Не работает холостой ход на уаз хантер карбюратор

Обновлено: 08.01.2025

Уаз Хантер (2016 год). Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

Если ХХ пропал после замены прокладок, то имеет место подсос воздуха. Меняй прокладки, смотри состояние плоскостей, соблюдай моменты затяжки.

У тебя скорее всего плоскости карбюратора изогнулись от перетяжки гаек со временем и при замене старой крокладки на новую, образовалося щель. Через каторую и подсасывается воздух в систему ХХ в гиганских количествах. Косвенно на это указывает, что при увеличение подачи топлива в систему ХХ машина начинает работать немного стабильнее. А на старой прокладке видны черные следы подсоса воздуха.

такая проблема с ХХ - он отсутствует (( подсос вытяну - не глохнет, задви - глохнет, даже прогретый. регулировка карба по камасутре результатов не дает. В чем может быть причина? Грешу на систему ЭПХХ, как её можно проверить?
Карб К151-С
двиг 417

Стукни его кувалдой на наковальне и поставь чтонить другое, я это изделие купил в магазине обчитавшись рекламы и уверовав в супер карб, в итоге не смог НА НОВОМ добиться холостых, выновата система хх сделанная из г. на, подсос по винту регулировки хх, можно конечно герметик и все такое но лучше кувалдой
нормальный карб. по сравнению с К151-В расход на пару литров меньше стал. да и проблем не было. а тут воздухан (чехол такой внутри "самовара") поменял и ХХ пропал.

нормальный карб. по сравнению с К151-В расход на пару литров меньше стал. да и проблем не было. а тут воздухан (чехол такой внутри "самовара") поменял и ХХ пропал.

Увы, качество изготовления карбюраторов никогда не было высоким. потому разные люди хвалят разные карбы потому, что именно этих моделей им попались удачные экземпляры. Кто-то К-151 хвалит, кто-то советует его кувалдой стукнуть и К-126 поставить, кто-то солекс. Статистически IMHO что я понял из этого всего, это:

1. К-151 - "академический" карб, сделан очень правильно в соответствии с теорией, и дает очень хороший результат. Но при условии хорошей аккуратности и терпеливости его владельца, или удачности попавшего к нему экземпляра, ибо он довольно сложен, 10 или 11 жиклеров. Мало спецов, кто его действительно знает и понимает, потому работать будет только если сам за него возьмешься. Главный недостаток - слабая механика. Но если он не проявляется и привести его в порядок, все преимущества, заложенные разработчиками-теоретиками он выдает и служит хорошо.

2. Солекс - просто удачная конструкция, несложно и эффективно. Но рассчитана на моторы 2108. Кроме того, многие пишут, что слишком часто засоры приходится чистить.

3. К-126 древняя но простая конструкция. Настроить могут даже в автосервисах, но много от него ждать не стоит.

4. ДААЗ-4178. Сделан на базе карба Оки. О нем мне сложно что-то сказать, очень противоречивы отзывы. Я юзал его прототипа, на Оке. Механика простая и надежная (хотя, как и в случае с К-151, не смог понять я, почему ооочень изредка, раз в 2 года примерно, на нем клинит газ в открытом положении, чуть не убил моторы на Оке и УАЗе так. ). А внутри конструкция извращенная донельзя, да еще и гибрид Озона и Солекса. Но на Оке это объяснялось его поперечным расположением, попалвковая камера сбоку а не спереди по ходу авто, из-за чего мотор всегда давал провал в крутом левом повороте. На УАЗе, надеюсь, все эти преизвращенства удалены. Никогда не слышал, чтобы кто-то назвал его удачным. Но многие опять-таки довольны

3. К-126 древняя но простая конструкция. Настроить могут даже в автосервисах, но много от него ждать не стоит.

Не "не открывается", а шаг маленький, скорее всего. Нужен БК, чтобы посмотреть шаги. Может быть неисправность ДМРВ, при этом он, как правило, будет глохнуть на х.х., и относительно нормально работать при нажатой педали газа. Ошибку выбрасывает?

+1. Именно так и было при смерти ДМРВ.

раньше холостой ход по чуть-чуть уходил, поменял фарсунки - более менее стало, заметил, что одна фарсунка подтекает, снял, сделал и все, холостого хода больше нет..

Эксплуатация инжекторного двигателя без БК - это всё равно, что лечение по фотографии на расстоянии. БК приобретай немедля. Самый простой, навороты нафиг не нужны - лишь бы параметры двигателя считывал (очень важная вещь!) и коды ошибок.
ЗЫ. Ник у тебя интересный. Откуда такой? В личку напиши.

Снимая форсунку, снимал ресивер, снимая ресивер - снимал ДМРВ, снимая ДМРВ - возможно, не замкнул, как следует колодку разъёма. От вибрации при запуске она отошла, обесточив ДМРВ. У меня была такая разлюли-малина, но у меня БК, сразу ошибку 013 выбросило - всё понятно, довёл колодку, и поехал.

ресивер не снимал и ДМРВ не трогал, вообще. Дроссельный узел снимается на моем Патре легко.
На счет БК - уже понял, что без него никуда

Хорошо. Расклинь РХХ сверху деревянной конической щепкой, заведомо пошире расклинь, при отсутствии напруги он стоит на 255 шагу, вот в таком положении и расклинь. Запусти мотор, проверь, как пошло, и отпишись.
Не совсем понимаю, в чем смысл этого?
Пробывал просто снять РХХ - холостой ход появляется.
При попытке завестись с установленным РХХ двигатель хватается на долю секунду и все - глохнет..

Если не работает ДПКВ, то машина не заведется совсем, т.к. ЭБУ будет думать, что двигатель стоит и соответственно не будет подавать команды катушкам и форсункам.

Нет, из-за ДПРВ такая фигня невозможна. Из-за неисправности ДПРВ фазированный впрыск заменяется попарно-параллельным, и всё. Так, значит со щепкой х.х. появился, т.е. действительно шаг РХХ маленький. Ха, а не датчик ли температуры охлаждающей жидкости накрылся? Надо подключать БК, и смотреть все праметры двигателя - шаг РХХ, температуру, и т.д., и т.п. Кроме того, во всех БК есть возможность ручного регулирования шага РХХ - и такой вариант тоже нужно проверить, погоняв РХХ вверх-вниз с БК вручную, возможно, что оборвана цепь катушки РХХ, отвечающей за его вращение "вверх".

Короче, все починилось.
Я раньше предпологал, что я *****, теперь знаю точно..
После замены фарсунок забыл вставить кабель в РХХ при первом заводе, потом вставил, но, видимо, Микас решил, что РХХ нет и нах на него импульсы посылать.
Все выличелось передергиванием массы..

А что включает холостой ход на 409 двигателе?

У меня другая фишка появилась. Движок после отпускания педали газа стабильно работает на тех оборотах, что перед этим были. Работает ровно, но держит и 1060, и 1400, и 2100. Какой то зависимости не обнаружил.
Такое впечатление, что МИКАС не понимает что работают холостые. Но дросельная ж закрыта. Откуда воздух? Если РХХ постоянно открыт, то почему разные обороты при холостом ходе?

Поделитесь информацией если у кого подобное было.

А что включает холостой ход на 409 двигателе?

Поделитесь информацией если у кого подобное было.
Микас подает короткие импульсы, не довая полностью закрыться РХХ, то есть если у тебя держит определенное значение, то проблема, скорее всего в Микасе.
Проверь заодно датчик положения дроссельной заслонки, и ДМРВ.

Спасибо.
Но сегодня сам нормально заработал гад.
Хуже нет "мерцающей" неисправности.
Фиг найдёш когда поисками занимаешся и появляется когда не до неё.
Т.е. в самый ненужный момент.

Пропал холостой ход, двигатель заводится при нажатой педали, дроссельная заслонка закрывается - двигатель глохнет, такое ощущение, что РХХ не открывается.
Поменял регулятор ХХ и датчик полажения дроссельной заслонки - результата ноль.
Что это может быть?
Столкнулся с той же проблемой,долго мучился пока не съездил к местному мастеру по инжекторным двигателям.Спустя 30 минут двигатель заработал как новый.Оказывается что при снятии клеммы с АКБ мозги дают сбой и не видят обороты двигателя.Так что попробуй съездить на диагностику должны вылечить.И старайся не снимать клемму с АКБ.

Столкнулся с той же проблемой,долго мучился пока не съездил к местному мастеру по инжекторным двигателям.Спустя 30 минут двигатель заработал как новый.Оказывается что при снятии клеммы с АКБ мозги дают сбой и не видят обороты двигателя.Так что попробуй съездить на диагностику должны вылечить.И старайся не снимать клемму с АКБ.
Внимательно читаем тему, особенно даты смотрим,
на второй страницы внизу описание причины неисправонсти.

А что включает холостой ход на 409 двигателе?

Поделитесь информацией если у кого подобное было.

Выяснил в чём дело.
Неисправность появилась после поездки в Карелию. Много было участков с гребёнкой на дороге.
Система регулировки дроссельной заслонки и датчика её положения состоит из двух "коромысел" и соединяются между собой металической шпонкой с фиксирующей шайбой. То есть тросиком тяну дроссельную заслонку , а та тянет датчик положения ДрЗас через эту шпонку. Так он разболтался. И между положением ДрЗас и датчиком появился сильный люфт.
Возвратная пружина ещё загрязнилась и не дотягивала датчик до нулевого положения пару милиметров.
Ну и когда педаль газа сбросиш. то датчик до нуля не доходил (на прогретом двигателе. наверно пружинка разогревалась и ослаблялась ещё больше.) Пружину пока почистил и смазал машинным маслом.
Холостые хода стали нормальными.
Смазка пружины - мера временная. Надо шпонку менять. Тогда вращение заслонки и датчика будут синхронными и две пружины датчик возвращать будут.

Пропал холостой ход, двигатель заводится при нажатой педали, дроссельная заслонка закрывается - двигатель глохнет, такое ощущение, что РХХ не открывается.
подниму тему.
вчерась точно такая же фигня случилась, при снятии ноги с педали газа машин просто заглох. завожу - чуть хватает и глохнет, ошибки 013, 053, 091, 094 . сбрасываю их БК. завожу - чуть хватает и глохнет, завожу с педалью - заводится , отпускаю - глохнет . ага, диагноз примерно ясен, ориентировочно РХХ, разъемы подергал - пох.
херней заниматься ночью посреди поля не стал, просто подтянул трос газа чтобы дроссель чуть приоткрылся и движок молотил примерно 950-1000 оборотов и поперся домой
читал умные книжки и фтыкал инет
сегодня утром при заводке посмотрел что РХХ показывал 95 шагов (должно быть ближе к 200), завелся без педали но машин сразу стала молотить 950-1000 оборотов , удивился
снял РХХ , грязноватый но не критично, но внутренности не трепыхаются, закеросинил, все стало нормалек, задвигались. заодно и дроссель помыл
собрал все взад,трос газа ослабил как и должно быть, ошибки БК скинул, клемму с аккумулятора специально не снимал
завожу - фиг вам, скинул клемму, подождал и вот оно счастие, работает
я конечно знаю что не все ошибки можно БК сбросить
я собственно к чему. чего моск то так могло переклинить? есть мысль, вот ползу я с горочки на передаче, потихоньку притормаживая и мозг отключает топливоподачу для экономии, и если вовремя не газануть или просто выжать сцепление ,то машина просто глохнет, ошибок соответственно выпадает хренова туча.
может это привести со временем к глюкам?
зы: 2006 ,моск 7.2, без ката и лямбды, прошивка заводская (даже не знаю какая), 45 тык

просто подтянул трос газа чтобы дроссель чуть приоткрылся и движок молотил примерно 950-1000 оборотов и поперся домой

Заслонку открыл,обороты добавил он(микас) принял их за холостые,хотя в реали холостых небыло,когда вернул все обратно он не работает т.к. холостых нет,вот и надо втаком случае сдергивать массу,что ты и сделал.Почему так,да потому что программа у микаса так написана.

Объясните пожалуйста кто знает: РХХ для 406 двигателя можно ставить на 409, а также ДПДЗ 406 двигла на 409 и что будет плохого если поставить?

УАЗ-31622 Симбир 2005г.в. Евро-2. ЗМЗ-409.

Подниму эту тему, чтоб не плодить новую.
У меня тоже возникли проблемы с холостым,
по стечению времени или по каким другим обстоятельсвам, холостой пропал через некоторое время после преодаления брода, "чек" загорался в режиме торможения двигателем, регулятор ХХ начал жужать,
его замена проблему не решила, новый так же жужит, ошибка высокий уровень сигнала ДРВ, его замена тоже ничего не изменила, отключил РХХ и холостой заработал, как вполне ровно, даже при отключеном ДМРВ холостой есть, правда менее устойчивый, но стоит подключить РХХ, сразу глохнет.
Есть ли какие нибудь мысли на этот счет?

Спасибо.
Разобрался. Пошел не тем путем. Стоит БК, я им сбрасывал ошибки,
и потом манипулировал с датчиками хх, МРВ.

Сбросил массу с акума и усе заработало.
получается бк не все ошибки обнуляет.

Датчик температуры ОЖ менять пробовали? На рабору РХХ он оказывает сильное влияние. Хотя-бы скиньте разъем с него и посмотрите на реакцию контроллера.
Здорово!
Есть вопрос по теме.
Может ли глохнуть дрыгатель при переходе на режим ХХ (например при выключении передачи перед светофором) из-за неправильной работы РХХ, если в радиаторе низкий уровень ОЖ? Т.е. как влияет датчик температуры ОЖ при недостатке тосола на работы РХХ? У меня периодически бывает такой симптом. РХХ промыл бензом.
ПС: Евро-0 микас 7.2

а вот вопрос якобы не по теме.есть-ли пробки к баку хантика с клапанами?это я к тому что у меня как только начинает гулять хх, не вылезая(открыв дверь)откручиваю пробку левого бака и все в норме.труба вентиляции чистая,клапан под капотом получил чуть прижимающую пружину,а пробку бака откручиваешь воздух внутрь со свистом влетает.

Здорово!
Есть вопрос по теме.
Может ли глохнуть дрыгатель при переходе на режим ХХ (например при выключении передачи перед светофором) из-за неправильной работы РХХ, если в радиаторе низкий уровень ОЖ? Т.е. как влияет датчик температуры ОЖ при недостатке тосола на работы РХХ? У меня периодически бывает такой симптом. РХХ промыл бензом.
ПС: Евро-0 микас 7.2
Мне сложно связать два события, кривая работа РХХ и недостаток ОЖ.
1. Были ситуации, когда сам ездил, тосола было литров 5. Ничего не происходило.
2. В любом случае, ДТ установлен в корпусе термостата. А ОЖ там есть ВСЕГДА.

Мне сложно связать два события, кривая работа РХХ и недостаток ОЖ.
1. Были ситуации, когда сам ездил, тосола было литров 5. Ничего не происходило.
2. В любом случае, ДТ установлен в корпусе термостата. А ОЖ там есть ВСЕГДА.
Я спросил, прочитав 33-й пост: "Датчик температуры ОЖ менять пробовали? На рабору РХХ он оказывает сильное влияние. Хотя-бы скиньте разъем с него и посмотрите на реакцию контроллера".

Я спросил, прочитав 33-й пост: "Датчик температуры ОЖ менять пробовали? На рабору РХХ он оказывает сильное влияние. Хотя-бы скиньте разъем с него и посмотрите на реакцию контроллера".
Все верно. Например если зимой он показывает лето :) - будут трудности с заводкой. И у автора темы проблемы именно с запуском двигателя. Но когда двигатель прогрет, свои минимальные 800 оборотов двигатель должен держать при ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. Это заложено в прошивке. И если этого нет, тут ДТ тут не при делах.

Все верно. Например если зимой он показывает лето :) - будут трудности с заводкой. И у автора темы проблемы именно с запуском двигателя. Но когда двигатель прогрет, свои минимальные 800 оборотов двигатель должен держать при ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. Это заложено в прошивке. И если этого нет, тут ДТ тут не при делах.
Спасибо, усё понял.
ПС: Седня утром глянул в радиатор и был приятно удивлен: уровень тосола в норме!

Спрошу здесь, чтоб не плодить.
ИЗ-за того, что у меня в очередной раз издох видимо РХХ, я его отключил нафик. А именно, колодку с проводами оставил в гнезде РХХ, а резиновые трубки для подвода воздуха снял с него и закрепил на старый РХХ, который притянул сверху хомутом. Тяга и расход в норме.:D

Но у меня вопрос:rolleyes:: регулируется ли блоком управления количество топлива, подаваемое в камеру сгорания на холостом ходу, и каким образом, или это неизменная константа? Ибо иногда на ХХ держатся чуть выше 1000.:confused:

. Но у меня вопрос:rolleyes:: регулируется ли блоком управления количество топлива, подаваемое в камеру сгорания на холостом ходу, и каким образом, или это неизменная константа? Ибо иногда на ХХ держатся чуть выше 1000.:confused:
Отвечу только как практик, без теории. Без подробностей, но режимы отличаются.
Когда киловаттный инвертор не хотел работать на ХХ (срабатывала защита от понижения), стал думать что сделать. Самый простой способ - изменить прошивку таким образом, что-бы при включении кондиционера обороты поднимались больше, чем штатные. Это изменить одну цифру в прошивке. И самого кондея нет, но его реле можно включать с помощью бортового компьютера в режиме диагностики.
В итоге получил подъем до около 1200 оборотов. Ну и как не проверить троганье и передвижение на этих оборотах. Так эта тыща на ХХ и столько-же при нажатии на педаль - совершенно разные вещи. Машина не едет.
Ну и недаром есть "признак холостого хода" при диагностике. При одних и тех-же оборотах при регулировке ХХ он есть, а при изменения положения дросселя его нет.
Что касается повышения оборотов до 1000, тут свои фокусы, возможно связанные с флагом "адаптация нуля дросселя". Как я понял, если при запуске контроллер видит, что угол открытия не ноль, считает что это косяк датчика положения ДЗ, и обнуляет его. А потом открывает форсунки с "нулевыми" параметрами. А при приоткрытой заслонке это уже более высокие обороты. Флаг "адаптация нуля дросселя" можно сбросить в прошивке, по умолчанию он стоит.

. если при запуске контроллер видит, что угол открытия не ноль, считает что это косяк датчика положения ДЗ, и обнуляет его. А потом открывает форсунки с "нулевыми" параметрами. А при приоткрытой заслонке это уже более высокие обороты.
То есть проблема в ненулевом положении угла открытия ДЗ при запуске? Получается, или заслонка не закрыта из-за грязи, или датчик ПДЗ подустал и просит замены?

Похоже еще, что пружинка, оттягивающая тросик газа и закрывающая ДЗ, ослабла. Надо посмотреть, как её сжать или усилить.

Хочу задать вопрос (может он уже был на форуме, но я не нашёл) : УАЗ ХАНТЕР эко норма ЕВРО-2, на ходу при выключении передачи, глохнет, сразу заводишь со стартера - холостой в норме, работает устойчиво, ЧТО ДЕЛАТЬ. подскажите, кто сталкивался.
У моего старого Патрика такая болезнь присутствует. :D Основная версия - неисправная работа РХХ. Дополнительные: 1 - неплотно закрывается ДЗ, надо снять и промыть в бензине дроссельный узел. 2 - устал датчик ПДЗ, менять надо.
ПС: Я временно избавился от этой беды так, как описал пятью постами выше. Смысл в том, что воздух от дросселя попадает в мотор свободно и постоянно, минуя РХХ. :smile:Мощности конечно прибавилось. Но возникла другая проблема - минимальные обороты на ХХ не падают ниже 1100-1200:cry:. Отчего - пока не рабобрался.

Хочу задать вопрос (может он уже был на форуме, но я не нашёл) : УАЗ ХАНТЕР эко норма ЕВРО-2, на ходу при выключении передачи, глохнет, сразу заводишь со стартера - холостой в норме, работает устойчиво, ЧТО ДЕЛАТЬ. подскажите, кто сталкивался.
Кстати, позавчера смочил заслонку РХХ очистителем карба/инжектора из баллончика, и теперь РХХ и ХХ работают как часы!:)

Меня не совсем устраивала работа двигателя на холостом ходу. Ничего выдающегося, но немного плавали обороты, даже на несколько повышенных оборотах была вибрация и небольшой провал на переходном режиме.

Напомню, мотор УМЗ-421, карб ДААЗ-4178. Немного о самом карбюраторе. Оказывается, этот карб прямой потомок карбюратора… Оки! Отличается диаметром диффузоров (24/26 против 20/25) и жиклерами. Хотя он и относится к семейству Солекс, по сути они с оковским карбюратором представляют собой отдельную ветку эволюции даазовских карбюраторов, поскольку заметно отличаются по конструкции как от восьмерочных Солексов, так и от Веберов с Озонами.

Сиреневый провод на электромагнитном клапане. Ниже в колодце под углом 45 град. винт качества.

Винт количества находится с другой стороны (над зеленой трубкой малой ветви системы вентиляции картера). Чтобы его крутить мне пришлось забраться на бампер.

Есть и другой вариант конструктива ДААЗа 4178, когда винт количества как на восьмерочном солексе (длинный черный пластмассовый). Более удобный. Такой можно крутить рукой и не лезть на бампер.

Следующая шпаргалка справедлива не только для ДААЗ-4178, но и для всех Солексов и Веберов, а также любых других карбюраторов с классической системой холостого хода.

Шпаргалка по диагностике и настройке холостого хода. Карбюратор ДААЗ-4178

На работу двигателя на холостом ходу кроме карбюратора большое влияние оказывают состояние и настройки системы зажигания. Причиной нарушений работы двигателя на холостом ходу могут быть механические проблемы в двигателе, а также проблемы с электрикой, приводящие к повышенной нагрузке на генератор. Далее мы исходим из того, что все перечисленные выше системы исправны и нормально отрегулированы.

I. Если двигатель вообще не работает на холостом ходу, глохнет как только отпускаешь газ, но при этом работает на подсосе, то первым делом проверяем работу электромагнитного клапана и жиклер холостого хода.

Для этого заглушаем двигатель и включаем зажигание. Снимаем и надеваем провод на клапан. Клапан при этом должен щелкать. Если не щелкает, проверяем питание на проводе. Если питания нет, ищем обрыв в цепи или кидаем временный провод с катушки зажигания. Если питание на проводе есть, а клапан не щелкает, то не исправен сам клапан. В таком случае, можно выкрутить клапан, снять жиклер и выдернуть из клапана пластмассовую "иголку".

Если клапан щелкает, а холостого хода нет, то скорее всего, засорился жиклер холостого хода или канал. Выкручиваем клапан, снимаем жиклер, продуваем, прочищаем, при необходимости продуваем канал. Для этого, если под рукой нет компрессора, можно завести двигатель, заткнув отверстие электромагнитного клапана пальцем и хорошенько прогазовать, периодически убирая и прикладывая палец и, тем самым, создавая переменное разрежение в канале.

II. Если двигатель на холостом работает, но неустойчиво, вибрирует, плавают обороты, имеется провал на переходном режиме, то проверяем систему холостого хода по следующей схеме:

1. Двигатель прогрет и работает на холостом ходу.

2. Снимаем воздушный фильтр и заглядываем в карбюратор сверху. Убеждаемся, что воздушная заслонка открыта, а дроссельные закрыты.

3. Смотрим, нет ли подтекания топлива из распылителей первичной и вторичной камер. Здесь возможны следующие варианты: подтекания нет, подтекает топливо из распылителя первичной камеры, подтекает топливо из распылителя вторичной камеры. Если подтекает топливо во вторичную камеру, преходим к пункту 4. Если подтекает топливо в первичную камеру, переходим к пункту 5. Если подтекания топлива нет, переходим к путнкту 6.

4. Если имеется подтекание топлива из распылителя вторичной камеры, это говорит о том, что повышен уровень топлива в поплавковой камере. Причин может быть 3: неправильная регулировка поплавкового механизма, негерметичность игольчатого клапана, повышенное давление, создаваемое бензонасосом. Диагностируем, устраняем и переходим к пункту 6.

5. В том случае, если мы наблюдаем в первичной камере подтекание бензина из распылителя, это говорит о том, что система холостого хода забирает мало топлива из эмульсионного канала, уровень топлива растет и оно начинает подтекать через распылитель. В таком случае начинаем откручивать винт качества (обогащаем смесь).
Если система холостого хода работает исправно, подтекание топлива прекращается, обороты и устойчивость работы двигателя возрастают. Отлично, переходим к пункту 6. Если же реакции на вращение винта качества нет, переходим к пункту 8.

6. Проверяем регулировочный диапазон состава смеси в системе холостого хода — ищем "горку". Состав смеси в системе холостого хода регулируется винтом качества. Откучивая винт, мы обогащаем смесь, закручивая — обедняем.

При исправно работающей системе холостого хода в районе среднего положения винта есть диапазон, при которм обороты двигателя макисмальны, а работа наиболее устойчива. Когда мы продолжаем закручивать винт из этого положения (обедняем смесь), наступает момент, когда обороты двигателя начинают падать, затем, его работа становится неустойчивой, а если крутить дальше, двигатель глохнет, так как ему не хватает бензина. Уловив этот момент, начинаем крутить обратно (откручивать винт качества). Обороты и устойчивость работы снова возрастают, и какое-то время не меняются, несмотря на то, что мы дальше откручиваем винт. В какой-то момент, при приближении к максимально открученному положению, обороты снова падают и двигатель начинает работать неустойчиво, так как топлива в системе слишком много.

Это и есть "горка" — в среднем положении винта качества обороты и устойчивость максимальны (состав смеси оптимален), по мере закручивания (обеднения смеси) или откручивания (обогащения) — оборты падают. Если горка есть, то остался всего один шаг — пункт 7. Если горка не обнаруживается или она не четкая — вроде что-то в работе двигателя меняется, но явной связи изменений с положением винта установить не удается — переходим к пункту 8.

7. Если вы обнаружили четко выраженную горку — переходим собственно к регулировке. Находясь на вершине горки, начинаем ЗАКРУЧИВАТЬ винт качества до тех пор, пока обороты не начнут падать. Делается это так: завернули на полоборота, немного выждали, завернули снова. Как только работа двигателя ухудшилась, начинаем крутить винт обратно (отворачивать). Крутим также по полоборота, пока обороты и устойчивость не возрастут до максимума. Как возрасли — поздравляю, вот оно оптимальное положение винта качества.

Для верности, можно ОТВЕРНУТЬ еще на полоборота. Это может незначительно повлиять на расход, но создаст некоторый запас устойчивости на переходном режиме. Теперь винтом количества выставляем оптимальные обороты холостого хода (по тахометру или на слух, кому как больше нравится). Если по тахометру, то мне оптимальными представляются 700-800 об в мин. Все. Регулировка закончена.

8. Если четкой горки нет, двигатель явно не реагирует на положение винта качества, то есть 2 варианта.

Первый (бывает редко) — нет реакции на обеднение смеси. Закручиваем винт до упора, а двигатель продолжает работать. Тут реальных причин может быть две — избыточный калибр топливного жиклера холостого хода или недокрученный до конца электромагнитный клапан. Проверяем, докручиваем, наслаждаемся регулировкой по пунктам 6 и 7. Клапан должен быть закручен до конца, но без использования удлиннителей и упирания коленом. Закрутили обычным ключом на 13, уперлись — стоп. Иначе можно сорвать резьбу в корпусе карбюратора. Если клапан докручен, но двигатель не реагирует на обеднение — меняем топливный жиклер системы холостого хода на меньший. Другие причины отсутствия реакции на обеднение смеси уже экзотические, когда топливо поступает в задроссельное пространство минуя систему холостого хода. Кроме трещины в корпусе карбюратора, придумать больше ничего не могу.

Второй вариант (намного чаще) — когда двигатель не реагирует на обогащение смеси. Открутили винт до конца, он того и гляди вывалится, а двигатель работает и не думает захлебываться. Это бывает, когда смесь в системе холостого хода обеднена. Обеднена смесь может быть из-за нехватки топлива или избытка воздуха. В первом случае причина — засорение или недостаточная пропускная способность топливного жиклера холостого хода или каналов системы. Во втором — подсос воздуха во впускном тракте.

Начинаем с определения, нет ли подсоса воздуха. Для этого кладем руку на край первичной камеры карбюратора сверху и медленно, по полсантиметра перемещаем ее, закрывая все большую часть сечения первичной камеры. Тем самым мы понемногу уменьшаем количество воздуха, поступающего в систему. Если подсос есть, в какой-то момент оборты возрастут. Если же обороты не поднимаютя, а в какой-то момент двигатель захлебывается и глохнет, то явного подсоса воздуха нет. Если мы выявили подсос воздуха, ищем конкретную точку и устраняем. Чаще всего такими точками являются прокладка под карбюратором из-за деформации его фланцев, прокладка впускного коллектора, неплотно посаженные или потерянные заглушки на нем или вакуумные шланги. Для диагностики можно побрызгать на подозрительные места жидкостью для быстрого запуска. Если струя попала на точку подсоса воздуха, то обороты возрастут.

Если подсос воздуха не обнаружен, то дело в топливном жиклере или каналах системы холостого хода. Выкручиваем жиклер, прочищаем, продуваем его, продуваем канал. Если и после этого горки нет и двигатель не реагирует на выкручивание винта качества, то значит ему не хватает приозводительности жиклера. Чтобы проверить это предположение, медленно выкручиваем электромагнитный клапан с жиклером на работающем двигателе. Если в какой-то момент обороты возросли, наше предположение правильное. В таком случае заменяем жиклер на более производительный и возвращаемся к пунктам 6 и 7. Если жиклера с большим сечением нет, можно аккуратно развернуть отверстие в имеющемся. Это делается очень аккуратно тонкой, сужающейся на конус иглой.

В моем случае все выглядело так. Холостой ход был не очень устойчивым, вибрации повыше, чем хотелось бы, на переходном режиме легкий провал. Немного подкорректировал зажигание — принципиально ничего не изменилось.

При осмотре карбюратора подтекания топлива из главной дозирующей системы нет. На закручивание винта качества (обеднение смеси) реакция четкая — двигатель начинает дергаться и глохнуть. При максимальном откручивании винта (обогащение смеси) реакции ноль, горки нет, то есть смесь слишком обеднена.

Проверил на подсос воздуха — подсоса нет. Жиклер и каналы системы холостого хода чистые. При медленном откручивании электромагнитного клапана в какой-то момент обороты на секунду возросли. Вот оно! Вывод — системе холостого хода не хватает топлива из-за неодстаточной производительности топливного жиклера.

Посмотрел, что у меня за жиклер — оказалось 41 — такой же как на Оке! У которой объем двигателя в 4 раза меньше! Поскольку у меня много УАЗов и много карбюраторов, порылся и взял с запасного ДААЗа топливный жиклер холостого хода на 48.

Родной жиклер. Хорошо видна маркировка 41

Двигатель сказал мне большое спасибо. Сразу появилась горка и без труда удалось найти положение винта качества, при котором он заработал как часы! После этого винтом количества выставил такие обороты, какаие раньше он держать не дергаясь не мог. При езде, когда сбрасываешь газ и уходишь на нейтралку, кажется что движок заглох, так тихо и плавно он работает. Приемистость возросла — стал легче ехать в гору, это я думаю заслуга отрегулированного зажигания.

Всем кто не доволен холостым ходом и грешит на карбюратор, рекомендую пройти такую проверку. Результат стоит того.

Читайте также: