Не горит лампочка уровня топлива тойота
у тебя не с лампой скрее проблемы, а с самим датчиком в баке. Их там два - один на стрелку попловковый, второй на крит уровень. Вот он то у тебя и умирает. Сам забил, имхо езжу почти всегда на нижней с 5-10 литрами в баке.
Игорек прав, у меня таже беда-электрик сказал вакуумный датчик в бензобаке менять надо. Пол года езжу без лампочки уже привык!
В баке,в маленькой железной колбочке с гетинаксовой круглой крышечкой установлен терморезистор.По нему всегда течет ток через голодную лампочку,соответственно терморезистор нагревается.Если в колбочке есть бензин,то происходит охлаждение резистивого элемента,если бенза нет-то его нагрев и снижение сопротивления.Лампочка загорается.Если на это забить,то происходит перегрев терморезистора и его кончина.Лечится заменой.
Ребят О_Г_Р_О_М_Н_О_Е спасибо ))) три мнения и все склонны к одному, действительно ценная информация, за ссылку - уважуха, морозы спадут, заменю эту терморезистор и загорится у меня финишные 5 литров )))
Терморезистор можно купить в радиодеталях,маленький трубчатый марки ММТ,сопротивлением в холодном состоянии около 500-800 ом.Характеристика-чтобы при нагреве его сопротивление уменьшалось (есть терморезисторы наоборот).
Для замены придется вытаскивать весь узел бензонасоса/датчика уровня.Края колбочки аккуратно развальцевать,вытащить останки родного терморезистора,аккуратно впаять на его место новый.При пайке использовать флюс "ТТ",он идеален.
В мануалах пишут,что нельзя долго ездить на лампочке как раз из-за этого терморезистора.
Терморезистор можно купить в радиодеталях,маленький трубчатый марки ММТ,сопротивлением в холодном состоянии около 500-800 ом.Характеристика-чтобы при нагреве его сопротивление уменьшалось (есть терморезисторы наоборот).
Для замены придется вытаскивать весь узел бензонасоса/датчика уровня.Края колбочки аккуратно развальцевать,вытащить останки родного терморезистора,аккуратно впаять на его место новый.При пайке использовать флюс "ТТ",он идеален.
В мануалах пишут,что нельзя долго ездить на лампочке как раз из-за этого терморезистора.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Про терморезистор - купил ммт-1 1.5 ком в чип и дип , продали 6 штук т.к меньше не продают. Начал ставить , поставил в бачек, проверил работу и выяснилось, что сухой резистор от нагрева зажигает только самую маленькую лампочку как на панели передачи коробки переключаются, а большие лампочки не зажигает. А самую маленькую только в треть накала, поездил , лампочка на панели не светит, залез в панель . А там на этой позиции стоит лампа с цоколем Т10 на 4 ватта и терморезистор на 1.5 ком через себя нужный ток не пропускает. Начал думать что делать дальше, попробовал вместо лампочки поставить светодиод - не получилось светодиод выходит включен всегда , для него в любом режиме хватает тока. Во время проведения всех этих наладок обратил внимание на одну деталь, если светодиод подключать на выводы самой маленькой сигнальной лампочки то он светит не в полный накал. Сообразил, что случайно собрал схему делителя напряжения, далее методом тыка подобрал нужное вместо лампочки сопротивление 300 ом мощностью 1 ватт ( МЛТ-1) впаял последовательно в цепь , а в параллель сопротивлению подключил светодиод- схема заработала, то есть при опускании терморезистора в бензин диод гас, а при вытаскивании через примерно 1 минуту загорался, но накал был не очень хороший. Тогда взял и отпаял одно сопротивление из коробочки самого светодиода и заменил на кусок проволки, яркость свечения увеличилась , теперь работает нормально. Реально думаю что если менять только терморезистор для лампочки 4 ватта , то нужен терморезистор сопротивлением от 300 до 100 ОМ - нужно экспериментировать. Кому мой опыт поможет , так буду только рад.
получается при нагреве резистора, плавное зажигание лампочки. а у меня резко загорелась и резко потухла. значит реле еще где то стоит.
Нет там ни каких реле. И с заменой на отечественный терморезюк тоже не очень нормально получается. Нету отечественных резюков с похожей крутизной ТКС.
Всем доброго времени суток. Пару месяцев назад перестала загораться лампочка минимального уровня топлива. Можно в принципе и без нее гонять, но я не люблю когда на технике что то не работает. Прошерстив етернет вычитал что нужно перепаивать термистор который находится в баке, т.к. он скорее всего перегорел. Съездил в "чип и дип" и купил В57891-М 102-J, 1 кОм, 5%, NTC термистор. Стоит эта приблуда около 80 рубликов. И в один из солнечных дней решил оживить лампочку.
Мне понадобились:
1. отвёртка крестовая;
2. маленький вороток с головкой на 8 (желательно с удлинителем, но у меня была длинная головка);
3. большой вороток с головкой на 17;
4. паяльник;
5. кислота или таблетка аспирина;
6. небольшие паатижи с изогнутыми губками;
7. маленькие кусачки;
8. иголка;
9. плоская отвёртка;
10. какая то матерь.
Порядок работы:
1. Для начала нужно сдёрнуть заднее сиденье (резкий рывок вверх). Оно держится на 4 защелках.
Убираем его в торону.
2. С левой стороны ( за спиной переднего пассажира) небольшой лючок на 5 саморезах и к нему подходит жгут проводов. Откручиваем саморезы, приподнимаем лючок и отщелкиваем фишку бензонасоса. Убираем лючок в сторону.
4. Заводим машину чтобы сбросилось давление в топливной магистрали. После того как машина заглохла, выключаем зажигание, открываем заливную горловину бензобака. После того как в баке уровнялось давление, закрываем заливную горловину, но не до конца.
5. Пассатижами снимаем хомуты с двух трубок на крышке насоса и сдёргиваем трубки, откручиваем головкой на 17 основную топливную трубку (на некоторых моделях она тоже на хомуте). Если трубки плотно сидят, то можно их немного пошевелить вокруг своей оси, влево, вправо пассатижами.
6. Далее откручиваем лючок бензонасоса воротком с головкой на 8.
7. Потом аккуратно достаём всё это безобразие немного поворачивая на себя. Накрываем пакетиком отверстие в баке, забираем насос с датчиком уровня топлива и кладём на ближайший стол.
8. Отщелкиваем фишку датчика уровня топлива (который с поплавком) от основной фишки (которая на крышке). откручиваем датчик уровня топлива от крепёжной штанги (2 маленьких болта). Далее откручиваем сам термистор. Это маленький бочёнок с одним зелёным проводом на Г образной штанге (обведён красным)
. Он крепится двумя болтиками.
9. Аккуратно развальцовываем этот бочёнок. Можно изогнутыми пассатижами. Вынимаем крышечку и видим что родной термистор развалился от старости.
10. Паяльником нагреваем дно бочёнка (где напайка) и иголкой освобождаем отверстие для ножки термистора. На крышечки корпуса термистора немного зачищаем ножку родного термистора, или пытаемся удалить её, но она зажата контактом и я не стал заморачиваться. Припаял ножку нового термистора к ножке старого. (нужно заранее примерить размеры и лишнее откусить кусачками).
11. Потом вставляем крышку корпуса обратно в бочёнок и припаиваем ворую ножку к дну бочёнка. (верхняя ножка не должна касаться металлической стенки бочёнка. Аккуратно завальцовываем бочёнок ( я это сделал плоской отвёрткой).
12. Собираем всё в обратном порядке.
13. Можно проверить работоспособность подключив бензонасос к фишке в салоне, но не окунать его в бак. Включив зажигание лампочка через несколько секунд должна загореться.
14. Выключаем зажигание, отщелкиваем фишку, ставим бензонасос на место.
Уже давно, заметил, что когда в баке остается мало бензина, на приборке не загорается лампа низкого уровня топлива. Так как приборную панель я снимал, то соответственно и проверил саму лампу на целостность, как и предполагал — дело было не в ней…
Немного покопавшись в интернете, я набрел на статью, в которой говорится, что причиной может являться перегоревший терморезистор, как раз и отвечающий за моргания/постоянное свечение лампы, а находится он в связке на кронштейне с бензонасосом.
Сам терморезистор находится в негерметичной латунной колбе, в днище и крышке которой, находятся по три отверстия для попадания внутрь бензина. Суть в чем, сам бензин, за счет своей летучести, довольно хорошо его охлаждает, в связи с чем, сопротивление терморезистора возрастает, и лампа соответственно не горит. Но как только, уровня топлива становится недостаточно для охлаждения, его сопротивление постепенно начинает падать, что и приводит сначала к миганию лампы, а потом к ее постоянному свечению.
Во всей этой системе, есть один небольшой недостаток, но он больше касается тех, кто часто ездит, что называется "на парах". При недостаточном охлаждении терморезистора, он может перегреться и соответственно разрушиться. Опять же, у всех деталей есть свой срок службы(тем более, при постоянном "купании" в бензине), и это самое термосопротивление может просто выйти из строя просто напросто от старости…
Как я вычитал, в среднем этот датчик при более-менее нормальной эксплуатации работает около 10 лет…
Из той же статьи узнаю, что на разных машинах, значение сопротивления этого самого терморезистора может быть от 200 Ом до 1,5 кОм. Кстати, помимо значения сопротивления, у него есть еще один немаловажный параметр: так называемый ТКС(температурный коэффициент сопротивления), в нашем случае он должен быть отрицательным, т.е. при повышении температуры, его сопротивление должно падать.
После объезда магазинов радиоэлектроники в нашем городе, я нашел с минимальным значением, которое было у них в наличии — это 3,3 кОм. На всякий случай я взял сразу пару, тем более их цена была всего по пять рублей )))
Уже по пути домой, я вспомнил про параллельное соединение резисторов, и в итоге, я смогу получить искомые 1,5 кОм.(ну или почти: 1,65 кОм)
Но как выяснилось дома после прозвонки омметром, со временем от первоначальных 3,3 кОм осталось что-то в районе 2,7 кОм, хотя мне не известно, при каком значении окружающей температуры должны производиться измерения.
Как оказалось на практике, после соединения сопротивлений, общее значение(после пятиминутной выдержки для охлаждения от рук/паяльника) стало равным около 1,07 кОм.
Дальше разбираем колбу: верхнюю часть развальцовываем и вытаскиваем диск из текстолита. Сам терморезистор, одной ногой припаян к колбе, а другой к латунной трубке, находящейся в центре диска.
Выпаиваем остатки старого сопротивления из колбы и впаиваем на его место наш:
Дальше одеваем диск на место, припаиваем вторую ногу, и обратно завальцовываем колбу:
На этом процесс восстановления закончен. Остаются только полевые испытания бензином, а точнее — его отсутствием.
Я кстати, еще до установки его в бак, подключил фишку, но лампа не загорелась. Может быть в моем случае, как раз требовался терморезистор с сопротивлением в 200 Ом. Но все же буду надеяться, что это не так и сработала какая-нибудь система не отображения свечения лампы, пока датчик не будет опущен в бак))) когда от катаю пол бака бензина выясню истину )))
Ах да, раз уж я снял датчик отсутствия топлива, то решил заодно сделать ревизию и датчику уровня топлива, а точнее — почистил контакты и прижал пластиковую часть, дабы усилить прижатие пластинки, бегающей по контактам:
Кстати, я ради любопытства посчитал количество этих самых контактов, и их оказалось ровно 50.
В положении когда поплавок поднят, сопротивление в цепи составляет 3,4 Ом дальше по нарастающей до 110,3 Ом:
Настал тот день когда у меня дошли руки до ремонта. Когда купил авто лампа указателя низкого уровня топлива не горела. Решил разобраться почему, сначала полез проверить лампу в щитке, оказалась рабочая. Далее нашел схему и продолжил проверять, снял задний диван и скинул фишку, скрепкой проверил целостность цепи замкнув скрепкой контакты 1 и 3 (нарисовал сам схему для полного понимания).
Лампа загорелась, из этого следовало что неисправен термистор (это резистор, сопротивление которого меняется от температуры. Термисторы бывают двух типов: с положительным и отрицательным температурным коэффициентом. У терморезистора с положительным коэффициентом при повышении температуры сопротивление возрастает, а с отрицательным коэффициентом — уменьшается.) В нашем случае это термистор с отрицательным коэффициентом ( на картинке обведены 2 варианта что нам подходят.)
Вытащив стакан из бака я принялся разбирать колбу в которой установлен термистор. Когда вскрыл стало все понятно, он разрушился от перегрева. На картинке обведен красным кружком.
Теперь осталось дело за малым найти термистор. Искал такой B57891-M 102-J, 1kOm, 5%, NTC. Не нашел, решил поискать аналог вот такой B57164-K 102-J, 1kOm, нашел на сайте одного продавца, цена 30р за штуку.
Сходил купил и принялся выпаивать старый. Процесс пайки описывать не буду. Вообщем после пайки пошел проверять и ставить все на место. Принес подключил фишку опустил в бак, включил зажигание, стрелка поползла вверх, приподнял весь стакан чтоб проверить лампу, прошло 5мин а лампа не хотела гореть, уже подумал что перегрел термистор и он крякнул. Принял решение установить все на место и посмотреть что будет когда стрелка будет на уровне буквы Е. Прошло 4 дня в баке уже осталось мало бензина, я припарковал машину в горку, и пошел по делам, когда пришел завел машину, и о чудо лампа загорелась но не в полный накал а так тускло еле видно. Поездил немного загорелась лампа, я решил проверить как она вообще работает, заглушил двигатель, включил зажигание заводить не стал, ждал 5 мин лампа не загоралась.Завел, прошла где то минута и лампа загорелась, получается что лампа горит только когда двигатель работает.
Читайте также: