Не крутит стартер после мойки
Если искра есть, свечи сухие, а не схватывает то думается мне что бензин в цилиндры не доходит.
ТО что вы увидели струю, лишь подтверждает что работает бензонасос.
А вот форсунки не открываются, следовательно EFI не подает команды.
Я бы действовал так.
Проверил приходит ли питание(заменить предохранитель EFI на заведомо исправный, проверить наличие питание на EFI ). Посмотрел фишки датчиков на наличие обрывов и попаданий воды в разъемы.
А по сути такая, водой под давлением, мойка как правило приводит к таким последствиям. Явное попала вода куда то, остается только искать или надеятся что само высохнет.
ХЗ, я мыл несколько раз. Один раз начало подтраивать после мойки, снял насвечники, подождал 10 минут, и всё в норме.
Проверяй предохранители внимательно, что-то замкнуло и сгорел. Самодиагностику делал.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Самодиагностика показала - норма! Привозили комп - нет ошибок! Колодцы сухие. Мне доводится что форсунки не работают. Говорят такое бывает, когда ремень терескакивает. Буду смотреть.
P.S. Счастье моё длилось не долго, а именно примерно 30сек. Возможно за это время ремень и перескочил - мог быть силно мокрым.
Уж сколько людей на этом деле гемор поимело. Если кому то повезло, это не значит, что у тебя будет так же. К стати среди моих знакомых, никто не балуется помывками. 50 на 50. Об этом на многих форумах наговорено.
я тоже удивляюсь.
особенно тем кто в зиму моет. можете не верить но такие есть. в знакомом сервисе таких регулярно на веревке притаскивают зимой ))))))
если сами не знаете что необходимо укрывать при мойке моторного отсека, нe надейтесь на мойщика, у него может быть еще меньшее представление об устройстве автомобиля. спросите лучше у мастера, которому доверяете.
по сути вопроса:
свечи сухие, значит бенза не поступает в цилиндры. почему это может случится?
форсунки врядли все и сразу вышли из строя.
я бы начал смотреть с датчика положения коленвала - ДКПВ, возможно просто фишка слетела.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
авто на рынке с блестящим подкапотным я скорее всего обойду стороной )))
мыли - значит отмывали чтото. мне больше импонирует толстый слой обычной пыли по всему мотору ))
Нетушки. Перед нами еще один пример. Среди помывщиков их достаточно, особенно если авто не новые. Троят, не едут.
авто на рынке с блестящим подкапотным я скорее всего обойду стороной )))
мыли - значит отмывали чтото. мне больше импонирует толстый слой обычной пыли по всему мотору ))
После мойки пробегают 500-1000 км по сухой просёлочной дороге. Моторный отсек покрывается ровным слоем пыли, и выглядит вполне привлекательно. )))
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
А вообще, каков смысл промывки моторного отсека (не для продажи)? я не понимаю. Ну надо если что, ну тряпочкой протер и все! А чтоб керхером заливать! Смысл? Эстетика?! Чтоб потом вот так геморойничать! Нет уж, я пас!
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Все продуваем воздухом
замеряем давление в топливной рейке (не на выходе с насоса) и сколько держится давление (после выключения зажигания) и какое, по времени в смысле
смотрим подается ли ток на форсунки
когда мыли АКБ снимали (если да то вот тебе и нет ошибок)
Как оно бывает обычно, едешь себе домой и вдруг бах, прямо в лужу. Открываешь капот, а там кроме грязи, ещё и масло везде, на крышке, проводах и капоте. Решено – едешь на мойку, чтобы двигатель помыть. Всё бы хорошо, да вот проблема, после мойки не крутит стартер.
Залил стартер, что делать
Примечательно, что трудность подобного рода встречается довольно часто. При этом после поворачивания ключа в замке всё горит, как обычно, автомагнитола работает, но стартер даже не пробует крутить.
Вначале советуют обычно смотреть клеммы и разъёмы. Кому помогает, кому нет. Думаешь, ладно, заведу с толкача, покатаюсь немного и высохнет. Едешь на 1-2 скорости, чтобы тепла побольше было, и стартер от этого подсушился. Не проходит.
Симптомы такие:
- Щёлкание тягового реле, без запуска двигателя;
- Сгорание одного из предохранителей;
- Нормальная работа остальной электроники;
- При включённом зажигании щиток показывает 12 вольт;
- При попытке запустить двигатель напряжение проседает до 11 вольт;
- С толкача всё работает как надо, зарядка идёт 13.4 вольта.
Второе, на что рекомендуется обратить внимание – тяговое реле. Если попала вода на него, то однозначно следует демонтировать и разбирать. Надеяться на то, что всё само собой высохнет и заработает, не стоит.
Вообще, пусковые устройства достаточно герметичны. Это означает, что если внутрь них попадёт вода, оттуда обратно она не выйдет, если ничего не предпринять. Вероятнее всего, влага приведёт к коррозии внутренних элементов, и стартер уже придётся менять.
Рекомендация в инструкции вообще пугает до чёртиков. Там написано, что пусковое устройство нужно всячески оберегать от воды, чтобы она не попадала внутрь. Иначе это губительным образом скажется на стартере. К тому же, чем ниже будет температура воды, попавшей внутрь устройства, тем хуже. Не пытайтесь запустить двигатель с мокрым и холодным стартером, так как это приведёт к порче материалов его внутренних компонентов!
И вот ещё: если вы случайно залили пускатель водой, не запускайте его до тех пор, пока вода не будет оттуда выведена полностью!
Таким образом, пускатель должен быть обязательно снят и разобран. Как это сделать максимально эффективно и легко своими руками, описано ниже.
Как снять стартер и разобрать
В принципе, снимать пускатель с автомобиля несложно. Это делается самостоятельно, никакой сторонней помощи не предусмотрено. Только в процессе демонтажа важно запоминать местоположение проводов, иначе можно при сборке поставить их неправильно, что приведёт к замыканию.
Итак, важно уже с самого начала использовать методику простого снятия стартера, чтобы лишний раз не мучиться. Например, работники автосервисов делают это играючи, так как набили руку и знают, как правильно снимать устройство.
Внимание. Если процедура демонтажа была проведена грамотно, то это не займёт больше получаса времени.
- Отсоединить аккумуляторные выводы;
- Снять защиту ДВС (если установлена);
- Найти крепления стартера на двигателе и расслабить их;
- Поднять автомобиль, залезть под него;
- Открутить гайки, фиксирующие провода АКБ и провод, идущий на втягивающее реле (запомнить расположение);
- Вытащить стартер со стороны воздушного фильтра, так как этот путь удобней всего (со стороны АКБ практически не реально, так как мешает проводка).
Для разборки пускателя нужно будет вооружиться оправками (если намечается замена подшипников заодно), отвёртками, молотком и ключами.
- Следует начинать со втягивающего реле: нужно отвернуть гайку, снять шайбы и отсоединить вывод обмоток пускателя;
- Открутить крепежи, соединяющие втягивающее реле с крышкой стартера;
- Снять реле, придерживая якорь пускателя;
- Вывести пружину из зацепления, снять её;
- Открутить винты-фиксаторы защитного кожуха, гайки задней крышки;
- После снятия крышки, вытащить щётки;
- Снять шайбу с якоря;
- Якорь отсоединить от корпуса пускателя.
Как правило, этого разбора будет вполне достаточно, чтобы высушить внутренние элементы, если на них попала вода. При этом втягивающее реле разбирать необязательно. Рекомендуется тщательно высушить внутренние детали тряпкой, затем разложить снятые детали пускового устройства под солнцем, оставив так на несколько минут, чтобы влага испарилась.
Собирая пусковое устройство обратно, рекомендуется заодно смазать элементы стартера маслом: втулки, вал, редуктор и якорь. Лучше всего подойдёт для этих целей литол или графитовая смазка. Обмотки стартера нужно продуть сжатым воздухом.
После мойки (на улице - 12-15 гр.) стартер не проворачивает ⇐ Boxer 3. Электрика, оптика
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Привет коллеги, случилась сегодня со мной беда, точнее не со мной а с машиной. L2H2 2010 года 120лс. Ситуация следующая:
0 СБ, На улице минус 18 завел без проблем.
1 Помыл машину
2 полчаса или около того возился с картонкой на радиатор, машину не глушил. Температура на улице около 12-15 гр.
3 Пришел вечером в ВС забрать машину и перегнать поближе к дому, надо в ПН ехать в самару. Машина не завелась, сел аккумулятор.
4 Снял АКБ поставил на зарядку.
5 Пришел утром на след день, поставил батарею, а стартер также не проворачивает движок. В результате нескольких попыток сгорает силовой предохранитель стоящий на аккумуляторе- - такая большая пластина на толстый красный провод.
Что делать пока не знаю, машина на гарантии.
спасибо, это немножко не то.
В общем как принято на этом форуме сам спросил сам и ответил.
Первое что сделал, позвонил официалам и спросил что может быть, там меня послали на 13е число учитывая что сегодня 6е я их вежливо отшил. Рекомендаций дать отказались но сдали другую контору где тоже делают пежо. В авантайме мне порекомендовали отогреть машину, заменить предохранитель и пробовать запустить самому либо ждать среды, это 2 дня ожидания.
Я конечно пошел своим путем.
Капнул инет на причину не завелся после мойки.Попадались в основном темы с мытьем двигателя, но проблема вырисовалась в заклинивании генератора, его прихватывало замерзшей водой.
Поход к ОД за предохранителем 770р и в магаз за удлинителем 1150р.
в течении 40 минут грел генератор до состояния теплого, надо учесть что на улке в это время было 19 гр мороза. Прогноз обещал 16 днем, но подвел как обычно. Потом на всякийслучай погрел насос гидроусилителя(если это он - под генератором второй ремень). Вот. Приготовления закончились, переходим к запуску.
В конторе нашел близкий по номиналу предохранитель с ножками, он немного не подходит по номиналу всего 125 против 150 родного. ну да ладно. положил его на контакты сгоревшего предохранителя и придавил ногой чтоб не убежал, другой ногой как обычно отжал сцепление, короче зимний запуск и все заработало , затем востановил родной предохранитель. Машина работает как часы, но выскочила ошибка двигателя, думаю сама скинется через некоторое время.
а теперь слайды!
панель предохранителей на АКБ рыжий новый коричневый старый.
это тестовый который не жалко
ремни и сам виновник
и самое интересное за 10 минут до удачного запуска позвонил заказчик и сказал что ЕХАТЬ НЕ НАДО, там ни чего не готово!
А выехать планировал в районе 7 утра, это яб уже проскакал 600 км и проходил бы УФУ(от Екатеринбурга как раз около 560км).
В общем нет худа без добра и читай мою подпись, удачи надоргах
заряд АКБ на заведенном движке.
батарея выдавала 13,3 вольта при выключенном движке
Как вы думаете, почему долго крутит стартер? Проблема подобного свойства знакома многим автомобилистам, особенно владельцам подержанных машин. Пуск автомобиля в этом случае становится чем-то неприятным и противным, каждый раз по утрам водитель нервничает и опасается заводить мотор. Давайте разбираться, в чём тут загвоздка.
Причины и действия
Первая причина длительного кручения стартера напрашивается априори. Если автомобиль подержанный, то вероятно, что износились щётки пускового устройства. Нужно разобрать стартер, снять крышку, и заменить обе щётки.
Трудный пуск может вызывать и засорение топливного бака. Забивается ФТО (фильтр очистки) и внутрь камеры сгорания попадает много сора. Решение – прочистить мусор с помощью жидких аэрозолей, поменять фильтр или поехать в СТО на диагностику при особо тяжких случаях.
Воздушный фильтр, если он всасывает большое количество пыли и сора в ходе эксплуатации транспортного средства, также может стать причиной долгого кручения пускового устройства. Он просто забивается и не справляется со своими прямыми обязанностями – обогащать горючую смесь, пропуская воздух.
Пройдённые километры пути для автомобиля, как годы для человека. Со временем существенно снижается компрессия в цилиндрах двигателя. Из-за этого возникает проблема, которую можно представить так. В картер проникают газы, и весь процесс воспламенения теряет свою силу. Решение – капитальный ремонт, если всё до такой степени запущено, или замена колец.
Если автомобиль с карбюраторной системой, то вполне возможно, что причиной сложного запуска стали плохие свечи. Рекомендуется выкрутить их и проверить на качество. Обратить внимание нужно на цвет электрода, который обязан быть светло-коричневым. Остальные расцветки свидетельствуют лишь о проблемах: обогащённой или бедной смеси, о примесях металла в топливе и т.д.
На инжекторных авто причиной длительного вращения стартера может стать банальная ошибка компьютера. Чтобы проверить эту догадку, следует скинуть клемму минуса с АКБ на 15 минут, затем поставить на место. Это даст возможность системе перезагрузиться, и глюк исчезнет, если проблема была в этом.
Рекомендуемые действия при длительном кручении стартера, как пример
- Проверить компрессию в ДВС. Если она находится в пределах 12 атм, а отклонения между цилиндрами равно не более 1 атм, то это считается нормой.
- Заменить свечи зажигания. Некоторое время автомобиль должен заводиться нормально, но потом всё может вернуться к прежней трудности.
- Проверить бронепровода на вариант пробоя. Рекомендуется тестировать проводку ночью, когда искра хорошо видна. Если всё в норме, то продолжить поиск.
- Диагностировать модуль зажигания, если есть сомнения, заменить на новый.
- Заменить фильтры тонкой и грубой очистки.
- Очистить или заменить воздушный фильтр. Если не помогло, идём дальше.
- Проверить все датчики, заменить регуляторы кривошипного вала, распредвала и ДМРВ.
- Промыть дроссельный узел.
Если и после этих манипуляций проблема останется, рекомендуется проверить вентилятор двигателя. Дело в том, что на подержанном автомобиле, находящимся в постоянной эксплуатации, быстро нагревается двигатель. Например, при стоянии в пробках. После проверки может оказаться, что вентилятор не включается из-за проблем с реле.
Вентилятор заработал, хорошо, проблема осталась – плохо. Но не стоит отчаиваться. Возможно, что это ДТОЖ. Измерьте сопротивление, и если оно не соответствует реальной температуре двигателя (например, половину дня ездишь летом, а показывает всего 15 градусов), то этот датчик не работает.
На инжекторном двигателе устанавливается два регулятора температуры. Один расположен в ГБЦ, его предназначение – указывать температуру на щитке приборов. Второй датчик находится в термостате, его задача – выдавать информацию моторному БУ. Именно этот датчик может глючить, выдавая блоку управления неправильные данные, а тот, соответственно, будет регулировать подачу горючего, исходя из этих значений.
Очевидно, что при неисправном датчике температуры, показывающим ложные градусы, в системе питания будет хаос. Например, БУ посчитает, что двигатель, температура которого уже за 100 градусов, очень холодный, и увеличит подачу горючего в цилиндры. Что произойдёт в результате этого, думаем, говорить излишне. Много топлива в цилиндрах будет интенсивно испаряться, а концентрация паров бензина в смеси станет настолько завышенной, что горючее будет долго воспламеняться.
Последствия длительного вращения
Запуск мотора является манипуляцией, в которой прямое участие принимают пусковое устройство и АКБ. Более всего страдают при длительном пуске именно эти составляющие автомобиля. И печальные последствия не заставят себя долго ждать.
Вот, к примеру, какие проблемы возможны.
- Длительная работа стартера приводит к разрядке батареи. Ценный заряд расходуется при каждом запуске двигателя, при этом, если попытка неуспешная, батарея расходует энергию впустую.
Дело в том, что стандартный процесс отдачи тока и его получения в АКБ происходит так: сначала батарея посылает импульс стартеру, который должен за короткий промежуток времени запустить двигатель, а затем аккумулятор в ходе работы двигателя получает напряжение и снова заряжается.
- Портится стартер, так как при длительной прокрутке он перегревается, а это негативно сказывается на его деталях и приводит к полному выходу из строя пускателя.
Важно помнить и про бендикс, который во время пуска подводится к кривошипному валу. Если старта двигателя не происходит, то шлицы на бендиксе или на подшипнике стачиваются. И так каждый раз. Очевидно, что постоянное длительное вращения стартера приведёт в итоге к выходу из строя перечисленных элементов.
Как оно бывает обычно, едешь себе домой и вдруг бах, прямо в лужу. Открываешь капот, а там кроме грязи, ещё и масло везде, на крышке, проводах и капоте. Решено – едешь на мойку, чтобы двигатель помыть. Всё бы хорошо, да вот проблема, после мойки не крутит стартер.
Залил стартер, что делать
Примечательно, что трудность подобного рода встречается довольно часто. При этом после поворачивания ключа в замке всё горит, как обычно, автомагнитола работает, но стартер даже не пробует крутить.
Вначале советуют обычно смотреть клеммы и разъёмы. Кому помогает, кому нет. Думаешь, ладно, заведу с толкача, покатаюсь немного и высохнет. Едешь на 1-2 скорости, чтобы тепла побольше было, и стартер от этого подсушился. Не проходит.
Симптомы такие:
- Щёлкание тягового реле, без запуска двигателя;
- Сгорание одного из предохранителей;
- Нормальная работа остальной электроники;
- При включённом зажигании щиток показывает 12 вольт;
- При попытке запустить двигатель напряжение проседает до 11 вольт;
- С толкача всё работает как надо, зарядка идёт 13.4 вольта.
Второе, на что рекомендуется обратить внимание – тяговое реле. Если попала вода на него, то однозначно следует демонтировать и разбирать. Надеяться на то, что всё само собой высохнет и заработает, не стоит.
Вообще, пусковые устройства достаточно герметичны. Это означает, что если внутрь них попадёт вода, оттуда обратно она не выйдет, если ничего не предпринять. Вероятнее всего, влага приведёт к коррозии внутренних элементов, и стартер уже придётся менять.
Рекомендация в инструкции вообще пугает до чёртиков. Там написано, что пусковое устройство нужно всячески оберегать от воды, чтобы она не попадала внутрь. Иначе это губительным образом скажется на стартере. К тому же, чем ниже будет температура воды, попавшей внутрь устройства, тем хуже. Не пытайтесь запустить двигатель с мокрым и холодным стартером, так как это приведёт к порче материалов его внутренних компонентов!
И вот ещё: если вы случайно залили пускатель водой, не запускайте его до тех пор, пока вода не будет оттуда выведена полностью!
Таким образом, пускатель должен быть обязательно снят и разобран. Как это сделать максимально эффективно и легко своими руками, описано ниже.
Как снять стартер и разобрать
В принципе, снимать пускатель с автомобиля несложно. Это делается самостоятельно, никакой сторонней помощи не предусмотрено. Только в процессе демонтажа важно запоминать местоположение проводов, иначе можно при сборке поставить их неправильно, что приведёт к замыканию.
Итак, важно уже с самого начала использовать методику простого снятия стартера, чтобы лишний раз не мучиться. Например, работники автосервисов делают это играючи, так как набили руку и знают, как правильно снимать устройство.
Внимание. Если процедура демонтажа была проведена грамотно, то это не займёт больше получаса времени.
- Отсоединить аккумуляторные выводы;
- Снять защиту ДВС (если установлена);
- Найти крепления стартера на двигателе и расслабить их;
- Поднять автомобиль, залезть под него;
- Открутить гайки, фиксирующие провода АКБ и провод, идущий на втягивающее реле (запомнить расположение);
- Вытащить стартер со стороны воздушного фильтра, так как этот путь удобней всего (со стороны АКБ практически не реально, так как мешает проводка).
Для разборки пускателя нужно будет вооружиться оправками (если намечается замена подшипников заодно), отвёртками, молотком и ключами.
- Следует начинать со втягивающего реле: нужно отвернуть гайку, снять шайбы и отсоединить вывод обмоток пускателя;
- Открутить крепежи, соединяющие втягивающее реле с крышкой стартера;
- Снять реле, придерживая якорь пускателя;
- Вывести пружину из зацепления, снять её;
- Открутить винты-фиксаторы защитного кожуха, гайки задней крышки;
- После снятия крышки, вытащить щётки;
- Снять шайбу с якоря;
- Якорь отсоединить от корпуса пускателя.
Как правило, этого разбора будет вполне достаточно, чтобы высушить внутренние элементы, если на них попала вода. При этом втягивающее реле разбирать необязательно. Рекомендуется тщательно высушить внутренние детали тряпкой, затем разложить снятые детали пускового устройства под солнцем, оставив так на несколько минут, чтобы влага испарилась.
Собирая пусковое устройство обратно, рекомендуется заодно смазать элементы стартера маслом: втулки, вал, редуктор и якорь. Лучше всего подойдёт для этих целей литол или графитовая смазка. Обмотки стартера нужно продуть сжатым воздухом.
Читайте также: