отходит или нет контакта MAP сенсора Обрыв в цепи MAP сенсора Не исправен MAP сенсор | Двигатель работает нормально |
| 2 | Отходит или отсоединен вакуумный шланг MAP сенсора Не исправен MAP сенсор | Двигатель работает нормально |
| 7 | Отходит или нет контакта FCT сенсора Обрыв или замыкание в цепи ECT сенсора Не исправен ECT сенсор | Тяжелый запуск двигателя при низкой температуре |
| 8 | Отходит или нет контакта TP сенсора Обрыв или замыкание в цепи TP сенсора Не исправен TP сенсор | Плохой отзыв двигателя на открытие дросселя |
| 9 | Отходит или нет контакта IAT сенсора Обрыв или замыкание в цепи IAT сенсора Не исправен IAT сенсор | Двигатель работает нормально |
| 11 | Отходит или нет контакта датчика спидометра Обрыв или замыкание в цепи датчика спидометра Не исправен датчик спидометра | Двигатель работает нормально |
| 12 | Отходит или нет контакта разъема инжектора № 1 Обрыв или замыкание в цепи разъема инжектора № 1 Не исправен инжектор № 1 | Двигатель не запускается |
| 13 | Отходит или нет контакта разъема инжектора № 2 Обрыв или замыкание в цепи разъема инжектора № 2 Не исправен инжектор № 2 | Двигатель не запускается |
| 14 | Отходит или нет контакта разъема инжектора № 3 Обрыв или замыкание в цепи разъема инжектора № 3 Не исправен инжектор № 3 | Двигатель не запускается |
| 15 | Отходит или нет контакта разъема инжектора № 4 Обрыв или замыкание в цепи разъема инжектора № 4 Не исправен инжектор № 4 | Двигатель не запускается |
| 18 | Отходит или нет контакта разъема датчика генератора импульсов Обрыв или замыкание в цепи разъема датчика генератора импульсов Не исправен датчик генератора импульсов | Двигатель не запускается |
| 19 | Отходит или нет контакта импульсного датчика зажигания Обрыв или замыкание в цепи импульсного датчика зажигания Не исправен импульсный датчик зажигания | Двигатель не запускается |
| 21 | Не исправен O2 сенсор (Только для Калифорнии) | Двигатель работает нормально |
| 23 | Не исправен O2 сенсор нагрева (Только для Калифорнии) | Двигатель работает нормально |
| 33 | Повреждена E2-PROM в ECM | Двигатель работает нормально Не сохраняется самодиагностика |
С ошибками думаю понятно) теперь найдем сам датчик который отвечает за тот или иной узел мотоцикла. На фото ниже видно где располагаются эти сенсоры.
Сброс ошибок, как это сделать?
Включить кнопку старт-стоп в положение run, замок зажигания выключен. Далее закоротим перемычкой диагностический разъем перемычкой. Включаем замок зажигания. После включения зажигания снимаем перемычку. Индикатор должен загореться на 5 секунд. Пока он светится вы должны вставить перемычку обратно. (это все успеть надо в течении 5 секунд). Признаком что память стерлась — индикатор ошибок потух и затем начал мигать. Обратите внимание, что память не сотрется, если выключить замок зажигания до того как начнет мигать индикатор. И последнее, если Индикатор моргнет 20 раз, то память не стерлась и повторить надо все заново.
Если на спидометре вашего Honda CBR600F4i – красуется цифра 180 км/ч – мотоцикл имеет ограничение скорости ~185-190 км/ч
1. Ограничители установлены на впускных воздушных патрубках.
2. Снятие стальных перегородок во впускном тракте.
3. “Душилки” установлены в глушителе.
4. Ограничитель установлен виде перемычки на коммутаторе (мозгах)
1 снять и разобрать воздушный фильтр, выкинуть штатный фильтр и установить нулевого сопротивления с самой кастрюлей переделок делать никаких не надо по сравнению с RR
В воздуховодах никаких перегородок нет и диффузоры, которые устанавливаются на карбюраторы по диаметру совпадают диаметром карбюраторов, так что их тоже оставляем
2 поворотом ручки газа открываем дроссельные заслонки и смотрим, стоят ли там стальные перегородки, если стоят, снимаем дроссельные заслонки и удаляем перегородки просто у многих их может ни быть, так как это самое видимая душила которую думаю и без вас уже кто ни будь удалил
3 снимаем штатный выхлоп желательно весь, потому что он создает сильный подпор отработанных газов, что и создает снижение мощности, подбираем и ставим прямоток, который намного лучше будет звучать на вашем мотто
4 Находим черно-оранжевый провод (16) на одном штекере, на другом находим черный с белой полосой (6).
Теперь, на том штекере где черно-оранжево провод, разрезаем аккуратно оплетку с косой проводов, режем сантиметров 20. После этого отрезаем оранжевый провод, но не возле штекера, а отмеряв 15 см-20 см от штекера. Далее на втором штекере так же подразрезаем косу проводов, но 5-10 см не более. Теперь аккуратно, где-то на расстоянии 2-4 см от штекера зачищаем. Не перерезаем! Зачищаем черно-белый провод, и зачищаем кончик черно-оранжево провода.
Теперь припаиваем черно-оранжево провод к зачищенному месту на черно-белом проводе. Припаивать нужно качественно! Так, что ни при каких вибрациях провода не разошлись. После спайки, дайте проводам остыть. После этого, тщательно изолируем провода.
Дальше косу проводов так же приводим в первозданный вид. После этого устанавливаем коммутатор на место. Ставим сиденье и наслаждаемся.
Снимать ограничители и душилки на мотоцикле Honda CBR600F4i, желательно в том порядке, в котором я описал выше. Можно снять ограничитель на коммутаторе, но мотоцикл с родным глушителем будет перегреваться, насколько сильно сказать не могу т.к. сам я с этой проблемой не сталкивался. Глушилки на воздушных патрубках можно смело снимать в последнюю очередь, скорее всего мотоцикл просто не будет так быстро набирать скорость, как это он делает при снятых ограничителях, на входных воздушных патрубках.
Ну я тоже решила тогда уж внести свою лепту)) Думаю кому-нибудь да пригодится. Постом выше подробно рассказано как раздушивается Эфка, а вот что касается RR, то всё же есть некоторые отличия. Сама столкнулась с этой проблемой и сама же её решала, так что могу поделиться опытом
Итак, Honda CBR600RR 2006г.в. Я делала именно в таком порядке:
1. Штатный глушитель был заменён на прямоточный. В моем случае это YOSHIMURA RS5 carbon
2. Один из воздуховодов у Honda заглушен. так что разбираем и вынимаем эту самую заглушку. Кстати, приоткрою еще одну тайну: Искать ее надо в левом воздуховоде (в левом - это когда сидишь на мотоцикле)
3. Затем удаляем металлические рестрикторы под блоком дроссельных заслонок. В идеале, хорошо бы еще срезать в резиновых шайбах отливы для их крепления
4. Ну и теперь самое увлекательное и в то же время для многих самое страшное и пугающее! Снятие ограничителя в мозгах. Попросту перепайка проводов в Блоке Управления. На самом деле ничего сложного и страшного тут нет! Находим зелёный провод А28 и совершенно безжалостно режем его примерно посередине. Кусок который торчит из блока А потребуется удлинить, так как его попросту не хватит и он не дотянется до нужного места (другой конец провода изолируем. Теперь переходим к блоку В и находим там чёрно-белый провод В16. Вот его резать ни в коем случае нельзя! Его мы просто зачищаем тоже примерно посередине. К зачищенному месту мы припаиваем заранее удлиненный зелёный провод А28.
А вот и схемка для пущей наглядности:
5. Собираем мотоцикл и радуемся тому, что теперь его никто не держит и ни что его не душит
Переделываем приборную панель Honda CBR 600 F4 из миль в км
Читать до конца. Статья обновлена!
Это мой первый пост на данном интернет-ресурсе, думаю, что по заголовку уже понятно о чем пойдет речь).
Свой мотоцикл я купил еще в 2014 и уже тогда обратил внимание на то, что шкала спидометра размечена в милях, что казалось мне весьма не комфортным.
И вот, под конец сезона 2015, наконец-то дошли руки залезть в приборку.
Заказал на ебее комплект пластинок белого цвета, когда распаковал был в легком шоке, думал, что подсунули обычные картонки и уже открыл диспут, но продавец сказал, что это защитный слой и его нужно удалить, хотя выглядело это все как неделимая конструкция=))
Разобравшись со шкалами я начал курочить приборку и извлекать из неё родные (кстати стрелки лучше всего снимать двумя ложками, думаю, принцип объяснять не надо). Хочу обратить внимание, что каждая шкала освещается одной лампочкой, которая находится чуть выше центра этой самой шкалы, при этом свечение очень равномерное, каким образом это достигается? С обратной стороны пластинки хорошо заметен рассеиватель, который и дает такой равномерный цвет, но, как вы уже догадались, на новых шкалах такой рассеиватель отсутствует, там ничего нет.
Тут то и начинаются все танцы с бубном, от стоковой лампочки свечение будет неравномерным, требуется установка чего-то другого. Решил использовать полоски светодиодной RGB ленты. Прикинул полоски ленты, подал питание, выглядит круто, но через чур ярко, нужно либо ставить резистор, либо продолжать колхозить.
Под рукой был контроллер с ик пультом, для того, что бы его вместить в приборку пришлось распотрошить его, забегая вперед скажу, что заказал уже миниатюрный радио — контроллер. С помощью контроллера можно менять цвет/яркость/режим работы/скорость смены цвета. Мне очень нравится синий цвет, в первую очередь потому, что он вызывает флуоресценцию, этим я и решил воспользоваться. Купил флуоресцентную краску и с обратной стороны нанес её на шкалу, вот результат.
Попутно решил заменить лампочки приборки на диоды, поскольку диоды это полупроводник и проводят ток от анода к катоду, другими словами от плюса к минусу, соответственно необходимо определить полярность. Если вы являетесь обладателем аналогичного мотоцикла, то я за вас уже все сделал, плюсовые контакты отметил красными точками.
Вернемся к контроллеру, схема подключения простейшая плюс и минус от приборки кидаем на контроллер после него 4 провода на выход (12в, красный, зеленый, синий), параллельно или последовательно вы подключите ленту после контроллера — не важно, свечение будет одинаковой яркости.
Самый сложный этап — укомплектовать это все и удачно закрыть приборку, что бы ничего нигде не повредить, но результат явно того стоит. Но не торопитесь закручивать винты, при включении зажигания стрелки встанут в рандомные места, необходимо будет их ручками передвинуть на нулевые позиции, тогда то и можно полностью собирать приборку)
Подведем итог:
— Шкалы приборной панели брал на ебее у этого продавца ТЫК
, но думаю, что можно распечатать в типографии на куске прозрачного пластика.
— Контроллер/диммер можно купить на ебее/алиэкспрессе/гирбесте за копейки, диоды там же.
— Флуоресцентные маркеры я брал в ашане за 90 рублей.
Методом научных обсуждений) выяснилось, что шкалы миль и км, разные и сам спидометр работает по другому. На милях ход стрелки меньше, а значит разница в показаниях будет на 6.5 км, примерно, меньше в начале шкалы, и около 16.5 км в конце, чем на км спидометре (разность возрастает из за разности делений на этих шкалах, т е круг в милях заканчивается раньше). Смотрите фото ниже для сравнения, привязка шла к крепежу шкалы, ведь по другому ее не поставишь:
Как видим, на км шкале, красная линия будет слева 90 км, а на милях 96.5 км (уже переведено) и соответственно справа км шкале — 262, на милях — около 278.5.
Из всего этого вывод — если поставить шкалу от км на мили, то стрелка будет врать на 6.5 км в начале и до 16.5 км в конце.
Виктор, значит да.
Словил перезаряд и от этого всё сгорело и приборка тоже.
Если заглох, то возможно и ЭБУ.
Короче попадос.
Виктор, надо готовится к худшему всегда.
Вовчик, если ты про то, что на спидометре видно где цифры 110-120 - то это было ещё от предыдущих владельцев, разбирал, смотрел, все целое там было
Evgenio,
Перезаряд , РР все , АКБ скорее всего тоже всё но нужно будет проверить , а далее только последствия перезаряда а может и без последствий ) . Меняй РР , проверяй АКБ , проверяй преды в коробочке и пред в реле стартера , пробуй .
И как ты его решаешь ?! РР всё , АКБ вскипел и неизвестно жив или нет .
Думаю только эвакуация в твоём случае .
Если только ты с собой запасное РР и АКБ не возишь ) .
Виктор, во-во, а мне не верил.
Oleg, по всякому, и по эвакуации, и по аккуму и по реле. Подвезли аккум с одного города (50км). Поставил. РР снята. Ключ в зажигание, все лампочки на приборке (кроме подсветки горят), не работает спидометр, тахометр, Мот заводится и едет. Теперь жду релюху, чтоб на одном аккуме не ехать.
Вовчик, почему не верил? Верил! А так я просто немного о**ел от возможных неполадок. Теперь надо разбираться с прибокой (тахометр, спидометр, километраж, подсветка приборки) ну и лампочку габарита поменять (это уже мелочь).
Виктор, раз такое дело то отлично, эвакуация не понадобится .
С подсветкой и приборами возможно что-то повредило в приборе . Заводится едет значит с мозгами всё не плохо ) .
Вовчик, понял! Буду смотреть теперь уже, чё там. По вышеописанному нет предположений что конкретно может быть?
Виктор, есть.
Что-то в приводе стрелки перегорело или расплавилось.
Только разбор покажет на сколько там всё плохо.
Тут собираются различные заметки по обслуге мота, ремонту, косякам, решению проблем, и обсуждения в этой сфере.
Применяемые жидкости и заправочные объемы
Вилочное масло (в каждое перо): 462 CM3 SAE 10W
Моторное масло без фильтра: 3,0 L. SAE 10W-40
Моторное масло вкл. фильтр: 3,3 л.
Трансмиссионное масло в редукторе:
Тормозная жидкость: DOT 4
Объем антифриза: 2,7 л.
Объем топливного бака: 18,0 л.
Расходные материалы
Фильтр масляный: Mann MW64/1 , Оригинальный масляный фильтр Honda
Свеча зажигания 1: NGK IMR9C-9H
Свеча зажигания 2: NGK CR9EH-9
Колодки тормозные передние: 2x MCB703, MCB703SV, оригинальные тормозные колодки Honda CBR600F4i 06455-MBW-E11
Колодки тормозные задние: MCB634
Аккумулятор: YTZ10S
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, ДАВЛЕНИЕ В РЕЙКЕ, СВЕЧИ, ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР, КЛАПАНА. —-->
В общем столкнулся с такой проблемой. Перестал на прогреве поднимать обороты электронно, позже перестал реагировать на ручное регулирование оборотов пока не прогреется до 70 градусов, через неделю начал глохнуть если закрывал ручку. Еще через , на холодную завестись не мог минут 5.
--Разобрал ВСЁ! Свечи оставляли желать лучшего, заменил на новые (1250 шт) (свечник на 16, или длинная головка с карданом и коротким удлинителем), но ни чего не изменилось, после проверил катушки - живые, предохранители и прочее что возможно было, добрался до дроселя - и ВУАЛЯ! Давления НЕТ!
-Разобрал бак, увидел много грязи и даже воду в сеточном фильтре, и забитый топливный фильтр, все фильтра промыл продул (топливный (подойдет так же аналогичный в метел.корпусе от инжекторных машин)пробил насквозь гвоздем на свой страх и риск, что бы небыло проблем в дальнейшем, пока новый не поставится, возлагая надежды на сеточку что она спасет)) ). НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ЗАЛИВАТЬ ТОПЛИВО С ПРИСАДКАМИ! И добрался до самой причины проблемы, до НАСОСА - не пугайтесь за его цену и не спешите тратить завышенные суммы, на сколько это было бы смешно и тд, в силу нашей родной смекалки, понял что насос подходит от нашего отечественного инжекторного АвтоПрома - цена удовольствия 900р, но можно и от иномарок - 2000р, разница ни какая, только цена.
-Косяк только от родного - Фишка, решение проблемы - отломать небольшой кусочек крепления с бензонасоса.
— Инфа по насосу- раза 3 глох без бенза в баке! —-— Достаточно 1 раз недосмотреть и насос в помойку! В редких случаях везет как мне, где прокатывает пару тройку раз, но давление на атмосферу снижается в любом случае )))
------> ПРИЧИНА ПОЛОМКИ —---
Всё бы ни чего. так добрался померить компрессию. и волосы зашевелились на голове )))
ибо я увидель такое 6 . 0 . 0. 8 )))))))) подумал что ВСЁ. залил масло, глянул опять, чуть движение появилось 7. 1. 1. 9 =)
Залез отрегулировать КЛАПАНА, шайбочки регулировки (300-500р) с диапозона 1.95-2.20 поменялись в район 1.65
и мот начал ВВАЛИВАТЬ. ))))) так как компрессия стала 13,2 . 13,2 . 13,2 . 13,2
Читайте также: