Не нажимается педаль тормоза лансер 9

Обновлено: 08.01.2025

to Светлана: Что ж, проблема, вероятно, в датчиках или в блоке.

конечно горит,если снят предохранитель.При чём тут гидроусилитель руля?И что это за штука такая энергоаккумулятор. Насколько я разбираюсь в женских делах он на грузовых машинах стоит?

to Messir:

to Светлана: гидроусилитель завязан с энергоаккумулятором.

В женских делахх я мало разбираюсь, а вот энергоаккумулятор - это такой шар под капотом. Обычно зеленого цвета. И бывает он в легковых авто.

Для чего нужен энергоаккум?Гидроусилитель в сервисе проверять нужно?

to Светлана: Он нужен для хранения жидкости под высоким давлением, созданным насосом. Аккумулятор заполнен сжатым азотом.

Гидроусилитель можно проверить и самостоятельно - выше уже писалось как. А вот аккумулятор - только на сервисе.

Кстати, если не работает насос в модуле АБС, то и соответственно нет давления в гидроаккумуляторе.

На заведенном двигателе при нажатии на тормоз обороты как-то меняются? ---так проверяется гидроуселитель?

гидроаккумулятор или энергоаккумулятор?

На заглушенном двигателе несколько раз покачайте педаль, чтобы она встала колом и, удерживая ее в таком положении заведите двигатель. Если вакуумный усилитель исправен, то после запуска педаль немного провалится.

Вы что то путаете,в Лансере нет такого прибамбаса.

Возможно, Вы правы. Но, в схеме тормозной системы этот прибамбас присутствует:

Судя по схеме,он должен быть частью блока АБС.

Он должен быть довольно большой. Поэтому не думаю, что он стоит в самом блоке.

была такая же проблема, где-то вычитал что причиной такого поведения тормозной системы может быть неисправность передней подвески (ссыль найти не смог), у меня также на трассе загоралась лампочка АБС и было несколько случаев блокировки тормозной педали. Причем, данные ситуации возникали именно на трассе, в городе за последние полгода ничего подобного не было.

Меня зовут Наталья.

У нас с тормозами та же история, встают колом и не нажать. До этого на скорости больше 90-ста стала загораться ABS. Подвеска вся перебрана, диски и колодки в норме. Придраться не к чему.

Завтра проверю вакуумный усилитель.

А что такое гидроаккумулятор? Где его искать?

Спасибо, если откликнитесь.

to Lanser2005: Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе. После проверки вакуумного усилителя отпишитесь о результатах.

При скорости больше 90 педаль тормоза встает колом, как будто отключается усилитель. Надо несколько раз аккуратно нажать , тогда все встает на место, если просто тупо давить, то торможение очень неэффективно. На меньших скоростях - все нормально. На скорости больше 90 может загореться лампочка ABS, погаснет после выкл/вкл зажигания.
Гдк находится предохранитель ABS? Он один?

Как правильно выставить зазор между датчиком АВС и зубчатым кольцом? Зазор чем то регулируется?

В сервисе говорят, что никакого зазора нет в природе, что это датчик.

Предохранитель на ABS отключили, чтобы можно было хоть как-то ездить.

to Lanser2005: Предохранителей 2 - один силовой в подкапотном блоке, другой - управление, он в салонном блоке, что справа от руля.

sasha6960

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Еду, нажимаю на тормоз, педаль нажимается чуть чуть и встает колом, следовательно автомобиль еле еле тормозит. Нажимаю еще раз, все нормально. Происходит это обычно на скорости после 110((
помогите советом, чуть не улелел при обгоне. может заменить тормазуху? машине 8 лет.

pjatovskij

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 8

ELIK

Репутация: 37

Датчики АБС мудрят,или с кольцом АБС что,может стружка металлическая на датчики налипла.А пока советую вытащить предохранитель АБС,и ездить без АБС пока не найдешь и не устранишь причину

sasha6960

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

подскажите пожалуйста, чем это грозит ( советую вытащить предохранитель АБС) и где они находятся Спасибо!

ELIK

Репутация: 37

Ну у тебя АБС работать не будет,то есть если резко затормозишь колеса в юз пойдут,но зато в самый не подходящий момент педаль коловая не будет.Находится в подкапотном блоке предохранителей,вот там две как бы небольшие коробочки желтая и красная,вот желтый на 60 ампер и есть предохранитель АБС.Сам сейчас так езжу.В ближайшее время буду устранять

sasha6960

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ , хорошо когда есть не безучастные люди , буду разбираться.)

Covenant

Репутация: 18

После свапа такая же хрень с тормозами, после 100 педаль дубовая, отпустишь еще раз нажмешь - уже нормальная. Порешил вчера сильней надавить - страха хапнул, отработал правый суппорт и тачку на скорости 130 вправо кинуло, благо на драг треке ехал(пусто и с обеих сторон метра по 4 было). Лампа абс моргала только с подключенным ОР1.3(логи писал) на месте, тронулся - гасла.
Седня дернул пред абс, пока езжу так. Возник вопрос: как с помощью ОР1.3 считать ошибку в блоке абс?

Ссыль на меня Drive2
Lancer 7/Cedia GLX 4g93 mpi SOHC + F4A42-2-FZB1 настроил Юра Yegik
БЖ моей поделочки тут ^_^

dmitrij_b

Репутация: 108

Вот когда с подключенным OP1.3 ABS-ка моргает - это блинк-диагностика ABS. Если моргает равномерно, два раза в секунду - ошибок в памяти нет.
Если ошибки есть они индицируются так:
- длинная пауза (пара секунд, ЕМНИП)
- длинные "морги" - это десятки
- короткие "морги" - это единицы
дальше идет следующий код, если он есть, либо все повторяется по кругу.

Covenant

Репутация: 18

Ссыль на меня Drive2
Lancer 7/Cedia GLX 4g93 mpi SOHC + F4A42-2-FZB1 настроил Юра Yegik
БЖ моей поделочки тут ^_^

dmitrij_b

Репутация: 108

Ну, в теории в Эвоскане есть закладки ABS, но мне его ни разу не удалось со своей машиной сконектить.

Antoxa

Репутация: 11

Возможен вариант с выходом из строя гидро-блока абс, или клинят целинды в суппортах, что было у меня. вылечил покупкой ремкомплекта и переборкой супортров..

ss7

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

менял привод правый в сборе весной(родной тупо сломался пополаи, говорят болезнь. ), после этого нарисовалась та-же проблема, заехал на диагностику чтоб понять где точно проблема, проблема была именно на правом переднем датчике , две ошибки, но диагност сказал что ошибки могут нарисоваться в следствии проведённых механических работ по замене привода или на пример привод не тот, мол нуна выяснять, стёрли мне их и сказали мол что б понять почему эти ошибки выскочели гони на трассу, разгоняйся и оттормаживайся в пол чтоб АБС снова загорелся. тормозил от 140 до нуля сначала так нежненько, потом в пол, всё ок, со 160. таже история, со 170. тож всё ок! дальше не стал ибо не гоняю так, еду к диагносту грю всё ок!! он грит ну и катайся. и голову не забивай. цена вопроса 200р. вот как то так. но када эт трабл слцучился я тож канеш очканул!

Covenant

Репутация: 18

Ссыль на меня Drive2
Lancer 7/Cedia GLX 4g93 mpi SOHC + F4A42-2-FZB1 настроил Юра Yegik
БЖ моей поделочки тут ^_^

AKStyle

Репутация: 134

11 Правый передний датчик скорости – открытая цепь (обрыв)

Делай все хорошо, хреново сделать всегда успеешь!

Covenant

Репутация: 18

11 Правый передний датчик скорости – открытая цепь (обрыв)

если Я правильно понимаю это большой зазор либо зубчатка всторону ушла от датчика.. в общем надо с ямы смотреть.. странно тогда, меня эта хрень настигла в момент разгона для логов на скорости выше 110км/ч, первый раз Я просто педаль отпустил и снова нажал и она уже нормально отработала, а во второй решил давануть сильнее и меня на скорости 130км/ч вправо кинуло, будто только правый суппорт отработал, благо на трэке 402м был(на нефтехимовской трассе - понятно томским ).

Ссыль на меня Drive2
Lancer 7/Cedia GLX 4g93 mpi SOHC + F4A42-2-FZB1 настроил Юра Yegik
БЖ моей поделочки тут ^_^

serega098

Супер Технический Маньяк

Репутация: 60

Вначале опешил, думаю, откуда такая инфа, что я мол рулю не правильно.
Да уж так приспособился. Ноги длинные у меня, в педали сильно упираются. Может и неверно, конечно езжу, но надоело сидеть как лягушка. А ещё я фанат сферических китайских зеркал заднего вида. В салоне всегда вешаю поверх штатного, мне лично нравится, все кругом видно, хоть и вид удаляет.

попробуй остановиться с заглушенным двигателем, только лучше на площадке тоже, чтобы ощутить насколько торможений хватает остаточного разрежения в усилителе.

На 2-3 торможения. Но не на Лансе, т.к. он у меня с АКПП, а на вазиках часто мотор глушу в пробках. Особенно если пробка стоит с горки. Потом давить конечно сильно приходится. Но в данном, описанном автором темы, случае (и у меня на лансе так было) мотор работает как минимум на 1500-3000 оборотов/мин и разряжения вполне должно хватать.

В пробках не считается, это не то торможение. В пробках и ручника вполне хватит, а вот чтобы остановить автомобиль со скорости нужно будет сильно постараться, если двигатель заглушен или не работает усилитель. Автор, кстати в сервис мануале описано, как проверить вакуумный шланг, да и вакуумный усилитель в целом. Сервис мануал в ФАКе есть.

А вообще совет вынуть предоханитель АБС и покататься какое-то время пока лето в силе. Просто таким образом одну систему можно исключить и тестить без нее.

P.S. 2Волкодав, ездить нужно правильно не как можно дальше от руля, а чтобы руки были согнуты в локтях на ~90 градусов.

Лучшие автогонщики не перехватывая выкручивают руль на 270 градусов, что требуется для прохождения быстрых змеек - попробуйте при согнутых на 90.
Или лучше, чем пробовать, даже на пустой и просторной площадке, посмотрите видео гонок из кабины пилота.
Так что Вы правильно написали - ИМХО.
На тему собственно темы - у меня разок такое было и "удалилось" быстрым повторным нажатием. Хоть и было всего-то при развороте во дворе, но 41 чуть не забодал - в первый раз с таким подвохом столкнулся.
Вывод - будьте к этому готовы и не тупите от удивления как я. Шевелите ногой, а не мозгами! Где это? В АБС или в датчиках.

У меня недавно была такая комедия - заехал с трассы в город и на перекрёстке нажимаю на тормоз, а он вообще не нажимается, отпускаю - ещё раз. Так же. в общем сильно надавливая притормозил и на обочину съехал - и что вы думаете? Дурацкий блок сигналки выпал откуда то из недр панели, отклеился просто, и попал точно между тормозной педалью и кузовом. Не давал педаль нажимать Засунул его за пластмасску порога возле левой ноги

Я ентот блок еле нашел. Он у меня пластиковым хомутом к кронштейну педали сцепления приляпан
А по теме, скорее всего что-то с вакуумом.

Пол: муж
Lancer IX, 2005, 1.6

"вакуумник не работал, т.к. он работает только при заведенном двигателе"

Если машина катится на передаче (заведен двигатель или нет. ), то вакуумник работает. Именно для "наличия тормозов" при буксировке включают высшую передачу у буксируемой машины.

Пробовал, и не раз, получается, а вот с прямыми не получается - только на 180 :Р Ссылку на видео, так для общего развития, выложи.

Верно, но большинство инстиктивно сцепление выжимает когда глохнет почему-то или вообще нейтраль умудряются.

Странно, а у меня наоборот. Кстати в Лансере у меня не получается - то ли старость настигла , то ли руль большой
Ссылок нет - по телеку смотрел когда ещё интересовался.

Было похожие, нажать не как не мог)) помогло отпустить и снова нажать))). я это списал на то что когда двигатель был выключен я нажимал на педаль тормоза и она "окаменела", когда трогался педаль тормоза не трогал), а когда надо было тормозить опа и все типа приехали, а тормоза не прожимаються00

А вообще на самом деле разная оптимальная посадка для разных рулей, авто и условий гонки. В болидах формулы один так, а в раллийных авто так. Просто для повседневного вождения будет оптимальным изгиб около 90 и наклон спинки около 60-70, а вообще в повседневном главное, чтобы удобно было и не утомляло. Мир, труд, май

По-теме. Если вытащить предохранитель АБС, то она не будет вмешиваться в работу тормозносй системы. Таким обазом можно ислючить, например, неисправные датчики АБС, но вообще если бы дело было в них, то педаль должна пульсировать, если датчик ошибочно думает, что колесо заблокировалось, а если он совсем вышел из строя, то лампа АБС загорелась бы. Так что проверять вакуумник и шланг его с клапаном.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: