Не крутит стартер w123
если перемкнуть контакты отвёрткой на втягивающем, он дёргается и потом с ключа заводится, если заглушить, то с течением времени вероятность завести с ключа падает. Поначалу целый день заводилась, и только после ночёвки переставала.
Сейчас может и через минуту не завестись.
Дед говорит надо снимать стартер и чистить контакты на втягивающем
фильтр воздушный снял, но походу нодо с ямы снимать, далековато он
вот и вопросы)
-что с тачкой:)?
-можно ли снять стартер без ямы(она во дворе, гаража нет)
-что там чистить в стартере или что менять?
заранее спасибо
__________________________
Автомобиль: W123 3.0 D сарай продан
W124 2.6 E седан
Откуда: Минск-Полоцк
и ещё забыл написать.
до этого стартер обычно со 2го раза крутил двигатель(а с первого крутился сам по себе) типо бендикс наверное плохой
может из-за этого что перегорело?
__________________________
Автомобиль: W123 3.0 D сарай продан
W124 2.6 E седан
Откуда: Минск-Полоцк
Снимать без ямы ооооочень неудобно,но думаю возможно,хотя у меня не получилось.
Верхний болт в труднодоступном месте находится,трещёткой с головкой и с карданчиками неподлезть,я откручивал обычным накидным ключом(с одной стороны,а с другой - рожковый) постоянно его перекидывая.В "сделал сам" посмотри мою тему про стартер,может пригодиться.
__________________________
Автомобиль: MB 124,1986г.в.3,0дизель(603.912),5-МКПП,чёрный металлик.
Откуда: Минск
Домкратишь машину и ставишь под нее устойчивую опору. Снимется без вопросов, если приемная труба родная, а не самогнутая. Менять бендикс сразу и без вопросов, менять втягивающее - оно не разборное(хотя я и вскрывал его), менять втулки сразу и без вопросов. Смотреть состояние щеток и ламелей на коллекторе, точить и менять по необходимости. Если будет нужна помощь - звони, они(стартера) мне уже сняться.
__________________________
Автомобиль: W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W123 200D звездно-серебристый, W123 2.4D 684 Taigabeige на запчасти..
Откуда: Новополоцк-Полоцк
__________________________
Автомобиль: W123 3.0 D сарай продан
W124 2.6 E седан
Откуда: Минск-Полоцк
Все запчасти есть в магазинах.Стартер обычно снимается без проблем и без ямы.Нужен ключ под шестигранник.Стартер лучше сразу полностью перебрать и он будет долго работать.
__________________________
Автомобиль: w123 240D АКПП 1985г.
Откуда: Новополоцк.
__________________________
Автомобиль: MB 124,1986г.в.3,0дизель(603.912),5-МКПП,чёрный металлик.
Откуда: Минск
Снимать без ямы ооооочень неудобно,но думаю возможно,хотя у меня не получилось.
Верхний болт в труднодоступном месте находится,трещёткой с головкой и с карданчиками неподлезть,я откручивал обычным накидным ключом(с одной стороны,а с другой - рожковый) постоянно его перекидывая.В "сделал сам" посмотри мою тему про стартер,может пригодиться.
__________________________
Автомобиль: w123 240D АКПП 1985г.
Откуда: Новополоцк.
снял его сегодня:) очень неудобно там крутить)
втягивающее в оплот авто спросил, нету грят и не заказать. да и стоит оно как я читал на олдмерине, около 100 тыщ. дорого для меня сейчас
может б/у у кого есть?(рублей за 20-30)
и можно ли каким нибудь способом точно определить неисправность на снятом стартере?(ато вдруг замок или проводка. ) я бы стартер подвёз чтоб посмотрел ктонить понимающий
__________________________
Автомобиль: W123 3.0 D сарай продан
W124 2.6 E седан
Откуда: Минск-Полоцк
__________________________
Автомобиль: w123 240D АКПП 1985г.
Откуда: Новополоцк.
__________________________
Автомобиль: W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W123 200D звездно-серебристый, W123 2.4D 684 Taigabeige на запчасти..
Откуда: Новополоцк-Полоцк
Домкратишь машину и ставишь под нее устойчивую опору. Снимется без вопросов, если приемная труба родная, а не самогнутая.
Также необходимо отсоединять один конец рулевого амортизатора. Нижний болт отвинчивать без ямы - неудобно, но вполне реально. Гораздо хуже без ямы одному ставить этот стартер - тяжело держать его на вытянутых руках, лучше чтоб кто из-под капота помогал.
__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz W123 темно-зелёный 2,4D - Продан.
Mercedes W126, чёрный, 606 turbo, уже собирается
Откуда: г. Лида, Гродненская область.
рулевой амортизатор не отсоединял, а ставить да, жесть, аж спина заболела)
ну и всё лёжа на земле, простудился, все дела
__________________________
Автомобиль: W123 3.0 D сарай продан
W124 2.6 E седан
Откуда: Минск-Полоцк
__________________________
Автомобиль: w123 240D АКПП 1985г.
Откуда: Новополоцк.
Я тудой и отверткой с трудом пролез, чтоб грязь почистить. Даже не смог нащупать головку болта. В след. раз постараюсь фото сделать. Сниму стартер - разберусь можно было втягивающее снять отдельно или нет в моем случае. Отпишусь по результату
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
Уважаемый simon61rus, мне хуже . если кто снимал стартер на W126 380SE - помогите! Отпишите инструкцию пли-и-из.
На земле один автомобиль - Мерседес и Бруно Сакко дизайнер его!
W 116 2,8 VIN 11602012087319
Добрый день ! Подскажите что делать и как быть. автомобиль Мерседес 124й 102й мотор 88год.г. 2 литра механика. Помыл радиатор мойкой высокого давления Керхер. После мойки доехал до дому 10мин,я выключил зажигание, и сразу завёл машину сново так как забыл купить коечто в магазине, после чего автомобиль тут же заглох а на приборной понели упали обороты. после этого автомобиль не заводиться. Стартер работает ,крутит но схватывает не сразу. Простояв 20 минут авто завелся и сново убали обороты ,я нажал на газ всвязи с чем услышал хлопки и После этого сново заглох. к вечеру случилось тоже самое. Все продул просушил что мог, но результат прежний Подскажите где и что искать что это может быть, может что то характерное есть для этих машин. Заранее благодарен.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Доброго времени всем!
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
здесь может быть только одно, нету контакта, зашкурь все контакти и провода и всё.
Удачи?
W123 М115 200Е 4РКПП, 1978г/в
Добрый день!
Вот фото моего стартера. Кто знает, почему он установлен не так как во всех описаниях?
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
А фиг его знает.
Если работает - пущай вниз головой стоит.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Добрый день!
Вот фото моего стартера. Кто знает, почему он установлен не так как во всех описаниях?
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
Нормально было до того момента, пока во втягивающее вода не попала((( Теперь стартер снимать, а до этого - выхлопные, которые мешают болт выкрутить(( Таки дела. Может он на дизелях и стоял (типа, повышенной мощности).
Немного не в тему: ilyusha-dj, не могу по каталогу определиться с патрубками, идущимы к резонаторам (их соединение видно на фото и они идут налево вниз). Нужно менять - прогорело место их соединения. Звук как у стритрэйсеров - раздражает!!
Заранее спасибо!
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
У меня труба глушителя идет совсем по-другому. Ближайшее соединение находится уже под машиной
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
Доброго времени всем!
Продолжу здесь, чтоб новых тем не плодить. Песня всё та же: ВТЯГИВАЮЩЕЕ.
За это время поменял 2 втягивающих. Одно ставил с уплотнительными резинками, другое, намаявшись с заводкой авто, без уплотнения по совету спецов, занимающихся ремонтом стартеров-генераторов. Результат один: втягивающее живёт недолго(( Ключ на старт, "щёлк" и не крутится стартер. Втягивающие не сами мрут, губят их ямы с водой после дождей (ну есть у нас в Ростове дикие места, называемые "дорога"))). Один умудренный опытом работник сервиса по ремонту стартеров, мне начал доказывать, что проблема в самом стартере, типа он портит втягивающее. Типа, не хватает тока для удержания его во втянутом состоянии. Но подача + аккумулятора на втягивающее не дает эффекта - пятак контакт стартера не замыкает.
В связи с этим, я хочу спросить тех, у кого такой же двиг (110.987): ставились ли на эти движки стартеры с верхним (боковым, х/з) расположением втягивающего?? Менять надоело - результат один: топлю их((((
Сейчас наступил очередной повод поменять втягивающее. Жопа, короче! Помогите советом, люди добрые.
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
Всем доброго времени суток, извеняюсь что пишу сдесь но просто не хочу создавать новую тему. Проблема такая: При повороте ключа зажигания стартертер делает пол оборота и останавливается на секунду, идёт падение напряжения, что видно по лампочкам на приборке, и делает опять пол оборота и всё повторяется с начала, пока на каком нибудь пол обороте машина не заводится. Был перебран стартер, проверны силовые провода, причём если питание подавать на прямую то стартер крутит превосходно. Я думаю что это может быть реле стартера но не знаю где оно находится у меня в машине и есть ли оно вообще или контакты групы зажигания в замке. У кого какие соображения по этому поводу, а то боюсь выезжать, каждый раз думаю что завелась в последний раз. Всем заранее спасибо!
W124 230E 5МКПП 1989 г.
W140 S500 1995 г.
Добрый день ! Подскажите что делать и как быть. автомобиль Мерседес 124й 102й мотор 88год.г. 2 литра механика. Помыл радиатор мойкой высокого давления Керхер. После мойки доехал до дому 10мин,я выключил зажигание, и сразу завёл машину сново так как забыл купить коечто в магазине, после чего автомобиль тут же заглох а на приборной понели упали обороты. после этого автомобиль не заводиться. Стартер работает ,крутит но схватывает не сразу. Простояв 20 минут авто завелся и сново убали обороты ,я нажал на газ всвязи с чем услышал хлопки и После этого сново заглох. к вечеру случилось тоже самое. Все продул просушил что мог, но результат прежний Подскажите где и что искать что это может быть, может что то характерное есть для этих машин. Заранее благодарен.
Нет ли подсоса воздуха? М.б. после/при мойке отшел/соскочил ккой-либо воздушный шланг. (Посмотри под инжектором и вокруг
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
Был перебран стартер, проверны силовые провода, причём если питание подавать на прямую то стартер крутит превосходно. Я думаю что это может быть реле стартера но не знаю где оно находится
Реле стартера прикручено к стартеру (втягивающее реле). Питание подавалось напрямую на снятом стартере ?
При повороте ключа зажигания стартертер делает пол оборота и останавливается на секунду, идёт падение напряжения, что видно по лампочкам на приборке, и делает опять пол оборота и всё повторяется с начала, пока на каком нибудь пол обороте машина не заводится
Аккумулятор в каком состоянии ? Провод от аккума к стартеру живой (особенно в месте крепления к стартеру), не греется ?
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Нашлась проблемка! Глючит блок управления коробкой! На реле стартера подаётся минус и плюс, минус кратковременно пропадает релюшка отключается. Коротиш на прямую (жучок) всё работает но есть потеря напряжения! Думали так и оставлять с жучком, но заводится после этого и в положении драйв! После долгих мучений решили попробовать другой блок, хотя родной подозрений не вызывал, и стартер заработал пропало падение напряжения и всё гуд! Кроме одного блок не от моей модели, коробка переключается очень туго при диагностике не видит двигатель, адаптация блока ничего недала, переходит в аварийный режим! Так что буду искать свой блок. Всем спасибо!
W124 230E 5МКПП 1989 г.
W140 S500 1995 г.
Проблема не решилась! Спалил три блока управления коробкой! Устанавливаю новый блок, машина заводится стоит проехать что бы коробка переключилась с первой по пятую остановился, заглушил машину, начинаю заводить, таже проблема работа стартера с рывками блок сгорел. Буду ковырять дальше, возможно проблема с кулисой (блок который стоит на кулисе) или проводка от блока кулисы до блока управления коробкой. На даный момент посавил жучок в обход реле стартера заводится на драйве и на задней! Завтра буду снимать бороду если что нубудь найду отпишусь!
W124 230E 5МКПП 1989 г.
W140 S500 1995 г.
Вот и меня не обошла стороной болезнь втягивающего. Причем "заболело" оно очень странно: стартер не крутил только прогретый двигатель, на холодную работал без проблем. Как оказалось, на 123.920 моторе откручивать верхний болт стартера сильно неудобно. Особенно если он заводской с внутренним шестигранником и сильно затянут. Родного нового реле сразу взять не удалось. КАТЭКовское вазовское реле, несмотря на почти полную внешнюю идентичность, все таки не подошло (зацеп под вилку на якоре не вошел в корпус стартера). В итоге пришлось провернуть пятаки на старом реле, чем проблема и решилась (понятно, что на время).
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
Мужики, у меня такая проблема. Поворачиваю ключ до конца - втягивающее молчит, не щелкает, только топливный жужжит. Снимал стартер. От аккума все работает нормально - и втягивает и крутит, а поставил на место - опять тишина. Попробовал контрольной лампой на 50 клемме - при повороте ключа не загорелась. Где искать концы? Может фоты у кого есть где чего искать?
W-201, 1986г.в., двигатель 102961, КЕ-Jet, 4 МКПП
Мужики, у меня такая проблема. Поворачиваю ключ до конца - втягивающее молчит, не щелкает, только топливный жужжит. Снимал стартер. От аккума все работает нормально - и втягивает и крутит, а поставил на место - опять тишина. Попробовал контрольной лампой на 50 клемме - при повороте ключа не загорелась. Где искать концы? Может фоты у кого есть где чего искать?
Если клемма 50 - это тонкий проводок (просто точно не помню), то его конец нужно искать в замке зажигания и проверить провод на обрыв, если нормально, то в контактной группе замка зажигания либо окислилось или оторвалось, в общем диагностика электроцепи втягивающего нужна. Можешь на электрической схеме уточнить.
не заводится мерседес w123 стартер щелкает
не заводится мерседес w123 стартер щелкает, был у ремона заменили бендекс но тоже не заводится, помагите diesel 2,4
не заводится мерседес w123 стартер щелкает, был у ремона заменили бендекс но тоже не заводится, помагите diesel 2,4
Попробуй напрямую завести, если получится то проблема в контактной группе.
не заводится мерседес w123 стартер щелкает, был у ремона заменили бендекс но тоже не заводится, помагите diesel 2,4
Попробуй напрямую завести, если получится то проблема в контактной группе.
напрямую завести это как ? если толчок 2-3 метра оно заводится
не заводится мерседес w123 стартер щелкает, был у ремона заменили бендекс но тоже не заводится, помагите diesel 2,4
Попробуй напрямую завести, если получится то проблема в контактной группе.
напрямую завести это как ? если толчок 2-3 метра оно заводится
не заводится мерседес w123 стартер щелкает, был у ремона заменили бендекс но тоже не заводится, помагите diesel 2,4
Попробуй напрямую завести, если получится то проблема в контактной группе.
напрямую завести это как ? если толчок 2-3 метра оно заводится
не заводится мерседес w123 стартер щелкает, был у ремона заменили бендекс но тоже не заводится, помагите diesel 2,4
Попробуй напрямую завести, если получится то проблема в контактной группе.
напрямую завести это как ? если толчок 2-3 метра оно заводится
При повороте ключа, слышен щёлк в районе стартера?
При повороте ключа, слышно как крутится стартер но не цепляет маховик (двигатель?)
При повороте ключа что вообще происходит? детально?
При повороте ключа, слышен щёлк в районе стартера?
При повороте ключа, слышно как крутится стартер но не цепляет маховик (двигатель?)
При повороте ключа что вообще происходит? детально?
слышен щёлк стартера
если заведется
значит проблема в контактной группе.
если заведется
значит проблема в контактной группе.
Дима почему контактная? Если щелчок есть, значит уже не контактная, т.к. на втягивающее ток идет, а вот втягивающее уже не дает на сам стартер. Вывод, херовое втягивающее, либо слабый контакт силовых кабелей на стартере.
Тс сказал что втягивающее свежеменяное, и после замены это и произошло. На моём 123 тоже так было, пока я реле не поставил не прошло. Хотя я и контактную группу новую тоже менял.
Я конечно не исключают, что в проводке может быть проблема, но почему то кажется что это контактная группа.
Тс сказал что втягивающее свежеменяное, и после замены это и произошло. На моём 123 тоже так было, пока я реле не поставил не прошло. Хотя я и контактную группу новую тоже менял.
Я конечно не исключают, что в проводке может быть проблема, но почему то кажется что это контактная группа.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Читайте также: