Не горит лампочка ручника на шевроле нива

Обновлено: 08.01.2025

Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.

Народ, давайте говорите что у меня сломалось, а то обижусь.
Короче суть в чём. Поворачиваю ключ на старт, загораются контрольные лампы как положено (кстати есть какая нить контрольная лампа на панели что заряд не идёт?), потом поворачиваю ключ что бы крутануть стартер и всё, машина умирает, т.е. гаснет абсолютно всё, подсветка приборов, фары и пр. электрооборудование.

Portada: "Аккумулятор у тебя сдох - на зарядку, или прикуривать." "А может, коротит в аккуме. Или между его клеммами? "
bambr: "проверь всю цепь от стартера до аккума."
Bladerunner: "а может релюху коротит на стартере?т.е. КЗ на втягивающем"
Nikadim: "у меня была такая проблема. Оказалось, что на задней крышке стартера сразу 2 щетки коротило."

В общем то решил проблему. По идее надо было всё диагностировать и проверять, где что не так и т.п. Но так как машинка у меня не для повседневной езды и частенько окунается во всякие болота и глубокие снега, решил я сделать переборку с заменой силовой проводки и генератора со стартером. Напомню что у меня была проблема с потуханием всего при повороте ключа зажигания, т.е. это могло быть как закорачивание на массу втягивающего на стартере, так и просто короткое в проводке ну и плюс к этому геныч не заряжал.В итоге я раздербанил всё силовую проводку, заизолировал ей и аккуратненько проложил заново. Снял генератор, обслужил его (т.е. вытащил лягушек и пиявок живших в нём с осенних бродов) промыл его электрическим спреем для очистки контактов, заменил реле регулятор напряжения и диодный мост, ну и т.к геныч был снят и появился нормальный доступ к помпе, то поменял и ей. Тоже самое что я сделал с генератором было проделано и со стартером с заменой втягивающего непонятного производства на заводской за 750р, стартер когда ставил на место, не стал крепить на три болта, закрепил только на два, ибо нижний болтяра это тот ещё гемор.
Ну и вот, когда я всё вернул в боевое положенеи, естественно генератор ничего не заряжал и никакого электричество не вырабатывал, оказалось всё просто, нет плюса на возбуждение, подал новый плюс с врезанным в провол диодиком и вуаля, всё работает.

а вот у меня такой вопрос.
имеем 2 аффто. один с дохлым аккумом, второй живой донор.
что делаем? цепляем проводами, заводим донора, даем поработать, заводим труп, работаем еще минут 5 на повышенных, радуемся и хлопаем в ладоши, ага? Вот фиг-вам.
гоняли минут 5-10 на повышенных моих, потом пробовали завести. полоборота КВ и стрекот реле стартера. загорелся CE

Portada: "Скорее всего ошибка электрики. 5-10 мин для сдохшего аккума - это не зарядка никакая. Если его вытащить невозможно, то откинув все клеммы можно попробовать зарядить на машине, только 220 поближе - и наблюдать внимательно. Я все же, задавив жабу, воткнул бы новый аккум.
Если СЕ после скидывания клеммы не исчезла, то подождать пару дней, может после определенного кол-ва успешных запусков (от 5 до 25 у разных производителей мозгов) сама исчезнуть, а еще лучше считать ошибку БК и обнулить.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

В электрике я еще меньше соображаю, чем во всем остальном.
Небольшие косяки по электрике перидически вылезают, но жить, в общем-то, не мешают. А тут, после активного скаканья по грунтовке, стали глючить поворотники. Включаются, честно щелкают раза три-четыре и глохнут. Раньше достаточно было подбодрить их ударом по рулевой колонке или подшевеливанием предохранителей, а теперь начинают работать только после перезагрузки, то есть выключения и включения зажигания. Как с этим в городе дожить до электрика? Рукой показывать повороты не вариант: стекло не опускается. (то есть оно потом обратно не поднимается))

ALK: "реле поворотников менять - обычно так предвещают кончину. В 213-й оно висит справа от водителя под воздуховодом печки"

Какая-то лабуда происходит.
Сменили реле поворотников. Электрик делает - все работает. Прихожу я вечером за машиной - ни хрена не работает. Оставляю машину. Наутро приходит электрик, все делает, все работает. Вечером прихожу я за машиной - ни хрена не работает. То есть: поворотники не включаются, дворники не работают, половина лампочек на приборке молчит, и даже тахометр не дышит. При этом свет включается, аварийка работает, и дворник на заднем стекле, сцуко, тоже пашет.
Вам смешно, а я сегодня в ливень без поворотников и дворников рассекала.
Причем происходит все по-разному, закономерности никакой. Вот вчера, например, пока домой ехала, поворотник включу - реле жужжит. А сегодня тишина.

Антоха: "Меняй электрика. Больше по тырнету ничего сказать не могу, надо смотреть."

Посоветовалась с подругой - она у меня почти 20 лет водителем работает, в том числе на Нивах. Говорит, по признакам - отстегивается то, что заведено на подрулевые переключатели - могут перетираться и замыкать провода в рулевой колонке. Тем более что у меня есть проблемы с рулевым колесом: при выставленных прямо колесах спицы на нем могут располагаться и прямо, и боком, и вообще вверх ногами. А? Вариант?

глюки в приборке

прошу помощи: при пуске двигателя и включении габаритов все приборы показывают макс.показания а лампочки в приборке все горят в полнакала.при просто включенном зажигании такого нет,только при пуске двигла.Что это может быть?

ALK: "Плохая масса "

Электрооборудование - общие вопросы!

Думал по электооборуд. все отремантировал, а нет.
1) че за 2 лампы в правом нижнем углу приборной панели?
2) че за хрень торчит впереди из РК, под карданом (толи контакты, датчик) спидометр у меня подключен к КПП?
3) де жаба вкл. заднего хода?

Shashel: "Желтая лампа - вкючение блокировки на раздатке, красная - падение уровня тормозухи в бачке.
Из раздатки - лягушка включения блокировки
Включение заднего хода на КПП"
bambr: "Ответ на всё.."

Ребята какой марки релерегулятор стоит в генераторе ВАЗ-21213 1999Г. ВЫПУСКА

Captain: "марку не знаю, такой же, как ВАЗ-2108."

всем привет!
у меня щиток приборов стал как то работать через раз, приборы на ноль все, потом раз - норм, поездишь-поездишь - опять не работают тах, топл и темп:(((
где отходит может контакт? мож было у кого?

Ghost_killer: "Смотри землю, под комбинашкой"
ALK: "шпильку масса можно увидеть, если снять комбинацию приборов. она будет справа, чуть ниже, чем воздуховод, идущий от печки"

всё просто оказалось, второй слева предохранитель, плохой контакт:))))

Народ, подскажите где на 2131 искать реле ближнего света?
И ещё, не в тему : Видел на 2131 боковые зеркала нового образца , хозяин сказал штатные.
Кто встречал в продаже?

ALK: "там же, где и на 213/214. справа от педали газа"

поггрызли у меня как-то под осень крысы провода на коммутатор - белый и массовый в 4-х местах. приятного малоно, пришлось на скрутке и замотать. ездил-ездил - не нравилась.
купил в паскере проводку коммутаторную и думай "дай в тяпницу заменю, благо короткий день".

что может быть проще? старую отщелкнул, новую прищелкнул. 2 гаечки на катушке ("Б" и "К"), 2 клеммы на солекс (концевик от воздушной заслонки и клапан), гайка массы на коммутаторе, фишка на панельку. осталось 3 фишки на коммутатор, трамблер и блок управления ЭПХХ.

пока крутил - оторвал шпильку от катушки она как-то потекла и отвалилась.. печально, но пришлось доставать старую катушку

собрал, завел, не завелась. еще раз.. и еще раз. и еще раз. бестолково! искры нет. сразу под подозрение катушку. собрал на старой, только на отломанной шпильке не удалось как следует закрепить клемму - исход тот же.. кинул "поверх" старую проводку - чихнула и завелась собрал обратно старую проводку, уложил как следует и "ой" - не заводится.. кончилось все в 12 ночи, когда аккум перестал подавать признаки жизни =( вот скоро надо ехать в гараж - чего покупать?

ryzhijlisik: "новую проводку(ты купил левак или криво его подключаешь) и катушку(купил опять левак в паскере) "

катушка из старых запасов, снятых с авто и не выброшенных катушку щас куплю
мож левак, на прозванивал.. криво подключить можно только карб с 2 фишками
проводка то старая теперь стоит, ан все равно не робит

Антоха: "Там знаешь как бывает Лёх. Когда фишку на комутатор или датчег холла втыкиваешь, то не все проводки всегда надеваются а отъезжают назад и получается неконтакт, проследи этот момент, поддави сзади фишки отвёрточкой.
И эта. Пердупреждаю. У меня при неисправной проводке искра была а машина не заводилась."

все. заменил катушку и бегунок на всякий пожарный. обошлось без жертв. завёлси

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

а искру как проверить?? я то понимаю как, тока как хватать? то пишут, что нельзя трогать провода и свечу, то берут за резиновый колпачок и прижимают к блоку или к крышке

Captain: "Суёшь колпачок с проводом между патрубком вентиляции и клапанной крышкой, чтоб зазор между концом провода и "массой" (крышкой) был 3-8 мм и крутишь стартером."

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

У нас в стопах стоят лампы 2х21Вт: ну не могут же 42 Вт притушить немножко ближний и вырубить музыко?
при нажатии на тормоз тускнеет ближний и тухнет музыка.

Эмиль: "у меня была такая проблема - был перебит провод на стопы и когда поворотник включал, всё вместе с ним энергично подмигивало!

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Ужасс,что творится! Выехал сегодня в город покататься по делам,довольно часто крутил рулем и вот в результате что имею!Наперво при включении поворотников начала мигать лампочка заднего хода,вышел проверить,сзади мигает все как новогодня ёлка!Спереди поворотники работают нормально.Во вторых при подъезде к дому коротнуло штатный гудок,хотя я его давно уже отрубил от руля и поставил компрессор-гудок через отдельную кнопку!Стою я значит у подъезда мигаю всеми огнями и гудююю на всю округу. удовольствие страшное:) В итоге не вытерпел и просто ножом перерезал провод гудка у самого радиатора.Что теперь делать,где искать проблему и на что сие свинство похоже?Да,гудок то я отрезал,но напряжение то в проводах осталось!
На данный момент клему - скинул,сижу штудирую схемы проводки под пиво. туговато дается:)

Bladerunner: "не хочу пугать, но это чревато. гдето ток неправильно идет. аккум может очень быстро сесть, и это в лучшем случае"
вовчик: "симптомы очень похожи на случай, когда в плохо проложеном жгуте проводов подрулевого переключателя перетёрлась изоляция какого-то из проводов - какофония в электрохозяйстве несусветная. "
ralex: "В электрике могут быть только две проблемы:
1. отсутствие плюса, где он должен быть,
2. присутствие минуса, где его быть не должно."

у меня гудок пропал ни с того, ни с сего. буду завтра смотреть, то ли сам гудок, то ли в руле дело

Captain: "Нужно поджать гибкий контакт под рулевым колесом: снимаешь пластиковый кожух рулевой колонки, ключиком на 8 ослабляешь хомут и сдвигаешь подрулевые переключатели от руля вниз, потом не забыть попасть обратно двумя выступами диска, который выключает "поворотник", в рулевое колесо. Тот выступ, что с меткой -- верхний.
Но можно и руль снять, мне проще руль! Только гайку на рулевом валу совсем отворачивать не надо, а только на пару витков, а то в момент снятия руль в лицо прилетит. Сначала сорвать со шлицев надо, взявшись крепко возле спиц и покачивая (одна рука тянет, потом другая)."

когда машина умирает при включении стартера-- самое первое надо проверить надежность крепления клемм, а также крепления провода массы к кузову, не только на аккумуляторе но и тот, что снизу. для проверки можно просто временные куда-нить кинуть, только закрепить надежно и толщину провода соблюдать.
все дело в том, что стартер на себя очень много энергии берет. если контакт слабый-- повышается сопротивление и стартеру не хватает. еще бывает, что косячит, от времени, само соединение вровода с клеммой(по-заводскому вплавленное),можно попробовать молотком приплющить, только не на аккумуляторе а вообще заряд аккумулятора проверяется ареометром,(если в нем нет указателя разряженности.), вещь нужная, и стоит не выше ста руб.

Люди неустановленной национальности на днях ремонтировали мне двигло (других вариантов не было).
Знаю что поменяли там распредвал и гидрокомпенсаторы. Ну и так, по мелочи, кольца, сальники и т.д.
Машину забрал, отдав бОльшую часть зарплаты, счастливый аккуратно откатался вечер.
На следующий день на холодном двигле вылезли ошибки, БК показал пропуски зажигания в 1,3 и 4 цилиндрах. Когда машина прогрелась, ошибки скинул и спокойно отъездил весь день. На следующее утро машина завелась без проблем, пока грелась я пошёл мусор вынести. Прихожу - заглохла. И больше не завелась.
Подозреваю что пока я ходил, снова вылезли проблемы с зажиганием, на ХХ машина стала работать нестабильно и потому заглохла. Но это мои предположения, я с автомобилем на "вы".
Стартер крутит резво, аккум вроде пока жив.
Так вот чего делать теперь?! Машина нужна. Заводить с толкача необкатанный двигатель страшно, призывать "мастеров" к ответу бесполезно.
Подскажите, люди добрые, куда лезть?

tatarin545: "Скорее всего неправильно электрику соединили. Тебе тут заочно наверно никто не скажет не увидев саму машину.
Мож у тебя блок зажигания сдох. проверь по свечам топливо идет ли.
Лучше найди специалиста. Или сервис где делают компьютерную диагностику."

Свечи открутил - влажные. Протёр их и обратно вернул. Заводить пока не пытался, так как заметил что на одном из ВВ проводов порез глубокий. Заменю их и попробую завести.
Со специалистом увы напряг в нашей глухомани.
А тот факт что свечи влажные и что машина отъездила первый вечер без ошибок не могут натолкнуть на какие-то выводы?

serj44: "Проверь искру на свечах. Думаю замена провода с порезом проблему решит."

Я прошу прощения за дилетантский вопрос, но закралось ещё одно подозрение.
Могли ли возникнуть проблемы оттого что эти обормоты неправильно ВВ провода присоединили?
У меня с первого цилиндра провод был воткнут в нижний левый вход на катушке, а со второго - в правый нижний. Я конечно могу ошибаться, но на Шевиках нет катушек с таким расположением.

serj44: "Тогда в первый день ты бы не смог ездить. Сразу бы почувствовал что 2 цилиндра не работают.
tatarin545: "Смотри не в коем случае не следует на инжекторах проверять искру путем прикасания провода(выдернутого со свечи) с кузовом или двигателем как обычно проверяют с трамблерными двигателями. Катушка зажигания( или блок не знай как правильно) сгорает. Сам так на 2115 делал. в итоге пришлось данную вещь менять! Мож ты уж так и сделал А. "

Пока нет, но собирался. Из-за праздничного купания в проруби перенёс проверку на завтра.
А как ещё можно проверить?

Лампочка ручника (ЛР) - индикатор на приборной панели в виде восклицательного знака с изогнутыми линиями по бокам (иногда есть надпись Brake). Сигнализирует о том, что машина стоит на стояночном тормозе (СТ).

Возможные причины возникшей проблемы:

перетерлись жгуты в результате длительной эксплуатации;
отказ тросика СТ под воздействием внешних факторов;
частое экстренное торможение.

Оптимальным решением станет замена изношенной детали.

Принцип работы

Перед началом движения удостоверьтесь, что транспортное средство не стоит на СТ. Если горит лампочка-идентификатор, начинать движение мы настоятельно не советуем.

При включении зажигания все индикаторы на приборной панели загораются на 5 секунд. Далее сигнал гаснет, если бортовой компьютер не обнаружил сбои в тормозной системе.

Если при запуске мотора не горит лампочка ручника, необходимо протестировать его работу. Возможные поломки:

перегорел элемент;
оборваны провода;
нет “+” на лампе.

Ищите причину в проводке генератора: к нему подходят 2 провода (красный и коричневый). При включенном зажигании замкните коричневый на металлическую поверхность. Индикатор аккумуляторной батареи должен ярко загореться вместе с ручником (дублируются во время старта, загораются через диод). Если АКБ горит, а ручник нет - диод неисправен.

Что делать, если не горит лампочка ручника?

Популярный совет опытных водителей - смотрите концевик и его разъем. Найдите спрятанный стопор (ориентир - конец рукоятки). Нажмите его и потяните. Снимаете кожух и смотрите под ним фиксатор.

Рассмотрим варианты для разных марок.

На ВАЗ 2114 (как и на ВАЗ 2107) уязвимое место - слабый контакт на клеммах (речь о концевике). Также возможно, что отошел провод. Решение: разберите туннельную накладку, оцените состояние содержимого и “прозвоните” его.

На ЛАДА Гранта бывает, что “глючит” поплавок тормозной жидкости.

У ГОЛЬФА 3 автовладельцы сталкиваются с неработающим индикатором после замены задних тормозных элементов (в процессе есть риск повредить концевик).

Проверьте уровень тормозной жидкости: открутите крышку с бачка “тормозухи”, нажмите на поплавок. Если уровень рабочего раствора недостаточный, восполните его.

Советы опытных автовладельцев:

проверьте предохранители;
посмотрите фиксатор (например, на надежность крепления к пластине и наличие мешающих инородных предметов);
иногда достаточно воспользоваться WD и подвигать ручку вверх/вниз;
стукните по приборной панели - это помогает, если плохой контакт.

Ремонт

Зачастую проблема связана с тяговой пружиной собачки рычага (она расположена внутри). Изношенную деталь необходимо заменить. Если сделать это сразу невозможно, извлеките и растяните ее.

Алгоритм демонтажа фиксатора и его ремонта на примере автомобилей ВАЗ:

демонтируйте кнопку (выкрутите против часовой стрелки);
извлеките из стержня тяги пружину;
растяните ее на 3 см;
установите все обратно.

Напоминаем, что всегда полезно обращаться к инструкции авто перед какими-либо манипуляциями, например снятием центрального тоннеля.

Если индикаторная лампа стояночного тормоза мигает на приборной панели, это четкий сигнал о том, что тормозная система автомобиля вышла из строя. В зависимости от причины, эта неисправность может серьезно повлиять на безопасность вождения.

Индикатор ручного тормоза загорается и гаснет во время движения

Распространенной проблемой, связанной с работой тормозной системы в автомобиле, является сигнальная лампа тормоза, которая загорается и гаснет во время движения. Это явление часто очень схематично. После запуска двигателя и выполнения процесса сканирования отдельных систем автомобиля компьютер обычно не сигнализирует о каких-либо проблемах с транспортным средством. Только когда водитель начинает ускоряться, на панели приборов загорается индикатор ручного тормоза. Когда автомобиль достигает необходимой водителю скорости и начинает двигаться равномерно , индикатор ручного тормоза гаснет сам по себе. Тем не менее, не ручной тормоз, виновен во всей неразберихе.

Мигает индикатор стояночного тормоза: наиболее распространенные причины

Может быть много причин для управления миганием ручного тормоза во время движения, но если это происходит так же, как в описанном случае, неисправность обычно возникает из-за тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является важным элементом тормозной системы, поскольку она косвенно реагирует на силу, с которой тормозные поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам. По мере износа тормозных колодок уровень тормозной жидкости в бачке уменьшается. Если количество слишком мало, специальный датчик в резервуаре будет передавать сигнал в компьютер автомобиля, который включит индикатор ручного тормоза на приборной панели.

Другие причины мигания индикатора ручного тормоза

Чтобы устранить дефект, обычно достаточно заполнить резервуар соответствующей тормозной жидкостью. Однако, если проблема повторяется после проезда нескольких сотен километров, необходимо провести подробный обзор системы, чтобы определить место потенциальной утечки. Чаще всего жидкость вытекает через тормозные поршни или главный цилиндр.

В ситуации, когда уровень жидкости в резервуаре остается на необходимом уровне, а индикатор ручного тормоза продолжает мигать, проверьте датчик на рычаге ручного тормоза или натяжение троса. Источником проблемы также может быть сам датчик уровня тормозной жидкости.

Спасибо!
Всем привет!
Возникла такая небольшая, но неприятная проблема. Практически постоянно горит лампа ручника на приборной панели. Причем именно из-за ручника, а не почему то другому. (Знаю потому-что у меня сигнализация отключается только при отпускании ручника).
Вот и прошу у вас подсказки где может быть причина? Концевик ручника я уже два раза менял. Возможно где-то замыкает провод на массу. Вот только где ? Может кто знает как проложен этот самый провод от ручника.?

Серый повод с красной полоской, уходит от кнопки ручника вперед, под центральную консоль, потом соединяется в проводами прикуривателя и идет вверх под торпедо.
Лампа будет гореть если:
1. На этом проводе присутствует посторонняя масса.
2. Недостаточно тормозной жидкости в бачке.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

если машина без АБС, то лампа ручника отвечает только за ручник, а за уровень отвечает лампа с восклицательным знаком, она же загорается при прокрутке стартером.

Любовь приходит ниоткуда, исчезает в никуда,
А я люблю свое грохочущее чудо!
Да, иномарка-это круто, но ездить хочется всегда.
Кому-то хочется, а я могу и буду!

Лампа будет гореть если:
1. На этом проводе присутствует посторонняя масса.
2. Недостаточно тормозной жидкости в бачке.

Алексей aka ALER.

- ага, как в том анекдоте - то потухла, то погасла,то совсем не загорит -очень содержательно и убедительно

А че, дешёвый китайский мультиметр, никак, не?
Он и нужен для поиска электрического глюка
Экстрасенсов на форуме нет.
Бюджет/совет. вынь лампу из КП(не будет ничего гореть) - и наступит тебе камильфо.
Ну а если жаба на китайский прибор - езжай в сервис.

sdv2512
вот там где подключена сигнализация по опусканию ручника и ищи!

МИХ
это так на копейке и на 2121 возможно.

Подскажите, кто знает - впервые за 8 лет загорелась непрерывно контрольная лампа неисправности электронного распределения тормозных сил. Справа внизу панели треугольник с восклицательным знаком. Где что искать? Где этот датчик, который на лампу идет?

andre2131
Датчик в банке с тормозной жидкостью.
Надо смотреть может, где подтекает, шланг сопливит или манжеты на рабочих циллиндрах прохудились, ну или главный цилиндр, а может бачек с тормозухой потек.

Датчик уровня тормозной известен и лампочка слева внизу поз.17, горит когда на поплавок нажмешь, уровень тормозухи нормальный, а тут именно справа внизу поз.9 и по описанию приборной доски - контрольная лампа неисправности электронного распределения тормозных сил. Но АВS в авто нет!
Где что искать? Где этот датчик, который на лампу идет? И вообще что это такое?

Из руководства:
9 – контрольная лампа неисправности электронного распределения тормозных сил
(в вариантном исполнении).
Загорается красным светом при включении зажигания и после
запуска двигателя гаснет (режим самотестирования).
ВНИМАНИЕ!
Запрещается эксплуатация автомобиля при постоянно горящей контрольной лампе. В этом случае необходимо обратиться на аттестованное ПССС.

andre2131
Всем спасибо! Лампа сама потухла, какой то глюк проводки видимо, разобрался, т.к. авто без ABS, на нее ничего не идет.

Вообще, с чего началась эпопея с тормозами. На даче просела педаль. Вроде на нерабочем двигателе все нормально, свободный ход маленький, а на рабочем как-то ход большой и при торможении тапка аж до пола уходит. При этом эфективность торможения вроде как нормальная. Грешил на вакуумник, поменял. и фигу, тоже самое. Рабочие цилиндры нормальные, тормозухи полный бачок и не сочится нигде, колдун отсутствует как класс. Остается главный, но чего там с ним может случится с такими симптомами?

Конструктор ВАЗ-21213 - строится.
Конструктор Skoda Felicia 1.6 AEE Combi - строится.
Тигр - это штрих-кот :)

Как это не должно, когда должно? При включении стартера она загорается, чтобы можно было проверить её исправность. Всё нормально.

То есть загораются на старте 3 лампы? Странно как-то. Масленка с аккумом горят и до пуска двигла, просто при включенном зажигании, а эта только во время пуска загорается. Ну если должно, то пусть будет))

Конструктор ВАЗ-21213 - строится.
Конструктор Skoda Felicia 1.6 AEE Combi - строится.
Тигр - это штрих-кот :)

ShepA
Должна загораться — посмотри внимательнее. Если не загорается при включении стартера, то это значит лишь то, что у тебя провод от замка зажигания к приборке отвалился (этот провод ни на что больше не сказывается), или в самой приборке проблема. С диодом, например, сидящем на этой цепи. Она не загорается только в 2121, в 21213 проверка её исправности уже предусмотрена.

Тема старенькая.. но у меня похожая проблема.. сегодня с утра, когда завёлся, загорелась эта лампа: (!) - восклицательный знак.. проверил уровень - вроде нормальный (до верха не хватает сантиметра 2), вроде и контакты пошевелил - не перестала гореть.. потом сел, несколько раз понажимал на педаль тормоза вроде перестала гореть..
Но, во время движения периодически загорается.. и гаснет тока если нажать на тормоз.. прочитал посты выше и думаю, тоже разобрать крышечку, глянуть.. а может быть проблема, что надо тормоза прокачать? хотя вроде, тормозит хорошо..

Штирлиц шел по лесу и увидел людей с палками. "Лыжники," - подумал Штирлиц.. "Штирлиц," - подумали рыбаки..

Алексей aka ALER.

Вопрос думаю для данной темы. Недавно при езде по неровной дороге обозначился очень неприятный глюк - на ходу включался стартер на несколько секунд (от 0,5 до 3), при этом как полагается загоралась лампа низкого уровня тормозной жидкости. Скинул реле, доехал до гаража, подтянул шпильку массы под панелью, глюк пропал на один день, но потом опять повторился, причем стартер включался уже постоянно при включении зажигания.
Стал разбираться в причинах. Если потеребить замок зажигания, то на некоторое время лампа переставала гореть (соответственно стартер тоже не работал). Грешил на замок зажигания, при замене глюк остался.
Проводку полностью менял год назад. Когда ставил панель приборов оказалось, что одна из фишек была собрана неправильно, пришлось резать фишку и соединять провода самому (фишку не ставил). Оказалось провод, идущий к лампе замыкал с соседним проводом. немного отогнул клеммы. Стартер перестал работать спонтанно, однако лампа по прежнему горит даже на ровной дороге без тряски (бывает выключается на несколько секунд). Кто подскажет куда еще смотреть?
п.с. пойду сегодня куплю эту фишку и поставлю, чтобы точно удостовериться в отсутствии паразитных контактов.

Алексей aka ALER.

уровень тормозухи нормальный, на всякий случай снимал крышку и имитировал максимальный и минимальный уровень - без изменений. бачок сравнительно новый (чуть больше года ему), так что пока делаем прикидку, что он не сломан. да и мне кажется, что маловероятно возникновение двух не сильно связанных глюков одновременно.

Такой вот вопрос. Лампочка аварийного состояния тормозной системы загорается когда авто двигается по грунтовке. На трассе все нормально - лампочка не горит. Уровень тормозухи в норме. Правда симптомы пошли после того, как пришлось проехать по очень тяжелому заболоченному участку.

Алексей aka ALER.

Здравствуйте.
Я тут в соседней ветке жаловался, что у меня тормозная жидкость незаметно исчезла из одной "штанины" тормозного бачка. Алер подсказал - в первую очередь прокачать тормоза. Прокачал. Всё стало вроде нормально - как и было. Но теперь, перед каждым выездом я поднимаю капот и смотрю уровень в бачке с тормозухой (постоянно боюсь, что уровень снова уйдёт, а причину я так найти и не могу - где же утечка была). Лампочка малого уровня тормозной жидкости у меня не работает давно. И вот, намучившись поднимать постоянно капот - я решил сегодня восстановить то, чтобы лампочка на приборной панели загоралась при низком уровне жидкости тормозной. Прочитал данную ветку. Разобрал крышку бачка, почистил все клеммы. Мультиметром померил - при включённом зажигании, на оранжевом проводе около крышки бачка у меня +12В, когда шпендик опускаешь (низкий уровень) - на розовом проводе возле крышки тоже появляется +12В (т.е. - контакт есть, провода замыкаются при низком уровне жидкости). Но вот на панели приборов - лампочка не загорается. При этом, в момент завода двигателя, на короткое время загорается значёк с восклицательным знаком - т.е. сама лампочка низкого уровня тормозной жидкости - исправна. Сегодня откручивал, снимал панель приборов - покрутил в руках, но ничего не понял. Подскажите, в каком месте далее искать неисправность.
Во вложении картинка ФАКа. Подскажите мне. Я красным овалом обвёл фишку, в которой, как я понимаю, сидят контакты отвечающие за загорание лампочки.Как я понимаю, в момент завода двигателя, ток из контакта №7 идёт через диод N4001, проходит через лампочку "уровень тормозной жидкости" и поэтому она горит. А раз она у меня горит в момент пуска двигателя, значит сама лампа и её подключение правильное. А вот раз она не горит, когда низкий уровень - то это означает, что от контакта №13 не идёт ток. Верно я понимаю? И ещё, по идее, когда всё нормально и замкнуть два провода на крышке бачка тормозухи (оранжевый и розовый), то на контакте №13 должно появиться +12В - это я правильно думаю?
Но у меня не получится подсоединить фишки и одновременно замерить напряжение на контакте №13 - слишком короткие провода, на которых фишки сидят, да и боюсь я замкнуть чего-нибудь с неприкрученной на место панелью приборов и включённым зажиганием. надо придумать способ выявить неисправность. Подскажите, пожалуйста.

Мультиметром померил - при включённом зажигании, на оранжевом проводе около крышки бачка у меня +12В, когда шпендик опускаешь (низкий уровень) - на розовом проводе возле крышки тоже появляется +12В (т.е. - контакт есть, провода замыкаются при низком уровне жидкости). Но вот на панели приборов - лампочка не загорается.

Оранжевый провод - +12В при включеном зажигании. То что на нем то есть это хорошо.
А вот розовый через лампочку в приборке соединен с массой (внутри приборки).
при незамкнутых контактах на крышке бачка на нем должен быть минус.
Рекомендую проверить вот как:
проверь есть ли масса на розовом проводе, подходящем к бачку. Только мерь не мультиметром (излишне чувствителен) а через ламу 5Ватт, например вытащив ее из повторителя поворота под капотом и соединив ее контакты с оранжевым и розовым проводом которые подходят к бачку. (зажигание включено).
Если все исправно, то контрольная лампа будет гореть вполнакала.
Если лампа не горит - проверь контрольную лампу уровня жидкости на перегорание и на то есть ли контакт в "ушках" ее патрона с дорожками на плате вокруг дырки куда она вставляется.
Если с этим все ОК, то проверь подходит ли на один из ее контаков (дорожки вокруг ее гнезда) масса.
Если не подходит - чини приборку - скорее всего отгорела какая нибудь дорожка.
Если подходит то ищи обрыв в цепи от другого контакта гнезда этой лампы до клеммы на розовом проводе, подходящим к крышке бачка тормозухи.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Пётр
Отвечу попорядку:
1.При поиске электронеисправности только непрофессионалы от электрики пользуются мультиметром, профи же используют кувалду! Типа постучал и все прошло
2. Не иметь в наличии любого электропровода в качестве удлинителя, при наличии мультиметра это моветон.
Но это сарказм.

По делу:
3.Лампа низкого уровня тормозной жижи зажигается в двух случаях -
3.1. При вкл. стартера - контроль оной.
3.2. При реальном понижении уровня тормозной жижи.

4. Не главное. При наличии под рукой суперпупермегамультиметра в виде 3-5вт лампочки и двух полуметровых кусков проводов проблема решается (с разборкой) за 5-10 минут.

5. Перебит, отгнил провод, проверь иголкой(протыкай изоляцию). и клеммы в колодках между бачком и КП.
Не спрашивай цвет проводов, машинка сама тебе подскажет. Либо ФАК в помощь.

Читайте также: