Не работает генератор уаз хантер
При покупке на машине стоял какой-то новый стоковый генератор, модель не помню, на 75А. И в то время у меня была Волга с не очень работающим генератором, но на 90А. Так как Волгу мне надо было починить, а УАЗик все равно не ездил, то я решил что УАЗу в перспективе лучше 90А, и переставил новый рабочий гену на Волгу, с мыслью что потом починю 90А и поставлю на УАЗик. Как я ошибался…) После этого через неделю Волга была продана, а УАЗик встал на затяжной ремонт…
Так как я ленивый рас3.14здяй, то лезть в интернет, и узнавать что мне нужно я не стал, просто пришел в ГАЗовский магазин, и сказал "мне щетки и диодный мост на гену 90А". Мне попытались затереть "надо смотреть, что стоит", но я знал что гена уже был заколхожен, и смотреть бесполезно, взял то, что было подписано "ГАЗ 90а"). Были это диодный мост Орбита БВО3-105-02 и щетки с регулятором Ромб 55.3772
Поставил на машину уже только весной, спусть пол года, и оно не заработало. Мозг у меня на тот момент еще не включился, подумал что может быть брак, пошел купил такой же набор, только регулятор взял какой-то другой, не помню какой. Поменял сначала диодник, оно не заработало, поменял регулятор — заработало. Видимо дело было в регуляторе, подумал я, и махнул диодник, а купленный новый кинул в запас.
Зарядка какая-никакая была, так я и ездил, месяца два. Но в какой-то момент я заметил, что зарядка то маловата, стартер уже не так крутит, аккум помирать пытается. Пошел купил другой регулятор, на этот раз Fenox. Поставил его и новый диодный мост из запаса, особо лучше не стало, но так как надо было ехать — поехал как есть, на оборотах какая-никакая зарядка была.
Начали закрадываться мысли, что что-то не то я делаю, смущало например то, что на диоднике 4 пары диодов, а вывода с обмотки всего 3. Даже что-то попробовал почитать в инете, но ничего особо не понял, понял только что бывают и с 3 парами диодов, пошел и купил такой в отделе ГАЗ-УАЗ, как я думал тогда)) Был это БВО4-105-05
Втыкаю я его значит, а зарядки то нетути, совсем, и гена даже не возбуждается. Расстроился, собрал как было, и наконец ушел изучать интернет. Нашел бумажку с генератора (предусмотрительно сохранил), оказалось что генератор у меня БАТЭ 3282М.3771-10
Зашел на сайт БАТЭ, а там оказывается есть список з/ч для генератора! Рекомендую. Из сайта следует, что мне для восстановления стока надо диодный мост БВОЗ-105-01 и реле-регулятор с щетками К1216ЕН1. Примерно тогда, до меня дошли все эти схемы подключения с УАЗбуки, что такое "дополнительный полумост", и почему у меня не заработал прошлый диодник)) Такие и были куплены, производства Орбита
И все это было втулено в генератор. Зарядка появилась, и вернулась примерно на уровень, как до всех опытов — до 13.8 на оборотах, на холостых можно сказать что нет, появляется с 900-950 оборотов примерно. Я посчитал что это не нормально, но своих идей у меня уже не было, я внял советам окружающих и отнес наконец этот гребаный генератор в сервис по ремонту их (генераторов). Там на него посмотрели, втулили туда регулятор с проводочком Энергомаш 611.3702-15
Прогнали на стенде, и сказали "нухз, на стенде отлично работает, нагрузку держит, а то, что у тебя на холостых зарядки нет — это у тебя шкив неправильный какой-то, иди к токарю". Специалисты, блин. Ладно, будем считать что 500р на диагностику я потратил для того, чтобы убедиться что собрал все правильно. Пошел опять читать интернет, прочитал про трехуровневый регулятор напряжения Энергомашевский 67.3702-02, нашел его и поставил.
Зарядка появилась, не такая большая как обещали, но тем не менее. На холостых правда по-прежнему не было, но видимо и правда дело в шкиве. Продолжил читать интернет, прочитал где-то что трехуровневые регуляторы дно, и не решение проблемы, и что рулят современные регуляторы с двумя проводками, от свежей Шнивы или Приоры. И что как раз с ними работает тот самый диодный мост БВО4-105-05 с тремя парами диодов и без полумоста, который у меня не заработал. Закрались мысли поменять все снова… Но жаба душила. Помог как всегда случай, через два дня после установки трехуровнего регулятора зарядка обвалилась до 12.5. Видимо вода попала на диодный мост (ездил временно без крышки, глюпый-глюпый), и один из диодов вылетел. Купил регулятор от Шнивы, 845.3702
Очень хорошо расписано что это такое и как его ставить тут, фото кстати оттуда же) На "наших" генах 90А БАТЭ принцип тот же. Разве что с конденсатором у меня он не влез, пришлось убрать его. Успешно вживил все, зарядка появилась, на холостых не оч конечно, но пока жить можно, посмотрим как будет работать. На этом борьба пока кончилась))
Итого себе на память для будущих ТО — теперь у меня стоит генератор БАТЭ 3282М.3771-10 на 90А, на нем прикручен какой-то шкив под клиновой ремень, диодный мост БВО4-105-05 и регулятор с щетками 845.3702.
Всем привет!
Изначально на моем двигателе стоял генератор Прамо-Искра 80А. Нареканий на напряжение (суда по показаниям штатного вольтметра) не было. Особых световых приборов, сильно потребляющих ток, тоже не было – практически все штатное. Но, периодически, аккумулятор приходилось подзаряжать от внешнего зарядного устройства. Также, когда проводили диагностику двигателя осциллографом Постоловского, диагност сказал, что плохо работает реле регулятор.
Каково же было мое удивление и разочарование, когда, после установки генератора и запуска двигателя, перестала гаснуть лампа "зарядки нет"!
И для его установки в автомобиль применяется следующая схема, где видно, как подключена лампа, сигнализирующая об отсутствии зарядки:
чего явно не хватает для запитывания аккумулятора.
Привожу текст из статьи Udarnik-truda: При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Неподключение шунтирующего резистора в случае применения схемы с лампой, или вообще отсутствие этой цепи, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. ©Udarnik-truda
Искомая лампочка находится в блоке контрольных ламп
Вытаскиваем его из панели (он сверху и снизу удерживается пластиковыми защелками)
Генератор автомобиля Уаз Хантер предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в бортовой сети электрооборудования автомобиля. Он представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением.
В генератор встроен выпрямительный блок и регулятор напряжения. Регулятор поддерживает напряжение генератора в заданных пределах. Ротор генератора приводится во вращение ремнем привода вспомогательных агрегатов от шкива коленчатого вала двигателя.
Типы генераторов устанавливаемых на Уаз Хантер.
В разное время на автомобили Уаз Хантер могли устанавливаться генераторы :
— с двигателями УМЗ-4213 и УМЗ-4218 : 16.3771 65A, 161.3771 65A или 665.3701 65A
— с моделями двигателей ЗМЗ-409 : BOSCH 0 124 325 117 90A, 9422.3701 72A, 2502.3771, Iskra AAK 5572-11.203.412 80A, Прамо-Искра AAK 5730-11.203.640 80A, Прамо-Электро 5122.3771 80A, Элтра 5122.3771000 80A или БАТЭ 3212.3771 90A
— с двигателями ЗМЗ-5143 и ЗМЗ-51432 CRS : Iskra AAK 5730-11.203.640 80A, Iskra AAK 5727-11.203.614 120A, BOSCH 6 033 GB5 011 90A, Прамо-Электро 5122.3771 80A или БАТЭ 3212.3771 90A
— с двигателями ANDORIA 4CT90-1MEA : ELMOT CS 130D 100А.
Во избежание выхода генератора из строя запрещается :
Во время эксплуатации необходимо следить :
— за состоянием электропроводки, особенно за чистотой и надежностью соединений контактов проводов, подходящих к генератору, при плохих контактах бортовое напряжение может выйти за допустимые пределы;
— за правильным натяжением ремня привода генератора, слабо натянутый ремень не обеспечивает эффективную работу генератора, а натянутый слишком сильно приводит к разрушению его подшипников.
Особенности конструкции генератора BOSCH 6 003 GB5 011 для дизельного двигателя ЗМЗ-5143.
В генератор BOSCH 6 033 GB5 011 помимо выпрямительного блока и регулятора напряжения встроен вакуумный насос. Регулятор поддерживает напряжение генератора в заданных пределах, а вакуумный насос, установленный на валу генератора, создает вакуум в усилителе тормозов и в системе рециркуляции отработавших газов.
Поверхности трения вакуумного насоса смазываются моторным маслом из системы смазки двигателя, которое подается через подводящий шланг и штуцер расположенный на крышке насоса. Воздух из вакуумного усилителя тормозов и клапана рециркуляции, а также излишки смазки отводятся через штуцер и шланг в масляный картер двигателя.
Привод генератора на двигателях УМЗ-4213 и УМЗ-4218.
Привод генератора на двигателях ЗМЗ-409, ЗМЗ-4091, ЗМЗ-40911, ЗМЗ-5143.
Привод генератора на этих двигателях осуществляется от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем 6PK1220 совместно с насосом системы охлаждения двигателя. Натяжение ремня осуществляется перемещением натяжного ролика.
Прогиб поликлинового ремня привода генератора и водяного насоса посередине между шкивами водяного насоса и генератора должен находиться в пределах 13-15 миллиметров при приложении на него нагрузки в 8 кгс.
При слабом натяжении во время работы двигателя на высоких оборотах начинается пробуксовка ремня, его излишний перегрев и расслоение, а также перегрев двигателя, что может привести к его поломке. Чрезмерное натяжение ремня вызывает быстрый износ подшипников генератора, водяного насоса и натяжного ролика, а также вытягивание ремня.
Привод генератора на двигателях ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905.
На двигателях ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905 привод генератора и водяного насоса производится поликлиновым ремнем 6PK1275 от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня и демпфирование, возникающих в приводе колебаний, обеспечивается автоматическим механизмом натяжения. В процессе эксплуатации автоматический механизм натяжения не требует обслуживания и регулировки.
Привод генератора на двигателях ЗМЗ-51432 CRS.
На двигателе ЗМЗ-51432 привод генератора осуществляется от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем 51432.1308020 6PK1600 совместно с водяным насосом и ТНВД. Натяжение ремня производится автоматически. Механизм автоматического натяжения ремня 40624.1012010 обеспечивает требуемое для работы приводимых агрегатов натяжение ремня без перегрузки их подшипников.
Возможные неисправности генератора на Уаз Хантер.
Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи горит постоянно или периодически при движении автомобиля.
— Проскальзывает ремень привода генератора
— Неисправен регулятор напряжения
— Короткое замыкание обмотки возбуждения генератора
— Обрыв или короткое замыкание диодов выпрямительного блока.
Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается при включенном зажигании.
— Неисправен регулятор напряжения
— Изношены щетки генератора
— Зависли щетки генератора, окислены контактные кольца
— Обрыв обмотки возбуждения генератора.
Генератор работает, но стрелка указателя напряжения находится в левой красной зоне, при работе двигателя загорается лампа неисправности двигателя и лампа разряда аккумуляторной батареи.
— Проскальзывает ремень привода генератора и водяного насоса на больших оборотах
— Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторе, поврежден провод
— Неисправен аккумулятор
— Неисправен регулятор напряжения.
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем.
— Слабое натяжение ремня привода генератора
— Повреждение регулятора напряжения
— Ослабло крепление проводов на генераторе или аккумуляторной батарее
— Окислились клеммы аккумуляторной батареи или обрыв электропроводов
— Износ или зависание щеток генератора, повреждение обмотки возбуждения или пробит один из диодов выпрямительного блока, подгорание контактных колец
— Неисправна аккумуляторная батарея.
Перезарядка аккумуляторной батареи.
— Неисправен регулятор напряжения
— Неисправна аккумуляторная батарея.
Повышенный износ щеток и контактных колец генератора.
— Повышенное биение контактных колец
— Замасливание контактных колец
— Изменение упругости пружин щеток.
Повышенный шум при работе генератора.
— Выходят из строя подшипники генератора или недостаточное количество смазки в подшипниках
— Задевание ротора за полюса статора
— Ослабла гайка шкива генератора
— Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора.
Поломка кронштейна крепления генератора или частое ослабление крепления генератора.
— Увеличенный дисбаланс шкива или ротора
— Наличие вмятин или других повреждений на шкиве
В процессе эксплуатации Уаз Хантер работа генератора контролируется с помощью вольтметра и контрольной лампы разряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Нестабильная, по причине каких то неисправностей, работа генератора не обеспечивает нормальную зарядку аккумуляторной батареи, что может послужить поводом для выхода ее из строя. Проверка генератора включает в себя : его внешний осмотр и дефектовку, проверку контактных колец, выпрямительного блока, регулятора напряжения, ротора и статора.
Проверка генератора Уаз Хантер.
Основные типы генераторов устанавливаемые на Уаз Хантер и их возможные неисправности рассмотрены в предыдущем материале. Для проверки и поиска неисправностей генератора его необходимо снять с автомобиля и разобрать.
Осмотр и дефектовка.
Проверка генератора начинается с его внешнего осмотра, в ходе него надо особо тщательно проверить обе крышки генератора — со стороны привода и контактных колец, и их подшипники. Если в крышках обнаружены трещины, особенно в местах крепления генератора, то надо их заменить в сборе.
Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, обнаружаться повреждения защитных колец, потеки смазки, то подшипник необходимо заменить. Если на уплотнительной прокладке подшипника крышки со стороны контактных колец обнаружаться признаки старения, то ее надо заменить.
Проверка контактных колец.
Незначительно загрязненнные контактные кольца надо протереть чистой тряпкой смоченной в бензине. Если при осмотре контактных колец обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и тому подобное, то кольца необходимо прошлифовать.
Если повреждение колец не удается сразу вывести шлифовкой, то можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки надо проверить биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0.08 мм. Если величина биения превышает указанную, то статор надо заменить.
Проверка выпрямительного блока.
Для проверки исправности диодов выпрямительного блока генератора надо подсоединить один провод тестера к массе, а второй к выводу диода, а затем поменять их местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону, если он пропускает ток в обе стороны, то значит неисправен.
Проверка регулятора напряжения.
На исправном регуляторе щетки в щеткодержателе должны перемещаться легко. Если их заклинило, то необходимо заменить щеткодержатель в сборе. Замене также подлежат щетки со сколами, трещинами или другими дефектами.
Величина выступания щеток из щеткодержателя в свободном состоянии должна быть не менее 4.5 мм, в противном случае необходимо заменить щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.
Проверка ротора генератора.
Сопротивление обмотки ротора генератора проверяется тестером, подключив его к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, то значит в обмотках обрыв и ротор нужно заменить. Для проверки наличия замыкания обмотки на корпус ротора, надо один щуп тестера подсоединить к корпусу ротора, а второй поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях должно показывать бесконечность.
Проверка статора генератора.
На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания ротора об статор. В противном случае надо заменить подшипники вала ротора или крышки генератора. Наличие замыкания обмоток статора на корпус проверяется с помощью контрольной лампы на 12 или 220 Вольт.
Один вывод контрольной лампы подсоединяется к выводу обмотки статора, а второй — через источник тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, это означает, что в обмотке есть замыкание и необходимо заменить статор или обмотку. Проводимость обмоток статора проверяется тестером, подсоединив его провода к выводам обмотки. Если тестер покажет сопротивление, то обрыва нет.
11. Наденьте головку на гайку крепления шкива генератора, зажмите ее пассатижами и, вставив шестигранник в вал якоря…
Зажмите шкив привода генератора в тисках, предварительно обернув его старым ремнем привода, и отверните гайку крепления шкива.
16. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если величина биения превышает указанную, замените якорь.
17. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.
18. Проверьте омметром, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Один провод омметра подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях омметр должен показывать бесконечность.
19. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.
20. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
21. Проверьте проводимость обмоток статора. Для этого подсоедините один провод омметра к одному выводу обмотки, а другой — к другому. Если омметр покажет значение, значит, обрыва нет.
22. Проверьте диоды выпрямительного блока, для этого подсоедините один провод омметра к массе, а второй к выводу диода, затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.
23. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку в сборе с подшипником.
Читайте также: