Не идет зарядка газ 2410
Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения
Помогите кто чем может,зарядка не идёт на аккумулятор
Если не работает тахометр, если он от гены работает (зелёный провод), значит обрыв в катушках обмотки статора либо отпаялся контакт вывода одной из обмоток, это первое, второе - нет тока возбуждения - вышло из строя реле-регулятор, третье - совсем износились или запала щётка на контактные кольца. Решение: если есть мультиметр, прозвонить якорь (щупиками тестера на контактные кольца, должно прозваниваться и иметь небольшое сопротивление). Внешний осмотр щёток и при необходимости замена. Если при включении зажигания на щётки не подаётся напруга, значит менять РР. Если после всего этого не заработал, значит обрыв в цепи обмоток - разбирать гену и менять катушки статора, дешевле выйдет, чем новый гена. Грешить на диодный мост не надо, т.к. в этом случае тахометр бы работал, но небыло зарядки. Отсюда следует - Реле-регулятор, щётки, обмотка статора, якорь. что-то из них.
Аварийная лампа на вольтметре при этом горит? А на незаведённом?
Если нет, возможно слетел тонкий розовый проводок с клеммы на генераторе. При этом не будет возбуждения генератора. Но при этом если дать побольше оборотов, генератор возбудится сам и начнёт работать нормально, пока не выключишь двигатель.
E≠mC²
Спасибо за помощь,а проблема то и была в розовом проводе.Клеммы вообще почти все расхлябаные.Это у всех так или только у меня?
VOLGAS
нормальные там клеммы, ИМХО просто раз в год(в зиму) желательно забабахать профилактику WDшкой(хотябы) всем разъемам и клеммам до которых можно долезть, а не возиться с позеленевшими контактами в 20 градусный мороз зимой.
Ну у меня, по крайней мере, генератоные клемммы довольно плотно сидят. Конечно, за все клеммы в автомобиле я этого сказать не могу. Особенно угнетают те, что на катушках зажигания. Но это лечится заменой клемм на более жёсткие.
E≠mC²
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
E≠mC²
Example626 писал(а): генератор возбудится сам и начнёт работать нормально, пока не выключишь двигатель.
конечно,любопытно,обычно в 406е движки,и навесное к ним я не лезу,но впервые слышу,что бы гена переменник сам возбуждался у кого еще такое в практике наблюдалось?
в магазинах они в основном недоделанные какие-то - металл тоньше и стопорного "язычка" нет в отличие от родных.
Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"
зима писал(а): впервые слышу,что бы гена переменник сам возбуждался у кого еще такое в практике наблюдалось?
да ходят такие слухи, у меня такое не срабатывало, пробовал до 4тык крутить - гена не заводился. Стоит чиркнуть плюсом - сразу включается.
skyns писал(а): в магазинах они в основном недоделанные какие-то - металл тоньше и стопорного "язычка" нет в отличие от родных.
разные есть, есть и с "язычком", и медные и алюминиевые. Хотя сейчас больше продают уже обжатые с куском провода.
зима , ну не сам же я это придумал. Дело в том, что для возбуждения нужно подать плюс на регулятор напряжения. Пока генератор не работает, там ему взяться негде. И изначально он берётся от лампочки через розовый провод.
А вот потом, когда генерация пошла, этот плюс от лампочки уже не нужен - с каждой обмотки идёт дополнительный диод, генерируя этот плюс.
Резонно спросить, а откуда же берётся этот плюс, если его нет изначально. Видимо, какие-то незначительные магнитные "завихрения" всё-таки немного возбуждают обмотку возбужения, которая потом уже подпитывается через дополнительные диоды от начавшего генерацию генератора (простите за тавтологию).
У меня лично был такой случай. Генератор замкнул на массу (обмотка). При заведённом двигателе дымит, чуть ли не горит. Так вот отключение абсолютно ВСЕХ проводов от него не помогало (то есть генератор остался сам по себе - без ничего)! Всё равно дымит-горит. Двигатель даже прям глохнет. Пока не вытащил регулятор напряжения, так и смог выключить генератор! А при вытащенном регуляторе всё стало нормально. Вот такое самовозбуждение.
E≠mC²
В основном проблемы (по практическому опыту) в проводке и именно в контактах "папа-мама". При серьезном ремонте старайтесь менять все жизненно-важные соединения на провода с изоляцией типа "гупер" а разъемы лудить и покрывать спец. лаком. Делал неоднократно нареканий нет.
это как? их нельзя лудить они пружинящие свойства потеряют,
может имеется в виду провода не обжимать а паять ?
по поводу самовозбуждения,это возможно только в случае если якорь сохранил намагниченность(именно намагниченные лепестки якоря могли возбудить гену,РР тут не причем,,ибо он возбуждается электро магнитом(обрати внимание на сам принцип работы гены,и его устройство,)я лично с таким не сталкивался, если есть случаи что гена продолжает работать после отключения провода возбуждения то это аналогичная ситуация,этого то же не должно быть(отключается электромагнит),
теперь по теме,лудить можно,на пружинящие свойства разъемов это никак не повлияет(слишком мала температура),но окислиться может и припой,по поводу лака не знаю,когда то пытались защитить клеммы мукулятора солидолом ,но это мало помогало,там кислота.
зима , поверь - я прекрасно знаю устройство генератора и принцип его работы.
А вот тебе не помешало бы его изучить.
ВНИМАНИЕ! РАЗГОВОР ИДЁТ ПРО ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЗМЗ-406. У 402-го несколько иное устройство! У него отсутствуют дополнительные диоды, следовательно, его самовозбуждение без них невозможно. Вернее, не только самовозбуждение, а вообще работа генератора без внешнего питания. У 402-го поэтому и нет лампочки контроля работы генератора.
Электромагнитом выступает катушка возбуждения. Но внешний провод возбуждения ей нужен ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАПУСКА ГЕНЕРАТОРА! Найди в интернете схему любого современного генератора и изучай.
Когда первый запуск генератора произошёл, внешний источник питания для обмотки возбуждения НЕ НУЖЕН! Генератор обеспечивает этим напряжением себя сам. Если ты внимательно изучишь схему, то увидишь, что от обмоток, кроме силовых диодов идут маленькие дополнительные диоды, которые выполняют две функции:
1. От них запитывается регулятор напряжения, а через него - обмотка возбуждения (без внешнего питания!)
2. С них снимается напряжение для контроля выходного напряжения генератора, так, чтобы оно не превышало 14 Вольт.
Таким образом однажды возбуждённый генератор можно заставить прекратить вырабатывать ток только ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИВ ЕГО (но если он потом опять возбудится, придётся опять его останавливать). А вот если вытащить регулятор напряжения, который совмещён со щётками обмотки возбуждения, тогда дополнительные диоды не смогут передать ток, даже если он на них появится через регулятор напряжения на обмотку возбуждения.
Повторяю - отключение внешнего питания обмотки возбуждения (розовый провод) не приводит к прекращению работы генератора. Потому что питанем этой обмотки генератор обеспечивает себя сам - через дополнительные диоды и регулятор напряжения. Для самовозбуждения генератора поэтому вполне достаточно небольших наводок в обмотке, которые, однажды появившись, нарастая (за счёт начавшей работать обмотки возбуждения) лавинообразно запускают генератор в рабочий режим.
E≠mC²
Во-вторых, выдержка из текста (параграф "Принцип работы генератора", 1-й абзац):
Питание обмотки возбуждения может осуществляться от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении. При этом остаточный магнитный поток в генераторе, т. е. поток, который образуют стальные части магнитопровода при отсутствии тока в обмотке возбуждения, невелик и обеспечивает самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому в схему генераторной установки, там где обмотки возбуждения не соединены с аккумуляторной батареей, вводят такое внешнее соединение, обычно через лампу контроля работоспособного состояния генераторной установки. Ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения после включения выключателя зажигания и обеспечивает первоначальное возбуждение генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, т. к. в этом случае генератор возбуждается при слишком высоких частотах вращения, поэтому фирмы-изготовители оговаривают необходимую мощность контрольной лампы — обычно 2. 3 Вт.
Расшифровываю (вывод из вышесказанного).
1. Генератор изначально способен самовозбуждаться. Но только на высоких оборотах.
2. Чтобы возбуждение происходило с самых низких оборотов, введена подпитка обмотки через лампу контроля.
3. После возбуждения генератора эта подпитка больше не нужна.
Вышесказанное не относится к генератору двигателя ЗМЗ-402, имеющему более простое устройство.
зима , почему мне вечно приходится что-то тебе доказывать (уже не в первый раз)? Тратить своё время на тебя, тогда как тебе достаточно было просто мне поверить на слово. Я не глупее некоторых. И кое-в-чём разбираюсь получше тебя. Ты же почему-то пытаешься выставить меня дураком, тогда как сам зачастую, что называется, не в теме. Ты зачастую считаешь, что ты прав и умнее других. Но это только потому, что ты просто не всё знаешь. Многие вещи несколько сложнее, чем ты их себе представляешь.
E≠mC²
Example626 Так значит я бы так и ехал до первой остановки двигателя? А акб просто ближний свет фар посадил? Почему зарядка то не шла на акб,розовый провод имеет к этому отношение? Сразу говорю я в этом не силён,спорить не буду. ИНТЕРЕСНО.
Неисправности системы зарядки
Во всех случаях питание на систему зажигания и управления двигателем сохраняется и двигатель может работать.
Ну что ж, начнем.
Самая распространенная неисправность - нет зарядки. Возникает вопрос: что люди подразумевают под этим понятием? В большинстве случаев под таким лозунгом наблюдается реальное отсутствие зарядного тока от генератора. Так же сюда люди приписывают еще некоторые неисправности: на холостых оборотах зарядки нет, а при увеличении оборотов она появляется; при отключенных потребителях зарядка вроде бы идет, но при включении она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов; прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка есть; горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть. Указывают еще одну проблему: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы. Еще одна из неисправностей: зарядка была и вдруг резко пропала (данную неисправность отдельно рассматривать не буду, поскольку она подходит под описание самой первой основной неисправности). Называют еще много разных ситуаций, но думаю, что для начала хватит. Теперь я постараюсь рассмотреть эти ситуации более подробно: чем они могут быть вызваны и как их лечить.
Используя схемы, буду рассказывать о каждой группе отдельно, хотя некоторые неисправности являются общими для всех групп. Различия в основном проявляются в методике поиска и устранения неисправности
неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101, ГАЗ-2401, УАЗ
(Описание идет исходя из схемы ВАЗ, для ГАЗ и УАЗ все немного проще - "+" на реле идет напрямую и нет контрольки АКБ)
Самая главная неисправность (I) - действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе - двигатель тут же заглохнет.
Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:
1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит
2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ
3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
5. Вышло из строя реле-регулятор - обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
7. Неисправность в генераторе:
- нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- нет электрического контакта "массы" с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв как минимум одной из обмоток статора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
Исходя из схемы, указаны все возможные неисправности, исключать которые нельзя, но, благодаря грамотной методике проверки и поиска неисправности, можно очень быстро и четко определить какой из элементов вышел из строя. Методика касается проверки на машине без снятия и разборки элементов системы. В данном случае генератор я рассматриваю как один элемент. Для проверки и поиска неисправности лучше использовать контрольку. Если таковой нет, можно использовать обычную лампочку 5, 10, 15, 21 Вт и 2 куску провода с зачищенными обоими концами. Один из проводов очень жестко закрепить за корпус (цоколь) лампы, а второй аккуратно подключать к центральному выводу лампы.
На данной схеме удобными и легко доступными точками для проверки являются выводы реле, выводы генератора и АКБ. Порядок проверки в контрольных точках:
(проверки при выключенном зажигании)
1. Визуально осматриваем целостность проводов и проверяем их легкими подергиваниями на целостность наконечников на проводах. При обнаружении неисправности устранить;
2. Проверка целостности провода от АКБ на вывод 30 генератора. Подключаем один вывод контрольки (лампочки) на минус АКБ, а второй вывод замыкаем на вывод в соединительной колодке слева (на рисунке эта колодка показана в виде черной буквы "Н") - контролька должна гореть. Если нет - обрыв провода от АКБ к колодке. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод в соединительной колодке справа. Скорее всего будет гореть. Если нет, надо соединить соответствующие провод между собой и заизолировать соединение. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод 30 генератора. Если провод целый - контролька должна гореть. Если контролька не загорелась, надо открутить гайку, крепящую провод к выводу 30 генератора, снять провод с вывода и замкнуть вывод контрольки непосредственно на жилки проводов в наконечнике - контролька должна гореть, если нет - оборван провод от соединительной колодки до генератора. Если контролька загорелась, значит плохой контакт в самом наконечнике на проводе;
(проверки при включенном зажигании)
3. Проверка наличия питания на реле. Подключаем один вывод контрольки к "массе", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 15 реле. Контролька должна гореть. Если нет, тогда сначала проверяем предохранитель №10 в блоке предохранителей. Если он целый, тогда поврежден (обрыв) провод от блока предохранителей к реле на вывод 15. Не исключено, что этот провод просто слетел с вывода блока предохранителей - такое бывает.
4. Проверка целостности реле. Подключаем один вывод контрольки на "массу", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 67 реле. Контролька должна гореть. Если нет - сгорело реле.
5. Проверка целостности провода от вывода 67 реле на вывод 67 генератора. Подключаем один вывод контрольки на минус АКБ, а второй вывод контрольки подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Если нет - поврежден (обрыв) данный провод.
(проверки при выключенном зажигании)
6. Снимаем щеточный узел для проверки электрического контакта выводов с щетками. Один вывод контрольки подключаем к минусу АКБ, второй вывод контрольки подключаем либо к одной из щеток и замыкаем соответствующий вывод щеточного узла на плюс АКБ, либо наоборот - второй вывод контрольки подключаем к одному из выводов щеточного узла, а на плюс замыкаем соответствующую щетку. При любом выборе подключения и замыкании соответствующих элементов при исправном электрическом контакте контролька должна гореть. Если не горит - либо поразвлекаться с паяльником и заменить неисправную щетку, либо целиком заменить щеточный узел на ТАКОЙ ЖЕ. А перед установкой проверить.
7. Проверка на обрыв роторной обмотки. Условия проверки: щеточный узел исправен и установлен на место. Проверить можно ка кконтролькой, так и просто куском провода. Контролька: один вывод подключаем на плюс АКБ, второй вывод подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Кусок провода: один конец подключаем к плюсу АКБ, второй к выводу 67 генератора. В момент подключения и отключения должна быть достаточно мощная искра, а когда оставить провод подключенным, должно быть слышно легкое гудение. Если этого нет или не горит контролька - обрыв роторной обмотки. Это уже ведет к снятию и ремонту генератора. Условия проверки: имеется тестер с возможностью измерять сопротивление, щеточный узел снят. Выбираем на тестере такой наименьший предел измерений сопротивления, который позволит измерить сопротивление 3-4 Ом. Аккуратно, не замыкая щупы тестера между собой, касаемся ими контактных колец, на каждое кольцо свой щуп, и смотрим что показывает прибор. Сопротивление исправной роторной обмотки составляет 2,5-3 Ом. Если прибор ничего не показывает - обрыв обмотки, что приводит к снятию и ремонту генератора.
Следующая неисправность (II): на холостых зарядки нет, а если дать обороты, она появляется.
Возможные причины данной неисправности:
1. Самой распространенной причиной является просто ненатянутый ремень привода генератора. Почему это так важно - хорошо и правильно натянутый ремень. Начну с перетянутого ремня, поскольку здесь плохо только одно: очень сильно возрастает нагрузка на подшипники генератора, что снижает срок их службы. Теперь перейдем к слабо натянутому ремню. Здесь как раз уместно рассказать о работе генератора с подключенной нагрузкой и без нее. Контролька начинает гореть или моргать, а при увеличении оборотов гаснет.
При работе генератора без нагрузки, вхолостую, сопротивление его внешней цепи равно бесконечности (вывод 30 генератора и "масса"), ток через цепь статорной обмотки не протекает, поэтому вращению роторной обмотки ничего не мешает, но в статорной обмотке все равно наводится некоторое ЭДС, просто ему некуда идти, поскольку цепь разрвана. Когда мы подключаем к внешней цепи генератора какой-нибудь потребитель, он подключается параллельно статорной обмотке, а исходя из законов физики, при параллельном соединении общее сопротивление становится меньше наименьшего, значительно уменьшая сопротивление внешней цепи генератора. Поскольку цепь стала замкнутой, через статорную обмотку начал протекать ток. Этот ток создает свое магнитное поле, которое оказывается направленным против магнитного поля, созданного роторной обмоткой, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивая тем самым сопротивление вращению роторной обмотки. И чем больше потребителей - тем больше сопротивление вращению. Поскольку генератор получает вращение от двигателя, то при увеличении нагрузки на генератор, увеличивается нагрузка и на двигатель. Отсюда возникает совершенно логичное заключение - чем больше потребителей, тем больше расход топлива, поскольку на преодоление сопротивления вращению ротора генератора нужно затратить большую мощность двигателю.
Исходя из вышесказанного: на холостых оборотах не хватает сцепления ремня со шкивом генератора для его нормального вращения и он начинает проскальзывать, нередко это сопровождается характерным свистящим звуком. А когда мы увеличиваем обороты, натяжение ремня тоже увеличивается и сцепления начинает хватать для нормального вращения генератора.
2. Нормально не работает одна из фаз статорной обмотки генератора. Контролька будет гореть. Здесь возможны следующие варианты:
- обрыв как минимум одной из фазных обмоток статора
- утечка или обрыв одного из диодов выпрямительного блока
3. Плохой контакт щеток с контактными кольцами на якоре генератора.Контролька может моргать. В процессе работы эти кольца чернеют в результате трения с графитными щетками, что вызывает увеличение электрического сопротивления данного контакта вплоть до отсутствия контакта вообще. Лечится довольно просто: снимается щеточный узел и очень мелкой шкуркой зачищаются по кругу контактные кольца. После этого щеточный узел ставится на место и все должно заработать при условии, что все остальное в норме.
Следующая неисправность (III): при отключенных потребителях зарядка вроде бы есть, а при включении потребителей она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов. Ремень натянут правильно. Загорается контролька.
Причины данной неисправности по большей части кроются в очень плохих контактах в цепи от замка зажигания до реле-регулятора. Если после проверки и устранения неисправностей изменений не произошло, только после этого можно поставить диагноз - неисправен генератор. Такая неисправность возможна при неработающей одной из фаз статорной обмотки. Причины ее отказа:
- обрыв одной из обмоток статора (напомню их там 3)
- очень плохой контакт выводов обмоток статора с выводами диодного моста
- выход из строя одного из диодов выпрямительного блока (пробой, обрыв)
- возможен так же пробой изоляции одной из обмоток статора на корпус - все, что вырабатывается на данной обмотке, замыкается накоротко
- возможна и еще одна неисправность - пробой обмотки ротора на вал, который через подшипники и корпус генератора подключен к минусу.
Неисправность IV: прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка будет. В данной схеме вольтметра нет, поэтому в данной теме этот вопрос не рассматривается.
Неисправность V: горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть.
Предупреждение: существует 2 схемы в данной системе зарядки: схема, в которой на вывод 86 реле приходит "+" при включении зажигания (данная схема представлена в альбоме), и схема, в которой вывод 86 реле подключен к "массе". Особого различия нет, кроме подключения этого вывода, поскольку в любом случае при исправном генераторе реле будет работать.
В данной схеме для такой неисправности возможны следующие причины:
- залипание или сваривание контактов реле контрольной лампочки заряда/разряда АКБ
- обрыв провода с вывода 85 реле.
Условия проверки: двигатель работает. Схема с "+": отсоединяем провод от вывода 85 реле и подаем на этот вывод куском провода минус. Реле должно сработать и должна погаснуть лампочка. Это свидетельствует о том, что в цепи отключенного провода обрыв. Если реле не сработало, значит у него залипли, сварились, контакты. Способ лечения простой: машину имеет смысл заглушить, отсоединить провода от реле, снять реле, снять крышку с реле, разъединить, если удастся, и зачистить их мелкой наждачкой или надфилем. После этого собрать реле, установить его на место, подключить все провода и проверить, запустив двигатель. Если все в порядке, лампочка должна погаснуть. Если контакты реле разъединить не удалось, тогда поможет только замена на исправное.
Для схемы с "-" на выводе 86 реле отличие заключается только в следующем: на вывод 85 надо подать "+" при отключенном штатном проводе, но так же на работающем двигателе.Все остальные операции остаются прежними.
Анастасия Калинина ![]()
запись закреплена
Газ 2410. Проблема такая, зарядки нету, НО когда скидываешь клемму с акб двигатель работает! Заменил реле напряжения и клемы от Реле Напряжения до генератора.
Павел, если генератор не работает то и искре взяться не откуда при снятой клемме.а калильное зажигание не есть гуд
Присоединяюсь, тоже есть такая проблема, только немного иная, на ХХ то идёт заряд 13.8, то нету, даешь газку появляется до 13.8, но на холодный пуск 14.2 показывает. Проверял все, и контакты все чистил и клемы, РР менял, разбирал генератор, выявил 3 пробитых диода, заменил мост, проблема не ушла, я уже думаю может проблема в 13-ти летнем аккумуляторе ))
Мерь напряжение на акб и генераторе.
И нех клемму скидывать на заведенном, сгорит рр или коммутатор. Инструкцию прочитать ума не хватает?
Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.
Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход — 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку — 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.
Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток — напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки — стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов — просто по тому, как работают потребители.
——-
В следующей серии — разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.
Слабая зарядка газель 402 двигатель
Глянул мельком как то на вольтметр на панели приборов, а он в минусе и на повышение оборотов дрыгателя не реагирует, думаю: опять слетели ремни (у меня шкив коленвала бьет восьмеркой, такое бывает) соответственно думал что помпа тоже не крутится. Дотошнил до дома — оставалось всего 150 метров. глянул — ремни на месте, генератор крутит но напругу не выдает. Последнее время держался он у мня не на 3х точках а на двух, по причине потери болта крепления в нижней дальней проушине, в следствии чего его нехило так колбасило на холостых оборотах по отношению к двигателю. Ну и видимо что то в нем растрясло.
Поменял за 15 мин реле регулятор, который стоит в подкапотке на крыле. Никаких изменений.
Пошел рыть интернет и форум.
Снизу описана схема проверки системы зарядки на 402 двигателе.
Неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, -029, -10, 3302 с двигателем ЗМЗ-402
1. нарушение контакта в проводе от клеммы АКБ к блоку силовых предохранителей около АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети
2. сгорел предохранитель в цепи зарядки АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети
3. нарушен контакт в проводе от генератора к блоку силовых предохранителей — не будет зарядки АКБ и напряжение в бортовой сети будет определятся напряжением АКБ, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
6. вышло из строя реле-регулятор — обрыв. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
7. нет электрического контакта с щетками в щеточном узле, щеткодержателе. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
8. нет контакта щеток с контактными кольцами на якоре. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
9. обрыв роторной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
10. обрыв, как минимум одной из фаз статорной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
11. вышел из строя как минимум один из диодов выпрямительного блока. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
Как проверить (для проверки могут быть использованы контролька, тестер со шкалой измерения постоянного напряжения не менее 15 В):
1, 2, 3. контролькой: один конец на минус АКБ, второй — на вывод провода на силовом блоке предохранителей — контролька должна гореть, затем на вывод после силового предохранителя и, наконец, на вывод генератора с гайкой
тестером: минусовой вывод тестера на минус АКБ, плюсовой вывод тестера на вывод провода на силовом блоке предохранителей — тестер должен показать напряжение АКБ, затем на вывод после силового предохранителя — тестер должен показать напряжение АКБ и, наконец, на вывод генератора с гайкой — тестер должен показать напряжение АКБ
9. проверяется тестером. Устанавливается шкала измерений сопротивления, предел измерения до 10 Ом, но большее 2 Ом. Снимается щеточный узел и щупами тестера замеряется сопротивление роторной обмотки. Оно должно составлять примерно 2,5-3 Ом плюс возможное сопротивление самих щупов тестера.
10 и 11 неисправности могут быть проверены и устранены только после снятия и вскрытия генератора
Все остальные неисправности идентичны описанным для группы 1-1. За исключением контрольной лампочки заряда/разряда АКБ ввиду ее отсутствия в схеме.
Экспресс-проверка работы генератора описана в пункте 6.
_______________________________________________________________________________________
Все тесты пройдены успешно, дело скорей всего в самом генераторе, а это:
1. Сгорел диодный мост.
2. Обрыв роторной или статорной обмотки.
3. Неконтакт в щеточном узле.
Снимаю генератор. Тестирую дома на столе по видео:
Не работает. Разобрал.
Сгорели 2 диода, те что впаяны в плюсовую пластину диодного моста. Так же все диоды были отпаяны от плюсовой пластины включая 3й, который оказался рабочим. А олово разбрызгано по крышке генератора.
Покупаю новый мост и щеточный узел, о результатах отпишу позже))
Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)
Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.
Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.
При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 151, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 151 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.
Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.
Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.
Щетки генератора
Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.
Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.
Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор
От этого возможны такие случаи:
Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.
Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.
С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.
Машина постоит и уже не заведешь
Заводится только с толкача
Все погасло и полная тишина
Лампочки тускло светятся и сигнал слабый
Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд
Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты
Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.
Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.
Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.
Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.
Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.
Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.
Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.
Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.
Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.
Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.
Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.
Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.
Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)
Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).
Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)
Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.
Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников
в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .
В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.
На автомобиле Газель и Соболь два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор. Он обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Что делать, если на Газель и Соболь пропала зарядка АКБ, аккумуляторная батарея не подзаряжается, причины, проверка ремня, предохранителя и регулятора напряжения.
— На многофункциональном дисплее комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-40524 и УМЗ-4218 значение напряжения отображается в прерывистом режиме.
— Стрелка вольтметра в комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска до 2003 года и Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, УМЗ-4215 находится в левой красной зоне шкалы.
При этом горит сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов. Значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости батареи. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
Проверка электрооборудования, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.
Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Если прогиб не соответствует норме, отрегулируйте его натяжение или замените ремень привода вспомогательных агрегатов.
Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка на 90 А в блоке плавких вставок. Она расположена в подкапотном пространстве, там где и аккумуляторная батарея. Эта плавкая вставка защищает помимо прочих цепей, и цепь генератора. Если плавкая вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель. Если показание напряжения на дисплее уже не мигает (стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы, сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи погасла), значит, напряжение соответствует норме. Можно продолжать движение.
Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции. Их контакты окислены или ненадежны. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.
Если и после принятых мер значение напряжения при работающем двигателе снова отображается в прерывистом режиме (стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы), то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража. Вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит чтобы до него добраться.
Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и прочее оборудование.
Проверка регулятора напряжения, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.
Опытным автомобилистам можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора. Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора. Таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
В том случае если наблюдается систематическая недозарядка или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Читайте также: