Не работает приборная панель ауди а4 б5
Предисловие: Заменил дисплейчик на приборке, поставил китайский за 2000 т.р. т.к. новый такой же стоит 7000. Поставил, все хорошо, ездил неделю-две, после остановился заглушил, пришел заводить, не заводится, горит иммобилайзер, датчик бака зашкалил, на дисплее тоже ересь всякая и т.д. подождал, помыкался, через минут 10 как ни к чем не бывало - завелась, датчик бака так и не показывал.
пару раз за неделю такое еще раз повторилось, заехал на мойку - так после вообще встал минут на 30, думал бросить там, повезло. Сейчас же машина стоит без движения, заводиться - не заводится, каждый поворот ключа в зажигание - что-то новенькое. То лампа EPS горит, то экран мигает, то у него вообще вся картинка уезжает, то подсветка не включается, то стрелки набекрень встают, например спидометр и температура масла любит уходить выше значений, и .т.д.
тоже самое было когда я первый раз снял приборку и не снял "+" клемму с аккумулятора, но там все быстро решилось снятием этой самой клеммы и последующим возвращением ее на место, все заработало и с того момента это не тревожило меня, сейчас снятие клемм не помогает. НО так же не работает подсветка (когда габариты включаю в салоне загораются светодиоды на кнопках всех в том числе и на приборке все должно загореться), де-то уже тут вычитал, что приборка эта так сказать "шлюз" через нее все эти подсветки идут.
Подключал ВАГ КОМ, захожу в блок приборной панели, долго грузит очень, иной раз ошибки вылетают, что нет ответа от блока или потеря связи из за большого количества ошибок, иной раз подключается, но в строках, где должны быть номера приборки и прочие идентификаторы - иероглифы, соответственно ничего не тестится, и огромная куча ошибок, большая часть из которых не стирается.
Знакомые сказали попробовать искать проблему в проводке ЭБУ, где-то говорят теряется напряжение, когда так тупить начинает, до ЭБУ добрался там сухо, есть небольшие подтеки в герметичном корпусе, но сам ЭБУ и плата в отличном состоянии. Где еще искать проблему - не знаю. Может кто что подскажет, хотя бы машину до дома пригнать, а то стоит в 3 километрах от дома.
Так же кроме приборки залез в блок двигателя - там одна ошибка - что-то вроде потеряна связь с приборкой, забыл заскринить.
Ошибки приборки не стал фотографировать, там бред, каждое новое подключение к блоку - новые ошибки, в среднем от 10 до 40, какие хочет, такие и пишет
Собственно скрин с вагкома и фото приборки.
Ходил сегодня еще раз пытался завести, да и просто посмотреть на нее.
Миниатюры
куда свой нос засовывали - там и проблема, а именно в приборке. отдайте нормальным спецам - сделают или ищите б.у и перепривязывайте ключи.
Хочу показать, как легко можно заменить дисплей в приборной панели А4б5 А6С5. Они давно не дефицит и стоят дешевле 500 рублей. Для этого нужен всего лишь не большой навык пайки и все :-) На худой конец всегда можно найти знакомого радиолюбителя или отнести разобранную плату в ближайший сервис по ремонту сотовых и ткнуть пальцем, что припаять нужно :-)
Для начала идем к братьям китайцам и заказываем дисплей.
Через пару недель получаем его.
В этот раз попались мне в работу, с разницей в пару дней, две приборки, одна с бракованным китайским дисплеем, там, где широкая полоса вертикальная и одна со стандартным заводским, с выпадающими строчками. На их примере я и буду показывать замену дисплея. А так же покажу, к чему приводит неправильный демонтаж родного дисплея.
Далее снимаем все стрелки и сами шкалы приборов. Снимаем тем, что есть под рукой. Стрелки просто в верх стягиваются, не поцарапайте шкалы. Если опыта нет, то что-нибудь подложите на них. Если отвалятся черные колпачки то не страшно. Они потом легко обратно защелкнутся при сборке. Шкалы приборов тоже снять легко, мелкие в низ стягиваются. Большие поворачиваются на определенный угол, что бы совпали пазы, и снимаются, угол поворота на фото видно.
Для того, что б снять его окончательно надо отщелкнуть от платы заднюю часть корпуса приборки. За плату она цепляется всего лишь двумя защелками. Я их стрелочками показал. Далее сжать лапки регулятора подсветки и вытолкнуть его. Все, белый рассекатель снят. Так же надо отогнуть четыре лапки крепления обрамления центрального дисплея.
Снимаем обрамление дисплея. Смотрим как запаян китайский дисплей. Запаян в принципе хорошо, только одна дорожка повреждена и нарощена (закралось подозрение что криво сняли родной). Приступаем к выпайке старого дисплея, выпаиваются они на горячую, причем греем паяльником а не феном! Да да, только паяльником, температура 380 жало широкое. Отгибаем шлейф мажем флюсом и начиная греть с одной стороны и не торопясь ведя по шлейфу паяльником поднимаем с платы шлейф. Все очень просто. К стати VDO платы очень хорошего качества и дорожки от перегрева не отваливаются, ну от разумного конечно перегрева :-) На фото все это видно.
Теперь приступим к пайке новых экранов. Покажу свой маленький секрет который облегчает процесс. Берете кусок тонкого двухстороннего скотча, ну того который для наклейки стекол в телефонах используется. Клеите на шлейф со стороны платы. Далее перед пайкой приклеиваете шлейфик и позиционируете его, точно позиционируете. Мажете флюсом и одним не торопливым движением паяльника припаиваете шлейф. Видите как все просто? Раз два три четыре и шлейф впаян :-)
Теперь можно включить приборку и проверить пайку и сам дисплей, вдруг брак.
Все ОК :-)
Теперь снимаем защитную пленку, одеваем обрамление и загибаем лапки крепления обрамления. И опять включаем для проверки.
В процессе пайки использую флюс ЛТИ-120. который не требует смывания и стандартный припой ПОС 61, ни какой экзотики.
Все манипуляции провожу при температуре 380 гр. Эта оптимальная температура для данной операции на плате VDO.
Плюс 12 вольт подключаем к контактам синего разъема — №1(Клемма 15), №23(Клемма 30), №30(S-контакт)
Минус (земля) подключаем к контактам синего разъема — №7(Клемма 31), 9(Клемма 31), 24(Клемма 31)
Запитываем от любого блока питания на 12 вольт, токов нет больших по сему 2-3 ампера за глаза.
KL диагностический адаптер имеет контакты, +12, -12, К-линия, и земля(не у всех). Подключается просто – 12 вольт на 12 вольт, если есть земля то на минус ее, К-линию на контакт №28 зеленого разъема.
Подключать можно с помощью накидных пинов от каких либо разъемчиков, или, если вы время от времени этим занимаетесь, с помощью родных разъемов, благо ими можно на разборке нахаляву разжиться :-) У меня через разъемчики.
Ну вот подключили, видно что стрелки не на местах. Начинаем их на место ставить методом кручения до упора и прокручивания. Температуру масла и вольтметр можно прям во включенном состоянии выставить а остальные нет. Остальные запоминаете на сколько надо сдвинуть, выходите из диагностики, отключаете приборку, сдвигаете, заново запускаете диагностику… И так много раз до победного конца :-))
Ну вот, стрелочки все выставил :-)
Теперь полностью собираете приборку, нащелкиваете переднею часть и не забывайте завернуть сзади два винтика. Еще раз включаете тест, что б убедится что ничего не сбили и радуетесь результатом. Можно идти ставить в машину.
Ставим в машину и наслаждаемся новым и четким центральным дисплеем, лепота…
На этом все. Не гвоздя вам не жезла.
Предисловие: Заменил дисплейчик на приборке, поставил китайский за 2000 т.р. т.к. новый такой же стоит 7000. Поставил, все хорошо, ездил неделю-две, после остановился заглушил, пришел заводить, не заводится, горит иммобилайзер, датчик бака зашкалил, на дисплее тоже ересь всякая и т.д. подождал, помыкался, через минут 10 как ни к чем не бывало - завелась, датчик бака так и не показывал.
пару раз за неделю такое еще раз повторилось, заехал на мойку - так после вообще встал минут на 30, думал бросить там, повезло. Сейчас же машина стоит без движения, заводиться - не заводится, каждый поворот ключа в зажигание - что-то новенькое. То лампа EPS горит, то экран мигает, то у него вообще вся картинка уезжает, то подсветка не включается, то стрелки набекрень встают, например спидометр и температура масла любит уходить выше значений, и .т.д.
тоже самое было когда я первый раз снял приборку и не снял "+" клемму с аккумулятора, но там все быстро решилось снятием этой самой клеммы и последующим возвращением ее на место, все заработало и с того момента это не тревожило меня, сейчас снятие клемм не помогает. НО так же не работает подсветка (когда габариты включаю в салоне загораются светодиоды на кнопках всех в том числе и на приборке все должно загореться), де-то уже тут вычитал, что приборка эта так сказать "шлюз" через нее все эти подсветки идут.
Подключал ВАГ КОМ, захожу в блок приборной панели, долго грузит очень, иной раз ошибки вылетают, что нет ответа от блока или потеря связи из за большого количества ошибок, иной раз подключается, но в строках, где должны быть номера приборки и прочие идентификаторы - иероглифы, соответственно ничего не тестится, и огромная куча ошибок, большая часть из которых не стирается.
Знакомые сказали попробовать искать проблему в проводке ЭБУ, где-то говорят теряется напряжение, когда так тупить начинает, до ЭБУ добрался там сухо, есть небольшие подтеки в герметичном корпусе, но сам ЭБУ и плата в отличном состоянии. Где еще искать проблему - не знаю. Может кто что подскажет, хотя бы машину до дома пригнать, а то стоит в 3 километрах от дома.
Так же кроме приборки залез в блок двигателя - там одна ошибка - что-то вроде потеряна связь с приборкой, забыл заскринить.
Ошибки приборки не стал фотографировать, там бред, каждое новое подключение к блоку - новые ошибки, в среднем от 10 до 40, какие хочет, такие и пишет
Собственно скрин с вагкома и фото приборки.
Ходил сегодня еще раз пытался завести, да и просто посмотреть на нее.
Миниатюры
куда свой нос засовывали - там и проблема, а именно в приборке. отдайте нормальным спецам - сделают или ищите б.у и перепривязывайте ключи.
Если масло не нагрето, не нужно использоваться полную мощность двигателя. Если завышена за красной отметкой верхней шкалы - стрелка прибора, нужно снизить обороты двигателя для того чтобы стрелка была в рабочем диапазоне.
Если вы не снизили обороты двигателя, и стрелка осталась за красной отметкой верхней шкалы, тогда нужно остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить масло (температура, уровень).
Тахометр
Сектор красного шкалы тахометра соответствует диапазону максимальных оборотов. Если стрелка (указатель), превышает отметку красного сектора, нужно переключить передачу либо убавить газ.
LCD экран, информация о текущем времени и дате
Сам LCD экран находится в пределах шкалы тахометра. Вверху показывает время, внизу дату. Клавишей №8, настраивается дата и время, которая отображается на экране приборной панели.
Установка времени и даты на приборной панели
Для того чтобы устанавливать текущий час, минуты, календарную дату, вам нужно потянуть на себя клавишу (см. рисунок), когда начнет мигать нужный вам элемент на LCD экране, поверните клавишу влево или вправо, и настройте дату или время.
Температура охлаждающей жидкости
Указатель работает, при включенном зажигании.
Интервал температур охлаждения двигателя
Если в левой стороне находится стрелка, нужно избегать больших оборотов и нагрузки двигателя.
Рабочий интервал температур
При обычном режиме движения, стрелка должна колебаться в пределах средней части шкалы. Если на двигатель произведена большая нагрузка и при высокой температуре наружного воздуха, может отойти вправо.
Сигнальная лампа
Если у вас наблюдаются изменения в температуре охлаждающей жидкости либо у вас перегрев, сигнальная лампа будет активна.
Запас топлива
Спидометр
Спидометр оснащен LCD дисплеем, общего и разового пробега.
Счётчик пробега
Нижний счетчик отображает общий, а верхний отображает разовый пробег. Точность счёта составляет: 100м.
Вольтметр
Вольтметр - показывает напряжение электрической бортовой сети. Величина составляет от 12 до 14 вольт. Если напряжение снижено, когда двигатель работает ниже 12 вольт, проверить электропитание. Во время зажигания, напряжение может падать 8 вольт.
Вызов индикации оставшегося количества километра до ТО
Кратковременно нажимайте клавишу при включенном двигателе, и будет отображено количество километров до ТО.
Добрый вечер подскажите что делать? Проблема в следующем включил свет погасла панель приборов не работают ни тахометр, ни спидометр, ни подсветка, ни одометр. Подсветка климата и подъемников стекол горит тускло. Это не первый раз, раньше помогло снятие клемы, а сейчас не помогает. Вася диагност не входит в блоки управления сетью, ни в панель приборов. Что делать?
Мужики на ауди 80 б4, та же проблема погасла панелька, нет подсветки причину нашёл под задним капотом, в изгибе жгута. исправил(вырезал часть проводки с осыпавшейся изоляцией и впаял новые провода), через год проблема повторилась ,но уже причина не там(проверил под капотом багажника всё нормально) но подсветки на приборах нет.
Такая же проблема была, погасла приборка после установки нового аккумулятор bosch s5--------------на 10 А/ч больше чем штатный. Пытался сам решить проблему с помощью тестера, искал короткое замыкание или предохранители полетели, но итоге пришлось ехать к электрику. Он сделал свою диагностику, и нашел проблему в сгоревших то ли варисторах или варикапах не помню точное название, в общем он перепаял эти самые элементы и все заработало.
Всем привет. На днях такое вот произошло: еду себе по городу, и тут в одночасье зависла приборная панель, а точнее тахометр и спидометр. Припарковался, заглушил авто, завёл и всё заработало, НО: за "ноль" было принято то, на чём зависла приборка. Остальные показатели работали. Так я и ездил по городу на "130-140 км/час" часа 2, пока не скинул клемму с аккумулятора. Подключил аккумулятор - всё получилось, всё работает. История повторилась на след.день. Кто что посоветует? Где поискать проблемку?
Ауди А6 С5 2001 2,5 TDI Двигатель AYM.
Было такое, когда заменил дисплей приборки, и видать от вибрации отскочил от шлейфа диод, т. е. сам дисплей когда включался, стрелки все висли. видать от перепада напряжения.Думал что микротрещина самой платы, но к счастью нет. В вашем случае может быть и такое. хреново одно - это будет прогрессировать и еще хлеще, что диагностировать данную проблему не реально, бывает что всю плату пропаивать нужно. Посмотрите, может шлейфы к приборке не плотно пристегнуты (защелкнуты).
Читайте также: