Не работает кондиционер тойота королла 150
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Help новичку) Не работает Кондей!
129 209
посмотри на компрессоре вал крутится или стоит бывает после клина срезает грибок и шкиф крутится просто а вал на месте стоит
0 0
посмотри на компрессоре вал крутится или стоит бывает после клина срезает грибок и шкиф крутится просто а вал на месте стоит
вал это я так понимаю внутри шкива вращающаяся часть ? если она стоит на месте а шкив крутится, значит дело в компрессоре? Хорошо обязательно посмотрю отпишусь!
203 177
Добрый вечер! Пшикнуло-это как, пшик и всё или под ощутимым давлением? Если пшик и всё, нет хладагента в системе, наиболее страдающий компонент-конденсатор. Шкив и вал компрессора у наших авто вращается постоянно, все изменения в работе внутри и не заметно глазу. Если нет давления, должна быть ошибка по датчику давления. Утечку легко найти заправив систему хладагентом с люминоформом.
3,387 2,377
Поздравляю с покупкой ))) Надеюсь Тойота Вас не разочарует ;-)
Теперь по поводу системы кондиционирования.
Если читать внимательно между Дедушкиных изложенных строк, то Вам прямая дорога к специалисту по системам кондиционирования т.к. методом пшика много ненапроверяешь ))) Пусть подключат станцию и всё посмотрят. Для включения системы необходимо определённое давление и если давление не будет соответствовать запрограммированному минимуму, то и датчик не даст отмашку на включение системы. Пшикнуть то оно может и с малой частью хладагента. Не тыкайте больше в пшикающий сосок а то не дай Бог пальцы отморозите, тогда уж точно не до сосков будет ;-)
203 177
Поздравляю с покупкой ))) Надеюсь Тойота Вас не разочарует ;-)
Теперь по поводу системы кондиционирования.
Если читать внимательно между Дедушкиных изложенных строк, то Вам прямая дорога к специалисту по системам кондиционирования т.к. методом пшика много ненапроверяешь ))) Пусть подключат станцию и всё посмотрят. Для включения системы необходимо определённое давление и если давление не будет соответствовать запрограммированному минимуму, то и датчик не даст отмашку на включение системы. Пшикнуть то оно может и с малой частью хладагента. Не тыкайте больше в пшикающий сосок а то не дай Бог пальцы отморозите, тогда уж точно не до сосков будет ;-)
983 107
У тебя не хватает фреона в системе. Надо проверить давление и наличие утечек. Сам этого не сделваешь, так что вперед к специалистам по кондеям.
129 209
он же пишет ошибок нет давление низкое было бы то ошибки показало бы
если все так просто было бы прошлый хозяин дозаправил бы )))))
ему было проще соврать чем говорить что компрессор под замену
если сорвало грибок дозаправка ничего не даст ему
203 177
Срочно нужна помощь. Проблема в следующем: На улице жара 35-37 градусов,и кондюк начал в пробках отключаться. Так же после того как заглушишь авто постоишь минут десять заведешь двигатель а кондюк не включается пока не проедешь и не собьешь температуру двигателя. Понятно что срабатывает защита от перегрева и мозги отключают кондиционер, но указатель температуры на приборах в верх не поднимается и что заметил вентилятор охлаждения радиатора работает только с включенным кондеем а когда его вырубает защита вентилятор тоже не работает.казалось бы раз температура ближе к критической значит должен работать а он молчит и охлаждение происходит только потоком воздуха во время езды. Подскажите кто знает куда лезть,что делать или это особенности короллы.
45 3
Тут дело не в перегреве двигателя, а в повышенном давлении в системе кондиционирования в следствии не достаточного охлаждения.
Чистить между радиаторами, испаритель в салоне, замена воздушного фильтра. Если это не поможет, то перезаправка системы иногда помогает еще.
3,387 2,377
Gruz18, для начала попробуйте продуть сжатым воздухом конденсор. Конденсор (радиатор системы кондиционирования) как правило стоит впереди радиатора системы охлаждения ДВС, а стало быть первым принимает на себя все "удары судьбы" ))) Вся пыль, грязь и прочая гадость летящая на встречу авто оседает первоначально в сотах конденсора чем и воспрепятствует быстрому охлаждению фреона. Датчик, который контролирует давление фреона, видит всё это кипящее бешенство и не даёт включится системе. Так что, начните с "малой крови" - продуйте конденсор.
0 0
Систему пере заправлял. проходимость сот радиаторов хорошая. Тут мне кажется система кондиционирования не причем. Еду кондюк работает, остановился заглушил церкуляция охлаждающей жидкости двигателя прекращается вследствии чего повышается температура двигателя. Завожу двигатель, включаю кондюк а он не работает. Начинаю движение через минуты три- пять смотря от скорости включается кондюк.
Керхером промывал на мойке радиаторы.
3,387 2,377
Когда систему перезаправляли, фреона норму влили? Вентилятор (который на радиаторе) легко от руки вращается?
По моему у Вас с электрикой не лады. Сканером бы всё проверить.
0 0
Да подключали к умной машине, сначала весь фрион выкачали заменили масло и точно грам в грам заправили. Тут же иначе нельзя на глазок компрессор постоянного вращения. Просто к какому специалисту ехать хотелось бы знать наверняка. А то методом тыка дорого будит. Я пытался обращаться с вопросами к кондиционерщикам, так там куча версий, договорились до того что у меня проблемы с двигателем, машина с 2012 года в эксплуатации
3,277 979
Срочно нужна помощь. Проблема в следующем: На улице жара 35-37 градусов,и кондюк начал в пробках отключаться. Так же после того как заглушишь авто постоишь минут десять заведешь двигатель а кондюк не включается пока не проедешь и не собьешь температуру двигателя. Понятно что срабатывает защита от перегрева и мозги отключают кондиционер, но указатель температуры на приборах в верх не поднимается и что заметил вентилятор охлаждения радиатора работает только с включенным кондеем а когда его вырубает защита вентилятор тоже не работает.казалось бы раз температура ближе к критической значит должен работать а он молчит и охлаждение происходит только потоком воздуха во время езды. Подскажите кто знает куда лезть,что делать или это особенности короллы.
Если, к примеру забито между радиаторами, то кондей работает все равно, температура ОЖ на приборке лезет вверх, а кондей работает. Понятно что тепло в этом случае он толком не отводит, то есть дует теплым, но никакая защита его принудительно не отрубает. У Вас же температура вообще вверх не ползет.
Если бы не кондей, и его радиатор бы не добавлял жару к радиатору движка, то вентилятор бы вообще не включался, это на тазах нихрена охлаждение не рассчитано.
Нужно почитать мне по системе, схемку поднять, может что в голову прийдет, чуть позже будет время зайду.
У Вас кондей ручной, я правильно понимаю, что комплектация официальная без переделок и климата?
Магистраль системы кондиционирования находится под высоким давлением. До полного удаления хладагента запрещается отсоединять любые шланги и снимать агрегаты системы кондиционирования. Удаление хладагента должно выполняться исключительно в службе автосервиса дилера или в специализированной мастерской. Даже после удаления хладагента от магистрали кондиционера отсоединять шланги можно только после надевания защитных очков.
Устройство системы кондиционирования
1. Компрессор, электромагнитная муфта, температурный выключатель компрессора
2. Конденсатор
3. Электровентилятор конденсатора
4. Ресивер (влагоотделитель)
Ниже приводится перечень процедур по уходу за системой кондиционирования, обеспечивающих поддержание ее нормальной работы в течение продолжительного времени.
Рекомендуется не реже одного раза в месяц включать кондиционер не менее чем на десять минут. Особенно это надо делать зимой, когда из-за длительного простоя происходит затвердевание сальников и уплотнителей и последующее их разрушение.
Течи в системе кондиционирования лучше всего проявляются при повышении давления и температуры до рабочего уровня. Для выявления течи в системе запустите двигатель на пять минут при включенном кондиционере. Остановите двигатель и осмотрите шланги и сочленения кондиционера. Маслянистые подтеки укажут на подтекание хладагента.
Из-за сложности системы кондиционирования, а также из-за того, что для диагностики системы необходимо применение специального оборудования, любые работы по обслуживанию и проверке должны выполняться специально поготовленным персоналом.
Если кондиционер не работает вообще, то проверьте панель предохранителей (см. подраздел 12.1) и реле кондиционера, которые расположены в монтажном блоке внутри моторного отсека.
Наиболее распространенной причиной неудовлетворительной работы кондиционера является недостаточная заправка хладагента. Если наблюдается заметное повышение температуры воздуха от кондиционера, то проверьте полноту заправки хладагента описываемым ниже способом.
Проверка заправки хладагента
Если подогрев воздуха в отопителе отсутствует, то причинами могут быть следующие: либо термостат не закрывается, в результате чего жидкость разогревается недостаточно и плохо прогревает радиатор отопителя (в этом случае замените термостат (см. подраздел 4.3)), либо засорен шланг отопителя, что препятствует потоку жидкости через радиатор. В этом случае проведите промывку шланга:
Если скорость вращения вентилятора не соответствует положению переключателя, то надо проверить предохранители, проводку, переключатель, блок резисторов или электродвигатель (см. подраздел 3.3.14).
Если коврик увлажнен, или сквозь вентиляционные отверстия проникают пары охлаждающей жидкости, то в радиаторе отопителя есть течь. Замените радиатор (см. подраздел 4.5), так как радиатор отопителя в ремонт как правило не принимается.
Проверьте отсутствие засорения сливного шланга отопителя/ кондиционера, который находится с правой стороны на перегородке моторного отсека.
Читайте также: