Не работает кикдаун и овердрайв
Приветствую всех!
Суть проблемы.
При подключении сканера ошибок нет никаких! При проверке работы систем вылезла такая проблема. В сканере есть такой пункт как (кик даун) напротив нее стоит значение (OFF) при резком нажатии на педаль он должен включаться и загораться наднись (ON) А ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Показания не меняются не при стоянке не при движении. (напряжение на педали соответствует параметрам мануала (сверял лично). Каких либо других отклонений в работе бортовых ситем не обнаружено ( все параметры по мануалу сверены со сканером). Какие есть мысли что проверять ?
а когда едешь по прямой накатом со скоростью эдак 80-90км\ч у тебя коробка при резком нажатии тапки в пол скидывает передачи или потихоньку начинает разгоняться
а когда едешь по прямой накатом со скоростью эдак 80-90км\ч у тебя коробка при резком нажатии тапки в пол скидывает передачи или потихоньку начинает разгоняться
Потихоньку разгоняется пока не игранешь газулькой тогда скидывает и подрывает,но тоже с затупом.. Есть такой момент когда тапка в пол (затуп обороты конь) потом играешь педалью и где-то в середине хода педали ловишь такой момент когда появляется подрыв и машина ускоряется.
Попробуй по очереди, проверить воздушный фильтр, свечи с проводами, попробуй обучить педаль газа, может мозги слетели.
сканер кривой. не могу понять, какой параметр имеется ввиду. смотрели, надо понимать, блок управления акпп? по схожему смыслу можно подумать на положение полностью открытого дросселя и на включение режима PWR. второй на других машинах включается с кнопки отдельной, у нас ее нет. так же включается при резком нажатии на акселератор, если рычаг акпп установлен в положение D. задействован ли этот режим на наших машинах не знаю, не проверял..
сканер кривой. не могу понять, какой параметр имеется ввиду. смотрели, надо понимать, блок управления акпп? по схожему смыслу можно подумать на положение полностью открытого дросселя и на включение режима PWR. второй на других машинах включается с кнопки отдельной, у нас ее нет. так же включается при резком нажатии на акселератор, если рычаг акпп установлен в положение D. задействован ли этот режим на наших машинах не знаю, не проверял..
Смотрели работу всех систем. Конкретно по акпп давление растет датчики рабочие, напряжение на педали в пределах нормы. Когда человек заходил в сканере в коробку то был такой пункт (который можно было выбрать и проверить) Кикдаун,напротив которого стояло значение (OFF) тобишь выключен. На сколько я понимаю когда жмешь тапка в пол значение на сканере должно поменялся на включено а этого не происходит. Как проверить мозг коробки если ошибок не вылазило никаких?
Щас звонил знакомому в нисан центр общался с диагностом он смотрел по мануалу в компе типа что нужно смотреть при такой неисправности написано
1 датчик педали газа
2 датчик скорости акпп
3 саленоид А
4 саленоид В
Смотрели работу всех систем. Конкретно по акпп давление растет датчики рабочие, напряжение на педали в пределах нормы. Когда человек заходил в сканере в коробку то был такой пункт (который можно было выбрать и проверить) Кикдаун,напротив которого стояло значение (OFF) тобишь выключен. На сколько я понимаю когда жмешь тапка в пол значение на сканере должно поменялся на включено а этого не происходит. Как проверить мозг коробки если ошибок не вылазило никаких?
дошло.. понял про что речь) это один из отсутствующих параметров для нашей коробки. дело в том, что сканер выдает для просмотра некий стандартный список для нескольких подобных по управлению блоков, но не все параметры присутствуют в конкретной машине. тот же датчик кикдауна даже не припомню, в каких машинах используется, в наших точно нет. вот, для примера, снял данные со своей машины:
ECU version
A/T ECU version: 0C4E 31036-8H600
DATA STREAM
VHCL/S SE-A/T 0 km/h
VHCL/S SE-MTR 5 km/h
THRTL POS SEN 0.5 V
FLUID TEMP SE 0.5 V
BATTERY VOLT 12.0 V
ENGINE SPEED 384 rpm
TURBINE REV 0 rpm
OVERDRIVE SW OFF
PN POSI SW OFF
R POSITION SW OFF
D POSITION SW ON
2 POSITION SW OFF
1 POSITION SW OFF
ASCD-CRUISE OFF
ASCD-OD CUT OFF
KICKDOWN SW OFF
POWERSHIFT SW OFF
CLOSED THL/SW ON
W/O THRL/P-SW OFF
*SHIFT S/V A ON
*SHIFT S/V B ON
*OVRRUN/C S/V ON
HOLD SW OFF
BRAKE SW OFF
GEAR 1
SLCT LVR POSI D
VEHICLE SPEED 0 km/h
THROTTLE POSI 0.0 /8
LINE PRES DTY 0 %
TCC S/V DUTY 4 %
SHIFT S/V A ON
SHIFT S/V B ON
OVERRUN/C S/V ON
SELF-D DP LMP OFF
TC SLIP RATIO 0.000
TC SLIP SPEED 406 rpm
параметры TURBINE REV, ASCD-CRUISE, ASCD-OD CUT, KICKDOWN SW, POWERSHIFT SW, HOLD SW в этой машине не используются, хотя и присутствуют в списке при просмотре. если что-то по параметрам не понятно-могу расписать по каждому..
ну, на самом деле тут все просто и наглядно. по порядку-
VHCL/S SE-A/T - сигнал скорости вращения выходного вала акпп
THRTL POS SEN 0.5 V, THROTTLE POSI 0.0 /8 - положение дроссельной заслонки, в вольтах и в процентах открытия.
CLOSED THL/SW ON, W/O THRL/P-SW OFF - "выключатели" полностью закрытого и полностью открытого положения дросселя. как таковых, самих выключателей в схеме нет, все данные положения заслонки передаются от мозгов движка по CAN-шине.
FLUID TEMP SE 0.5 V - напряжение датчика температуры масла акпп
BATTERY VOLT - напряжение питания на блоке управления акпп
ENGINE SPEED - обороты двигателя
OVERDRIVE SW OFF - кнопка на рычаге, вкл и выкл овердрайва
PN POSI SW OFF
R POSITION SW OFF
D POSITION SW ON
2 POSITION SW OFF
1 POSITION SW OFF - выключатели положения рычага акпп
BRAKE SW OFF - выключатель на педали тормоза
GEAR 1 - включеная передача на данный момент
SLCT LVR POSI D - положение рычага акпп
VEHICLE SPEED 0 km/h - скорость автомобиля
LINE PRES DTY 0 % - процентное соотношение открытия соленоида регулировки линейного давления, зависит от положения дросселя, управляется скважностью импульсов
TCC S/V DUTY 4 % - то же самое по соленоиду блокировки гидротрансформатора
SHIFT S/V A ON
SHIFT S/V B ON
OVERRUN/C S/V ON - состояние соленоидов A, B, и повышающей муфты
SELF-D DP LMP OFF - состояние лампочки индикации "O/D OFF"
TC SLIP RATIO 0.000
TC SLIP SPEED 406 rpm - проскальзывание блокировки гидротрансформатора, в процентах и оборотах. данные не используются в нашей машине, из за отсутствия датчика оборотов входного вала.
Так если значение кикдауна у нас не считывает ,тогды куда рыть? Пробовать проверять контакты на педали было уже у кого то подобное из за окисления контактов. Датчик скоростои рабочий иак как показывал скорость на сканере правильно при движении.
Недавно начал наблюдать не очень приятные эффекты. Попытка сделать кик-даун заканчивается неудачей. Двигатель раскручивается до отсечки, переключение коробки не происходить. При плавном разгоне коробка отрабатывает нормально. Ну как нормально, переключение с 2 на 3 только после 3 тысяч оборотов.
Сканер показал отсутствие ошибок, как у коробки так и у двигателя. Покатался со сканером и мастером. Мастер сказал, что второй канал датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) дает заниженное напряжение, и это является причиной всех бед. Посоветовал немного повернуть датчик по часовой стрелке.
Увы, поворот не принес положительных результатов, кик-даун не ожил, а задержка переключения (со 2 на 3) только возросла. Коробка недавно из ремонта, жидкость свежая и в норме. Коробочник выслушал симптомы и однозначно заявил что это ДПДЗ. Но вот незадача, сколько не искал, не нашел описаний ремонта и вообще жалоб на работу ДПДЗ (может конечно плохо искал). Нехарактерный отказ?
Вообще хотел бы услышать совет, куда дальше копать?
Наверное слишком длино рассказывал, никто не понял чего я хочу узнать )))
Попробую так.
В чем может быть причина неработающего кик-дауна?
Коробку считаем полностью рабочей.
Симптомы: двигатель раскручивается до отсечки но переключения на верх не происходит. При плавном разгоне полет нормальный.
))да вроде всё понятно.молчат либо никто не сталкивался либо ещё не читал кто знает.если победите,отпишитесь.будем знать на будущее.а вообще на форуме кто то уже искал причину.только не помню в какой теме.
Для информации.
Кнопка овердрайв отрабатывает как надо?
Т.е. если на прямой с хорошей скоростью, нажать кнопку, то обороты должны вырости и переключиться по ощущениям на третью скорость.
Да, здесь всё в норме.
В последнее время выползла особенность, переключение с первой крайне затянуто, двигатель раскручивается порой до 4-4,5 тыс, и только после этого происходит переключение. Где может быть зарыта собака?
В мае был ремонт АКПП. После отказа 3,4 и задней. Сразу псле ремонта всё было в норме. Даже обороты стали ниже при скорости в 110-120 км/ч. Мелочь - а приятно. На данный момент симптомы очень похожи на Brian Eno: кик-даун не пашет никак, переключение режимов АКПП не работает (во всяком случае - я не вижу никакой разницы), переключение на 3-ю происходит после набора больших оборотов, иногда кажется, что с 1-й сразу на 3-ю, т.к. временами при движении в гору и в положении рычага в D2 - на первой двиг ревёт до 4000-5000 оборотов а 2-я так и включается (но не всегда). Переводишь рычаг в D - происходит переключение, причём по ощущениям на 3-ю. Итог - разогнаться можно только плавным ходом, в гору гружёному ехать стало тяжко, вот такая хрень. Двиг работает в норме, на холостых на педальку отзывается сразу.
Забыл добавить - нет наката (с горки). Если уклон не крутой машина тормозит сама постепенно (видимо, автомат держит). С крутого склона нет наката как раньше, так же как-будто машину кто придерживает.
Именно этот узел (TPS) и рекомендуется регулировать по приборам, потому что тем самым вводится в заблуждение ECM, в лучшем случаи блок управления начинает корректировать работу двигателя, отталкиваясь от неправильных показаний TPS, а в худшем – исключает из своей работы показания TPS и зажигает на панели приборов лампочку CHEK. И то, и другое не добавит резвости вашему автомобилю, наоборот – что-то будет не так.
TPS представляет собой обыкновенный потенциометр - тонкопленочный переменный резистор изготовленный по особой технологии, точнее было бы его назвать просто пленочный.
Который при изменении положения дроссельной заслонки, должен выдавать на ECU изменяющийся по напряжению сигнал, который снимается с подвижного контакта TPS. Его еще можно - назвать реостатным или резистивным, потому, что именно с этого среднего контакта ECM получает точную информацию о положении дроссельной заслонки: при ее открывании напряжение должно плавно возрастать. И наоборот.
Посмотрим схематично – что же это такое.
Посмотрев, на рисунок №1 мы увидим, что всеми своими выводами TPS завязан только на блок управления (ECM) , но в случае, если машина с АКПП – то и на блок управления автоматической коробки передач.
Это - обязательное условие!
Как и для каждого электронного устройства, так и TPS требуется и питание и минус. Это контакты Е2(минус) и Vc(+12v).
Нажимая на педаль газа, мы приводим в действие дроссельную заслонку и одновременно, через ось –внутри TPS происходит перемещение ползунка.
Начинают работать два контакта :IDL и VTA.
Контакт IDL – это так называемый контакт холостого хода. Он размыкается и блок управления (ECM) получает первоначальный сигнал о том, что дроссельная заслонка начала работать.
Контакт VTA – это и есть потенциометр. Чем далее мы будем нажимать на педаль газа, тем более будет изменяться сопротивление и на основании этого блок управления (ECM) начинает корректировать работу всех электронных систем.
Главное – правильно отрегулировать начальное положение контакта IDL, то есть – контакта холостого хода. Понадобится мультиметр и мануал - руководство.
На большинстве моделях машин Toyota (да и не только на них) регулировка исходного положения контакта IDL производится путем выставления определенного зазора между самой дроссельной заслонкой и ее упорным винтом (обычно это болтик без головки, законтренный гайкой на .
Для Toyota, двигатель 3S-FE он составляет, например, 0.51мм.
Нажимая на педаль газа, дроссельная заслонка начинает передвигать и ползунок внутри TPS. Сейчас работает два контакта: IDL и VTA.
Информация от VTA говорит блоку управления о том, что дроссельная заслонка начинает приоткрываться и, значит, возрастает количество воздуха, поступающего в цилиндры: надо добавлять топлива.
Информация от IDL говорит блоку управления: режим работы на холостом ходу закончен.
Но если эти две информации поступят в блок управления одновременно, то двигатель (может быть и такое) - не успеет вытянуть, потому что приходится учитывать замедленность срабатывания электронно-механической части, то есть инжекторов, например.
Пока они еще раскачаются.
Вот для этого и определен для каждого типа двигателя, для каждого типа машины свой – родной зазор для контакта IDL.
То, есть: какое время должно пройти после того, как водитель нажмет педаль газа, что бы блок управления понял, что можно выключать систему холостого хода, и переходить на режим работы мощностной.
Неисправности машины из-за неправильной регулировки или неисправности TPS
Затруднённый запуск двигателя.
Повышенный расход топлива.
Увеличенные обороты холостого хода.
Провалы при наборе скорости на машине с АКПП.
Дергания при переключении передач.
Невключение или затруднённое включение повышенной передачи.
Однако не надо забывать, что возможности системы самодиагностики все-таки ограничены.
То есть, надеяться на систему самодиагностики все-таки не следует. Если и покажет самодиагностика неисправность TPS, то это будет означать только одно: обрыв или замыкание цепи или внутри самого датчика (что является довольно редким случаем), или между датчиком и блоком управления (ECM).
О регулировках TPS (о правильных регулировках, о правильной работе датчика) нам никакая система самодиагностики не расскажет.
Исключение, могут составлять системы самодиагностики на автомобилях выпуска 2000 и далее года. Но и здесь следует оговориться: даже вот такие продвинутые системы самодиагностики ничего не скажут о регулировках TPS. Только смогут подсказать, что TPS, выставлен неправильно.
Как правильно проверять и регулировать TPS
Начнем с того, что включить зажигание и посмотреть на панель приборов: как там себя чувствует лампочка CHEK?
Если она не горит, не показывает какую-то неисправность – открыть капот и подобраться к датчику положения дроссельной заслонки.
Для измерений лучше всего пользоваться мультиметром.
Первое, что нам надо проверить – есть ли минус.
Не включая зажигания, прокалываем поочередно каждый провод и находим массу.
Далее надо удостовериться в том, что на TPS приходит питание.
Примечание: на разных типах и моделях машин питание для TPS может быть разным – как и 5 вольт, так и напряжение АКБ, то есть 12 вольт.
Включаем зажигание и таким же способом, прокалывая поочередно каждый провод, находим питание.
Блок управления (ECM) это обыкновенное электронное устройство, которое не может ни думать, ни мыслить.
Оно только перерабатывает полученную информацию.
В ячейках памяти зашиты еще на заводе-изготовителе те показания TPS, которые являются правильными. И получив от TPS сигнал напряжением вольт, блок управления понимает, на какой угол открыта дроссельная заслонка, какую информацию ему передать в блок управления АКПП, сколько топлива дать инжектору и так далее.
Это всё – только в том случае, если при открытии дроссельной заслонки напряжение возрастает плавно, без скачков и провалов. То есть, если расположенный внутри TPS пленочный переменный резистор не имеет потертостей, обрывов и так далее.
И эту позицию проверить просто: щупом мультиметра на оставшийся провод, включить зажигание, и начать медленно-медленно двигать дроссельную заслону, одновременно наблюдая за показаниями мультиметра.
Напряжение должно возрастать очень плавно: 0.65 0.66 0.67 0.68 и так далее.
То есть, не должны наблюдаться ни провалы, ни скачки по напряжению.
Если же они присутствуют – блок управления будет получать неправильную информацию, и в результате – двигатель будет работать некорректно. То есть, будет иметь все те неисправности (или какие-то из них), о которых написано выше.
О правильных настройках,читайте руководство по эксплуатации.
Неисправности датчика дроссельной заслонки TPS и способы его регулировки
Однако сигнал "CHEK" загорается лишь в том случае, если произойдет что-то типа обрыва или замыкания цепи внутри самого датчика TPS,
или между датчиком и блоком управления ECM. А вот если у датчика просто сбились настройки, то никакого явного предупреждающего сигнала на приборной панели
вы можете и не увидеть, ведь возможности самодиагностики автомобилей не безграничны. Поэтому зачастую проверять и регулировать датчик
дроссельной заслонки приходится самостоятельно, на основании косвенных признаков.
Контакт IDL (контакт холостого хода) обычно располагается вторым сверху или снизу на разъеме TPS.
Теперь проверим плавность работы TPS.
То есть, не должны наблюдаться ни провалы, ни скачки по напряжению.
Регулировка дроссельной заслонки
Регулировку TPS надо начинать со снятия гофрированной трубки, по которой воздух поступает во впускной коллектор. И первым делом посмотреть
состояние дроссельной заслонки: закрыта ли она или ей мешают грязь, смолистые отложения и прочие препятствия?
Слышим щелчок удара заслонки об упор.
Осторожным поворотом самого датчика дроссельной заслонки добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.
Всем доброго времени суток! Заранее прошу строго не судить меня, т.к. первая машина и собственно первый пост здесь)
Итак, суть проблемы. Авто carina 1997 7a at211. Владею данным авто один год, собственно и водительский стаж такой же. Все меня в данной машинке устраивает, если бы не одно но. На протяжении 3-4 последних месяцев с разной периодичностью стала мучать меня проблема с кикдауном. То бишь едешь по трассе, идешь на обгон, педаль в пол - ускорения нет, машина плавно набирает скорость, обороты медленно растут. Такой момент - стоит только полностью остановиться и нажать педаль газа в пол, как машина тут же подрывает и резко набирает скорость, далее некоторое время все хорошо, то есть при резком нажатии педали газа в пол кикдаун работает, передача сбрасывается на пониженную. Не могу уловить зависимость после чего и в следствии чего вдруг пропадает кикдаун, то есть можно ехать на условной скорости 80 км, давить в пол и все будет хорошо, но пройдет опять же условные 10-20-30 минут при езде на той же скорости или выше\ниже и кикдауна нет, машина ползет и плавно набирает обороты. Помогает полная остановка авто. После чего все тоже самое, после разгона кикдаун некоторое время есть потом пропадает.
Важный момент, если в то время, когда давишь в пол и с огорчением понимаешь, что кикдауна нет вручную воткнуть на коробке пониженную передачу, то есть "2", то машина тут же рвет и быстро набирает скоростьи закидывает обороты. То же самое и с овердрайв, если задействовать режим "O\D off" в момент пропажи кикдауна, то ускорение происходит более резво за счет отключения 4 передачи передачи, т.е. O\D работает.
Сразу скажу коврик под педалью газа ни при чем) Подтягивал тросик педали газа, результата не дало. Ездил к коробочникам, те меня намазали, что нужно удалить катализатор, якобы он у меня был забит (что вполне возможно, т.к. авто далеко не новое) , удалил - результата нет, только расход бензина чуть подсократился и быть может чуть улучшился динамика при резком ускорении с места. Звоню тем же коробочникам, те говорят что нужно чистить топливную систему, форсунки и дроссельную заслонку, но это все очень накладно и далеко не факт, что даст желаемый результат. Жду ваших советов, что еще можно попробовать и в чем может быть беда?
мальчишки и девчонки, а так же их родители…- помогите мне?
постараюсь изложить подробно, но, готов к обсуждениям…
менял задний сальник коленвала. в сервисе, не сам!
коробас снимали.
собрали всё обратно! едет!
но!
ПРОПАЛ КИК-ДАУН‼
тросик от коробки протянут как и было! (сначала мастера бросили его как удобней, — переделывали)
на слух, при повороте заслонки, клапанок в коробке слышно как срабатывает — пц!- делает.
все фишки — колодки соединены до щелчка. ту что идет на коробку конкретно, по настоянию Коли снова вытащили, промыли очистителем, продули компрессором и, соединили обратно!
— результат — ноль!
по совету ЮРЫ добавили масла в коробку. по щупу ранее стояло на нижней отметке на горячую, теперь почти на верхней.
— результат — ноль!
теперь про ощущения: едет хреново! стартует хорошо. переключения с 3-й на 4-ю, вообще не ощущаются! (хорошо конечно, но не хорошо совсем).
раньше на 4-й 3000 оборотов это 130 по спидометру, сейчас только сто с небольшим…
ДА, КСТАТИ‼ ВООБЩЕ БОЛЬШЕ 3000 оборотов двиг не поднимает‼
подскажите куда копать?
заранее всем огромное спасибо!
НАШЛИ ПРИЧИНУ!
она была в тросике.
подробнее: — перекопав в головах всех знакомых и не знакомых перекопали эти варианты под капотом, итог ноль.
далее полезли в дроссельную заслонку. это был самый невероятный вариант!
сняли воздухан, жмакаем педалюшку газульки, а заслонка открывается всего на половину!
как так?
сняли коробочный тросик и, вуаля, открывается на полную! вот она причина!
парни! еще раз спасибо всем огромное за поддержку!
я доволен, как после секса!))
Застала врасплох на днях проблема: не всегда включается режим OD. Сначала казалось что на определенной скорости, но поизучав сей феномен, было выявлено, что OD работает, когда машина стоит на паркинге (P), но перестает функционировать стоит перевести рычаг на нейтраль (N) или дальше. Углубился в информацию и сети и нашел что провод может натягиваться при включении скорости. Вскрыл среднюю консоль:
1. Снимается небольшая пластиковая накладка в самом конце консоли, между сидений;
2. Откручиваются 2 гайки ключом на 12;
3. Снимаются боковые панели в ногах водителя и пассажира, те что возле печки. Крепятся на защелки и 1 клипсу.
4. Под снятыми боковыми панелями с каждой стороны откручиваем по одному винту.
Далее необходимо выставить рычаг коробки в среднее положение, чтобы было удобно снять панель. После чего аккуратно тащим панель вверх. Тащим аккуратно, так как в бардачке, что за рычагом коробки есть освещение и сначала нужно отсоединить разъем лампочки. Далее избавляемся от рычага, стянув его нижнюю пластиковую вставку вниз и сняв стопорную скобу. Рычаг можно потянуть вверх и он снимается. Черная пластиковая накладка вокруг рычага держится на 4 защелках. Поддиваем все, немного поднимая корпус и можно снимать, опять же не забыв про провод, идущий к подсветке режимов рычага коробки.
Здесь можно наблюдать, что желтый провод, который и активирует OD сидит достаточно жестко, японцы его обмотали о два фиксатора, чтобы не болтался, однако сам по себе провод жесткий. В результате чего он смог переломиться об один из своих фиксаторов, когда то натягивался при включении паркинга (P), то включении скорости. Подпаял бедолагу, заизолировал и аккуратно зацепил обратно. Заодно оказалось, что ни одна лампочка у меня не горела. Ни скорости не видно, по памяти включал в темное время, думал так и должно быть, да бардачек был без подсветки. Поменял лампочки, теперь красота! Собирать в обратном порядке.
Читайте также: