Не работает сцепление шкода октавия
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление диафрагменной пружины
Замените кожух сцепления
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Замените главный цилиндр
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух сцепления
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Рывки при трогании
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Немного предыстории. После всех манипуляций с "вертолетом" и тягами описанными тут переключения стали четкими, рычаг КПП не отличался от троссовой, но было одно но. Постепенно включение 1й и 2й передачи ухудшались, а за ними и все остальные, причем это происходило на горячую. На холодную все норм, как ток двиг прогревался — все, хрен воткнешь. Дошло до того, что уже ездить было неприятно. Прокачка системы ни к чему не привела. Я как всегда решил разобраться.
Смысл очень простой, по всем признакам идет не довыжим сцепления, что может быть либо из-за износа выжимной пластины, либо из-за износа штока, либо выжимного подшипника, либо всего сразу. Итого, как минимум треба посмотреть. Заранее заказал шток, подшипник, крышку, масло КПП.
Далее разборка:
Далее магнитом вытащил подшипник и вот вижу, что ему не просто хана, а совсем хана. Как раз таки я долго слышал в районе КПП гул на ХХ, этот гул шел от выжимного. Износ просто катастрофический.
Далее вытащил шток и сравнил с новым. К слову новый взял не оригинал на 345 мм, оригинал идет на 342. И насколько я понял это не просто так, видимо оригинальные как раз таки долго не ходят, именно по этому на этих КПП через какое-то время перестает включаться 1я передача, потому что тупо не выжимается сцепа, особенно если выжимная пластина треснула, то оригинального штока точно не хватает.
Вот их сравнение
Далее решил проверить что там с пластиной, т.к. часто видел что их насквозь протирает, засунул эндоскоп
Далее нужно залить масло, и вот тут косяк, я забыл 6ти гранник для пробки. Первая идея сделать из болта, гайки и сварки, сделал, но сталь — пластилин 5,6 лопнула даже не начавшись.
В итоге нашел старый съёмник шаровых от классики, он идеально подошел.
Ну а дальше все на место поставить и собрать.
И о ЧУДО, реально получил эффект ВАУ. Даже не стал сначала писать отчет, решил проверить все. Прошло уже 2 месяца и 1000 км пробега, все супер. Теперь сцепа выжимается очень мягко. Педаль стала реально мягче, видимо выжимной подклинивал. Далее, более длинный шток позволяет выжимать сцепление полностью, с запасом. Плюс новое масло.
Короче, сцепа как новая, выжимается мягко и плавно, никаких звуков нет, включения любой передачи очень четкие, без каких либо хрустов и трудностей.
Так что всем рекомендую, если начинает плохо включаться 1я и потом 2я передачи, то проверьте люфт рычага КПП, а устранив его смотрите в стороны сцепы, выжимного, пластины и прочего, потому как именно из-за недовыжима сцепления все проблемы. Потому как даже при сильном люфте рычага КПП передачи могут включаться четко, и наоборот. ИМХО
P.S. почему я настаиваю на недовыжиме из-за оригинального штока на 342 мм, потому как я пытаясь выжать сцепление давил его сильнее, пытался как будто продавить, но судя по всему выжимной подшипник уже упирался в корпус КПП и все давление шло на подшипник, поэтому он так износился. Поставив шток на 345 мы обеспечиваем полный выжим сцепы, даже если она уже не новая.
P.S.S. артикулы запчастей:
крышка КПП Vika 31113
подшипник выжимной SACHS 3151 802 003
шток рычага привода сцепления Jp Group 1131050400
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление диафрагменной пружины
Замените кожух сцепления
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Замените главный цилиндр
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух сцепления
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Рывки при трогании
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
На автомобили Skoda Octavia, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 701).
Нажимной диск сцепления Шкода Октавия смонтирован в стальном штампованном кожухе 3. прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.
Рис. 701. Сцепление Шкода Октавия:
1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - кожух сцепления с нажимным диском; 4 - болт крепления ведомого диска.
Подшипник выключения сцепления 1 (рис. 702) усыновлен на направляющей втулке 2, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.
Рис. 702. Механизм выключения сцепления Skoda Octavia:
1 - подшипник выключения сцепления; 2 - направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 - вилка выключения сцепления; 4 - корпус картера сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 4 (рис. 703), установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
Рис. 703. Гидропривод выключения сцепления Шкода Октавия:
1 - бачок для тормозной жидкости; 2 - пружинный хомут; 3 - подводящий шланг; 4 - главный цилиндр выключения сцепления; 5 - зажим; 6 - наконечник штока главного цилиндра сцепления; 7 - педаль сцепления; 8 - гайка крепления главного цилиндра; 9 - уплотнительное кольцо; 10 - трубопровод; 11 - держатель; 12 - уплотнительное кольцо; 13 - зажим; 14 - рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 - болт крепления рабочего цилиндра; 16 - воздушный клапан; 17 - пылезащитный колпачок; 18 - коробка передач; 19 - кронштейн; 20 - болт крепления кронштейна.
В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления в период эксплуатации не предусмотрена.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для того чтобы сцепление автомобиля Шкода Октавия служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление надо отремонтировать.
Октавия тур универсал 2008 г.в. пробег 66тыс. км.Сегодня провалилась педаль сцепления,жидкость(не менялась ни разу) в норме.Спустя какое-то время педаль руками вернули на исходное положение,после этого стало всё опять нормально.Подскажите,что это может быть?С чем связано?На что обратить внимание?
к замене просится какой-то цилиндр, или на педали или на самом сцеплении. кончились резиновые кольца (манжеты)
Какова вообще вероятность рецидива?Доехать до дома на ней вообще можно или не стоит рисковать и привезти её на буксире или эвакуаторе?
если погода теплая, шансы меньше, если мороз -шансы увеличиваются. попробуйте- нажимайте на педаль.. я бы поехал сам. просто ногой обратно вытягивать придется, если случится)))
Если есть возможность - отгоните к сервису на эвакуаторе. Зачем рисковать, тем паче если опыт вождения не большой.
Опытному водителю можно ехать, остальным бы не советовал.
Всё поняла,спасибо за помощь))
Когда сцепление ГИДПАВЛИКА - не когда не оставляйте автомобиль на включенной скорости - только на нитралке!
Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.
Ещё говорят когда сцепу ведёт педаль проваливается и переключить скорости очень тяжело.
Х- мен уверяю тебе, гидравлике в приводе сцепления глубоко фиолетово на чем оставляешь машину - передаче или нейтрали.
Ты прав. В общем я подумал - ведь педаль приподымает пружина а не давление! Жидкость циркулирует - когда её как насосам качают - сопротивление должно быть если сцепление герметично. - что бы педаль поднялась -за это отвечает пружина!
Упорный болт- это что такое.
Может шток рабочего цилиндра сцепления? Тебя немного озадачу, там стоит гидравлический регулятор давления жидкости и от этого штока работа сцепления уже не зависит. Хоть удлини его на сантиметр, после первого же выжима всё вернётся на круги своя.
Есть главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления!
Так вот в рабочем есть пружинка - которая отвечает за ход поршня!
В общем если пружинка потеряла свою упругость .
Не ответил на вопрос: Упорный болт- это что такое.
Эта пружинка просто игрушка в сравнении с пружинами которые давят на выжимной подшипник а он в свою очередь на вилку сцепления ит.д.
вилка выжима достает в самом конце - упорный болт до вилки факт должен быть длиннее!
Это в самой педали упорный болт - его регулируют.
ослабьте на педальном узле затяжку контргаек 2 и 3, затем, изменяя положение упорного болта 1, добейтесь требуемого значения свободного хода педали.
Тогда ход вилки увеличится.
Может ещё быть что вилка погнута и из за этого сцепление не выжимает как следует!
Х мен, более внимательно сформируй свои познания в этом вопросе. Ослабив упорный винт и увеличив ход педали ты не изменишь ход вилки , потому что излишек жидкости будет стравливаться предохранительным клапаном(клапан регулировки давления), он же не даст согнуть вилку сцепления.
На нормальных машинах этот узел есть, на Джили похоже нет, раз ты так дилетантски упорствуешь :))
((клапан регулировки давления)) - расскажи по подробнее за него и скинь его фото. Как его регулировать - расскажи
Номер этого клапана 41690, рабочее давление на нём регулировке не поддаётся, установлено производителем в заданном диапазоне, за счёт жесткости деформационной мембраны.
Да не парься это он статьи для заробатка в инете ворует. Не знаю как у него а на амулете стоит клапан этот. Да и вообще он практически во всех где гидросистема сцепления стоит. Что косается болта. Обычно это просто болт регулировки пидали. Чтобы она просто так не болталась и не вырвала шток цилиндра, если он на прямую от педали работает. Ну и еще иногда регулирует ход цилиндра. В системах где нет перепускново клапана, чтобы лишним давлением не выдавливало манжеты.
И ещё один момент, для регулировки свободного хода педали в 6-12 мм. если его не будет, то будет повышенный износ выжимного подшипника. Как то так :)).
А с Хменом мне давно всё ясно, просто не нравиться когда неучи пытаются учить людей, ведь неопытный человек может ему поверить и попадёт на бабки с такими советами.
Нее для выжимного на рабочем штоке резьба и ползунок с 2мя гайками ими и регулируется. Правда я дааавно с таким не сталкивался везде саморигулируемые стоят лет так дофига.
Именно рабочий шток давно уже без регулировок, а при гидралике за счёт хода педали возврат этого штока можно немного регулировать. По крайней мере в умной книге о моей машине так написано. Пока она помогает, люблю сам понастраивать и порегулировать под себя. :))
Читайте также: