Не показывает давление масла газель

Обновлено: 07.01.2025

двигатель 406 инжектор. На ходу случилась такая ситуация, загорелась красная лампочка давления масла, но стрелка давления показание не изменила. Шумов в двигателе (лишних) нет. Что это может быть?
Сейчас подошел срок замены масла.

Может провод от аварийного датчика давления масла закоротил на массу. По-моему целостность проводки и цепи от датчика до приборки так проверяют.:)

датчик лампочки и стрелки ведь рядом находятся? я проверил провода, все нормально. А лампочка тухнет при 3000 оборотах.

Заменил масло и фильтр - ничего не изменилось. Движек работает как часы, стрелочный датчик показывает 3-3,5 и холодный и горячий. А лампочка горит. Все указывает на датчик аварийного давления. Буду менять. Как поменяю отпишусь.
Благодарю РОЗЕН!

Не должен датчик показывать 3-3.5 на холодном и столько же на горячем.Похоже неисправен этот датчик а не аварийка,а у движка что то не то с давлением.А на заглушенном двигателе при вкл.зажигании ни 3-3.5 показывает? Повторюсь вам поможет мех.манометр,есть в любом магазине запчастей.

Не должен датчик показывать 3-3.5 на холодном и столько же на горячем
согласен. Может имеет смысл поменять оба датчика? СтОят недорого.

Надо выяснить причину,как-я писал выше.Там похоже что то с давлением. Аварийный датчик может врать только в меньшую сторону(если ослабнет или лопнет пружина) но не в сторону завышения срабатывания.

Заменил аварийный - при включении зажигания лампочка горит, после заводки двигателя тухнет. Его точно надо было менять.
Что касается стрелочного - при включении зажигания стрелка становится на нижнее красное деление, при заведенном двигателе на 3, при нажатии газа - до 3,5. На горячем на холостом ходу снижается чуть ниже 3. При закарачивании провода с датчика на массу стрелка становится на верхнее красное деление. Я не думаю, что датчик не исправлен.

И вновь всех приветствую :)
105 волга, 406 двигатель, масло шел полусинь 5-40 меняно 4000км назад, фильтр колан.

Машину ставил совершенно исправной:)
Сегодня навалило снега ооочень много, надо было везти мать на вокзал, пошел чистить, завел без проблем, почистил. Машина до 85 прогреться успела, урчала как обычно. Схадил домой за мамой и сумками, загрузились, завелись, поехали крадучись.
Киломенра через два три подкрадываясь к очередному светофору показалось что моргнуло что-то на панели. На следующем уже откровенно загорелась красная масленка на панели (нового образца) но при трогании погасла. И началось, при каждом торможении и стоянии на хх горит, и машина пищит. Маму довез, ехал домой (7км) вывел показания о давлении и на электронное табло от второго датчика, там все четко, на хх 0.9-1 ну и при разгоне показания увеличиваются, т.е вроде он работает. А вот масленка горит до 1500 оборотов, потом помаргивает, еще чуть поддашь - гаснет.
Домой приехал грустный и злой как три собаки, припарковался, движек тихонько урчит без посторонних звуков, заклушил, покурил, посмотрел масло, все в норме масло не убежало.
Надеюсь что просто датчик что на лампочку умер, хотя прочитал в похожей теме что ломаться в них нечему -мол вечные они. Что скажете по этому поводу? Успокойте или пристрелите уже, устал я с этой машиной-сюрпризом. Но люблю ее черт.

не надо никого пристреливать. просто датчик на лампу масла надо ть поменять. бывает со временем контакт касается массы в датчике. вот она и светиться. :)

По обыкновению отпишусь, ибо сам не люблю когда читаешь читаешь, а в конце автор вопроса либо проподает, либо пишет что все решил, всем спасибо, а как решил, что помогло, тишина.

Так вот, попробовал я утром отвинтить болтик с датчика, чтоб для начала контактики почистить, а он зараза проворачевается вместе с чем-то в самом датчике, плюнул и поехал в газ детали машин. Пока доехал лампа давления опять замигала, заорала, тьфу.
Купил датчик за 50р и ключик на 22 ибо небыло с собой:)
На горячую болтик на датчике сразу открутился не вертясь вместе с гнездом, нагрелся и расширился видимо. Новый датчик установлен, а старый сфоткан и выброшен. Все в норме, катался еще час по делам, лампа ниразу не моргнула.
По поводу мех манометра: хотел купить померить но в гдм такого нет и переходника на колесный манометр тоже.
Всем откликнувшимся спасибо.

всё равно стрелка много показывает. обычное явление в приборке стрелки вниз съезжают и показывает ровно в пол. а тут наоборот якобы улучшение показателей.
и разница между холодным и горячим мотором по давлению мала. слишком хорошо не бывает.
Норма - это уже не слишком хорошо, норма - это норма. А откуда знаешь, что стрелки опускаются под собственным весом? )))

ДВС ,коллеги!
Вообщем проблема а точней непонятки. Только что собрал и установил двиг 406-й после ремонта. При первом запуске давление на приборке показывало ноль практически. На педаль газа реакции тоже ноль. Аврийка не горела и сейчас не горит при работе двс. Затем возникла проблематс зажиганием. Сегодня покупал нужные з/ч и заодно новый датчик давления. Двиг нормально запустился но стрелка давления в начале красной зоны вверху. Газовать не стал. Решил понаблюдать за стрелкой. Ситуация такая:
Зажигание выключено- стрелка 0, зажигание включено - стрелка около 2-ки, мотор запущен - стрелка поднимается в начало красной зоны на холостых. Датчик Автоприбор ,по каталожному номеру наш вроде.
Что может быть?

Провода которые от датчиков, с вилочкой, не попутал местами?
Нет. Их там и не попутать. На прказометр провод длиннее. Да и аварийка тухнет как положено при запуске. Мне хотябы быть уверенным что не с давлением проблема. Хотя откуда оно возьмется повышенное ,да и 2-ка при включении зажигания. Т.е по факту вроде 2 очка на холостых изменение по стрелке.

Нет. Их там и не попутать. На прказометр провод длиннее. Да и аварийка тухнет как положено при запуске. Мне хотябы быть уверенным что не с давлением проблема. Хотя откуда оно возьмется повышенное ,да и 2-ка при включении зажигания. Т.е по факту вроде 2 очка на холостых изменение по стрелке.

Там в датчике никакого пыльника не осталось?

Там в датчике никакого пыльника не осталось?
Не совсем понял ,где там пыльник? Новый датчик вроде безо всего. Всмысле просто штырек на рабочем конце торчит.
Да ,после снятия старого ,который ноль показывал ,сам не знаю зачем ,в отверстие тройника зачем то проволочку засунул ,подумал ,что модет забит он. Не мог что то повредить? Хотя там вроде обычный штуцер тройник.

Не совсем понял ,где там пыльник? Новый датчик вроде безо всего. Всмысле просто штырек на рабочем конце торчит.
Да ,после снятия старого ,который ноль показывал ,сам не знаю зачем ,в отверстие тройника зачем то проволочку засунул ,подумал ,что модет забит он. Не мог что то повредить? Хотя там вроде обычный штуцер тройник.

Верно, нечего там вредить в тройнике. "пыльник" исключено.

Механический и думал сначала купить. Но вылетело из головы да и продают сейчас полуподпольно з/ч. И все же стрелка на 2-ку при включении зажигания это по электрической части скорее?

Не фиг делать по электрике коротит где нибудь или масса хреновая, но обычно вся приборка глючить начинает.

Проверить просто, провод с датчика удлиняешь, чтоб из салона можно было на массу кинуть и смотреть на указатель, что будет. Без массы- стрелка до упора вправо, с массой должна встать в ноль.
=Карамба=
Подключил старый датчик ,стрелка в нижней красной зоне , при включении зажигания ,новый прыгает на 2-2,5.
Думаю ,не в цепях дело ,раз разные показания дают.
Подкорректировать датчик или показометр никак нельзя или ехать менять? Судя по отзывам в сети ,датчики эти можно долго перебирать в поисках правильного. Или забить вообще? По сути правильно давление показывает но не с ноля.

Подключил старый датчик ,стрелка в нижней красной зоне , при включении зажигания ,новый прыгает на 2-2,5.
Думаю ,не в цепях дело ,раз разные показания дают.
Подкорректировать датчик или показометр никак нельзя или ехать менять? Судя по отзывам в сети ,датчики эти можно долго перебирать в поисках правильного. Или забить вообще? По сути правильно давление показывает но не с ноля.

Механикой проверь и истинное значение для себя будешь знать. Тоже хотел от камаза взять, да жаба задушила 650 рублей выложить))))

Механику в нэте видел минимум 730 р. У нас еще дороже будет. Поеду за резонатором и гусаком ,заодно ,если примут назад ,поменяю. Если нет, забью . Если нет способа подогнать под ноль.

Итак, перебрал 406 движок, установил. Залил масло Castrol 10w40 п/с. Когда заводишь на холодную, давление около 3, добавляешь газу, стрелка начинает падать вниз (дергаться). Прогревается до 80 градусов, ну или если покатаешься (пока проехал 15 км в одну сторону, думаю успел прогреться) стрелка падает в красную зону, лампа не горит (если вкл зажигание, то горит, ну перед тем как заводиться). Проверили на СТО (до которого и ехал 15 км) механическим манометром, на холостых показывает 1, добавляешь оборотов до 2000, стрелка поднимается к 2-ке.
Что делать? Насос стоит старый (который и до переборки стоял, как работал не знаю, с донора). Когда собирал, разбирал насос, шестерни целые, вроде не болтались, дорожек не царапали.
Можно ли ездить с таким давлением? Обкатка только начинается. Если менять, на что нужно обратить внимание в насосе?

на ХХ ходу допускается моргание аварийной лампочки… не вижу причин для растройства)

не переживай 1ед на Хол ходу это нормально, если не уверен, то почитай книгу""рабочее давление масла при оборотах 850 1050 и есть еденица(1) ps/это вам не дизель чтоб 4 нахол ходу держать

у меня на холодную 3 а прогрееш падает в красную зоню при 80 на хх, а на ходу поднимается бывает чуть выше 3х, а обороты сбрасываеш опять в красной, мне сказали в специалезированном сервези газ сказали это болезнь не парься все нормально

у меня 402, но просто хочу заметить, что у Волг с этими датчиками вечно приколы. Главное — аварийный то работает и ладно

Просто думал, что движок перебран, и давление должно быть побольше. Надо будет покататься подольше. да и зима сейчас, посмотрим что будет летом.

датчики указатели давления Гуано! менять их надо почаще и все) живут нормально 1-1,5 года и все(

Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля (примерно
50 км/ч) должно быть 200-400 кПа (2-4 кгс/см2). Оно может повысится на непрогретом двигателе до 450 кПа (4,5кгс/см2) и упасть в жаркую погоду до 150кПа (1,5 кгс/см2). Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 100 кПа (1,0 кгс/см2) и при малой частоте вращения холостого хода ниже 50 кПа (0,5 кгс/см2) свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительных валов. Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих условиях должна быть прекращена. Давление масла определяется указателем, расположенным в комбинации приборов на панели, датчик которого ввернут в тройник, который в свою очередь ввернут в масляную магистраль головки цилиндров с левой стороны. Кроме этого, система снабжена сигнальной лампой аварийного давления масла, датчик которого также ввернут в указанный тройник. Сигнальная лампа находится в комбинации приборов и загорается красным светом при понижении давления в системе ниже 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см2). Эксплуатировать автомобиль со светящейся лампой аварийного давления масла нельзя. Допустимо лишь кратковременное загорание лампы при малой частоте вращения холостого хода и при торможении. Если система исправна, то при некотором повышении частоты вращения коленчатого вала лампа гаснет.
В случае, если давление масла ниже или больше приведенных выше величин следует в первую очередь проверить исправность датчиков и указателей, как указано в разделе "Электрооборудование".
Уход за системой смазки заключается в проверке уровня масла перед выездом и через каждые 300-500 км пробега в зависимости от технического состояния двигателя.
Уровень масла проверяют при неработающем двигателе (не ранее чем через 10 мин после остановки двигателя) по меткам на стержне указателя. Доливку масла производить только той марки, какая залита в двигатель.
Уровень масла следует поддерживать вблизи метки "П" на стержневом указателе, не превышая ее. Понижение уровня масла ниже метки "О" недопустимо, так как при этом прекращается подача масла в систему и возможно выплавление подшипников. Расстояние между метками "П" и "О" соответствует объему масла около 2 л.
Через каждые 10 тыс. км пробега следует производить смену масла с одновременной заменой масляного фильтра 2101-1012005 или фильтрующих элементов и прокладок фильтра 2Ю1С-Ю12005-РК-1. Смену масла рекомендуется производить после поездки, когда оно горячее, сняв крышку масло заливной горловины. В этом случае масло имеет меньшую вязкость и хорошо стекает.

Контроль за давлением масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-40522.10 на Газель и Соболь осуществляется датчиком давления масла 23.3829, 23.3829010 и указателем давления масла на панели приборов. Кроме того, система смазки снабжена датчиком аварийного давления масла 30.3829, 4021.3829000 или 6002.3829000 и сигнализатором аварийного давления масла на панели приборов. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при давлении масла ниже 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см2).

Как проверить исправность датчика 23.3829 давления масла и датчика 30.3829, 4021.3829000, 6002.3829000 аварийного давления масла, параметры проверки.

Датчик указателя давления масла 23.3829 представляет собой реостат. Он изменяет свое сопротивление в зависимости от давления масла в системе смазки. Если при включении зажигания и неработающем, холодном двигателе (при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна гореть) стрелка указателя давления масла на панели приборов находится в конце шкалы или показывает давление больше 0 кгс/см2, то причины следующие:

— Датчик давления масла 23.3829 неисправен.
— Или произошло замыкание на массу в цепи от датчика до указателя.

Для установления причины следует отсоединить провод от датчика. Если неисправен датчик давления масла 23.3829 и нет замыкания на массу, то стрелка указателя давления масла должна вернуться в начало шкалы.

Если стрелка указателя давления масла после запуска и при работе двигателя ЗМЗ-40522.10 постоянно находится в начале шкалы (при этом контрольная лампа аварийного давления масла не горит), то, вероятно:

— Вышел из строя датчик давления масла 23.3829.
— Или произошел обрыв в цепи от датчика до указателя.

Для проверки следует отсоединить провод от датчика давления масла. И затем замкнуть его на массу. Если неисправен датчик давления масла, то стрелка должна переместится в правый конец шкалы указателя.

Сопротивление правильно работающего датчика давления масла 23.3829 должно соответствовать данным из таблицы ниже. При выходе сопротивления датчика за предельные значения, он подлежит замене. Следует учитывать, что на правильность показаний указателя давления масла на панели приборов также оказывает влияние повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления. Показания указателя давления масла уменьшаются.

Параметры проверки датчика указателя давления масла 23.3829 системы смазки двигателя ЗМЗ-40522.10 на Газель и Соболь.

Как проверить исправность датчика 30.3829, 4021.3829000, 6002.3829000 аварийного давления масла.

Датчик аварийного давления масла 30.3829, 4021.3829000, 6002.3829000 контактного типа. Устанавливается в масляный канал головки цилиндров двигателя ЗМЗ-40522.10. При снижении давления масла в системе смазки до величины срабатывания датчика, происходит замыкание контактов внутри датчика и подача напряжения на контрольную лампу сигнализатора на панели приборов в салоне автомобиля.

Лампа сигнализатора аварийного давления масла должна загораться каждый раз при включении зажигания и неработающем двигателе. Если лампа не загорается (при этом указатель давления масла должен показывать 0 кгс/см2), то, возможно:

— Вышел из строя датчик аварийного давления масла 30.3829, 4021.3829000, 6002.3829000.
— Или произошел обрыв в цепи от датчика до сигнализатора.

Для проверки надо отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если цепь исправна и неисправен датчик, то контрольная лампа на панели приборов должна загореться. Постоянное горение лампы сигнализатора при работе двигателя (стрелка указателя давления или контрольный манометр показывают давление масла выше 1 кгс/см2) может быть следствием:

— Неисправности датчика.
— Или замыкания на массу в цепи от датчика до лампы сигнализатора.

В данном случае следует отсоединить провод от датчика. Если нет замыкания на массу и неисправен датчик, то контрольная лампа на панели приборов должна погаснуть. Правильно работающий новый датчик аварийного давления масла 30.3829, 4021.3829000, 6002.3829000 должен срабатывать при давлении 0,4-0,8 кгс/см2. При снижении давления срабатывания датчика ниже 0,32 кгс/см2 или повышении выше 0,96 кгс/см2, он подлежит замене.

Обслуживание датчиков давления масла 23.3829, 30.3829, 4021.3829000, 6002.3829000.

В процессе эксплуатации датчики давления масла 23.3829, 30.3829, 4021.3829000, 6002.3829000 в особом обслуживании не нуждаются. Изредка рекомендуется:

— Следить за чистотой датчиков.
— Проверять надежность контактных соединений датчиков.
— Очищать контакты датчика 23.3829 от окисления. Повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления приводит к уменьшению показаний указателя давления масла.

Датчики давления масла 23.3829, 30.3829, 4021.3829000, 6002.3829000 относятся к неремонтируемым изделиям. Поэтому в случае их неисправности необходимо заменять датчики на новые.

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

Более частая замена масляного фильтра.
Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Читайте также: