Лады на электрогитаре как понять
Лады на гитаре – это важные детали грифа инструмента, без которых играть и особенно учиться на гитаре было бы очень трудно. Однако не стоит путать лады грифа струнных инструментов с ладами (фригийский, лидийский, диатонический и так далее), имеющими отношение к музыкальной теории и законам гармонии, благодаря которым сложились самые различные звукоряды, тональности и национальные особенности музыки. Ниже рассмотрим, что же это такое на самом деле – лады на гитаре, для чего они нужны, их виды, материалы и прочее.
Что это такое?
Количество ладов на грифе зависит от модели инструмента:
Все лады имеют свои номера, а начинается их отсчёт от головки грифа. Таким образом, первым ладом в общем понятии (как части грифа) является площадка от верхнего нулевого порожка, который чаще всего выполняется либо из эбонита, либо из дерева, до первого металлического порожка.
Кроме того, музыканту стоит лишь запомнить ноты, которые будут звучать при прижатии струн на том или ином ладу, чтобы найти нужные при игре по нотам или в процессе обучения. На правильно настроенной гитаре одни и те же звуки всегда находятся на том ладу и струне, где им и предназначено выбранным строем инструмента. То есть лады значительно облегчают обучение и исполнительскую технику игры на гитаре. Конечно, имеются модели гитары с безладовыми грифами (по подобию грифов виолончели или скрипки), но на них и играть сложней.
Учитывая тот факт, что гитара и так довольно сложный музыкальный инструмент в плане обучения и исполнительства, безладовые гитары делаются считаными экземплярами, чаще всего на заказ. Можно считать, что безладовыми в основном бывают только бас-гитары.
Обзор видов
Гитарные лады делятся на несколько разновидностей по материалу, форме и размерам. Но прежде чем вести рассказ о видах, необходимо разобраться в конструкции ладового порожка инструментов, имеющих 6 струн. Он представляет собой длинную металлические пластину, состоящую из таких частей:
- стержня, который и врезается в накладку грифа;
- зубцов на стержне, являющихся, по сути, крепёжными элементами (распорками) стержня в ладовых пазах, так как не дают порожку выскользнуть из них;
- кроны – рабочей части порожка, возвышающейся над поверхностью накладки грифа (именно её видно снаружи, всё остальное скрыто в ладовом пазе).
Профиль лада с его торца напоминает гриб, имеющий шляпку (крона) и ножку (стержень) с утолщениями посередине (зубцы). Встречаются и другие формы головки лада – пирамидальные, с асимметрией.
Теперь можно вернуться к разновидностям ладов. Сначала рассмотрим, какие формы и размеры могут иметь металлические порожки. По этому признаку выделяются низкие, медиум джумбо, джумбо, высокие и тонкие, а также просто высокие. Кратко охарактеризуем эти виды.
- Низкие. Эти разновидности ещё называют винтажными, а отличаются они своей невысокой кроной, если сравнивать с другими моделями изделия (то есть незначительно выступают над поверхностью накладки грифа). Ширина кроны – средняя. Такие лады устанавливались в основном на старых моделях гитар, но встречаются иногда и на новых инструментах. Высота крон таких изделий составляет по стандарту в пределах 0,04-0,05 дюйма, а ширина – от 0,1.
- Медиум джумбо. Далее по размерам следует группа изделий, имеющих крону чуть выше и шире предыдущих – низких – порожков. Подходят для игры на гитаре в любых стилях.
- Джумбо. Эти изделия очень нравятся тем гитаристам, которые любят технику игры на гитаре соло. С виду имеют довольно широкие и высокие кроны (больше предыдущих групп).
- Высокие и тонкие. По высоте эти порожки ещё немного выше изделий джумбо, но по толщине – значительно тоньше (примерно на 1/4). Их выбирают представители акустических и электрогитар, играющие преимущественно на высоких скоростях, а также в технике свип и тэппинг.
- Высокие. Отдельная группа, отличающаяся высокими и широкими порожками. Стандарта особого не имеют, но их высота примерно равна изделиям предыдущей группы (высоких и тонких), а ширина – порожкам группы медиум джумбо или джумбо. Можно сказать – лады для любителей высокой постановки струн.
Материалы
Рассмотрим материалы, используемые для изготовления металлических ладов:
Среди них самым распространённым материалом является нейзильбер – сплав меди, никеля и цинка. Самым дорогим является бронза, но цена компенсируется долговечностью материала. По долговечности с бронзовыми порожками конкурируют изделия из нержавеющей стали.
По стоимости наиболее дешёвые – латунные порожки, но они быстро изнашиваются.
Советы по выбору
Сразу стоит отметить, что материал ладов абсолютно не сказывается на звучании музыкального инструмента. На звук имеют влияние форма кроны, её ширина и высота. Для начинающих можно рекомендовать следующие моменты по поводу порожков как для ремонта своей гитары, так и при выборе нового инструмента:
- для игры аккордами лучше искать винтажные лады или медиум джумбо (легче зажимать аккорды);
- для игры ритма на электрогитаре – винтажные, медиум джумбо и джумбо;
- для соло-гитары лучше подходят джумбо, высокие и тонкие;
- игра на высоких скоростях и специальной техникой предполагает высокие и тонкие порожки.
Но для учёбы в любом направлении лучше всего подобрать гитару с невысокими и широкими кронами – легче менять позиции и зажимать струны. Самый ходовой материал – нейзильбер: недорогой, довольно прочный и приличный с виду.
Лучшие бренды
Из мировых производителей порожков выделяются:
- Fender;
- Dunlop;
- Gibson;
- Jescar;
- StewMac.
Но новичку лучше не думать о брендах, а выбирать удобные гитары для себя. Главное, чтобы на инструменте удобно зажимались струны, не было заусенцев на металле и лишних выступов как сверху, так и с боков грифа, не дребезжали струны.
И не так важно, какой производитель поставляет лады для замены старых или в мастерские по изготовлению музыкальных инструментов. Все они придерживаются стандартов по материалу и размерам, вряд ли у разных компаний значительно будут отличаться одни и те же модели изделий.
Расположение
Расстояние от лада до лада – это забота производителя инструмента, а не музыканта. Для гитариста важно подобрать для себя гитару по возможностям – как физическим с учётом анатомических особенностей индивидуума, так и по материальным и духовным. Последнее означает желание игры в том или ином стиле.
Отсюда выводы:
- для детей и подростков до 10-12 лет нужен инструмент небольшого размера, имеющего подходящее для длины их рук и пальцев расстояние между ладами;
- полноразмерную модель гитары следует приобретать всем остальным возрастным категориям учащихся.
Нужно учитывать, что расположение порожков друг от друга на грифе не является одинаковым: самое большое расстояние на первом ладу (от нулевого до первого металлического). Далее каждый раз расстояние уменьшается. Поэтому нужно ориентироваться именно на возможность игры ребёнка на первых ладах (в первой позиции). В ином случае следует отказаться от предлагаемого инструмента, либо приобрести в комплекте с ним каподастр, с помощью которого на первых порах ограничить длину грифа в пределах досягаемости для ребёнка.
Однако каподастр считают первым врагом порожков (быстро изнашиваются), поэтому рекомендуется чаще менять лад, на котором его использовать (например, одно время на 5 ладу, затем на 3 и так далее).
Как правильно зажимать?
Струны зажимаются между порожками. При этом зажимать лучше как можно ближе к порожку, к которому и производится прижатие струны. Во всяком случае – во второй половине межладового пространства. Такое положение объясняется несколькими причинами.
Рок-гитаристы действуют несколько иначе – у них нередко один из пальцев может зажимать сразу от двух до трёх струн. Чаще всего при этом используются первый и третий пальцы (игра ритма квинтаккордами). То же самое относится и к музыкантам, играющим в стилях фингерстайл, джаз, блюз и кантри.
Если и говорить о безладовых гитарах, то лишь в контексте того, что они мало чем отличаются от обычных версий. Скорее, это неплохая модификация, в которой отсутствуют ладовые порожки. Современные производители учли спрос на такой вид музыкального инструмента и стали выпускать нестандартные модели.
Особенности
По названию несложно догадаться, что собой представляет безладовая гитара. Внешне она очень схожа со стандартным инструментом и работает по тому же принципу.
Присмотревшись, можно заметить, что по длине вибрирующая струна равна тому же показателю от струнодержателя до места, где палец прижимает к грифу струну. В обычном варианте этот показатель учитывается до ладового порога.
На Западе такой вид гитар используется редко. Все потому, что он обладает низкой акустической громкостью. Но бас-гитары этого вида востребованы у современных музыкантов. Чаще всего их можно заметить в руках тех, кто увлекается следующими направлениями музыки:
- фьюжн;
- метал;
- дэт-метал;
- ритм-энд-блюз.
Именно потому, что струну приходится прижимать во время игры непосредственно к накладке, басы у инструмента обладают особым звучанием. Этим и привлекателен инструмент для многих музыкантов
- глиссандо;
- неравномерная темперация;
- микротоновые интервалы;
- вибрато.
В зависимости от исполняемой композиции музыкант может менять инструмент во время выступления. Безладовый бас чаще всего можно услышать в джазе.
Возвращаясь к истокам, скажем о том, что впервые такой инструмент был изготовлен 1961 году. Первым, кто удалил лады с гитары, стал Билл Ваймэн. В производственных масштабах выпускать инструмент этого вида стали только в 1966 году.
Сегодня для безладового баса используют контрабасные струны, отличительной особенностью которых является плоская обмотка. Они не так сильно портят накладку, расположенную на грифе.
Если на ней имеется эпоксидное покрытие, то оно не только продлевает жизнь грифу, но и дает яркое, необычное звучание.
Производители наносят линии-ориентиры, которые указывают на лады. Но так не на всех инструментах, есть варианты с отметками по краю грифа. Такие гитары часто изготавливаются с четырьмя струнами, но можно найти в продаже с пятью, шестью и даже семью. Остальные нестандартные варианты изготавливаются на заказ.
Еще одна особенность безладового инструмента в том, что музыкант не привязан к музыкальному строю. Гриф у таких инструментов изготавливается из плотной древесины. Чаще всего это эбен.
Бас-гитара используется для игры в басовом диапазоне. В этом случае редко используются пальцы, чаще у музыканта в руках можно увидеть медиатор. Такой инструмент без ладов, если его поставить рядом с ударной установкой, позволяет создавать ритм-секцию.
Акустическая версия всегда звучит тише. Электрогитара того же вида больше, обладает массивным грифом. Классическая версия предполагает 4 струны. Настраивают ее по квартам. Допускается подключение усилителя. В поп-музыке такая гитара заменила практически полностью контрабас.
Техника игры
Играть на безладовой гитаре можно как сидя, так и стоя. Звукоизвлечение доступно тремя способами:
- щипок пальцами;
- слэп;
- использование медиатора.
У каждого из указанных методов будет отличаться тембр игры. Реже используются такие техники, как бой и тамбурин.
Щипок пальцами
Это самый распространенный вариант звукоизвлечения. Его же считают универсальным, поскольку он может использоваться независимо от стиля музыки.
Звуки обладают мягким тембром. В этом варианте преобладают низкие частоты. Именно потому, что музыканту приходится прикладывать больше усилий, щипок на этом виде гитары осуществляется с опорой на струну по соседству.
Медиатор
Данную технику звукоизвлечения чаще других используют рок-музыканты. Она является более легкой.
По звучанию музыка отличается средними и высокими частотами, которые ярко выражены. Громкость извлекаемых звуков получается равномерной, поэтому часто отсутствует необходимость в дополнительной коррекции имеющегося диапазона.
Это трудноусвояемый прием звукоизвлечения. Музыкант отбивает струны о ладовые пороги. Удары и щипки комбинируются между собой во время игры на инструменте.
Ладящие струны на гитаре – это трудность, которая расстроит любого человека со слухом. Причем она может возникнуть даже на недавно купленном инструменте. Устранить эту проблему поможет шлифовка. И стоит рассмотреть, как выполнить эту процедуру самостоятельно.
Когда гитарные лады нуждаются в шлифовке?
Причины явления кроются в нескольких факторах. Во-первых, из производства бюджетных моделей нередко исключают финальную шлифовку. Без привлечения специалистов удаётся снизить стоимость инструмента, но по факту экономия делается на качестве звучания.
Во-вторых, если регионы производства и продажи гитары не совпадают, инструмент подвергается климатическому воздействию. Из-за перепадов температуры и влажности дерево начинает усыхать, напитываться влагой. В результате радиус и высота ладов меняются.
Иногда имеет место человеческий фактор, включая неаккуратность при транспортировке, использование комплекта с меньшим калибром при смене струн. Равномерность расположения ладов также теряется при износе.
Что понадобится?
Перед работой потребуется оценить состояние инструмента. Если отклонения от нормы небольшие, есть смысл в шлифовке. Если наблюдается существенная амплитуда хождения ладов в пропилах, их придётся подклеивать, чтобы добиться нужной фиксации. При этом опытные мастера рекомендуют их полную замену. Учитывая, что в дешевых гитарах лады выполняются из мягких сплавов, эта процедура неизбежна.
Для шлифовки и полировки инструмента потребуются:
- малярный скотч;
- линейка;
- маркер;
- брусок;
- напильники;
- молоток;
- надфиль;
- наждачная бумага (1000, 1500, 2000);
- полировальный круг.
Для шлифовки также используют стальную вату, шлифовальную шкурку на тканевой основе. Полировать их можно после выравнивания и закругления.
Технология
Шлифовка ладов на акустической гитаре производится по определенному алгоритму.
- Сначала потребуется снять струны и заклеить малярным скотчем накладку.
- Затем убирается прогиб анкера. На ровном грифе оценить единство высоты ладов будет проще.
- Теперь в ход идёт длинная толстая металлическая линейка. Её следует положить на лады и проверить её положение. В идеале приспособление ляжет ровно и надежно. Если под линейкой образовался прогиб, значит, один из элементов ниже остальных. А вылезший лад приведет к тому, что линейка будет на нём раскачиваться.
- Затем лады закрашиваются маркером. На этом этапе их предстоит отшлифовать идеально ровным бруском и наждачной бумагой. При этом важно сохранять равномерность нажатия, передвигаясь от одного края лада к другому.
- После пары проходов стоит оценить состояние маркерной разметки. Если остались цветные следы, значит, эти участки оказались ниже уровня шлифовки. Тогда требуется повторно нанести маркер на поверхность и сточить ее так, чтобы окрашенных участков не осталось.
- Выполняя регулировку, нужно учитывать некоторые нюансы. Так, первый лад может быть немного выше остальных. А начиная с 12-го, высоту допустимо немного убавить.
- При обнаружении ладов, вылезших из паза, стоит воспользоваться молотком и брусочком.
- После шлифовки порожки становятся плоскими. Если на них сразу натянуть струны, то из-за большей площади соприкосновения они будут хуже вибрировать. Поэтому теперь края профиля нужно закруглить надфилем.
- Теперь следует позаботиться о возвращении ладам прежней гладкости и блеска. Для этого требуется 3 прохода наждачной бумагой. Первый раз нужно зерно 1000, затем – 1500, а в завершение – 2000.
- Завершающим штрихом станет полировка. Для процедуры нужен специальный круг. В качестве альтернативы допускается использование пасты ГОИ и мягкой ветоши. Этими средствами предстоит натереть до блеска каждый лад. При этом элементы не должны перегреться. Иначе они снова сместятся с пазов.
Теперь можно надевать струны, отстраивать их высоту, положение грифа и оценивать результат работы. Шлифовка выполнена хорошо, если струны стали зажиматься легче, аккорды звучат без диссонирующих примесей, при подтяжке наблюдается лучшее скольжение струн по ладам.
Полезные советы
- Прежде чем приступать к шлифовке, стоит удостовериться, что она является причиной звона и призвуков. Иногда проблема заключается в искривлении грифа, и её предстоит решать иначе.
- При осмотре важно учесть высоту порожков. Если они слишком низкие для обточки, их лучше заменить.
- Не стоит переоценивать собственные силы. Так, если речь идет о реставрации дорогой гитары, а не о приведении в порядок бюджетного аналога, лучше довериться специалисту. Иначе попытка сэкономить обернется большими денежными затратами.
Подведем итоги. Неровность ладов по высоте негативно сказывается на качестве звучания, что снижает удовольствие от игры. С этой трудностью сталкиваются музыканты, купившие инструмент недавно, и обладатели старых гитар. При обнаружении неровности ладов требуются их шлифовка и полировка. Хоть работу и можно поручить мастеру, нетрудно выровнять лады на акустической, бас-гитаре или электрогитаре своими руками, соблюдая простые инструкции.
О шлифовке ладов гитары смотрите в видео.
Сами ладовые порожки и пропилы для них подготовлены, теперь самое время установить лады в гитару. Для надежной фиксации ладов очень правильно применить клей. Поговорим о соответствии ширины пропила с толщиной ножки.
Перед тем как забивать лады лучше лишний раз убедиться, что глубина пропила соответсвует ножке лада. При правке накладки вы могли что-то поменять, могут прокрасться элементарные ошибки, типа с одного края не довели пилу до упора.
При пилении могут откалываться кусочки дерева у самого края пропила, зубья пилы могут вырывать маленькую щепочку на плотных колких породах, каким является черное дерево. Если такое происходит, то начинайте пиление снаружи вовнутрь.
Непосредсвенно шаги по установке или фиксации ладов на накладке
Гитару можно держать на коленях. Можно и желательно подкладывать под шейку грифа что-то тяжёлое для качественного забивания. Когда будете работать над декой, также обязательно подсовывайте что-то вовнутрь, чтобы сила удара не так сотрясала гитару. Я использую железный параллелепипед размером в три спичечных коробка.
Молоток для установки ладов, должен быть небольшим, 100 граммовым. Специальный молоток имеет нежелезную накладку на головке. Это может быть мягкий металл. Молотки для рихтовки металла очень похожи на правду.
Можно пользоваться и обычным молотком сильного расплющивания головки лада не наблюдается. На современных твердых ладах я эффекта не вижу вовсе. Просто нельзя бить с такой силой.
Намажьте клеем и приставьте выгнутый лад к пропилу, пристукните по краям пару раз для фиксации и лёгкими ударами по всей длине постепенно забейте лад. Излишки клея сразу снимите мокрой тряпочкой. Лад должен постепенно распрямляться и, в конце концов, по всей длине лечь на гриф. Не допускайте искривления, наклона и задирания вверх концов.
Клей нужен не так для держания, т. к. лад должен быть именно забит, а для вязкости. Дерево и металл слишком разные материалы, с разными коэффициентами расширения. Не пренебрегайте советом пользоваться клеем. Только не надо его лить, видно ничего быть не должно.
Слишком широкий пропил
Рассмотрим на примере. Вы забили лады в пропил, который на несколько десяток шире, чем ножка лада. Зубчики лада позволили вам все четко зафиксировать. Немного клея результат закрепили. Лады будут держаться хорошо. Но со временем, под натяжением струн, гриф будет пытаться сжаться, пропилы будут давить на зубчик лада и зубчик будет погружаться глубже в дерево. Лад все крепче будет держаться, но вот гриф может прогнуться слишком сильно.
Конечно, на практике все менее страшно. Остального тела грифа хватает, чтобы держать натяжение струн, клей в пропиле создаёт какое-то сопротивление, давление на зубчики устаканивается. Тем не менее сам эффект присутствует.
Почему не забить лады в пропил точно по ширине ножки?
На плотном дереве, типа клена или даже индийского палисандра это ещё можно сделать, но в сверхплотное, типа эбенового дерева, забить лад в узкий пропил очень тяжело. Вернее сказать, я не совсем представляю как это сделать.
С другой стороны слишком сильное забивание ладов может накладку расклинить и гриф выгнется. Из черного дерева молоток можно сделать, материал очень твердый, что, конечно, и невилирует сам этот эффект, как и очень низкая ножка лада.
Мне нравится техника вклеивания ладов на эпоксидную смолу, которая четко заполняет все пустоты в пропиле и создают абсолютно подходящую ладу поверхность для опоры. Лад вмурован, никаких качаний и влажностных смещений.
Отдача и прижатие ладов
Еще момент с самой фиксацией лада с помощью его зубчиков. Я считаю, что существует некоторая отдача, т.е. зуб проникает в дерево, но когда лад упирается шляпкой в накладку, перестает забиваться глубже, то происходит некоторый отход зубчика назад. Причина в форме зуба и сопротивлении дерева к вминанию, вгрызанию. Чтобы скомпенсировать этот эффект хорошо лады прижать, после вбивания, чтобы клей затек за зубец и все зафиксировалось. В этом случае даже неважно какой именно клей.
Стоит проложить, между ладами и прижимом что-нибудь мягкое, чтобы давить на каждый лад. Тонкая резиновая полоса подойдет. Если ваш гриф имеет радиус, то придется пофантазировать и с прижимом. Фактически, это может быть эластичная пластина, в ширину грифа. Приматываете через прокладку к грифу резиной. Пластина изогнется по радиусу. Не лейте много клея, чтобы потом не было всё залито смолой. Излишки уберите ещё перед зажиманием.
Предлагаю дождаться такого момента, когда ЭПС ещё полностью не схватится, но уже будет такой вязкой как карамель. Зажим можно будет снять и вычисть излишки клея. Только не снимите зажим слишком рано.
Установка ладов на эпоксидную смолу
Что делать, если толщина ножки и ширина паза совсем не совпадают. Другими словами лад со свистом гуляет, ну или по крайней мере ели держится, так как свист также должен быть в каких-то пределах. Нам не просто надо установить лады, нам надо установить их в расчетном месте.
Лады в таком случае надо клеить на эпоксидную смолу. Смола заполнит все пустоты. Есть мнение, что даже при тугом вбивании стоит заполнять пропил смолой. Я эту точку зрения разделяю.
Желательно, чтобы лады хоть как-нибудь держались своими зубцами. Тогда можно будет их, так сказать, пристучать с эпоксидкой. Но если не хватает собственной цепкости, придётся придавить.
Виды ладов для классической гитары
Различаются лады по размеру и форме рабочей части - головки или шляпки, а также по материалу изготовления. Высота головки нормального лада для классической гитары находится в районе 1мм. Высота лада важный параметр для верной отсечки струны. На низких ладах очень важно прижимать струну прямо у самого лада, что не всегда удобно.
Виды ладов по ширине основания головки бывают: от 2 мм до 3 мм. Стандартным размером лада для классической гитары является ширина головки от 2.3мм до 2.7мм.
Сегодня можно найти такие виды ладов как лады с треугольной формой головки, лады из латуни и бронзы, нейзильбера и нержавеющей стали. Даже такой вид ладов, как лады из неаллергенного сплава серебристого цвета.
Сколько ладов на гитаре?
Спрашивают несколько десятков человек у поисковиков. У каждого типа гитар своё количество. У электро гитары может быть 24 лада. У классической гитары обычно 19 ладов. 19 лад может быть разорван отверстием.
В некоторых случаях накладка имеет небольшое продолжение, где делается дополнительный 20 лад только для первой струны.
Очень часто именно эту информацию надо хорошо усвоить, чтобы правильно купить гитару. Особенно, если это покупка гитары бывшей в употреблении.
В основном все проблемы ладов гитары видны невооружённым взглядом или с помощью простого инструмента. Часто эти проблемы сами активно напоминают о своём существовании, мешая нам играть. Начнем с очевидного и простого.
Маленькое отступление для любителей точности в терминологии. Конечно, все знают, что лад это не "железка", на которую опирается струна. Эта металлическая штука называется ладовый порожек. Но, так как все называют это коротко ладом, плюс поисковики тоже так их называют, к тому же неудобно все время писать ладовый порожек. Поэтому на протяжении всего цикла статей просто - лады.
Лады гитары вытащились
Стандартная проблема, которая может возникнуть на любой гитаре, это несколько вылезшие с одного края лады. Причина возникновения, за исключением неверной установки или расширенного пропила с краю, может состоять в том, что дерево реагирует на влажность в отличии от металла. Дерево постоянно смещается туда сюда относительно лада и его фиксация ослабевает. Также присутствует некоторая усушка древесины.
Часто бывает, что все лады немножечко вылезли из накладки на одну высоту и этот факт даже не вызывает никаких призвуков. Но нежестко зафиксированный лад врядли хорош для звука.
Такая проблема в чистом виде требует только переустановку старых ладов.
Лады находятся на разном уровне
Это основная причина возникновения призвуков. Струна начинает звенеть о следующий лад. Причина может быть как в том, что следующий лад выше чем надо, так и в том, что на зажимаемом ладу слишком низко.
Чтобы устранить этот дефект нужно разобраться в причинах его возникновения. Если лады вытащились, значит надо забить их назад. Если забит слишком глубоко с вминанием в дерево, то можно привытащить его и проклеить суперклеем. Если износился, то значит менять.
Инструмент для проверки плоскости ладов - это ровная короткая грань чего-либо. В идеале это некая линейка, которая касается трех первых ладов. Линейка не должна начать качаться ни на одной вершине, и должна опереться на все три порожка.
Слишком большая плоская площадка сверху: звон и нестроевич
Лады кто-то ровнял, но не придал им правильную овальную форму. На нормальных гитарах такого не встретишь, если они не встретились с ненормальным напильником.
Такой дефект даёт призвук. Струна звенит о лад, на котором зажимается. Призвук этот тише, чем звон о следующий лад, как будто вы не дожимаете струну. После сильного нажатия звон может пропадать, но выход не в этом. Нужно придать ладу верную форму. Делается это специальным инструментом и подробно обсуждается в статье по обработке ладов.
Немного подробнее о том, почему струна звенит на плоском ладу. Сначала схема.
Видно, что струна опирается только на одну сторону площадки, а над второй частью зависает ( красная стрелка ). При игре струна начинает колебаться и бить по ладу.
Очевидно, что плоская площадка будет искажать строй, так как отсекается не над серединой лада.
Износ поверхности лада
Вода камень точит, а струна точит поверхность ладового порожка. Со временем овальная форма вершины начинает искажаться, истираться струной. Причем даже первыми нейлоновыми монострунами.
Конечно, многое зависит от свойств металла. Сегодня набирают популярность лады из нержавеющей стали, это уже настоящие железки в отличии от разного рода сплавов до этого, где железа не было.
Хотя самое тяжелое место на лепестке накладки можно не трогать, т.е. лады над декой, начиная с 12-13 лада. Они там редко изнашиваются, плюс высота ладов в том месте может быть намного ниже, так как расстояние между ними небольшое. Т.е. заменить лады от первого до двенадцатого, а остальные только обработать. Ясно, что старые лады на лепестке накладки должны быть хорошо установлены, потому что, если они вываливаются, то оставлять их смысла нет.
Лады торчат по краям грифа и стараются поцарапать ваши руки. Причина этой поломки заключается в самой природе: лад металлический, а накладка деревянная. Изменение влажности влияет или может влиять только на ваш деревянный гриф. В таком случае надо просто обработать торцы лада. Накладку же пропитывать специальным маслом.
Лады просто слишком низкие
Как-то исторически сложилось, что на вашей гитаре слишком маленькая высота лада. Нормальная высота для классики около 1мм. При недостаточной высоте не происходит верной отсечки струны или прижимать приходится всегда слишком рядом перед ладом.
Высота лада связанна с видом и натяжением струн. Одно дело высота для классической, а другое для электрогитары.
Понятно, что надо менять комплект, хотя теоретически существует возможность обработать накладку.
Размышления в слух, такой техники нет в практике классической гитары
В электрогитарах эта операция называет скалопирование. Страшное слово! Но у них дерево выедается очень сильно. Нам так много не нужно.
Например: лады такие классные, заглядение, но высоты не хватает. Ясное дело, что не может не хватать 1 мм, вернее до 1мм не хватает 0.3 мм. Вот эту разницу можно скомпенсировать, выскоблив дерево между на 0.3 мм. Причем не надо трогать дерево под ладом, только середину, чтобы дать возможность струне опуститься ниже и переломиться через ладовый порожек. Такая операция будет нужна только где-то на половине грифа, причем чем короче расстояние между ладовыми порожками, тем меньше можно выскабливать. Ориентироваться можно визуально по струне. Повторюсь, так не делают, но я не вижу никаких проблем, кроме визуального эффекта.
Подведем итоги и ответим на главный вопрос:
В каких случаях нужно поменять лады на гитаре
Замена ладов требуется в случае, если они имеют дефекты износа, и их высоты недостаточно, чтобы осуществить ремонт. Другими словами, если лады слишком глубоко выедены струнами или изначально слишком низкие, сильно кем-то сточены, то надо менять комплект.
Менять лады необязательно, если они просто немного вылезли или болтаются. В таких случаях требуется или обработать конкретный лад, или вытащить и установить заново весь комплект. Если лады не слишком глубоко изношены струнами, то можно только выровнять их. Не надо выдирать старые лады просто потому что они старые.
Струны могут звенеть по ладам, если они имеют разную высоту, тогда струна звенит по следующему порожку от того, на котором зажато. Также звенеть может, если лад имеет неверную плоскую площадку.
В любом сомнительном случае стоит провести замену, так как сегодня можно найти очень качественную и прочную ладовую проволоку. Если ремонт гитары сам по себе предполагает демонтаж старых ладовых порожков, то вопрос по замене ладов лучше поставить таким образом: за какие такие заслуги и качества стоит не сменить старые лады. И возиться с этими старыми железками вместо того, чтобы купить себе новенькую блестящую ладовою проволоку из усиленного нейзильбера или даже из нержавеющей стали.
Читайте также: