Не работает обогрев пассажирского сидения на опель корса д

Обновлено: 07.01.2025

подогрев сидений

помогите новичку найти проблему. На астре J перестал работать подогрев сидений. Погорит немного лампочка на приборной панели и тухнет. Задница холодная. Предохранитель, судя по книжке один, но пассажирская попа греется. что может быть, может релюшка, тогда где её найти?

Если одна и та же неисправность возникает больше чем у одного владельца, то это уже система. У меня аналогичная неисправность-водительская попагрейка самопроизвольно выключается, поработает минуты 2 и выключается. Приходится за поездку на работу включать несколько раз, причем на минимальном нагреве работает не выключаясь. Ездил к ОД, сказали что сделали, но что именно не говорят. После выезда из салона проверил-работает. Утром завел машину, включил обогрев сидений, смел с машины снег, сел в машину, а обогрев то не работает! Что делать не знаю.

Так подогрев сидений не работает пока на кресле никого нет! Где-то тут на форуме уже это обсуждалось! Надо либо сидеть на кресле, либо "сумку" поставить!

OPEL Astra J 1,6 AT Cosmo (Carbon Flash)+ Premium.

Да не, у меня греет и без нагрузки на седло, утром, не садясь в салон, завожу авто и через минуту врубаю попогрейки и руль и через 5 мин. сажусь и еду, всё тёплое.

Хм, ну нет так нет! Просто обратил внимание, что если завести машину и включить подогрев сидений, а самому остаться на улице снежок пока почистить и т.д., то минут через 10 кресло все-равно прохладное, а если завести и сесть в машину - минут через 5 уже чувствуется тепло. Хотя может в этом заслуга не самого "попогрея", а моей "пятой точки", так сказать двусторонний подогрей сидений. Хотя за собой ни когда не замечал такой "горячести" "пятой точки"!

OPEL Astra J 1,6 AT Cosmo (Carbon Flash)+ Premium.

Про датчики, которые действуют на подогрев сидений, по моему домыслы. В первую зиму эксплуатации было все в норме, не зависимо сидишь ты на кресле или нет, обогрев работал до тех пор пока сам его не выключишь. Явно что самопроизвольное отключение обогрева это неисправность, причем я где то на форуме уже читал про это и что характерно пишут только про водительское сиденье.

Мне уже осточертел GM сервис, еще ни одно обращение с первого раза не решили. Сначала футболят, особенно по гарантии, потом искренне обещают разобраться и только после обращения в головной GM начинают что то делать. Это не просто слова, это действительность, можно ужу сказать накопленный опыт общения с GM. Причем официальное обращение в головной GM приносит свои плоды, так в прошлую зиму удалось поменять передние стойки из за стука при отрицательных температурах. Написал электронное письмо с жалобой, так через неделю ОД сам позвонил и попросил приехать на повторную диагностику.

Вопрос к корсаводам, не работает подогрев пассажирского сидения. Лампочка тускло моргает независимо от нажатия на кнопку. На водительском все работает. Предохранители смотрел, форумы читал. Моргания лампочки нигде не видел. Opel corsa d 2007 купэ

Автомобильное сообщество

15.2K постов 37.9K подписчиков

Правила сообщества

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

болячка опелей, мат оборвало, лечить смысла нет, менять очень накладно. проблема решается емелей

Это же Опель от GM, проверяй первым делом всегда проводку если машина старше 8 лет, проводка гниёт на всех, порой и пластик.

Накрылся один из матов подогрева сидения. Самое долговечное и дешевое решение: узнаешь сопротивление рабочего мата и укладываешь вместо сгоревшего мата провод МГТФ нужного сопротивления. Провод стоит копейки и порвать его очень не просто. Наверняка на форуме опелеводов уже такое было.

Да скорее всего нагревательный элемент под замену. Не вздумай паять!

Подержите моё пиво, чтобы поменять лампочки на harley devidson road glide нужно:

1) Открутить и снять ветровое стекло.

3) открутить переднюю часть морды мотоцикла, затем снять её с крючков, держа её одной рукой другой рукой прелесть образовавшуюся щель (на видео проводка удлинена, это колхоз) и отсоединить провода ведущие к лампам.

Обратная сборку можно в цирке показывать, совместить все пазы внешней и внутренней скорлупок сложней чем собирать пазл голубого неба из 1000 деталей. В первый раз у меня это заняло 2 часа.

Добавлю свою лепту, году так в 2012 ехал в Москве , в районе ул. Косыгина , у меня была большая американская машина, как в к/ф Терминатор- универсал с пленкой под дерево, и увидел, что кто-то поломался, это тоже была американская машина Mercury Sable , бедняга заглох посреди перекрестка, я предложил ему помощь, но отбуксировать не смог, не было буксировочного крепления (крюка) поэтому любезно предложил свой трос, хороший такой, металлический в пластиковой оплетке зеленого цвета, это не одноразовые ремни, что обычно продают в автомагах , стоил по тем временам около тысячи (для студента хорошие деньги, по тем временам можно было плеснуть примерно 35 литров АИ-92 если память не изменяет, это давало мне запаса хода примерно на 150 км в условиях зимы.

Трос спокойно выдерживал вес моего универсала, не раз меня выручал, ну а что вы хотите, машина то старая, всякое бывает.

Я еще тогда подумал, наверняка с нашего форума, в том районе как раз проходят встречи любителей американских автомобилей, свои же)))

Мужик меня поблагодарил,я ему оставил свою визитку с номером телефона и попросил вернуть трос, ибо он мне тоже нужен.

В общем трос до сих пор у мужика, надеюсь, он тебе был нужнее или, быть может, визитка похерилась, всякое бывает.

Хрен с ним с тросом и деньгами , но я тогда был молодой пацан и помню немного разочаровался в людях.

Морали никакой нет, мне кажется я и сейчас поступил точно так же и помог (̶а̶ ̶ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶1̶0̶ ̶л̶е̶т̶ ̶н̶а̶п̶и̶с̶а̶л̶ ̶б̶ы̶ ̶о̶п̶я̶т̶ь̶ ̶п̶о̶с̶т̶ ̶н̶а̶ ̶п̶и̶к̶а̶б̶у̶ ̶)̶)̶)̶

Нужно быть немного добрее к людям, в такой ситуации может оказаться каждый, а дело было зимой, хоть и в центре Москвы, но мужик там стоял ощутимое время и никто не останавливался, а если бы на трассе?

Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т

Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится 🙂

Для начала рассмотрим схему.

Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.

В живую они вот так выглядят.

Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)

А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.

Видите как все просто 🙂 Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.

Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг 🙂

Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.

Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.

1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.

Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию 🙂

Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд 🙂 Нужно всего 3 шага 🙂

1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.

2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы 🙂 Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе 🙂

Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.

3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.

В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК 🙂

В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.

Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите 🙂

Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.

Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.

Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит 🙂

В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать 🙂 Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать 🙂

Ну вот, на этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Как следует из претензии, новый собственник автомобиля после покупки проводил его техническое обслуживание и заменил масло в двигателе. После этого при пробеге 25 км после замены масла (и 1000 км с момента заключения договора) двигатель сломался, был разобран – выявлено наличие присадки. Это первая странность, мягко говоря.

Наличие присадки было установлено после разборки двигателя, но еще до разборки масло в двигателе менял новый владелец. Тогда если присадка и была, то кто ее в двигатель залил, если масло новое? Если предположить, что при замене масла о наличии признаков присадки в старом масле сообщил представитель сервиса, то где это старое масло, чтобы доказать наличие присадки?

Мы вот к чему ведем. Согласно ст.19 Гражданского-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) гражданский процесс в суде основан на состязательности и равенстве сторон. Это говорит о том, что даже если новый собственник автомобиля обратится в суд с иском о возмещении ущерба, то, несмотря на все обстоятельства, в глазах суда все стороны равны, эти стороны должны состязаться. То есть они (стороны) должны доказывать факты, на которые ссылаются, и при этом предъявлять свои доказательства.

Статья 178 ГПК. Доказательства и средства доказывания

Доказательствами являются любые сведения о фактах, входящих в предмет доказывания, полученные в результате использования в установленном настоящим Кодексом и иными законами порядке средств доказывания.

К средствам доказывания относятся объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, в том числе полученные путем использования систем видеоконференцсвязи, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, а также другие носители информации, если с их помощью можно получить сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

Как мы понимаем из содержания претензии, никакой экспертизы масла не проводилось, наличие в нем присадки обнаружено либо визуально, либо на ощупь. Но позвольте, на ощупь – это не экспертиза, а лишь субъективное мнение человека, не подкрепленное ничем, кроме слов. Причем мнение человека, который может не обладать специальными познаниями в данной области, а руководствуется только опытом. Суд, конечно, как свидетеля такое лицо может опросить, но опыт опытом, а суду нужны еще и факты.

Так вот, согласно ст.179 ГПК Республики Беларусь каждая сторона доказывает факты, на которые она опирается как на основание своих требований. И если новый владелец (истец) опирается на наличие в замененном масле присадки, то он обязан это доказать. Да, суд может согласиться на назначение экспертизы, но опять-таки при наличии имеющихся в нашем случае обстоятельств (отсутствие канистры с биркой и подписями специалистов автосервиса и документов) доказать, что данное масло с присадкой залил в двигатель именно ответчик, будет крайне сложно, если вообще возможно.

Поэтому резюмируем: не платить. Если Андрей, который получил претензию о досудебном урегулировании спора, никаких манипуляций с целью обмана покупателя относительно технического состояния проданного им автомобиля не совершал, то платить означает поддаться на необоснованный шантаж.

И да: новому владельцу автомобиля следует знать, что если суд не установит вины ответчика, то истец должен будет оплатить ответчику его расходы, в том числе и на адвокатов. А услуги адвокатов могут стоить очень дорого.

Статья 135. Распределение судебных расходов между сторонами

Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу, хотя бы эта сторона и была освобождена от уплаты их в доход государства. Если иск удовлетворен частично, то указанные в настоящей статье суммы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Правила, изложенные в настоящей статье, относятся также к государственной пошлине, внесенной сторонами при подаче апелляционных и надзорных жалоб.

Это касается не только сторон конфликта применительно к данной истории, но и всех тех, кто посчитал свои права нарушенными и собирается обращаться в суд. Прийти в судебное заседание и рассчитывать, что удастся отсидеться, а суд все сделает сам, не стоит.

Проблема насколько распространена, настолько и проста в решении. И в сегодняшней заметке предлагаю поговорить о причинах отказа подогрева и способах их устранения. Но для начала, чуть-чуть теории.

От чего выходит из строя подогрев сиденья?

3) Обрыв проводки к самим матам подогрева . Здесь, как правило, не обходится без рукоприкладства. Либо забыли защелкнуть разъем под сиденьем, либо оборвали провода в процессе ремонта или установки какого-либо оборудования. Зачастую это легко обнаружить визуально, ничего не разбирая.

4) И наконец, причина, по праву занимающая первое место в хит-параде статистики. Обрыв самой нити подогрева внутри мата. Почему я всё время упоминаю про некий мат? Кто не знает, поясню: сам нагревающийся проводок в прямом смысле слова пришит к мягкой тонкой тканевой подложке. Для того, чтобы эту подложку можно было сразу поменять на новую, не занимаясь многочасовыми упражнениями по фигурной укладке провода в недра кресла. Это и есть так называемый мат. Впрочем, на некоторых машинах оно сделано фактически одноразовым, так как отодрать эту подложку от наполнителя кресла без вандальства не представляется возможным. Но мы отвлеклись.

Почему рвется нить обогрева?

Казалось бы, ответ на поверхности: от старости. Разумеется, это тоже верно. Со временем, от регулярных перепадов температур, изоляция провода становится крайне-хрупкой, да и сам металл проводника с годами не молодеет. Но нередко такой приятный в зимнее время элемент комфорта ломается и на вполне свежих машинах. И происходит это у любителей вставать коленями на сиденье . И если в теплое время года тоненькая жилка нити еще может выдержать такие издевательства, то на морозе, когда всё в салоне задубевшее от минусовой температуры. Да-да, вы уже поняли. Что-то понадобилось принести из машины. А стоит она на парковке, с нужной стороны дверь открывать неудобно. Нажали кнопку брелка, открыли дверь, облокотились коленом на сиденье и потянулись к бардачку, или за пакетом стоящим на полу. Вот и лопнула нить подогрева. А особенно обожают мять коленками кресла представительницы слабого пола. Даже летом. Откроет дверь, встанет коленом на сидушку и оглядывает задумчиво салон — куда же она забросила косметичку. 🙂 Ну вот отсюда все эти беды и происходят.

Как чинить?

Увы, без разбора кресла — никак. Даже если вы принципиальный сторонник замены сломанных деталей на новые (а не их ремонта) — без снятия обшивки до мата не добраться. Но если есть хотя бы денек свободного времени, минимальный набор хозяйственного инструмента и обычный паяльник — всё не так плохо. На подавляющем большинстве автомобилей обшивка кресла (неважно — велюр или кожа) крепится к каркасу металлическими колечками . Если вы смогли их снять — считайте, полдела сделано. Кстати, для упрощения процедуры их как правило просто откусывают или спиливают, заменяя при сборке обычными пластиковыми стяжками. Разницы вы не заметите.

По мере снятия колечек вы сможете постепенно закатывать обшивку сиденья, под которой и увидите заветный проводок, греющий пятую точку. Почти всегда место обрыва видно либо невооруженным взглядом, либо по чуть обгоревшему пятну на ткани — если обрыв произошел в процессе нагрева. Там же вы обнаружите и терморезистор — круглая штучка размером с батарейку для часов или чуть больше. Если подозрения пали на неё — откусываем и замеряем сопротивление (обычно должно находиться в пределах 5-10 кОм). Ну а далее уже дело техники: кусочек нового провода, паяльник, термоусадка. И вуаля — седалищу снова тепло и комфортно. 🙂

Тем, кто решился на проведение подобной препарации, в помощь размещаю видеоролик с подробнейшим пошаговым руководством по разбору сиденья. Я проводил операцию на кресле Skoda, но общий принцип крепления обшивки и расположения элементов подогрева абсолютно универсален. После просмотра данного сюжета, по месту у вас возникнет уже на порядок меньше вопросов.

Тема: Не работает подогрев водительского сиденья.

Не работает подогрев водительского сиденья.

Перестал работать подогрев водительского сиденья.
Две недели как езжу на авто, и неожиданно перестал работать подогрев на водительском кресле, на пассажирском все работает.
Записался на диагностику к ОД на 11 мая.
Хоть на улице и тепло, но все равно раздражает, новая машина и вдруг какая то поломка.
Мой предположения, что где то отошел разъем, а вот какой и где он находится это вопрос.
Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите.

Предохранитель смотреть бесполезно, если работает пассажирский подогрев, то с ним все в порядке, он один на двоих. Было у девушки похожее, сгорел жгут проводки.

Хотя, постой. 21 предохранитель — это обогрев сидений, но есть и 22 на схемке. Глянь оба в багажнике слева под обшивкой.

Предохранитель F21 общий для сидений водителя и пассажира, сам модуль управления обогревом сидений находится под водительским сиденьем- черная коробочка в которую вставлены три разъема.

Заменил подогрев по гарантии — он у меня не совсем не работал, но вырубался через одну-три минуты

Подскажи как было.У меня пассажирский работает нормально, а при включении водительского на кнопке диоды загораются, где-то через минуту щелкает реле, и усе. ОД че конкретно заменили?

Решил проблему? В чем причина то была ?

Решил проблему? В чем причина то была ?[/QUOTE]

Проблему решил, разъем отошел. воткнул назад и терь все греет.

Проблему решил, разъем отошел. воткнул назад и терь все греет.[/QUOTE]

А какой конкретно разъем, под сиденьем?

Прошел ТО-1. Машину принял, все проверил, везде нос засунул и. нашел, что при включении и выключении подогрева в/с или п/с появился щелчок в районе бардачка водителя (тот маленький ящичек слева под чеки и мелоч). Вот прямо за ним.
Манагер сказал, что щелкает на всех, что это реле, что все греет и типа вали. Кресла и правда греют, хотя мне показалось, что хуже.
Я в электрике не силен. Что может щелкать? Реле? Чем чревато? Ведь не щелкало же!

P.S. из этой же серии. отзывная по люку. перестала работать кнопка блокировки стеклоподъемников и стал загораться парктроник при заводе авто (при покупке загорался только при включении з.х.). Может ОД косячит когда к БК подключается?

Привет, всё у тебя нормально работает.
Всё у тебя нормально работает.
Парктроник горит всегда, но можно отключит его при езде вперед.
Щечек действительно есть, при включении обогрева сидений.
Расслабься)))

Парктроник , лично у меня горит всегда.У него два режима работы, один режим работает при движении вперед, второй только при движении задом, соответственно первый можно отключить при выключенной задней передаче, второй при включенной ЗАДНЕЙ передаче.
У меня щелчки при включении обогрева сидений под панелью со стороны водителя, ездил на пежо, на пассате, там такая же ситуация, это нормально. Это реле 100 %, предохранители не могут щелкать, просто нечем.

Согласен. Это реле. Если щелкнет предохранитель, то. это больше уже не предохранитель!

P.S. значит у меня на заводе настроили что-то косячно, т.к. кнопка парктроника загоралась только когда я включал З.Х. и после этого продолжала гореть.

Частенько бывает что через минуту после того как включаешь подогрев водительского сиденья автоматический отключаеться так и не подогрев попу)) забил на это. Потому что иногда работает как надо а иногда возникает проблема. На ТО дам им знать.

Аналогично и у меня. Заметил что чем холодней на улице — тем быстрее отключается.

Поменять мат в сиденье на новый)

вот и меня постигла таже участь, пассажирский подогрев работает. Машине 1.5 года всего. Дело в мате? Кому и как исправили данный косяк?

Последний раз редактировалось shvon96; 24.11.2014 в 14:05 .

по возрастающей: разъем подключения обограва (проверка-замена); Мат обограва сиденья — на спинку и на сидушку 2 раздельных (проверка на короткое замыкание, если да то замена или одного или другого) по опыту замыкает именно подушки сиденья; блок управления обогревом, который под водит сиденьем.

Чтобы проверять (отсоединять или присоединять) разъёмы, обязательно отключать АБ? Или можно при выключенном зажигании? Подушка не бахнет?))))) Как проверить мат на КЗ? Какое сопротивление должно быть в норме? Ведь 2 мин работает всёже на максимуме.

Официалы на моей машине лечили обогрев методом тыка. Я ездил к ним раз 5. Сначала заменили разъем — не помогло. Потом заменили мат обогрева спинки сославшись на КЗ (какое должно быть сопротивление по норме конечно не сказали) — не помогло. Потом приговорили мат обогрева подушки сиденья опять сославшись на КЗ и только после замены этого мата все пришло в норму. По поводу значений сопротивления думаю есть смысл сравнить их значения на пассажирском и водительском седле.
По поводу 2 мин работы — симптомы как у меня были. Блок управления аварийно отключает обогрев.

Сказали спасибо:

Спасибо. Придётся начать тогда с замера сопротивлений. Распиновку бы ещё разьёмов найти. И можно ли отсоединять разьёмы , не отключаю АБ? К оффициалам блин далековато ехать в другой город, сначала бы самому разобраться и ткнуть их потом носом. ИМХО.

Отключай не бойся!

У меня также отключался подогрев водительского сиденья через 2 мин после включения . Проблема была в переломавшемся проводке который питает мат обогрева сиденья .Провод был переломан в двух сантиметрах не доходя до мата. Спаял пока вроде норм.

НАРОД НЕ ЛОМАЙТЕ ГОЛОВУ. ТОЛЬКО ВЧЕРА ЗАБРАЛ МАШИНУ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ ИЗ РЕМОНТА. ЖОПОГРЕВ ТИПО РАБОТАЕТ, НО ЧЕРЕЗ ПАРУ ТРОЙКУ МИНУТ ВЫРУБАЕТСЯ, ЭТО БОЛЕЗНЬ АСТР J, ИНСИГНИЙ. ПЕРЕТЕРАЕТСЯ ПРИМЕРНО ЗА ГОД КАКОЙ ТО ТАМ ПРОВОД (ДЕЛАЛ УЖЕ 2 РАЗА). КАЛУГА ДЖЕНСЕР, ЛЕЧАТ СРАЗУ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПО ГАРАНТИИ ЗАМЕНОЙ МАТА. КОНЧИТСЯ ГАРАНТИЯ ДЕЛО ТРУБА ЦЕНА ВОПРОСА 7-8 ТЫС. ((((((( МНОГИИ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ , ДУМАЮТ МОЛ ЖОПОГРЕВ САМ АВТОМАТОМ ВЫРУБАЕТСЯ, ТАК И ЕЗДЯТ С ТАКИМ.

с прошлой зимы такая же проблема.
когда перестает работать водительский попогрев — вытаскиваю и вставляю обратно три разъемы, которые в блоке управления под сидушкой
иногда помогает сразу, иногда приходится повторять процедуру.
я так понимаю если проблема в мате, тогда подогрев бы не срабатывал совсем? на днях планирую снять этот блок и посмотреть в чем там может быть проблема

вот вчера также, сел — не работает, подергал разъемы — начало жарить. утром сегодня сел — не работает.

Всем доброго времени суток!
у меня уже во второй раз сдох подогрев водительского сиденья. сперва поменяли по гарантии, прошел год, гарантия истекла, и как по заказу, опять сдох. включается, потом через пару-тройку минут после щелчка в области руля выключается. надо так 5-6 раз подрочиться, чтобы жопогрев заработал. как только начнет работать, сам уже не выключается. с первого раз не включается вовсе. был у ОД. сказали, надо менять маты сиденья и спинки. это около 10 т.р. только за маты. работа еще несколько тыс. но странное дело — если бы жопогрев вообще не работал, то это понятно, менять маты. но жопогрев-то работает через раз, значит, маты фурычат. сейчас гоняю, что делать: поехать в гаражи к электрикам, чтобы они проверили провода и тэны, или заказать уже у ОД эти маты и поменять их. а потом через год снова так дрочиться. как назло, на Экзисте нет аналогов таких мат.

Автомобильное сообщество

16.1K постов 39.1K подписчиков

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

болячка опелей, мат оборвало, лечить смысла нет, менять очень накладно. проблема решается емелей

Хоть бы город писал

Да скорее всего нагревательный элемент под замену. Не вздумай паять!

Откуда у корсы купе?

В сто тоже могут подключить напрямую помимо мозгов через реле и сказать что починили ещё и денег содрать

Фрунзенский районный суд города Владимира встал на сторону автомобилиста, на чей транспорт упало гнилое дерево

автор: Кирилл Васильев

В муниципальной компании заявляли, что растение в реестре больных не числилось, а внешне выглядело зеленым и живым.

Суд дендрологическим воззрениям чиновников не поверил.

В иске гражданин заявлял, что 28 июля 2021 года около 22:00 на его автомобиль, припаркованный на улице Чапаева, упало гнилое дерево. Ремонт транспортного средства в автосалоне оценили в 87,9 тысячи рублей. Погода в этот день была теплой, ясной и почти безветренной.

Кроме этой суммы заявитель требовал возмещения пяти тысяч рублей, потраченных на изготовление заключения специалиста, 1,5 тысячи − на эвакуацию автомобиля, три тысячи − госпошлины, 720 рублей − на оформление доверенности, 25 тысяч − на услуги адвоката и еще три тысячи рублей на написание искового заявления. Также к возмещению истец представил 2,2 тысячи рублей в качестве расходов на справку о погоде и восемь тысяч рублей на обследование земельного участка.

Помощь пикабушникам СПб

присоединяюсь к безвозмездной помощи пикабушникам-опелеводам и автомобилистам вообще
есть сканер обд2 и оп-ком с нетбуком - могу безвозмездно почитать ошибки и провести начальную диагностику, для опелеводов можно поиграться более детально :)
СПб, Кировский район, за дистанционным гаданием по фотографиям и симптомам можно писать в телеграм @Asdfleer

Ремонт контакта двери на Renault Latitude

Приветствую. Кто нибудь слышал про такую машинку? Вряд-ли, но она есть. Эдакий бизнес класс для нищебродов, но на самом деле тачка огонь в посведневной жизни. Люблю её

Так вот. Зимой автомобиль перестал видеть дверь (когда открываешь дверь - гаснет свет и срабатывает блокиратор руля, но этого не происходило). Также бесключевой доступ перестал работать корректно. Неудобство, особенно когда привык. Начал изучать вопрос. Сначала подумал на жгут проводов. Узнал в инете, что красный тонкий провод отвечает за датчик закрытия двери. Прозвонил - и был разочарован, дело было не в нём. Понял, что проблема в самом датчике.

Я не автомастер и достаточно далёк от этого, потому попросил друга снять мне замок. А дальше самое интересное. Вот сам блок (уже разобран)

Разбирается сложновато. Внутри есть пластиковые штырьки, также надо немного поработать паяльником. Остальное снимается небольшим усилием и толстой минусовой отвёрткой. Я, конечно же, сломал часть корпуса, ну как же без этого, это же я :)

На фотке выше в правом нижнем углу есть коннектор на 4 пина - нам нужны 2 контакта с левой части. На них цепляем мультиметр в режиме прозвонки. Далее можно потыкать сам штырёк и, услышав писк мультиметра, понять, что датчик исправен и это просто механичесий износ пластика. Если не звонится - надо менять сам датчик. И добираемся до главного.

Вот он. Проблема проста : там есть выезжающий штырёк на пружинке, и износиась белая пластиковая хрень (и сам штырёк тоже подстёрся, но не сильно) которая при движении влево этот злополучный штырёк убирает, что и дает сигнал автомобилю, мол, дверь открыта/закрыта. Двигает её, в свою очередь , замок.

Собственно, мы подошли к главному. Решение у меня родилось следующее : зачистил это самое место и дал туда двухкомпонетной эпоксидной смолы (у этого пластика отличная адгезия) Потом проверял работу этой белой качельки и срезал понемногу, пока не добился чёткой работы этой системы. Ниже место нанесения эпоксидки.

Вот и всё. Теперь датчик работает исправно. Остается заклеить там, где работал паяльником и где сломал клипсы, и собрать всё как было. Если кому то поможет, буду только рад. Всем спасибо за внимание :)

Улучшаем сцепляемость колес на Б/У шинах

Летняя резина как новая:

История одного тотала или тотал - это не конец ?

Так уж получилось, что одним прекрасным солнечным днем я чуть-чуть поцарапал свою любимую машинку.

Вы наверно спросите почему именно поцарапал и почему слегка ? Так решило наше ГИБДД - повреждения совершенно незначительные судя по схеме.

Не прошло и года, а она уже живее всех живых

Конечно я ее сразу узнал, таких машин в городе не так много, да и диски с зимней резиной от Q5 ее выдают. Брал ее за 2 ляма, после тотала машина только дороже становится - уже 3,499,000. Вот думаю скататься глянуть на ласточку и оставить в бардачке записку новому хозяину. Всем добра и проверяйте машины перед покупкой

Ваш самый глубинный страх - старт с двух педалей на АКПП

Пост исключительно информационный. Цель поста - рассказать что, как и почему чтобы развеять слухи и страхи. Потому что знание есть сила.
Кто дочитает - внизу будет информационный бонус.

Я НЕ рекомендую использовать автомобиль в подобных режимах НИКОГДА.

Здесь я хочу обратиться к тем, у кого есть автомобиль с классической гидромеханической автоматической коробкой передач (АКПП), кто уже много лет использует авто с этой коробкой; тем, кто уже как минимум один раз платил за ремонт сего агрегата "большие тыщи" своих кровных денег, и кого друзья и знакомые пугали какие страсти и божья кара ждут вас мгновенно, если вы лишь попробуете стартовать со светофора "с двух педалей".

Всё, что здесь написано, не распространяется на АКПП типа "вариатор", "DSG/Powershift" (с сухим или мокрым двойным сцеплением) и "Роботизированная механика" (с сухим сцеплением), с ними так делать нельзя.

И так, давайте представим, что вы утречком из окна квартиры нажали кнопочку на пульте и дистанционно завели двигатель своей ласточки. Пожуя бутеров, попив кофе и одевшись, вышли из дома, подошли к своей любимой машинке, где уже всё прогрето и готово стартовать в путь.

Убедившись, что спереди и сзади нет людей, препятствий и других машин, садитесь на место водителя, зажимаете ручник до упора (сколько хватит сил). После этого ставите коробку в передачу (D или R - без разницы), вжимаете тормоз в пол, сильно уперевшись в спинку сидения, и вжимаете газ в пол.

Двигатель ЧУДОВИЩНО ВЗРЕВАЕТ, ВСЯ МАШИНА СИЛЬНО ВИБРИРУЕТ ОТ НАТУЖЕННОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА МГНОВЕННО ВЗЛЕТАЕТ И ЗАМИРАЕТ НА ~2500 ОБОРОТАХ. ВЫ ДЕРЖИТЕ ПОЛНЫЙ ГАЗ 10 СЕКУНД И отпускаете сначала его, а затем тормоз.

Взрыв.
Удар, вой из-под капота и разлетающиеся шестерни.
Дым и расползающаяся лужа масла под машиной.
Запах гари.
"Всё, приехали"?

Нет. Просто только что вы провели стандартную проверку гидромеханической АКПП на пробуксовку, которая называется "Stall-Test". И данный тест тем, что стрелка тахометра замерла на определенных оборотах, показал вам, что коробка прекрасно держит давление, не буксует и всё ок. В принципе, хватает и 3-5 секунд, но по официальной документации максимальное время до 10 секунд.

После этого необходимо переключить в "P", дать коробке остыть минут 10 на холостых или минут 5, держа средние обороты двигателя и можно ехать, не забыв отпустить ручник.

И всё, ребятушки, НИЧЕГО не будет! Она не взорвётся, ничего не сломается, не задымится! Этот тест придумали во времена, когда ваши родители ещё не родились, либо только родились.

И так, что же в этот момент происходит с коробкой.

Так как авто стоит на тормозах, то колёса не вращаются. Кардан тоже. Внутри коробки есть шестерни, многодисковые сцепления и передающие детали, формой напоминающие ведро или вазу с плоским дном. Так же в коробке есть входной вал в передней её части, на котором закреплена одна из двух крыльчаток с лопастями гидротансформатора. Между коробкой и двигателем расположен гидротрансформатор, к которому приварена вторая из двух крыльчаток с лопастями. Внутри он заполнен маслом без воздуха.

Первое.
Когда включена передача, то входной вал коробки связан с колёсами через внутренние детали коробки (шестерни, сцепления и передающие детали), часть из которых задействовано на первой передаче, и входной вал как бы "подключён" через них к колёсам. Поэтому, т.к. колёса заторможены, то и входной вал заторможен и стоит на месте. Если его начать вращать - начнут вращаться и колёса.

Второе.
Все механизмы коробки рассчитаны на максимальный крутящий момент вашего двигателя с запасом прочности и сломаться от него они не могут априори. Иначе ваша машина не проехала свои первые в жизни 10 километров - всё полетело бы нахрен.

Третье.
Единственное, что вращается, пока машина стоит - это вал двигателя и корпус гидротрансформатора (это, как бы, гидравлическое сцепление, работающее за счёт давления масла внутри себя) с внутренней крыльчаткой, одной из двух.

Так как теперь понимание более-менее есть, то в процессе Сталл-теста, меняется лишь то, что двигатель развивает обороты с максимальной тягой, вращая гидротрансформатор. В нём вращением одной из крыльчаток с лопастями растёт давление, которое хочет вторую крыльчатку, расположенную на заторможенном валу вашей коробки, но не может.

Поэтому мощность вашего двигателя превращается в тепло внутри гидротрансформатора и масло начинает разогреваться. Все остальные детали в коробке не двигаются и не вращаются при том, что на них подаётся максимальный крутящий момент двигателя, на который, как я уже говорил, они рассчитаны с запасом.

Что касается старта с двух педалей - это повторение процесса Сталл-теста, который коробка вполне переваривает.

ПОЭТОМУ.
Стартовать с двух педалей на самом деле можно, но при выполнении определенных условий:

1. АКПП должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрета до рабочей температуры (80-90 градусов Цельсия), как и перед Сталл-Тестом. Либо автомобиль до этого должен был двигаться с комфортными скоростями минимум 10 минут (чтобы температура масла была не выше рабочих 90 градусов)

2. После старта с двух педалей, необходимо двигаться на авто в спокойном режиме минимум 10 минут чтобы в процессе охлаждения гидротрансформатора масло, сливающееся из него внутрь коробки, охладилось маслом, поступающим из системы охлаждения АКПП.

3. Если очень нравится тема и вы производите подобные гонки несколько раз в день, то замена масла в АКПП должна осуществляться минимум раз в 20 тысяч км, а то и раньше.

4. Рекомендуется установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП последовательно с основным (т.е. масло выходит из коробки, заходит сначала в основной радиатор, после него в дополнительный и возвращается в коробку). Так же существуют радиаторы для АКПП с собственным кулером охлаждения. Однако, в современных тачках места для его установки чаще всего нет (компоновка моторного отсека не имеет свободных мест).

В Американцком автоспорте 2-3-ступенчатые коробки моделей GM Powerglide, FORD C4 и C6, а так же 4-ступенчатые GM 4L60E и 4L80E трудятся с мощностями до 2000 л.с. Да, они сильно усилены гоночным железом (о тюнинге будет отдельный пост), но большое внимание, всё же, там уделено охлаждению.

О ресурсе АКПП в целом.
Если ваша АКПП стандартная (не модифицирована и не усилена гоночным железом), то старт с двух педалей означает, что вы осуществляете разгоны, подвергая агрегат спортивным нагрузкам. Поэтому вам необходимо знать, что улучшение системы охлаждения оберегает лишь масло в АКПП от перегрева, однако внутренние детали коробки, работающие за счет сил трения (подшипники скольжения, фрикционные диски сцеплений и тормозов) начинают быстрее устаревать и изнашиваться.

Итог.
1. Старт с двух педалей не сломает вашу коробку одномоментно.
2. Для старта с двух педалей необходимо обеспечить определенные условия по охлаждению агрегата.
3. Старт с двух педалей есть начало гоночного разгона, и именно это становится причиной уменьшения ресурса агрегата в целом, но - со временем, а не сразу.
4. В США гарантия на модифицированные под автоспорт АКПП - 30 дней для условий "STREET" (погонять по улицам время от времени) и 14 дней для условий "PRO STREET" (уличный драг рейсинг время от времени).

БОНУС.
(для тех, кто дочитал до конца)

У Mercedes существует коробка, специально рассчитанная на старт с двух педалей. Она создана на базе обычного "автомата", и поначалу строилась на базе 7-ступенчатой АКПП модели 7G-TRONIC (722.9), а теперь - на базе 9-ступенчатой 9G-TRONIC и называется AMG Speedshift MCT. Эта коробка точно такая же по внутрянке, но гидротрансформатор заменён на единое многодисковое сцепление.

Эта коробка устанавливается на некоторые модели исключительно от AMG. При нажатии одновременно тормоза и газа, главное сцепление отключается, а при отпускании тормоза, оно подключается в регулируемом буксующем режиме и вы стартуете под контролем электронных систем.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах, берегите свои тачки.

Не работает подогрев водительского сиденья.

Перестал работать подогрев водительского сиденья.
Две недели как езжу на авто, и неожиданно перестал работать подогрев на водительском кресле, на пассажирском все работает.
Записался на диагностику к ОД на 11 мая.
Хоть на улице и тепло, но все равно раздражает, новая машина и вдруг какая то поломка.
Мой предположения, что где то отошел разъем, а вот какой и где он находится это вопрос.
Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите.

Предохранитель смотреть бесполезно, если работает пассажирский подогрев, то с ним все в порядке, он один на двоих. Было у девушки похожее, сгорел жгут проводки.

Хотя, постой. 21 предохранитель - это обогрев сидений, но есть и 22 на схемке. Глянь оба в багажнике слева под обшивкой.

Предохранитель F21 общий для сидений водителя и пассажира, сам модуль управления обогревом сидений находится под водительским сиденьем- черная коробочка в которую вставлены три разъема.

Перестал работать подогрев водительского сиденья.
Две недели как езжу на авто, и неожиданно перестал работать подогрев на водительском кресле, на пассажирском все работает.
Записался на диагностику к ОД на 11 мая.
Хоть на улице и тепло, но все равно раздражает, новая машина и вдруг какая то поломка.
Мой предположения, что где то отошел разъем, а вот какой и где он находится это вопрос.
Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите.

Решил проблему? В чем причина то была ?[/QUOTE]

Проблему решил, разъем отошел. воткнул назад и терь все греет.

Проблему решил, разъем отошел. воткнул назад и терь все греет.[/QUOTE]

А какой конкретно разъем, под сиденьем?

Блин, веришь, нет, но до ТО щелчка не было. И при покупке машины парктроник загорался только при включении з.х. "Щелкать" и "гореть" начало после того, как поработал ОД. Это так к слову. Кстати, посмотрел по manual как раз за этим маленьким бардачком расположен блок предохранителей. Но по инструкции предохранителя на оборгев сидений там вроде нет. Завтра залезу туда. Но предохранитель же не может щелкать? Тогда что начало щелкать?
P.S. как вариант, раньше могло щелкать но тихо.

Блин, веришь, нет, но до ТО щелчка не было. И при покупке машины парктроник загорался только при включении з.х. "Щелкать" и "гореть" начало после того, как поработал ОД. Это так к слову. Кстати, посмотрел по manual как раз за этим маленьким бардачком расположен блок предохранителей. Но по инструкции предохранителя на оборгев сидений там вроде нет. Завтра залезу туда. Но предохранитель же не может щелкать? Тогда что начало щелкать?
P.S. как вариант, раньше могло щелкать но тихо.

Opel Astra J 5D, 2011MY, Waterworld, 1,4T 6MT Cosmo + Польские опции
Opel Astra H 5D, 2013MY, Sovereign Silver, 1,8 AT Enjoy + Enjoy

Читайте также: