Не работает муфта халдекс на вольво хс90
Наверное, кто-нибудь, после того как я скажу, что за эти 95.000 км я 4 раза( да мать его 4 раза! это раз в год получается!) менял катализатор( такая хрень, которая не дает жахать в дворе, как десятки с прямотоком ) и 2 раза я менял насос муфты халдекс!ДВАЖДЫ! пошел бы повесился, сжег машину, купил себе дроченный черный бумер и был счастлив! Про катализатор я расскажу чуть поже, там длинная история, в которую будет входить 9кругов ада (гарантия, гарантия, экспертиза топлива, суд с компанией лукойл, компенсация, куча потраченного времени нервов итд итд итд) учитывая, что данный дивайс стоит 60.000 рублей! умножить это на 4!
А сейчас, об насосе муфты, я не стал исключением из правил, и как многие владельцы данного аппарата менял эту хреновину, что она дает?
дает она полный привод- хс90 AWD, ни долбаный 4 WD, который работает или от кнопок в салоне, или от того как машине взбредит в ее электронные мозги врубить дополнительные колеса, (речь не идет о ТЛК 80/100 или патурле, только о машинах SUV) AWD — это достаточно редкий тип привода на машине, который приводит в движение муфтой Халдекс заднюю ось постоянно, и в зависимости от потребности может передать до 45% мощности на зад, ведущая ось остается передняя. такие привода можно встретить только на субару и ауди, остальные бренды не могут…РЕЗЮМЕ: то бишь, по-русски не важно, где вы едите грязь или трасса, и на какой скорости — ползете в пробке или валите за 200км/ч — всегда будет полный привод!всегда!
я не знаю по ремонту способности у брендов ауди и субару как происходят дела, но у вольво в данном приводе является слабое месте это НАСОС!
венгерская фигня…номер можно разглядеть на упаковке.
от чего он может ломаться?
если вы пенсионер или девушка ездиете из точки А в точку Б, не знаете что-то такое скольжение, управляемый занос и все такое — будьте спокойны — у Вас все будет пучком!ничего у вас не сгорить…
Но если Вам 20 еще нет или, даже, есть не важно… Рубеж 200 км/ч как дом родной, выпал снег айда бочком (потому что как дрифтует вольво — это надо видеть и чувствовать!кайф) вообщим, если зимой ринулись дрифтовать, особенно не умея, пытаясь поднять обороты до предела, вывернуть руль до упора, и особенно на АКПП, то там ни только насос сгорит, но и все остальное… это семейная достаточно машина итд итд…на ней нужно аккуратно
правила для дрифта!
1) ручной режим коробки -100%
2) не поднимайте обороты выше 3000- 3500 плавно с педалью газа (ибо порвете привода)
3) рулежка плавная как будто на мкаде едите и входите в затяжной поворот- потихоньку — подруливать по необходимости, если у Вас получается больше 2-х оборота руля…- аля в скором времени вылезет рулевая рейка.
4) если Вы не проверяли масло в насосе муфты халдекс , то через месяц/два ждите он вам скажет привет! В какой- либо момент, когда вы нажмете чуть резко на газ, или чуть по застрянете…он перегорит!как проверить? это только можно сделать на СТО, что оно там залито! и при открытии заглушки (около заднгео дифернциала)- вытекает! то все будет с Вашим насосом в порядке!
а если нет, то придется раскошелится данная процедура стоит у официалов 25.000рублей!
у меня замена происходила, как я и говорил дважды,
1ый раз на пробеге 32.000км — замена по гарантии.
2ый на 74.000 км (в мае прошлого года) за свои счет, машина не на гарантии уже была.
шоколадка в 25.000 рублей
как узнать что он сгорел? все просто.
1) отключается навечно вечные задняя ось!это самое противное в этой поломке! и ваш проходимец, становится простым высоким седаном, который зимой не может даже на бордюр забраться…+ к этому вся мощность, а это много или мало 250 лошадей(ну или 210 обычно)падает на переднюю ось, и любое нажатие газа, даже если на сухом асфальте становится похоже, что у вас минимум TVR или М5 бешеная пробуксовка! шлифует так, что становится страшно!
2) на табло высвечивается много всяких желтых знаков
3) DSTK OFF — то бишь машина становится совершенно другая и в управлении — электронного помощника связанного с двигателем нет!
будьте аккуратны и все будет тип топ!
п.с. за 4 года (это 100.000км пробега) использования серьезные недостатки выявлены — насос муфты халдекс и ступицы (не считая, катов)
Ну а дальше всё как обычно, снимаем с резинок глушитель (ну очень просто), отводим в левую сторону (по ходу движения авто), откручиваем карданный вал (шесть болтов) от фланца муфты и тоже в сторону на глушитель! Много где описано и у меня в том числе…
Далее подходим к самому главному!
Откручиваем гайку крепления фланца! Ну и тут, не только я, залипли! В прямом смысле этого слова!
Как-то я уже говорил о том, что одолею её! Долго ждать пришлось…Но всё же!
Фланец снялся очень легко!
Ну а далее всё по плану, замена фильтра…
Кстати, масла с муфты слилось максимум грамм 300! А-то и меньше того! Залил грамм 500.
Ну и по итогу:
Полный привод не РАБОТАЕТ!
Предохранитель цел!
VIDA, как на зло, отказалась показывать ошибки! Точнее комп глюкнул!
Всё до кучи, всё как я ЛЮБЛЮ!
Цена указана только за насос с Али и гайку с сальником! Масло порядка 3000 рублей, фильтр не помню по чём брал.
liner
Fatto
А что тут думать, если насос никогда не менялся, то его точно надо менять на таком пробеге. Можно напрямую питание на него подать и послушать. Еще сопротивление насоса замерить не повредило бы.
Медтехник
Здесь, на форуме была тема "реанимация халдекса". Гда два-три назад, насколько помнится. Человек подробно описывал как восстановить эл.привод насоса. Поищите.
fngost
Здесь, на форуме была тема "реанимация халдекса". Гда два-три назад, насколько помнится. Человек подробно описывал как восстановить эл.привод насоса. Поищите.
Коллектор почти мертв. Спресовали подшипники. Тут нужна ремарка - нужен съемник(маленький, подшипник буквально 1 см в диаметре), без него будет туго и не удобно. Использовали какой то двухлапый для съема подшипников генератора. Пришлось подточить болгаркой, так как лапы были слишком широкие.
Далее снимаем старый коллектор, предварительно отжав медные лепестки. Отжимать нужно аккуратно, отвертка наровит соскочить и ударить в обмотку, можно и повредить случайно
Меняем щетки собираем в обратной последовательности. На всякий случай мерим сопротивление обмоток и на корпус.
До разборки желательно все промаркировать, в том числе установку магнитов в корпусе. В процессе мы видимо что то напутали и установили то ли корпус то ли магниты или еще что то в отличное от начального положение. В итоге после установки мотора в муфту, мотор крутил а давления и привода полного как не было так и нет. В итоге после пары часов размышлений, поменяли местами в клемме мотора провода и вуаля, привод появился.
Итог: Ремкомплект вполне себе. При наличии некоторого инструмента, неторопливо можно починить своими руками, главное не торопиться
71miha71
В общем вдруг кому пригодится:
Сняли мотор муфты. Разобрали мотор, развальцевали корпус
Посмотреть вложение 233854
Посмотреть вложение 233855
Коллектор почти мертв. Спресовали подшипники. Тут нужна ремарка - нужен съемник(маленький, подшипник буквально 1 см в диаметре), без него будет туго и не удобно. Использовали какой то двухлапый для съема подшипников генератора. Пришлось подточить болгаркой, так как лапы были слишком широкие.
Далее снимаем старый коллектор, предварительно отжав медные лепестки. Отжимать нужно аккуратно, отвертка наровит соскочить и ударить в обмотку, можно и повредить случайно
Посмотреть вложение 233856
Одеваем коллектор входящий в комплект
Посмотреть вложение 233857
Ну и пропаиваем, лучше все таки пропаять, так спокойнее.
Посмотреть вложение 233858
Меняем щетки собираем в обратной последовательности. На всякий случай мерим сопротивление обмоток и на корпус.
До разборки желательно все промаркировать, в том числе установку магнитов в корпусе. В процессе мы видимо что то напутали и установили то ли корпус то ли магниты или еще что то в отличное от начального положение. В итоге после установки мотора в муфту, мотор крутил а давления и привода полного как не было так и нет. В итоге после пары часов размышлений, поменяли местами в клемме мотора провода и вуаля, привод появился.
Итог: Ремкомплект вполне себе. При наличии некоторого инструмента, неторопливо можно починить своими руками, главное не торопиться
Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала "Муфта Халдекс") и задний мост.
Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.
Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.
В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста
Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Масло насоса муфты полного привода, 1л. Артикул 31325136. Оригинал.
б). Фильтр муфты полного привода. Артикул 30787687. Оригинал. В комплект входит сам фильтр, крышка патрона, 2 болтика.
в). Масло трансмиссионное "Transmission Oil 80W", 1л. Артикул 1161620. Оригинал.
г). Прокладка глушителя. Артикул 8672278. Оригинал.
д). Шприц Жане + трубочка. Покупается в аптеке.
Ну-с, начнём обслуживать.
1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:
Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.
2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.
Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.
Затем вот разберём этот узел.
Откручиваем вот эти два болта на М10.
Затем вот этот узел
Откручиваем вот эти два болта на М15.
Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.
Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.
И в конце вот этот узел.
Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.
3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.
Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.
Если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение "II" (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты. Не забудьте выключить нейтралку и вынуть ключ зажигания.
4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.
Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.
Внимательно посмотрите на рисунок ниже:
Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !
Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.
Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.
Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем.
5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.
6. Вот что мы видим во фланце муфты.
Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.
Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.
Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.
7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.
Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.
8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.
И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.
Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.
9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.
10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.
11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.
12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.
Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.
Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.
Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.
Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.
Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.
Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.
13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.
Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.
14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.
15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.
16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.
17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.
У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).
У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.
Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.
18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.
Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.
Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.
19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.
Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.
Тут два варианта.
1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.
2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.
ХС90 2.5Т 2009 года, обратился год назад, не было полного привода, заменили ему насос и фильтр.После замены выяснилось что нет привода на угловую передачу,срезана втулка.Дальше заниматься приводом хозяин авто не стал, и отъездил год без привода на кардан. с горящей лампой антискид.
Три дня назад обратился с пожеланием восстановить полный привод.Заменили втулку, сбросили ошибки ,при тестовой поездке загорается антискид и выключается халдекс.
При считывании ошибок выдает ошибку по неправильному давлению масла и связи между ДЕМ и БЦМ
DEM-000B
BCM-0095
Проработали рекомендации вида, первое что она рекомендует поменять масло и фильтр. При замене масла и фильтра на фильтре были сгустки масла с темными включениями.после замены ситуация не изменилась.
Тогда сняли ДЕМ и заменили датчик давления, попутно осмотрев соленоид регулировки давления, он вполне рабочий на вид без задиров на золотнике.Эта процедура также к результату не привела.
Тогда подцепив ноутбук стали отслеживать давление и токи насоса и соленоида, что бы понять в какой момент происходит сбой и прописывается ошибка.
По прямой давление не подымается больше 0.5-0.9 МПа, но стоит только повернуть покруче, или ехать по кругу, давление растет, и на значении, 2.7 МПа муфта отключается.С фиксацией двух ошибок.
Следующая рекомендация Вида заменить ДЕМ, но есть некоторые сомнения в том что эта замена решит проблему.
asmoscow
XC90 2013 2.5л Haldex 4
Ребята, растолкуйте пожалуйста. Классический симптом: пинает зад при движении по кругу. Хочу обслужить муфту в сервисе.
Правильно ли я понимаю:
1) Промыть муфту под давлением.
для это ведь желательно снимать насос?
2) Промыть сетку (вроде в 4-ом она есть)
3) Снять DEM, промыть соленоид.
Для этого нужен ШИМ-генератор или достаточно источника постоянного напряжения?
В нормально-открытом его ведь не получится очистить по-взрослому?
4) Заменить фильтр.
Все сложнее,4-е поколение муфты имеет свойство разваливаться механически,подгорают пакеты,разваливается игольчатый подшипник и посадочное в редукторе. надо.
я когда менял насос и заливал масло то у меня через неделю выскочила ошибка анти скид (вылечилось добавлением масла грамм 50-100 в насос халдекс)
Robert
миха., спасибо, уровень в норме.
Разбираемся с гидравлической схемой
1 Кулачковый диск
2 Валики
3Клапаны давления
4Клапан ограничения давления
5Крышка клапана управления
6Датчики давления масла и температуры
7Электронный модуль дифференциала (DEM)
8Клапан управления/стержневой соленоид
9Аккумулятор
10Масляный экран
11Электрический подающий насос.
12Масляный фильтр
13Всасывающий клапан
14Поршневой насос
15Рабочий поршень
16Блок "мокрой" пластины
17Подшипник
18Пружины.
19Выпускной и перепускной клапан
в промежуточном итоге возник вопрос, при максимальной разнице во вращении переднего и заднего моста, поршневой насос 14 создает максимальное давление, которое сбрасывается через клапан управления 8, но если проходного сечения клапана 8 не хватает и давление растет , то должен отработать клапан ограничения давления 4.
А теперь вопрос, кто может имеет корпус халдекса, в доступе снятый с автомобиля, покрутить его посмотреть где может быть этот клапан.
предположение что за год эксплуатации без кардана этот клапанок "залип" и не хочет работать.
Вложения
Robert
Потихоньку копаем информацию.
нашел как работает клапан 19.
если в поршневом насосе 14 создается давление более 10 бар( 1МПа) этот клапан из обратного, превращается в перепускной и сбрасывает давление в слив, до достижения давления в 10 бар.
Борисович
Robert, привет! По моему ИМХу из-за условий движения машины в повороте поршневой насос и должен выдать максимальное давление - конструкция муфты такая. Но с точки зрения безопасности управления авто этого не нужно. В этом случае давление, создаваемое поршневым насосом, должно сбрасываться регулятором давления, но он почему-то этого не делает. Остальные клапана, как я понимаю, в этой ситуации не при делах.
ИМХО это очень низкое давление с точки зрения аварийного отключения. До срабатывания предохранительного клапана еще очень далеко должно быть.
нашел как работает клапан 19.
если в поршневом насосе 14 создается давление более 10 бар( 1МПа) этот клапан из обратного, превращается в перепускной и сбрасывает давление в слив, до достижения давления в 10 бар.
Гы.. Что-то тут не так. Предохранительный клапан уже есть - это №4 по схеме, и открываться он должен на значительно большем давлении. 10 бар это ни о чем. С точки зрения гидравлики этой схемы клапан №19 ИМХО вообще представляется избыточным. Судя по тому, как он подключен, можно предположить, что это какой-то балансировочный клапан, но вот зачем он.. Моторчик подающего насоса имеет регулирование числа оборотов, ты не знаешь? Если имеет, то смысл есть, если нет, то тогда я не понимаю его назначение.
Robert
Читайте также: