Не работает кондиционер мазда 5
Всем привет.
Как я уже говорил, машиной очень доволен, Mazda 5 самый лучший автомобиль.
Неприятность с кондиционером не поменяла моего мнения об автомобиле.
Как обычно по весне, когда температура воздуха становиться выше + 15 С моя машинка сама регулирует и включает или выключает компрессор кондиционера, но только в том случае если в системе есть фреон R134.
Так вот, я почувствовал отсутствие комфортной температуры в салоне автомобиля и характерного звука включения муфты компрессора.
Сначала я немного запаниковал и начал готовить себя морально к дорогостоящему ремонту.
Все переживания оказались напрасны. Есть у Mazda 3, 5, 6 одна болезнь с кондиционером (конечно если машина не была бита по переду, если была то проблем может быть больше) окисляется соединение трубки кондиционера к радиатору.
На сколько я понял, болезнь вызвана попаданием влаги между трубкой и соединением, в связи с чем внутри начинается окисление, сразу можно и не заметить, что есть утечка, только при заправке видны следы выхода фреона.
Для ремонта нужен специалист который умеет качественно варить аргоном, и съемник диаметр 8 мм, не стандартный.
После ремонта трубки кондиционера и проверки утечек, было заправлено 500 г. фреона, но необходимо учитывать, что за период зимы муфта включения компрессора кондиционера покрывается слоем ржавчины, в связи с тем необходимо снимать вручную слой коррозии, снимать компрессор для этого не нужно, снимаем защиту и выкручиваем один шестигранник, чистим наждачной бумагой, не в коем случае не включайте кондиционер и не ждите что он сам очиститься, на шкив компрессора нанесен фрикционный слой, который в свою очередь может сгореть и тогда понадобиться дорогостоящая замена шкива и муфты.
Ремонт трубки кондиционера = 5$
Полная заправка 500 г. и диагностика на утечки = 15$
Чистка муфты кондиционера = 0$ чистил сам.
Итого по ремонту кондиционера =20$
И так, с момента покупки автомобиля не работал кондиционер.
На днях появилось время, и я добрался до него.
Нажимаем на климат, кондиционер как буд-то включается, но холодного воздуха нет.
Первым делом решил проверить все предохранители и реле.
Под капотом в блоке предохранителей нужно проверить предохранитель F26 Кондитер.
Даее в этом же блоке R11 Реле кондиционера . Для проверки можно просто поменять местами с R2 Реле клаксона.
Последний предохранитель находится под бардачком F76.
Всё в полном порядке. При дальнейшем осмотре увидел, что просто не примагничивается муфта. Первая мысль — сгорел терморезистр. Самому с этим не хотелось возится… Поехал в сервис, ну как сервис, сейчас много людей — кто работает сам на себя, арендуя помещение. Вот и тут оказался такой сервис. В ходе осмотра был вынесен вердикт, что компрессор полностью рабочий, нужно только отрегулировать зазор, для этого нужно снять шкиф. Очередь в гараж большая, сезон, всем нужен рабочий кондиционер. Мастер бегает, все быстрее и быстрее, надо успеть со всех собрать деньги. Ну по итогу "с дуру" крутит болт на шкиве и срывает его. В общем, больше ничего он сделать не смог… Не постеснялся ещё взять денег за это.
Шкиф на этом компрессоре меньше, для его установки нам понадобится ремень меньшего размера, взял Contitech 5PK694ELAST — 480р. Размер этого ремня 694 мм., а размер оригинального ремня на двигателе LF 716 мм. Все встаёт как надо и работает.
Раз уж взялся за кондиционер, система полностью пустая, было принято решение заменить ещё Радиатор кондиционера, состояние у него было плачевное.
Долго выбирал, Termal брать не хотелось, дешёвый Китай тоже, в итоге остановился на 35508 NRF
Радиатор кондиционера — 4231р. Упакован отлично, внешне сделан весьма аккуратно, отзывы хорошие.
Всё установлено, можно ехать заправлять кондиционер.
Заправил его в Kolobox на Деловой за 1600р. Заводим машину и наслаждаемся холодным воздухом)
Всем здоровья)
Вчера заезжал на диагностику кондиционера в AMB-Сервис на Казакова, 35. Специалисты сделали диагностику и вынесли вердикт, что неисправен компрессор.
Новый для меня дороговат — от 16 до 24 т.р. Б/у дешевле, конечно, но тут как повезёт. Можно купить хлам.
И последний вариант — это ремонт родного. Возможно, повезёт и менять одну платину нужно или пусть даже муфту — стоит около 7 тыс руб. плюс работа.
Но и тут есть нюанс)) Замена муфты не гарантирует, что сам компрессор исправен. Короче, пока голова кругом.
Коллеги, есть ли у кого опыт ремонта компрессора? Может, питерские подскажут мастера? Было бы здорово! ))
Mazda 5 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 146 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 26
подскажите плис номер самого недорогого, но нормального аналога компрессора кондиционера
Подгоревшая с замкнутыми витками катушка убивает предохранитель – ремонт катушки проволочкой уже был, решение проблемы заменой.
Если звуки сработки каждый раз как получится, но какие-то признаки жизни у электромуфты есть — это джекпот (ключевое слово “зазор”).
Если вообще тишина и искр при замыкании нет и предохранитель целый точно где-то обрыв.
Катушка в обрыве проявляет себя только теплым воздухом вместо холодного.
Перед началом физического воздействия на объект нашей головной боли и дискомфорта любым удобным способом измеряем зазор между диском и шкивом компрессора (эту операцию в профилактических целях надо делать разок в 3-4 смены масла двигателя). Зазор более 0,4 мм должен заставить задуматься. Более 0,7 мм гарантированно приводит к уходу предохранителя внутри электромуфты, а после замены оного на проволочку через недолго она становится подгоревшая с замкнутыми витками и за новой в магазин.
На личном опыте проверено – 150000 пробега с активным юзаньем кондея зазор 0,8 затем лечение катушки проволочкой и минус одна регулировочная шайба в электромуфте возвращает зазор в 0,35 и в салоне похолодало.
Ну и напоследок для тех, кто захочет самостоятельно заменить-починить катушку электромуфты:
Регулировочные шайбы желательно не потерять и при сборке чтоб случайно поперёк не стали это будет сильно большой сюрприз.
Снять прижимной диск если легко не пошел без хитрого съёмника с резьбой на конце которая вкручивается вместо центрального болта, всякими там ножами отвертками стамесками, приведет к его деформации и вы станете счастливым обладателем автомобиля жалобно попискивающего при вЫключенном кондиционере.
И если первое стопорное кольцо шкива снять-поставить ещё как-то можно то второе которое держит катушку без съемника стопорных колец будет весьма проблематично.
Снимая шкив не забываем, что он вращается всегда вместе с двигателем и осевое усилие мы прилагаем к наружной обойме подшипника чтоб сдернуть внутреннюю и любое постукивание по шкиву в прогрессии приближает вас к повторной скорой встречи с ним.
И если ваш настрой ещё не угас перед началом попробуйте снять ремень и немного открутив компрессор от двигателя разъединить разъём катушки электромуфты если получиться можно продолжать, а нет ремень назад ставить не надо, кондиционер-то всё равно не работает.
… Только смелым
Покоряются моря!
Вчера заезжал на диагностику кондиционера в AMB-Сервис на Казакова, 35. Специалисты сделали диагностику и вынесли вердикт, что неисправен компрессор.
Новый для меня дороговат — от 16 до 24 т.р. Б/у дешевле, конечно, но тут как повезёт. Можно купить хлам.
И последний вариант — это ремонт родного. Возможно, повезёт и менять одну платину нужно или пусть даже муфту — стоит около 7 тыс руб. плюс работа.
Но и тут есть нюанс)) Замена муфты не гарантирует, что сам компрессор исправен. Короче, пока голова кругом.
Коллеги, есть ли у кого опыт ремонта компрессора? Может, питерские подскажут мастера? Было бы здорово! ))
Mazda 5 2006, engine Gasoline 2.0 liter., 146 h. p., Front drive, Manual — dealership service
Comments 26
подскажите плис номер самого недорогого, но нормального аналога компрессора кондиционера
Подгоревшая с замкнутыми витками катушка убивает предохранитель – ремонт катушки проволочкой уже был, решение проблемы заменой.
Если звуки сработки каждый раз как получится, но какие-то признаки жизни у электромуфты есть — это джекпот (ключевое слово “зазор”).
Если вообще тишина и искр при замыкании нет и предохранитель целый точно где-то обрыв.
Катушка в обрыве проявляет себя только теплым воздухом вместо холодного.
Перед началом физического воздействия на объект нашей головной боли и дискомфорта любым удобным способом измеряем зазор между диском и шкивом компрессора (эту операцию в профилактических целях надо делать разок в 3-4 смены масла двигателя). Зазор более 0,4 мм должен заставить задуматься. Более 0,7 мм гарантированно приводит к уходу предохранителя внутри электромуфты, а после замены оного на проволочку через недолго она становится подгоревшая с замкнутыми витками и за новой в магазин.
На личном опыте проверено – 150000 пробега с активным юзаньем кондея зазор 0,8 затем лечение катушки проволочкой и минус одна регулировочная шайба в электромуфте возвращает зазор в 0,35 и в салоне похолодало.
Ну и напоследок для тех, кто захочет самостоятельно заменить-починить катушку электромуфты:
Регулировочные шайбы желательно не потерять и при сборке чтоб случайно поперёк не стали это будет сильно большой сюрприз.
Снять прижимной диск если легко не пошел без хитрого съёмника с резьбой на конце которая вкручивается вместо центрального болта, всякими там ножами отвертками стамесками, приведет к его деформации и вы станете счастливым обладателем автомобиля жалобно попискивающего при вЫключенном кондиционере.
И если первое стопорное кольцо шкива снять-поставить ещё как-то можно то второе которое держит катушку без съемника стопорных колец будет весьма проблематично.
Снимая шкив не забываем, что он вращается всегда вместе с двигателем и осевое усилие мы прилагаем к наружной обойме подшипника чтоб сдернуть внутреннюю и любое постукивание по шкиву в прогрессии приближает вас к повторной скорой встречи с ним.
И если ваш настрой ещё не угас перед началом попробуйте снять ремень и немного открутив компрессор от двигателя разъединить разъём катушки электромуфты если получиться можно продолжать, а нет ремень назад ставить не надо, кондиционер-то всё равно не работает.
… Только смелым
Покоряются моря!
Сеттер
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОДИАГНОСТИКЕ И УСТРАНЕНИЮ ХАРАКТЕРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНДИЦИОНЕРА
Принцип работы кондиционера я разделил бы на три составляющие: пневматическая, электрическая и электромеханическая.
Итак: при включённом кондиционере подул тёплый воздух.
Не выключая кондиционер, на заведённой машине загляните под капот, справа (по ходу движения) от двигателя нужно постараться разглядеть самую нижнюю вращающуюся муфту (она соединена с коленвалом посредством ременной передачи. Ремень 5К716 – пять борозд, длина 716мм) и прижимную пластину на ней (она крепится с торца муфты, имеет три выделенные головки (шашки). P6180058.JPG ( 209.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
1. Ремня нет (порвался и потерялся), не паниковать - на ходовую и работу двигателя не влияет. Можно смело продолжать движение, пока не купите и поставите новый. Кондиционер рекомендую отключить.
2. Если ремень на месте, вращает муфту и прижимная пластина вращается вместе с ней - компрессор работает. Следует обратиться на любую станцию по заправке кондиционеров на предмет обнаружения места утечки фреона (пробит радиатор, разгерметизация соединений трубкопроводов). В систему закачивают некоторое количество фреона с люминисцирующей добавкой, при помощи спец. лампы определяют место утечки. P5020183.JPG ( 351.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
3. Прижимная пластина не прижимается к муфте и не вращается вместе с ней.
Понимаем, что не срабатывает катушка электромагнитной муфты
3.1. в подкапотном блоке предохранителей проверяем предохранитель эл.магн.муфты MAG №27 (второй сверху во втором ряду) = 10А. сканирование0001__2_.jpg ( 409.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 728
сканирование0002.jpg ( 416.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
Предохранитель в порядке – придётся добираться к компрессору (я работал на подъёмнике, хотя можно обойтись и без него). Колёса снимать то же не нужно. Для удобства можно открутить два винта бокового локера и отодвинуть его в сторону (не вынимая клипсу) P6180055.JPG ( 381.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 740
3.2. (при снятом поддоне) сначала разъединить разъём катушки (нажав на язычок) и прозвонить его на предмет обрыва в проводке по кузову ( внутри клеммы +12V, масса - на корпусе компрессора). Применяем тестер, щуп прозвонки или просто лампочку с проводками. _DSC01584_1_.jpg ( 38.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 751
Плюс 12V приходит на клемму, тогда проблема в катушке, и чтобы добраться до неё нужно разобрать муфту. Предварительно сняв ремень, потому как натянут он очень туго, кстати за четыре года, ремень на моей машине - в хорошем состоянии, растянулся до 720мм, но всё равно натянут очень туго. Для этого: снимаем защиту компрессора, открутив три гайки на 12. Сам компрессор крепится на шпильках с приваренными гайками на 12 – откручиваем все четыре. Это позволит накренить компрессор и снять ремень, а так же вынуть клемму катушки. Компрессор висит на трубопроводе. P6180056.JPG ( 397.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 697
P6180054.JPG ( 414.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
3.3. сняв ремень и вынув клемму катушки, наживляем шпильки компрессора обратно
3.4. законтрив прижимную пластину длинной отвёрткой за выступающие шашки, шестигранником на 4 выкручиваем торцевой винт, он с шайбой
3.5. двумя короткими отвёртками (в качестве клиньев) вытаскиваем на себя прижимную пластину (она надета на шлицы вала, у меня снималась очень трудно), внутри - регулировочная шайба
3.6. самое время проверить состояние подшипника муфты на предмет люфта и несвободного вращения _DSC01518_1_.JPG ( 41.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 763
P6180053.JPG ( 410.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 499
P6160031.JPG ( 348.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497
Читайте также: