Не горят стоп сигналы лада веста
Поиск и устранение неисправностей в электросети автомобиля могут оказаться сложной задачей. Но этого не произойдет, если вы запомните несколько простых правил:
1. Каждой цепи нужен источник питания;
2. Большинству электрических устройств для правильной работы требуется минимальное напряжение;
3. Всем цепям необходима непрерывность.
Следовательно, большинство электрических проблем вызвано низким напряжением (или отсутствием напряжения), чрезмерным сопротивлением или потерей непрерывности.
Нужно сразу четко для себя осознать: проблемы с электрикой могут возникнуть независимо от марки, класса, возраста или рабочего состояния машины. Однако признаки этих проблем для всех автомобилей по большей части идентичны. Собственно, как и список наиболее распространенных, с которыми мы познакомимся.
1. Разряженный аккумулятор
Скорее всего, наиболее распространенная электрическая проблема в автомобиле. Автомобильные аккумуляторы имеют определенный срок службы. Обычно он составляет от 5 до 7 лет при сохранении или некритичном ухудшении ключевых характеристик (ёмкость, ток холодной прокрутки, выходное напряжение, саморазряд и т.д.). При условии, несомненно, надлежащего использования.
Худший сценарий - полностью разряженный автомобильный аккумулятор, который не сможет даже обеспечить зажигание.
Но еще страшнее другое: слабые автомобильные аккумуляторы также вызывают проблемы в автомобиле, которые, как кажется, не связаны с ним; а именно проблемы с автомобильной электроникой. Дело в том, что современная автомобильная электроника, по сути, достаточно хрупкая в этом отношении, несмотря на всю свою современность, и потому очень сильно зависит от стабильности источника питания. Если возникают какие-либо колебания, вы неминуемо получаете сбои, которые, по вашему мнению, вызваны другими причинами, такими как неисправные датчики, плохие соединения и т.д.
.Шутка, согласитесь, совсем не добрая, поскольку на этапе диагностики можно потерять огромное количество времени, так и не выйдя на финишную прямую. Следовательно, первое, с чего надо начинать работу, - проверка АКБ.
2. Поврежденные, грязные или ржавые выводы аккумулятора
Еще одна распространенная проблема с АКБ - это коррозия или грязь на клеммах проводов и выводах АКБ.
Со временем на выводах АКБ начинает появляться слой зеленого вещества. Основная причина в химических реакциях, поскольку большинство выводов батарей сделаны из свинца. Кроме того, это также может произойти, если выходное напряжение генератора в какой-то период времени было слишком высоким. На клеммах проводов также может образовываться тонкая пленка.
Все это приводит к некоторым перебоям, однако не торопитесь сразу менять батарею. Решение проблемы элементарное: снимите клеммы с аккумулятора (сначала минус, затем плюс) и тщательно очистите их наждачной бумагой, напильником, растворителем или чем-либо еще. Используйте то, что у вас есть или что лучше всего подходит для ситуации. Главное, чтобы между клеммами проводов и выводами АКБ было чисто буквально до скрипа.
В более серьезных случаях, когда выводы аккумулятора сильно повреждены, вам придется произвести их полную замену. Работа не сложная, с ней, при должной сноровке, справится любой.
3. Плавкий предохранитель
Вероятно, самое простое решение всех электрических проблем.
Предохранители - необходимый компонент бортовой электросети. Думаем, объяснять вам это не надо. Благодаря им электрооборудование автомобиля надежно защищено от серьезных повреждений или даже, не дай бог, воспламенения. Однако, если предохранители горят постоянно - снова и снова несколько раз подряд, скорее всего, в автомобиле присутствует довольно серьезная проблема, которую следует диагностировать как можно скорее.
4. Дефектные или плохие электрические соединения и контакты
Постоянные вибрации, которые всегда присутствуют во время движения, также являются одной из основных причин плохого контакта.
Эти автомобильные электрические проблемы решаются очисткой или полной заменой разъемов, контактов, компонентов и т.д.
5. Заземление: подключение к кузову автомобиля, двигателю или коробке передач
Одна из самых простых электрических проблем, но с самыми драматическим и симптомами.
Заземление - еще один важный аспект, на который обычно не обращают внимания, когда речь идет о проблемах с электричеством в автомобиле. Это соединение, которое начинается от минусового вывода аккумуляторной батареи и продолжается до кузова автомобиля, двигателя и коробки передач.
Простая неисправность, такая как ржавый винт или шайба, ослабленный винт (гайка) или корродированный разъем, может вызвать серьезные проблемы (например, перегрев электрооборудования, слабый запуск двигателя, проблемы с ЭБУ и многое другое).
Имейте в виду, что на автомобиле имеется множество заземляющих соединений (помимо основных, которые ведут от аккумулятора к кузову, двигателю и коробке передач). Они могут находиться в скрытых полостях, поэтому, если вы столкнетесь с этой проблемой, лучше всего найти их точное местоположение и проверить.
Устранить подобные электрические проблемы просто: как только вы найдете контакт, отвинтите или ослабьте гайки, шайбы или разъемы, удерживающие провода или кабели, и тщательно очистите их наждачной бумагой, спреем WD-40, спреем для контактов или другим подходящим способом. После этого плотно затяните.
6. Поврежденная или изношенная проводка (жгут, разъемы, изоляция)
Проблемы с электричеством автомобиля, связанные с износом или повреждением проводки, - одни из самых простых в ремонте, но их сложнее всего найти. Всегда помните, что в большинстве автомобилей проложены сотни метров проводов! Если где-то присутствует повреждение, это похоже на поиск иголки в стоге сена. Поэтому сразу вооружитесь терпением, и да - вам придется исследовать практически всю цепь. Скрупулезно, внимательно, тщательно.
Нужно будет снимать пластиковые крышки и кожухи, проверять разъемы, осматривать жгуты и проч.
От вашего усердия будет зависеть очень многое, поскольку дефекты проводки могут вызвать неисправности, связанные с любым из компонентов электрооборудования (например, датчиками, переключателями, реле и т.д.). То есть вы опять же можете довольно долго блуждать впотьмах диагностики, прежде чем где-то забрезжит долгожданный светлячок.
При решении этой проблемы пригодятся специальные инструменты. В частности, детекторы обрыва кабеля.
7. Автомобильные лампочки
Как и любые лампочки, автомобильные также имеют ограниченный срок службы, и они должны быть заменены через некоторое время. Обычно первыми перегорают те, которые используются чаще всего (фары ближнего света, габаритные огни и т.д.).
На большинстве автомобилей процедура замены проста и выполняется быстро. Самая важная часть - купить такую же лампочку, особенно с точки зрения правильного напряжения (чаще всего 12 В или 24 В) и стандарта цоколя. Но есть и такие модели, где тривиальная замена лампочки превращается в настоящий кошмар, поскольку моторный отсек так забит, что доступ к задней части фары практически исключен.
Учтите и такой аспект - потускнение лампочек или их работа с перебоями свидетельствуют не о проблемах с лампочками, а о неисправностях в электрике вообще. Это могут быть дефекты зарядки и низкое напряжение в системе. Причина - умирающая АКБ, ослабленные контакты или провисший ремень генератора.
Коррозия электрических соединений, в разъемах и т.д. также может привести к потускнению фар.
8. Датчики
Замена в большинстве автомобилей довольно проста и в основном связана с откручиванием пары винтов или гаек, отсоединением, снятием старого датчика, установкой нового и повторным подключением. Но многое, безусловно, зависит от доступности сенсора.
Впрочем, основная проблема не в доступности, а опять же в диагностике. Конечно, никто не отменял диагностические инструменты OBD, но неисправный датчик бывает трудно определить, и поиск легко приводит к большим ненужным расходам.
Хуже того, они могут иногда сбоить спорадически, отправляя ложные сигналы и коды. Датчики также являются одной из основных причин ужасной проблемы с проверкой двигателя.
9. Короткие замыкания
Короткое замыкание - одна из самых старых проблем с электрикой автомобилей. Она существует с тех самых пор, когда на автомобиль поставили первый электроприбор.
Короткое замыкание может быть вызвано различными причинами: поврежденной изоляцией проводов, дефектными разъемами, неисправными приборами, автомобильными лампами, реле и т.п. компонентами. В большинстве случаев короткие замыкания очень трудно обнаружить (например, в случае обрыва или повреждения провода).
Тем не менее существует процедура, которая включает в себя процесс диагностики, при которой вы отключаете определенные части/компоненты сети до тех пор, пока нс определите, где могло произойти замыкание.
Поврежденная изоляция проводов - частая причина подобных проблем. Поскольку современные автомобильные провода выполнены довольно хорошо (с точки зрения защиты), эти проблемы обычно возникают, если с машиной производились какие-то работы. Во время окраски (точнее, связанных с нею арматурных работ), замены комплекта сцепления, капитального ремонта двигателя и проч, довольно часто происходит защемление или повреждение провода тем или иным образом.
Кроме того, к замыканию приводит некорректный монтаж допоборудования (мультимедиа, нестандартных звуковых сигналов и проч.).
Очень важно при обнаружении места замыкания полностью проверить все провода в жгуте, поскольку чрезмерный нагрев мог их повредить.
10. ЭБУ (блок управления двигателем, или любой другой блок управления)
Да, это не самая распространенная проблема, но ввиду колоссальной трагичности последствий мы не можем обойти ее стороной в своем повествовании. ЭБУ - мозг всей сети и, по сути, компьютер, обеспечивающий функционирование автомобиля/отдельных агрегатов или систем. Блоки управления обычно имеют прочную и качественную конструкцию (они должны быть такими, чтобы выжить в суровых условиях эксплуатации), поэтому проблемы редко бывают вызваны самим устройством, скорее, внешними причинами.
Большинство из них обычно возникает из-за:
• перегрузки по мощности (например, выход высокого напряжения от генератора);
• несоблюдения полюсности при подключении к АКБ серьезных коротких замыканий;
• плохих или корродированных соединений (например, при попадании влаги на контактный разъем блока управления двигателем);
• плохого заземления.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для связи электронных блоков между собой, а также с диагностическим разъемом, используются цифровые (дискретные) электрические сигналы. Эти сигналы передаются по специальным электрическим цепям (например, по CAN-линии). Для проверки исправности таких цепей следует обратиться в автосервис, располагающий специальным оборудованием.
Если блок ЭБУ неисправен, необходимо произвести полную замену. Конечно, все мы неоднократно встречали предложения о ремонте некими специалистами (на самом деле это довольно примитивный компьютер, так почему бы и нет?), однако никто никогда не предоставлял долгосрочных результатов такого ремонта. (Антон Пилот, иcпользован материал журнала Автокомпоненты)
Лада Веста оборудована множеством электроприборов, каждый из которых уязвим к перепадам напряжения. Для защиты потребителей в цепи каждого из них имеется предохранитель, и если он по какой-то причине перегорит, то его придётся заменять, иначе электроприбор работать не будет. Только для начала нужно отыскать блок предохранителей Лада Веста.
Зачем нужны предохранители?
Плавкие предохранители – это элементы электрической цепи, защищающие приборы от перепадов напряжения. Состоят они из пластикового корпуса, двух контактов и рабочего элемента.
Принцип их работы прост: каждый элемент имеет рабочее напряжение, и если это значение будет превышено – он сразу перегорит и цепь разомкнётся. Фактически защитный компонент принимает удар на себя, уберегая электроприборы от поломки. Его покупка обходится гораздо дешевле, чем замена одного или нескольких потребителей, которые ко всему прочему могут влиять на управление автомобилем.
Блок предохранителей Лада Веста с описанием (моторный отсек)
Нужный короб располагается выше АКБ, по правую сторону от воздушного фильтра. На крышке блока можно различить предупреждающие знаки в виде перечёркнутой фигуры человека со шлангом и молнии.
Для снятия крышки следует отогнуть два фиксатора сверху и снизу. Будьте осторожны, т.к. они очень хрупкие.
Схематическое расположение
Содержимое этого монтажного блока выглядит следующим образом:
На каждом из компонентов указана предельная сила тока (амперы). Схема предохранителей Лада Веста под капотом выглядит так:
К какой цепи относится каждый предохранитель и за какой потребитель он отвечает, можно узнать из таблицы ниже.
Примечание: в зависимости от комплектации некоторые элементы могут отсутствовать.
Таблица с обозначениями реле, которые присутствуют в блоке моторного отсека:
Блок предохранителей Лада Веста с описанием (салон)
Этот монтажный блок расположен в привычном для водителей месте – возле левой ноги. Собственно, пространство вокруг кнопки открывания багажника и регулировщика света фар является крышкой монтажного блока.
Для начала вытащите пластиковые фиксаторы (гвоздики), которые крепят крышку к обивке. Один из них расположен со стороны замка зажигания, другой в левой нижней части крышки (может отсутствовать на некоторых авто). Далее поверните 3 пластиковые ручки внизу и потяните крышку, рассоединив все держатели.
Схематическое расположение
Тормознул на обочине. Движок не троит, лишних звуков нет, ничем в салоне не воняет. Глушу движку и лезу под капот — жидкости все в норме, маслом ничего не залило, да и вообще все по фен шую. Достал с бардачка ELMку, которая почти год без дела лежит. Выдала ошибку p0504 и сказала, что проблема с КПП. Загуглил расшифровку этой ошибки под весту, выдало ошибку с педалью тормоза. Решил отложить это дело до завтра.
На следующий день заехал в гараж и стал разбираться что к чему. Смотрю на стоп-сигналы сзади а они падлы горят, хоть педаль тормоза и не нажата.
Решил попробовать отрегулирувать выключатель стопарей (лягушка). Снял минусовую клемму, снял обивку под рулём. Датчик вытаскивается невероятно просто — отсоеденяем колодку проводов, поворачиваем его на 90 градусов против часовой стрелки и тянем на себя, готово.
Выдвинул шток на 1 щелчок, поставил все на место. Завел машину — стопари погасли. Понажимал педальку ещё с минуту — чека нет, иду смотреть на стопари — ну твоюж мать… опять горят. Попробовал разные регулировки, но так ничего и не добился. Съездил купил лягуху от ларгуса.
Отдал 500 рублей, под заказ из интернета можно взять родную рублей за 150. Поставил выключатель от ларгуса, думал сейчас то все заработает, но нет, стопаки как горели, так и горят. Путём различных махинаций было выяснено, что при выключенном свете задние фонари работают нормально, т.е. при нажатии тормоза загораются стоп-сигналы, при отпущенной педали ничего не горит. Если включить ближний свет, то стопаки постоянно горят, при нажатии тормоза горят ещё ярче. Т.е. улитка что родная, что новая рабочие. Впал в небольшой ступор…
Посоветовали мне проверить массу, скорее всего отвалилась где. Но времени не было, надо было срочно съездить по делам. Благо время доходило к 12 часам ночи и движения на дорогах почти небыло, а то без стоп-сигналов ездить совсем не то пальто. Пока около часа ждал человека решил не терять время зря, массу конечно не проверишь, но может гугл чего и подскажет. Решил глянуть, может и на других марках авто подобное случалось. Открывыю ссылку и вижу примерно следующее: автомобиль субару, симптомы как и у меня — горят стопари и при нажатии тормоза загораются ещё ярче. Оказалось, что одна нить накала отвалилась и прикипела к другой. Ну думаю попытка не пытка, все равно пока ничего лучше не сделать. Посмотрел на правом фонаре лампочку — все в норме, нитки целые и обе горят. На левом тоже самое. Вытащил лампу с левого фонаря — ноль реакции. Начинаю вытаскивать лампу с правого фонаря и… Не вытаскивается, немного свободного хода есть, но как будто подклинивает что-то. Ещё 5 минут попыток вытащить ее не принесли результата. Отсоединил патрон вместе с лампой, включил свет и вуаля! Все заработало как и должно. Для успокоения ещё несколько раз понажимал на тормоз, заглушил, завёл авто, подпер щёткой педаль тормоза — и правда все в норме.
На следущий день поехал в магазин за новой лампой и 3 человека так и не смогли её достать. Грубая сила и плоскогубцы решили эту проблему) Вставляю новую лампочку и жму тормоз, а эффект как-то не радует. Габариты горят, при нажатии педали загораются стопаки, но не на правом фонаре — он вообще полностью гаснет. Меняю местами патроны — теперь наоборот, троит левый фонарь. Кое-как нашёл в 1 магазине нужный патрон за 500 рублей. Поменял его и наконец-то все заработало как надо)
Насчёт первого чека конечно соврал, как 92-ым не заправишся на холодную пропуски зажигания как грибы после дождя вылазят) На 95-ом такого не бывает
Знание особенностей схемы предохранителей LADA Vesta (2180, 2181) поможет владельцу этого автомобиля устранить возникшую проблему с эксплуатацией электрооборудования.
Ниже — схема и распиновка предохранителей и реле LADA Vesta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годов выпуска. В зависимости от комплектации (Luxe, Classic, Comfort, Exclusive) есть вариативность расшифровок.
Блок под капотом
В автомобиле LADA Vesta блок под капотом располагается с левой стороны рядом с аккумулятором.
Для снятия крышки с блока необходимо отжать фиксаторы.
Общая схема выглядит следующим образом:
Предохранители
Клапан продувки адсорбера;
Клапан газораспределительного механизма (ГРМ)
Датчик Кислорода 2;
Клапан продувки адсорбера;
Клапан заслонки впускного модуля;
Клапан газораспределительного механизма
В таблице ниже представлен перечень используемых реле под капотом с учетом маркировки данных устройств:
Блок в салоне
Блок в салоне находится внизу левой части приборной панели. Крышка блока закреплена тремя фиксаторами. Для снятия крышки необходимо плоской отверткой извлечь фиксаторы, далее крышка снимается.
Предохранители
Вариант №1
Плафон освещения багажника;
Ближний свет (левая фара);
Задний противотуманный фонарь;
Ближний свет (правая фара);
Вариант №2
| Обозначение на схеме | Назначение |
|---|---|
| 1 | Осветительные устройства, подогрев сидений |
| 2 | Свободная ячейка |
| 3 | Обогрев заднего стекла |
| 4 | Передние стеклоподъемники |
| 5 | Вентилятор отопителя салона |
| 6 | Задние стеклоподъемники |
| 7 | Модуль бензонасоса |
| 8 | Розетка 12 В |
| 9 | Противотуманные фары |
Процесс снятия и замены
Работы выполняются при заглушенном двигателе. Для удобства извлечения предохранителей необходимо использовать специальный пинцет, который закреплен на блоке.
Под капотом
При замене неисправного предохранителя или реле в моторном отсеке необходимо:
Читайте также: