Не работает сигнал на сузуки джимни
Kraftwagen
Наш человек
Ответ: Сигнал
Рожки конечно классные, но покатушки мне доказали - вода и рожки вещи несовместимые! Мой перестал работать после первого же брода. К жизни вернулся через неделю. И так постоянно.
Надо правильно ставить - раструбом рожка строго вниз и будет счастье.
У мну такие две машины пережили, потом сдохли - отгорели внутренние котакты, люблю погудеть. Зато 110 дБ!
Свой в доску
Ответ: Сигнал
Надо правильно ставить - раструбом рожка строго вниз и будет счастье.
У мну такие две машины пережили, потом сдохли - отгорели внутренние котакты, люблю погудеть. Зато 110 дБ!
abcom
Pardon me boy, is that the Chattanooga Choo Choo?
Ответ: Сигнал
Я купил Бошевский (воздушный) двухтональный, там написано надо вниз рожком, как сказал Kraftwagen, и на входящюю магистраль поставить бензиновый фильтр, луче через трубочку и подальше от воды.
Dimane
Бывает здесь
Дуделка от Волги
привет подскажите pls как лучше впердолить данный мега девайс
спасибо
Шарки
Наш человек
Ответ: Дуделка от Волги
Я этот супер мега девайс приспособил взамен штатного сигнала от СГВН - дудит очень убедительно. Установка никаких сложностей не вызывает. Кроме того, если прикручивать дудки не прямо к кузову, а через стальные полоски 5-10см. длиной, звучать будет громче. На Джим тоже пару сигналов приготовил от БМВ(валялись без дела в гараже), но руки не дошли поставить - ждут следующего лета.
Grigor
Свой в доску
14 Сентябрь 2009 599 122 43 Байконур Езжу на . Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Ответ: Дуделка от Волги
Мakar
Сузуковод со стажем
Ответ: Дуделка от Волги
а вообще по этой теме здесь есть обсуждения, курите поиск
twiggy
Редкий гость
Не работает гудок на руле
hp_suzuki
Сузуковод со стажем
Ответ: Не работает гудок на руле
Наиболее вероятны две причины:
1) Отошли контакты сигнала. Нужно открыть капот, и проверить контакты ( снять и поставить на место)
2) Вышел из строя сам сигнал. Поскольку он находится в самом передке, на него попадает куча грязи, и к весне он может решить, что пора сдохнуть. Как вариант, его можно снять, и просушить дома в тепле, тогда есть небольшие шансы на реанимацию. А можно купить новый (по новому сигналу есть темы на форуме)
И то, и другое можно сделать без сервиса.
Да, сигнал находится рядом с правой фарой.
twiggy
Редкий гость
Ответ: Не работает гудок на руле
Благодарю!
Попробую сегодня вечером оба варианта.
Ruslonik
Сузуковод со стажем
Ответ: Не работает гудок на руле
Было такое пару месяцев назад. Совет нашел в этой же ветке: с нажатым сигналом прокрутить руль в крайние положения несколько раз. Мне помогло.
A r t
Наш человек
Ответ: Не работает гудок на руле
PS Ежели сама гайки крутить не будешь/не хочешь, всяко кто-то из владельцев жигулей рядом есть.
Ну или если где-то в западной столицы части живешь, могу по дороге заехать, прикрутить
Makcaz
Местный
28 Сентябрь 2006 381 59 0 Новокузнецк Езжу на . Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Сегодня подрезает меня наглая рожа на марковнике.. я сигнал давлю. а звука нет. Тьфу чиорт, не работает.. доехал до работы, давай проверят предохранители. Справа под рулем (у меня руль праавильный) в коробке с предохранителями все живые, пустых мест нет, большие тож вроде неповрежденные, облазил подкапотное пространство, там тож нету дохлый предохранителей, путем замены, у меня 4 одинаковые, и одно различное (реле стартера) заменил, ничего не меняется, сигнала нет.. где у япов реле сигнала. кнопку уже разобрал, от нее сигнал идет.. куда дальше нидогоняю..
хелп.
KotyaraS
Местный
Предохранитель в маленькой коробочке под номером 20 на 15А
Вот реле-
Вот схема-
Makcaz
Местный
28 Сентябрь 2006 381 59 0 Новокузнецк Езжу на . Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Вааа.. сенкаю. пошел рыться.
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
Makcaz
Местный
28 Сентябрь 2006 381 59 0 Новокузнецк Езжу на . Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
порылся. бестолку. в месте помеченном черной точкой реле заднего дворника. глубже залезь не пробовал, сильно мешает металл крепления торпеды. ниже есть еще релюха. она трехконтактная всего, и я так и не понял от чего она, но по цвету проводов и количеству выводов явно не сигнал.
По проводам если отталкиваться от самого сигнала есть вроде чета, но это похоже просто контактная группа. Синяя коробочка, сколько пришло, столько и ушло. никто не ковырялся в электрике поглубже??
неужели опять блин придецца ехать на станцию искать четам куда.
а это. люди, как вариант, как проверить сам сигнал, может я зря ваще глубоко ковыряюсь в элекронике, может там сам гудок помер. тупо подать на него 12 в на плюс?
Свой в доску
а это. люди, как вариант, как проверить сам сигнал, может я зря ваще глубоко ковыряюсь в элекронике, может там сам гудок помер. тупо подать на него 12 в на плюс?
KotyaraS
Местный
порылся. бестолку. в месте помеченном черной точкой реле заднего дворника. глубже залезь не пробовал, сильно мешает металл крепления торпеды. ниже есть еще релюха. она трехконтактная всего, и я так и не понял от чего она, но по цвету проводов и количеству выводов явно не сигнал.
Ну конкретно с сигналом я не разбирался, но когда ставил сигнализацию то видел там реле, очень похожее на то что нарисовано на картинке. И вроде бы оно там было одно такое - не прикрепленное к кузову машинки, а именно на жгуте проводов. Но, повторюсь, сильно не разбирался - нужды такой не было.
Вот это правильно. Самый простой вариант.
Если сигнал до гудка не доходит, тогда еще на рулевом проверить - замыкается ли реально контакт. Там на одном проводе должен быть всегда 0, а на другом при ненажатом гудке +12, при нажатом 0 - это будет означать что как минимум обмотка реле живая.
Makcaz
Местный
28 Сентябрь 2006 381 59 0 Новокузнецк Езжу на . Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Контакт на гудок не доходит. На обоих 0. и не меняется при нажатии, знач все таки реле. По жгуту проводов вверх нашел реле прям возле самой перегородки с капотом, действительно никуда не прикреплено, просто на жгуте. )
Отсоединил, это именно оно и есть. Ура. но на этом моменте вылезла другая проблема. Реле меряется, обмотка живая, при замыкании контактов в месте включения реле сигнал есть. Я его даже поменял для надежности на живое, но фиг. результат нулевой. Сигнала нет. Видимо проводка. эхехе.
Makcaz
Местный
28 Сентябрь 2006 381 59 0 Новокузнецк Езжу на . Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Ну чтож.. нашел я наконец где у меня была проблема. Учитывая что сигнал подается управляемым минусом, желтого (у меня желтый) цвета гофрированой трубке от руля находим первый контакт, там их три, два - подушка безопасности, они из гофры на отдельные контакты уходят, а отдельный - это сигнал, подаем на него землю. Если сигнал есть, вся схема исправна и проблема у вас либо кнопка, либо мой вариант:
!! не забудьте скинуть клеммы с аккумулятора. Нидайбох подушка безопасности сработает!! (имхо)
Скручиваем два болта (под шестигранные звездочки, но . обычная головка на 10 и все намного проще) на руле, и подушка вместе с кнопкой вынимается на себя. Контакты подушек безопасности снимаются легко, сдвигаем белый фиксатор и он вынимается, а контакт сигнала - надо подсунуть что нибудь тонкое (я шилом воспользовался) и приподнять фиксирующую кромку на "маме".
Далее, откручиваем гайку крепления руля. Не забудьте пометить положение руля относительно штока рейки, хотя можно и градус запомнить, но лучше подстраховатся. Снимаем руль. Сразу под рулем и стоит источник проблемы - некое подобие "рулетки", передающее контакт сигнала и подушки безопасности при поворотах руля. Отворачиваем 4 шурупа крепления и снимаем с места. Снимайте прямо, не меняя положения блокиратора (белый цилиндр с выдающимися кромками).
Контакты подходящих снизу и уходящих проводов замучено снимаются.. Надо сначала убрать нижнюю часть (с торца выхода проводов видно как бы площадку, а снизу как |____| - ее и вытаскивайте на себя), и только потом приподняв внутреннюю фиксирующую скобку вытаскивается контакт. Провода сняты, разбирайте саму "рулетку" там все просто отщелкивается по периметру. Внутри спиралью закручен трехжильный плоский провод. Вот этот вот провод у меня и закусило и поломало. Как, черт его знает. )))) Возможно от быстрого вращения туда-обратно. Но прям практически возле тройника контакта. Откусываем, зачищаем, припаиваем обратно, кто как умеет. Лучше контактной сваркой как и было при изготовлении.
Кстати, дополнительным явлением при именно этой поломке, возникает ошибка системы А\bag.. Ее контакты тож были поломаны, а у меня просто лампочка в этом месте перегорела, и поэтому имейте в виду.
. Не забудьте собрать все обратно. Перед установкой руля можно проверить подачу сигнала.
Воопчем кому неохота паять, разбиратся внутри - есть
37400-76GA2 SWITCH ASSY,(N/POWER STEERING)
37400-80G22 SWITCH ASSY, (W/POWER STEERING TYPE 1:GL,GLS)
Отдельно "рулетку" я в продаже не нашел. ((
Редкий гость
Всем привет! Сегодня внезапно обнаружил проблему. Давлю на кнопки сигнала, а сигнал не работает. Если у кого есть, помогите плиз схемой и скажите, куда лезть!
Да, забыл. Машина у меня - Cultus Wagon 1998 года
Serg_27rus
Наш человек
Смотри предохранители и реле. И то, и другое - на блоке под капотом. Начать имеет смысл именно с предохранителя (он на 15А, четвертый слева), реле - под ним, чуть правее.
Бывает здесь
открой капот-справа от тебя(ежели смотреть в фас)--две чёрные каробки,та что по уже,проверь все предохранители,обрыв ты увидишь сразу не вынемая их,если всё ОК,проверь крепление провода к самому клаксону-достаточно слабое место,грязь и соль делают проблемы,и последнее-блок реле прерывателей,открой крышку,там надпись-HORN,вытащи контактор,поддень аккуратно усы зажимов и сними пластиковый кожух.Там ты найдёшь контактную пару,нежно зачисть,но не до меди!ВАЖНО! а только сняв нагар.Сборка в обратном порядке и будет тебе щястье!
p.s. сбрось"--" клему с ак-тора прежде чем буешь возиться под капотом,удачи!
Kemsoh
бывалый Сузуковод
6 Февраль 2006 344 13 0 38 Республика Карелия Петрозаводск Езжу на . Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Такой же трабл. Наверно это РЕЛЕ так как предохранители в норме. Работает у меня так - нажимаешь на клаксон, а он биппппппп ип ип ип п п п п п и усе . не работает. во как.
А еще кто знает почему может не работать правый габорит. Не горит и все тут. контакт и лампа в порядке.
SS_Baleno_DK
Осваивающийся
Открой капот, сними решётку радиатора, сними клеммы с пищалок (их две), почисти Wd40 или просто поскреби ножиком. Собери всё обратно и будет тебе звук :thumbsup:
Редкий гость
Мужики, всем спасибо! В выходные полезу, посмотрю. Вообще, неисправность плавающая, то есть, то нету. Наверное где-то с контактом проблем.
Cергей160
Бывает здесь
Почти все правильно сказали, проверь контакты - почисти и ваставь туда 12 в лампу - если все ок - тотгда накрылась сама пибикалка - покупаеш за 100р от 9 и все ок)
Редкий гость
Народ, еще вопрос. Наверное глупый, но правда, не знаю. Когда сгорела лампа в левой фаре, проблем не возникло - поменял и все. А теперь в правой то же самое, но там рука не пролазит. Скажите, надо фару снимать, или корпус воздушного фильтра? И что там за труба торчит большая пластиковая? Прямо в фару упирается с внутренней стороны. Выходит откуда-то из под крыла. Она тоже мешает.
Kemsoh
бывалый Сузуковод
6 Февраль 2006 344 13 0 38 Республика Карелия Петрозаводск Езжу на . Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Эта штатная труба воздух подсасывает, а идет она в устройство под крылом. Устройиство это предназначается для первичной отчистки воздуха от всякой дряни. Можешь смело эту трубу снять.
Serg_27rus
Наш человек
Эта штатная труба воздух подсасывает, а идет она в устройство под крылом. Устройиство это предназначается для первичной отчистки воздуха от всякой дряни. Можешь смело эту трубу снять.
Модератор
Ну да, типа ресивера в малярке. г..но всякое крупногабаритное не пускать дальше, и воду в виде брызг.
Cергей112
Наш человек
бибиколка захондрила.
Народ , у кого нибудь сигнал отрубался?
Такое дело, сначала, просто сигнал появлялся со 2 - 3 нажатия. Щас вообще пропал.
Уже разбирался с ним. Распечатал схему из мануала, всю ее прозвонил , релюху менял на другую (у нас сигнал через реле), контакты релюхи поджал, сами клаксоны на прямую гидал на акком (гудят дай боже) , короче причины явной не обнаружил.
Прикол в том что в процессе прозвона, сигнал ни стого не сего заработал. В тот момент когда решил текущий ток померить, то есть подключил + сигнала через тестер. я тетстер отключил, собрал его, как было - все работало прекрасно, как новый. После этого работал как новый целый вечер, я весь такой радостный думал , что все. Фиг там, на след утро пришел в гараж, а сигнала опять нет, :thumbsdown: , опять не бибикает вообще.
И снова здравствуйте!
Не люблю разводить шумиху по всяким мелочам, поэтому крайне редко пользуюсь клаксоном в автомобиле. Даже ПДД предписывают использовать звуковой сигнал только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия (пункт 19.10). Скажем так, за полгода владения машиной я нажимал кнопку на руле всего два раза. Первый раз – во время осмотра автомобиля перед покупкой (левая кнопка работала, правая – нет), второй раз – пару дней назад, для предотвращения аварийной ситуации (меня хотел раздавить грузовичок, сдавая назад). Надавив на клавишу с нарисованной дудкой я услышал… тишину. Печально. Эксплуатация транспортного средства с неисправным звуковым сигналом запрещена ПДД, поэтому с ремонтом данной неисправности я тянуть не стал.
Первым делом проверяю предохранитель. Казалось бы, пустяковое занятие, но какой предохранитель отвечает за клаксон, с первого раза понять сложно. Судя по внешнему виду и "Мурзилке" – у меня салонный блок предохранителей "типа 3". На картинке "Легионовского мануала" нумерация предохранителей просто ужасна:
Разгадав ребус, проверяю предохранитель № 35. Он отвечает за комбинированный переключатель, реле звукового сигнала и выключатель аварийной сигнализации. Любопытно, но судя по картинке, выключателей аварийной сигнализации, часов, спидометров и комбинированных переключателей в машине несколько (см. предохранители №№ 33, 34, 35, 37, 40, 42, 46). Надо будет разобраться с этой котовасией.
Конечно же, дело не в предохранителе, но начинать всегда нужно с самого простого.
На всякий случай проверяю работоспособность самого клаксона: отсоединяю две клеммы с "дуделки". Верхняя клемма с черным проводом – "минус" (масса), нижняя клемма – "плюс" (провод белый с голубой полоской и коричневыми кольцами).
Аккумулятором от шуруповерта подаю питание 12V на клаксон. Слышу невразумительное мычание – прибор исправен.
Э-эх, началось в колхозе утро – достаю мультиметр и начинаю операцию по проверке целостности электрической цепи звукового сигнала.
Снимаю клеммы с аккумулятора автомобиля. Курю электрическую схему из "Мурзилки":
Нахожу реле звукового сигнала. Извлекаю его из разъема (на схеме разъем G37) и прозваниваю провод от разъема до клеммы "плюс" клаксона. Далее проверяю целостность черного провода "масса" клаксона. Эти провода в порядке.
Следующий провод – от разъема реле G37 до разъема G26. Цвет провода – голубой с красной полоской и серебристыми колечками. Разъем G26 расположен под рулевой колонкой.
От разъема G26 провод звукового сигнала идет в рулевую колонку, к катушке спирального провода и далее к кнопкам клаксона на руле. Цвет провода – темно-зеленый со светло-зеленой полосой и красными колечками. У меня присутствует подушка безопасности, поэтому вместе с проводом звукового сигнала, к катушке спирального провода подходят еще два проводочка подушки безопасности. Все три провода обёрнуты желтой "гофрой".
Чтобы прозвонить цепь от разъема G26 до кнопки звукового сигнала необходимо снять подушку безопасности на рулевом колесе.
Внимание! Прежде чем приступать к снятию подушки безопасности необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора автомобиля и выждать не менее 90 секунд.
Для снятия подушки нужна головка "звездочка" Т-30 и крестовая отвертка. Винт, который спрятан под пластиковым лючком с левой стороны рулевой колонки, выкручиваю вместе с пластиковым фиксатором. Правый винт выкручиваю, но из фиксатора не извлекаю.
Аккуратно вынимаю пластиковый блок с подушкой безопасности. Теперь можно проверить целостность цепи от разъема G26 до кнопок звукового сигнала. Заодно желательно вынуть кнопки чтобы почистить контакты.
На моем жгуте проводов присутствует зеленая изолента – это явный признак того, что после японцев тут были русские. Надеюсь, русские пытались починить правую кнопку звукового сигнала, а не залезали сюда для замены подушки безопасности…
Итак, прозваниваю цепь от разъема G26 до кнопки звукового сигнала. Контакта нет, вероятнее всего произошел разрыв спирального провода. Печалька…
Чтобы добраться до катушки спирального провода необходимо снять руль и пластиковую отделку рулевой колонки.
Расцепляю разъем подушки безопасности и разъем звукового сигнала. Откладываю пластиковый блок с подушкой безопасности в сторонку, дабы не мешался.
Мне вспоминается операция снятия руля на автомобиле УАЗ "Хантер" – это целая эпопея с бубном и какой-то матерью… А вот на Джимнике – это пятиминутная процедура. Хитропопые японцы предусмотрели два резьбовых отверстия для съемника рулевого колеса. Поскольку специального съемника у меня нет, изобретаю инструмент из того, что есть в гараже. В закромах Родины нахожу вот такую деталющку от УАЗа (фото №10) и два болта М8. Приспособление готово!
Внимание! Перед тем, как снять руль, необходимо выставить рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля.
Тонким маркером отмечаю взаимное расположение центральной гайки, рулевого вала и металлического каркаса руля. Откручиваю гайку. Наношу продолжение меток на рулевой вал (на проточку между шлицевой и резьбовой частями). Лучше сделать две метки с разных сторон вала.
Устанавливаю "колхозный" съемник. Поочередно подтягивая болты, снимаю руль.
Забыл сфотографировать съемник на руле. Пришлось исправлять ситуацию, накинул разобранный руль на законное место (на фото отсутствует пластиковый короб тыльной стороны рулевого колеса).
Откручиваю четыре винта крепления катушки спирального провода и снимаю её с рулевого вала. Вращать вправо-влево подвижную часть катушки и ставить метки (см. инструкцию на фото №5) не надо – эти действия необходимо производить только при монтаже. Кстати, метки "нулевого положения" на обеих частях катушки нанесены еще при изготовлении.
Открываю катушку и вижу вот такую бороду:
Спиральный провод "зажеван". Такое безобразие могло произойти из-за неправильного монтажа. Скорее всего русский горе-мастер, который разбирал до меня этот узел, инструкции не читает. Это старая русская традиция – сначала разобрать и сломать, а уже после этого читать инструкцию.
Срочно лезу в интернеты в поисках каталожного номера и цены спирального провода. По коду AM81AHRI25008, написанному на корпусе катушки, ничего найти не получается.
В оригинальном каталоге запчастей катушка спирального провода входит в подрулевой переключатель, который продается целиком за очень негуманный ценник.
Для меня выход из данной ситуации пока только один – попытаться восстановить работоспособность провода методом пайки.
Забираю провод домой, где в спокойной обстановке можно будет заняться ювелирной пайкой.
Общая длина спирального провода примерно 2 метра. Провод уложен в катушку, состоящую из двух, взаимовращающихся половинок с разъемами. На концах спирального провода имеются вилки, которые вставляются в разъемы половинок катушки. Длина провода позволяет сделать не менее пяти оборотов одной части катушки относительно другой.
Приблизительно 33 см моего провода зажёвано настолько, что восстановлению не подлежит. Я насчитал три перелома провода. Деваться некуда – провожу ампутацию поврежденных участков. Концы уцелевшего провода аккуратно зачищаю от изоляции. Удаляю остатки провода с контактных площадок обеих вилок. С помощью специально обученного паяльника произвожу пайку.
Длины восстановленного провода хватает на 4,5 оборота. Экспериментальным путем я выяснил, что руль моей машины поворачивается на 2 и 1/5 оборота влево и столько же вправо. Теоретически, восстановленного провода должно хватить.
Возвращаюсь в машину.
Делаю примерку катушки спирального провода. На рулевом валу присутствует некая втулка, имеющая два паза и два выступа в виде штифтов. Пазы служат для однозначной ориентации и установки катушки спирального провода, а штифты – для однозначной ориентации рулевого колеса.
Закрепив четырьмя саморезами неподвижную часть блока спирального провода, нахожу "нулевое положение".
"Нулевое положение" можно рассмотреть на фотографии №12. Ориентация втулки на рулевом валу: штифты в вертикальной плоскости, пазы в горизонтальной плоскости. Подвижная часть катушки установлена по заводским меткам, разъем с проводами к рулевому колесу находится "на 12 часов". Относительно этого "нулевого положения" подвижная часть катушки должна делать минимум два с четвертью полных оборота по часовой стрелке и столько же против часовой стрелки.
"Семь раз об дверь, один – об рельс" "Семь раз отмерь, один – отрежь". Несколько раз проверяю "ходы" катушки и "нулевое положение". Только после этого вставляю рулевое колесо в шлицевое соединение. Метки совпали, штифты на втулке вошли в отверстия на рулевом колесе. Теперь можно приворачивать центральную гайку.
Устанавливаю на место подушку безопасности и пластиковые панели рулевой колонки. Прикручиваю клеммы к аккумулятору.
Произвожу натурные испытания ходовых качеств изделия – руль вращается, клаксон работает.
P.S.: Если вдруг у кого-то из моих читателей совершенно случайно завалялся ненужная катушка со спиральным проводом, или есть возможность её найти на разборках – пишите, будем пытаться договориться.
Если на Jimny ручное управление раздаткой, то установка ручных хабов (Aisin, AVM или т.п.) не вызывает проблем. Разве что отсутствие вакуума в родной пневмосистеме подключения хабов вызывает мигание индикаторной лампочки. Но это не особо страшно.
А вот если раздатка электроуправляемая, то ситуация хуже. При потере вакуума система откажется переключать режимы раздатки. Поэтому требуется отключение пневмосистемы, но такое, чтобы сохранить работу раздатки. Расскажу про простой, но эффективный способ решения этой проблемы.
Сперва теория. Не буду говорить про совсем свежие Jimny с интегрированным блоком управления хабами и раздатками - у меня просто нет по ним документации. Меня больше интересуют обычные Jimny с электроуправляемой раздаткой. Там, что хорошо, два раздельных электронных блока: один управляет хабами, а второй - раздаткой. Блок управления раздаткой является главным: он управляет блоком управления хабами, он же проводит общую диагностику системы полного привода. Поэтому задача состоит в том, чтобы как-то обмануть или отключить только блок управления хабами. Итак, схема из инструкции:
Важные позиции на схеме: номер 5 - блок управления хабами. Номер 9 - блок управления раздаткой.
Не буду вдаваться в подробности (см. инструкцию), но взаимодействие между этими блоками осуществляется всего лишь по двум проводам. При подключении полного привода электроприводом под управлением блока 9 в раздатке замыкается выключатель 12 и на контакт E74-7 подается "масса". Увидев "массу", блок 5 пытается замкнуть хабы. И если это удалось (контакт 13 датчика разрежения замкнулся), то в ответ на контакт E74-3 подается постоянная "масса". Тогда блок 9 знает, что хабы успешно залочены.
Соответственно, сразу напрашивается очень простой вариант: вообще отключить блок управлениями хабами 5, а контакты E74-7 и E74-3 просто замкнуть между собой. Тогда блок управления раздаткой будет видеть напрямую сигнал с датчика полного привода в раздатке, что соответствует алгоритмам его работы. Важным является то, что блок управлениями хабами не будет работать при такой схеме, поэтому вообще перестает оказывать влияние на блок управления раздаткой, что только повысит надежность.
Но если машина оборудована кондиционером и хочется сохранить его работоспособность, то важно еще при отключенном блоке 5 обеспечить контакт между E74-4 и E74-8. Дело в том, что блок 5 включен в разрыв между датчиком давления линии кондиционера и блоком управления двигателем (8). Из-за такого подключения блок 5 может отключать кондиционер по своей программе.
Вот такой вариант я и решил проверить. Сперва общая схема конкретно моей машины (склеил из трех страниц):
Как видно, интересующие нас контакты имеют номера 3 и 7 разъема E149. Цвет проводов BLU/RED (синий-красный) и BLU/BLK (синий-черный), соответственно. Провода для кондиционера - 4 и 8 разъема E149.
Теперь про расположение разъемов:
Напомню, нас интересует разъем E149. Он располагается под панелью в районе руля машины.
Как видно из доп.информации, разъем YEL (желтого цвета):
При этом он плоский с десятью контактами:
Я нашел разъем, скинул его с блока и для теста замкнул контакты 3 и 7. Все заработало! Режимы раздатки переключаются, индикаторные лампочки ведут себя адекватно, но состояние и управление хабами игнорируется, что и требуется.
Теперь практика. Согласно рисунку расположения разъемов ищем желтый плоский разъем под панелью в районе руля. Ищем и отключаем от блока. У меня отключенный разъем выглядит так:
Ищем контакты 3 и 7, к которым должны подходить провода сине-красного и сине-черного цветов, соответственно. Для подсчета номеров контакстов удобно запомнить, что к крайнему контакту 10 подходит желто-красный провод, который хорош выделяется на фоне других.
Дальше задача просто замкнуть эти провода или контакты. Контакты, если у вас нет приемной части разъема, замыкать не очень надежно, мне кажется. Поэтому или зачищаем провода и ставим соединительный провод. Или, еще проще, ставим "гильотинку", которая замкнет нужные провода. Любители поэкспериментировать могут поставить выключатель, чтобы иметь возможность быстро вернуть систему в заводской режим работы (разомкнуть контакты 3 и 7, и воткнуть разъем обратно в блок).
Для работы кондиционера, как сказано выше, нужно еще замкнуть контакты 4 и 8. На схеме подходящие провода зеленого цвета, но на практике почему-то оказались синими (не помню с какими полосками). Но цвет не так важен, важны номера 4 и 8. После замыкания 4 и 8 кондиционер начал включаться.
Все очень просто. Вообще, рекомендую заранее найти этот разъем и записать номера и цвета проводов (у контактов 3 и 7) где-нибудь в машине, если даже вы не планируете ставить ручные хабы, а продолжаете использовать родные. Зачем? Для внештатной ситуации. Например:
1. Вдруг ломается (рвутся трубки или что-то) пневмосистема подключения хабов и машина остается на заднем приводе. В таком случае откручиваете хабы (не забудьте заранее раздобыть ключ E10 и возить его с собой), руками переключаете их в замкнутое состояние и аккуратно прикручиваете обратно (это реально, я проверял). Потом ищите разъем, отключаете его и замыкаете указанные провода. Если часть, управляющая раздаткой, исправная, то этого хватит для подключения полного привода.
2. Уже после внедорожья выезжаете на асфальт с включенным полным приводом (и даже пониженным рядом), а раздатка не хочет переключаться в режим заднего привода - мигает лампочкой и не реагирует на клавиши. Тогда опять же сбрасывайте разъем, замыкайте контакты. Если часть, управляющая раздаткой, исправная, то можно будет нормально выключить полный привод, а продолжать движение можно и с замкнутыми хабами.
3. Если все исправно, но есть желание постоянно ездить с залоченными родными хабами (бюджет-версия), чтобы не беспокоиться о состоянии пневмосистемы. Тогда включаем полный привод (чтобы включились хабы), затем скидываем разъем и замыкаем контакты (3 и 7, так же 4 и 8, если есть кондиционер). Управление раздаткой сохранится, даже если будут неисправности в системе управления хабами.
В принципе, этот способ можно применять и для ручной раздатки. Там такой же по действию блок управления хабами:
К тому же контакту A7 подается сигнал от раздатки о включении полного привода. Только к контакту A3 подключается не блок управления раздаткой (которого нет), а просто индикаторная лампочка. Поэтому, если скинуть разъем и так же замкнуть контакты 3 и 7, то получится простейшая индикаторная схема - лампочка на панели будет адекватно отображать включение полного привода. При наличии кондиционера нужно дополнительно замкнуть контакты 4 и 8.
Внимание: если делаете ручное управление индикатором в комбинации приборов, то учтите тип индикатора (лампа накаливания или светодиод). Ток светодиода должен быть ограничен.
Читайте также: