Не откручивается болт слива масла приора
1. При помощи молотка и шлицевой отвертки
Простой, но к сожалению не всегда применимый метод. Если при обломке болта остался торчать осколок, в который можно упереться шлицевой отверткой, то выкрутить его не составит особого труда. Ставим инструмент и начинаем аккуратно стучать по нему молотком в сторону вывинчивания. Также вместо отвертки можно использовать зубило. В таком случае усилий придется прилагать еще меньше.
2. При помощи керна и молотка
Керн позволит выкрутить болт, если он сломался ниже головки или у самой резьбы. Упираем инструмент в месте облома болта и начинаем оказывать на него воздействие молотком. После нескольких ударов должна появиться неровность, за которую впоследствии можно будет ухватиться клещами или плоскогубцами.
3. При помощи сварки
Наконец, для извлечения сломанного болта можно просто использовать специально предназначенный для этих целей экстрактор. Сначала при помощи керна в болте делается углубление, после чего инструмент вставляется в его центр. Экстрактор ввинчивается до упора, после чего выкручивается вместе с болтом.
5. При помощи высверливания
Люблю критику, поэтому пост дополнен замечаниями от kulibin2004
1.При помощи молотка и отвертки нужен опыт и место доступа . раз не туда ударил и все резьба смялась чуть и хрен выкрутишь .
2. Сварка нужна лишь для закисших болтов чтоб прогреть . одно не ловкое движение и болт заварили намертво
3. Выкидываем в мусор всякие экстракторы этот инструмент самое плохое что есть для извлечения заломов .
Жизненный опыт научил это делать на ура быстро и уверенно .
покупаем насадку Spline по диаметру меньше диаметра болта, Сверлим отверстие на 1.5 м меньше насадки и забиваем в него насадку и головкой на 10 выкручиваем залом.
Таким способом выкручиваются даже заломы болтов М24 .
Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.
Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.
Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.
И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.
ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.
В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.
В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)
31 октября 2012 Метки: пробка не выкручивается , сорвалась , слизались грани , масло в коробке , замена масла , не могу выкрутить , резьба , грани , прикипело
Ну казалось бы что такого, подумаешь смена масла, а нет везде найдутся подводные камни.
Короче всё закупили, появился свободный вечер, за дело! Залил промывку 5 минут помолотила, давай сливать. Предварительно беспокоясь об экологии вырезана воронка для слива масла из 1,5 литровой бутылки, подготовлена канистра и т.д.
Берёмся за болт ( крышка картера ), а он фиг вам… Никуда я не пойду… Короче начался у нас секас с этим долбаным болтом . Как говорит один знакомый механник " видимо кто- то каши с утра пережрал, когда этот болт закручивал" . Ну да ладно мы с ним и так и сяк короче не хочет.
Звоню друзьям с Drive2, дают дельные советы ( спасибо Юре гаражнику ). В общем спас всю ситуацию новый ключ головка
и рычаг, ну тот который с помощью точки опоры может землю перевернуть
В общем подставил к ручке ключа металлическую трубу и о чудо, крышка картера потихоньку пошла на отворот. Но череда неудач не оставляла нас …
Беру я приготовленную "воронку" + канистру для того чтоб АККУРАТНЕНЬКО! слить масло. Потихоньку выкручиваю и тут видимо какие-то пол витка оказываются лишними, крышка падает в воронку чётко перекрывая горлышко импровизированной воронки, хлынуло тёпленькое масло( благо успело остыть ).
И начинает всё хлистать через край…
Вот и позаботились об экологии )))
На этом трудности не закончились, начил выкручивать масляный фильтр, но и тут побывал мастер "пережиравший каши ", пыхтел пыхтел, не мощный я видимо . Вспомнил дедовский способ, короче вбл в фильтр гвоздь сотку и с помощью той же железной трубы вывернул фильтр, дальше всё как по маслу. Всё закрутил прикрутил, новое масло залито УРА!
Не судите строго, мол руки из жопы, в жизни любой машины может встретиться мастер "пережравший каши "
Расскажу я вам про замечательное приспособление, о котором я недавно узнал (может кому-то пригодится).
Всё началось с того, что у мого Уаза сливные пробки на бортовых редукторах никак не хотели откручиваться. Грани все сорваны, ключ прокручивается. Вбивание звездочек помогло, но не на всех болтах. Осталось три, которые нужно было кровь из носа, но открутить. Т.к. нужно было поменять масло в редукторах.
Я планировал наварить гайку или болт на сломаные пробки и открутить таким образом.
Но я вовремя узнал о существовании экстракторов для выворачивания болтов и шпилек.
Дело в том что экстрактор имеет левую резьбу, т.е. вкручивается против часовой стрелки.
Нужно просверлить в болте, который хотим открутить отверстие подходящего диаметра (чтоб экстрактор влез). Потом вкрутить против часовой сам экстрактор в это отверстие.
И когда экстрактор вкрутится до конца и заклинит, то начнёт уже выворачивать наш болт или пробку.
Вот как я это проделал со своими бортавыми редукторами.
Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.
Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.
Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.
И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.
ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.
В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.
В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)
Выполняя ремонтные работы, иногда возникает вопрос: как выкрутить болт или винт с сорванными гранями. Эта задача имеет несколько решений, зная которые можно раскрутить практически любые метизы. Даже в случае когда вы перестарались и сорвали головку или сломали шпильку, есть способы и инструменты, позволяющие вывернуть обломки крепежа.
Подготовительные мероприяти
Любую проблему лучше предотвращать, чем решать. Поэтому, если вы приложили достаточное усилие, а крепёж не тронулся с места, не нужно продолжать до тех пор, пока вы не повредите его окончательно. Лучше сделайте следующее:
- Сначала нужно снять слой ржавчины и других загрязнений. Если резьбовая часть выступает над скрепляемыми деталями, очистите её металлической щёткой.
- Возьмите молоток и обстучите головку. Удары должны быть довольно сильными. Ничего страшного, если вы сделаете небольшие вмятины на металле, но при этом нельзя допускать искривления самого крепежа. Эта процедура способствует нарушению целостности окислов, поэтому положительный эффект будет только на начальном этапе, когда головка прижата к детали. После того как вы сорвали болт с места, стучать по нему не рекомендуется, так как велика вероятность того, что вы повредите резьбу, чем усложните положение ещё больше.
- Очень хорошие результаты даёт нагрев места крепления. Всё, что нужно — это нагреть крепёж и подождать, когда он остынет. При этом часть веществ выгорает, ржавчина разрушается, и болт выкручивается с меньшим усилием. Нагрев должен быть сильным. Осуществить его можно паяльной лампой, газовой горелкой или ацетиленовым резаком. Во всех случаях используется открытое пламя, поэтому вначале убедитесь в том, что вы не повредите окружающие элементы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности!
- Смажьте метиз любой легкотекучей жидкостью. Это может быть специальный состав типа WD 40, керосин или тормозная жидкость. Их особенность в том, что они проникают во все поры и щели, смазывают резьбу, а некоторые разрушают ржавчину. Для положительного эффекта должно пройти некоторое время. Обычно рекомендуют подождать около часа и приступать к работе. В сложных случаях нужно будет подождать 10−12 часов.
Вышеперечисленные действия не будут лишними и в случае когда вы решаете, как выкрутить болт с сорванными гранями.
Способы выкручивания болта
Ниже приведены самые эффективные способы выкручивания поврежденных болтов и винтов.
С испорченными гранями
Определяясь с тем, как открутить болт с сорванными гранями, нужно учитывать, есть ли к нему доступ, месторасположение, а также какой инструмент вы можете использовать. Исходя из этих факторов, можно применить один из способов:
В сложных случаях для того чтобы добиться желаемого результата, нужно комбинировать несколько способов. Поэтому сначала оцените обстановку, решите, как можно открутить болт, и только после этого приступайте к работе.
С сорванной головкой
Очень часто, разбирая старые резьбовые соединения, можно не только повредить грани болта, но и сорвать головку. Тогда встаёт вопрос: как открутить сорванный болт. Если вы разъединили детали, и сорванный болт выступает из тела детали, то вы можете использовать все вышеперечисленные способы.
А как выкрутить болт с сорванной головкой, если тело болта не выступает из детали? Есть несколько вариантов решения этой задачи.
- Лучше всего применять специальный инструмент — экстрактор. Экстрактор изготавливается из металлического прута цилиндрической формы, на одном конце которого расположена конусная резьба противоположной нарезки, а на другом — хвостовик квадратного сечения. Для того чтобы его можно было использовать, в центре болта нужно просверлить отверстие. Диаметр отверстия — на 2−3 мм меньше диаметра резьбы. После этого нужно взять подходящий по размеру экстрактор и лёгким ударом забить его в отверстие. Вращая экстрактор за хвостовик, выкрутить остатки болта.
- Если есть метчик с левой резьбой, вы с успехом можете применить его в качестве экстрактора. Разница лишь в том, что диаметр отверстия должен быть таким, как для нарезания резьбы. Точное значение можно найти в соответствующих таблицах.
- Если выкрутить обломок всё же не вышло, можно попробовать удалить его таким способом. В болте сверлите отверстие максимально возможного диаметра, стараясь не повредить резьбовое соединение. Затем берёте соответствующий метчик и нарезаете в отверстии резьбу. Во время этого процесса прочищается резьба и удаляются остатки болта.
Срезанная шпилька ничем не отличается от болта с сорванной головкой, а потому и методы её выкручивания такие же.
Повреждение резьбы
Бывают случаи когда повреждена резьба крепежа. В этом случае метиз свободно прокручивается, но извлечь его из резьбового соединения не получается. Для решения этой проблемы необходимо приподнять болт. Сделать это можно при помощи отвёртки или другого похожего инструмента, который просовывается под головку и с усилием приподнимает её. Когда болт упрётся, его начинают вращать в направлении выкручивания. Так поступают до тех пор, пока метиз не будет извлечён полностью. Если отверстие резьбового соединения сквозное, то можно толкать с обратной стороны, используя любой подходящий для этого инструмент.
Если у вас возникнет подобная проблема с гайкой, то действуйте аналогичным образом. Метизы с повреждённой резьбой подлежат замене, поэтому, если есть доступ, гайку можно срезать болгаркой или сбить зубилом.
Под звёздочку и шестигранник
В последнее время всё чаще используется крепёж с головками под звёздочку, шестигранник и более экзотические формы. Если грани на таком крепеже повреждены, а вам нужно его открутить, то вы можете действовать по аналогии с обычными болтами с той лишь разницей, что для откручивания нужно использовать инструмент с соответствующей формой граней.
Извлечение винта
Немало хлопот доставляют винты с сорванными гранями. Открутить такие винты непросто, но есть несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Для того чтобы их легче было отвернуть, нужно сделать те же подготовительные мероприятия, что и для болтов.
В самом просто случае, когда винт выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за него плоскогубцами, кусачками или другим подобным инструментом и таким способом выкрутить его. Но чаще всего ухватиться не за что. Тогда можно попробовать следующие методы:
- Иногда выручает использование тонкой резины, например, от воздушного шарика. Кусочек такой резины кладут сверху винта и откручивают, прижимая отвёртку через неё. Это позволяет усилить трение и избежать проскальзывания отвёртки.
- Винт с фигурной головкой можно переделать под плоскую отвёртку, пропилив паз ножовкой.
- Для того чтобы решить проблему проскальзывания отвёртки, можно применить клей на основе цианоакрила, такой клей быстро сохнет и качественно скрепляет металлические поверхности. Процедура несложная: винт и отвёртку обезжиривают, на головку винта наносят клей и прижимают к ней отвёртку, соблюдая соосность. Для ускорения схватывания клея его можно посыпать содой. Дождитесь полного затвердения клея и пробуйте откручивать винт.
Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, перед сборкой обновите все резьбовые соединения лерками или метчиками. Замените весь крепёж с повреждениями. Обязательно смазывайте резьбу и крепёж в целом. Лучше всего для этих целей использовать графитовую смазку.
Открутить болты ГБЦ с сорванной головкой и со слизанными гранями на автомобилях ВАЗ (и не только на них) можно разными способами.
При замене прокладки ГБЦ с данной проблемой сталкиваются и владельцы ВАЗ 2107 или Нива Шевроле, где болты головок ГБЦ имеют наружные грани, и владельцы ВАЗ 2108/2109 где грани у аналогичных болтов внутренние.
Общей особенностью болтов ГБЦ с наружными и внутренними гранями является слабость металла, который легко слизывается даже при незначительных нагрузках. Также они могут лопнуть, что принесет не мало хлопот.
Ниже перечислены различные способы откручивания сорванного болта ГБЦ, которые могут помочь решить проблему в той или иной ситуации.
Способ 1 – усадка болта
Подходит для ВАЗ 2107 (других моделей из классики), а также машин, где головка ГБЦ крепиться болтами с внешними гранями. На моделях серии 2108 и выше, данный способ тоже приемлем, но там на определенном этапе работ придется прибегнуть к сверлению.
Наша цель – с помощью сильных ударов усадить болт. В результате вибраций и других сложных физических процессов он ослабиться.
Но прежде чем бить, попытайтесь на болт со слизанными гранями набить головку на 11 и попробовать таким образом его выкрутить.
Если не помогло, то берем два молотка. Первый, плоской стороной ставим на проблемный болт, а вторым молотком сильно бьем по первому.
Далее на расплющенную шляпку набивается головка и с помощью большого рычага болт выкручивается.
Если первая попытка не удалась, то вторая, третья обязательно будет результативной. Как правило, на это может уйти до 20 минут.
Желательно, чтобы все другие болты ГБЦ били затянуты, чтобы максимально прижать головку. Более подробно способ описан в видео.
Способ 2 – высверливание и выкручивание с помощью зубила
Подойдет для болтов ГБЦ с внешними гранями, которые сорваны.
- С помощью дрели и сверла на 10 мм просверлите по центру болта отверстие, глубина которого должна заходить за высоту граней шляпки.
- Поставьте зубило под прямым углом и сильными ударами пробейте кромку в болте глубиною 2-3 мм.
- Разместите зубило под углом 45 градусов к поверхности шляпки и сильными ударами против часовой стрелки начините выкручивать. Обычно приходится бить от 4 до 5 минут, чтобы процесс пошел.
Способ 3 – наваривание гайки или головки
Со сваркой конечно дружат не все, но можно попросить знакомого. Суть метода заключается в наваривании на проблемный болт гайки и дальнейшее его выкручивание.
Но, в большинстве случаев эту гайку тоже срывает, поэтому многие спецы рекомендуют наварить вместо нее головку, желательно уже сломанную, чтобы было не так жалко.
Плюсы данного способа:
- Головка находится выше и в нее можно вставить ключ с большим рычагом;
- Ее удобней обваривать, площадь обварки будет больше, а значит головка будет держаться крепче.
Идеальный вариант, это использование полуавтомата, для обычного инвертера берется электрод 2 мм.
После обварки подождите пока остынет металл. Затем вставляете в головку ключ с большим рычагом и начинайте выкручивать болт.
Способ 4 – использование перфоратора
Суть метода заключается в применении перфоратора и обычного сверла по бетону. Способ спорный, так как мелкий металл разлетается по всей поверхности двигателя попадает во все щели, что затрудняет его последующую очистку, но имеет право на жизнь.
Далее просверливается отверстие, в которое вставляется торекс на 25 и с помощью трубки-рычага болт выкручивается.
Способ 5 – сломался болт ГБЦ
Метод подходит для тех случаев, когда болт лопнул и часть его в виде шпильки осталась внутри блока цилиндров. Используем сварку, трубку, гайку.
- нет необходимости разбирать двигатель;
- экономит время.
Возьмите трубку с такими диаметрами:
- Внешний – чуть меньше диаметра болта ГБЦ.
- Внутренний – такой, чтобы в трубку свободно заходил электрод 2 – 3 мм.
Наварите на одну сторону трубки гайку на 17 – 19.
Другой способ если сломался болт ГБЦ.
Подходит для тех случаях, когда обломанная шпилька находится не глубоко, не более 5 см.
Для того, чтобы выкрутить шпильку из блока сначала используйте дрель и длинное сверло на 10 мм. Этим вы сможете выровнять и отцентровать ее поверхность. Далее с помощью сверла на 4 мм просверливаем в шпильке отверстие глубиною не менее 1 см.
Аккуратно вбиваем в шпильку ключ торекс на 25 и с помощью трубки-рычага откручиваем ее. Выкручивать нужно без рывков, постепенно увеличивая усилие на рычаг.
Способ 6 – высверливаем, используем шестигранник и рычаг
Подходит для моделей ВАЗ 2108, 2199 и других авто с болтами ГБЦ имеющих внутренние грани. Суть метода заключается в высверливании в болте отверстия и выкручивания его ключом. Отверстие сверлится для того, чтобы болт потерял жесткость.
Берем дрель мощностью не менее 750 Вт (чем больше, тем лучше) и сверло диаметром 10 мм. Глубина отверстия должна быть больше расстояния от верхней кромки болта до шайбы, то есть уходить ниже за последнею.
Далее осаживаем болт с помощью молотка и мощной проставки, которая вставляется в отверстие. Суть метода описана выше.
Далее в отверстие вбиваем четырех или шестигранник, или ключ торекс на 25.
С помощью трубки-рычага выкручиваем болт. Более подробно про данный способ рассказано в видео.
Способ 7 – специальные головки-экстракторы для слизанных граней
В продаже имеются специальные головки – экстракторы. Они как раз и предназначены для выкручивания сорванных болтов со слизанными гранями.
Но у таких головок есть своя особенность применения – их нельзя откручивать с помощью ударного инструмента, а только ключом с квадратом на 3/8 дюйма.
Алгоритм действий очень прост. Берется из набора головка-экстрактор подходящего размера и с помощью молотка насаживается на слизанную шапку болта, так, чтобы она на него налезла.
Далее берем ключ с квадратом на 3/8 дюйма, рычаг и выкручиваем болт.
Многие спрашивают, нужно ли менять прокладку если не удалось снять головку блока цилиндров из-за одного сорванного болта.
Большинство специалистов говорят, что да, нужно менять. Ведь если все болты были сорваны за исключением одного, то первый прижим прокладки был нарушен, и второй раз она может сесть неправильно и в дальнейшем протечь или прогореть. Поэтому если уже взялись за дело, то доводите его до конца. А как это сделать мы рассказали выше.
Читайте также: