Не едет на холодную лачетти
Приехало лачетти, эбу сириус д42. кажется прошивка 3bsn, объем 1,6л, 16 клапанная. ГБО 4 поколения.
Жалоба: ночь постоит и утром не заводится до 10 раз, приходится прикуривать и после этого тоже очень плохо, трясёт и чахнет. Но если заведется, то в течении дня нормально с полпинка заводится.
Что сделано и проверено: Промыты форсы винсом с целью удалить бяку с впускных клапанов. Промыт дроссельный узел и сброшены адаптации.
Проверены подсосы, тесты css (сигнал ДПКВ, форсы, сист зажиг, баланс компрессии), px (фазы ГРМ, каталик и впуск), El power (аккум, гена, стартер), давление топлива, заглушен физически егор. Свечи менялись уже три комплекта. Бош, NGK и бриск.
По ГБО продиагностирован в двух разных воюющих между собой конторах - без нареканий, далее заглушен на рампе и ездил на бензине, утром также. Вывод что не газ.
Далее начало самого прикола.
Договорились что с утра приеду гляну. Думаю, ну видимо ДПКВ или иммо делают мозги на холодную, возьму на всякий случай разрядник чтобы физически глянуть искру какая она жирная (синяя) или слабая (красная).
Цепляю сканер, вывожу обороты, уоз, время впрыска и РХХ, далее кручу, слышу слабую попытку заводки, далее крутит в холостую, хотя по сканеру всё отлично, обороты в 250-300, уоз и прочее всё есть.
Перемещаюсь к ДВС, снимаю вв провод 1-го цилиндра и втыкаю разрядник, командую хозяину авто - "Крути" и . заводится с полпинка.
ВВ провод на место и опять не заводится, снова на разрядник и с полпинка.
Что изменилось? Четыре полноценных цилиндра не смогли завестись, однако с одним отключенным (и хорошей массой) с полпинка.
Пока дал задание зачистить ВСЕ МАССЫ, в том числе на стартер, и на генератор, и на эбу.
П.С. был у меня такой же аналогичный случай с шевроле круз, тот только с эфира заводится с полпинка. Позвонил человеку чтобы поступил также (зачистить массы), чтобы проверить догадку.
Буду рад каким либо подсказкам типа прокинуть доп массу или проверить скрытую тайную массу на болту, который фиг долезешь и находится там то.
Купил Лачетти 1,4 мт 2012 года. Пробег 340, стучит колено. Заменил мотор(проверял компрессию и делал эндоскоп) без навесного – пробег 90к примерно. Навесное все осталось старое. Сделал ТО конечно, масла, фильтра, все как надо. Казалось мне машинка тупенькая, едет плохенько(например на пятой передаче, в маленький подъем 5-10град, дальше 100 км/ч не азгоняется) и расход великоват(10 где-то), эти мысли приведи меня к удалятелям катализатора. Удалили, поставили пламегаситель, прошили евро 2. Особо ничего не поменялось. Помыл ЕГР, тк по нему была ошибка. Забил, что хотеть от 1,4 движка)
Ездил, радовался, все было ок.
Пока не поехал за город, шел по трассе прямая, скорость 120-130, на пятой. Ехал около часа и вдруг загорается ошибка двигателя и мигает, мотор становится гораздо тупее, чувствуются пропуски зажигания. На низах подтраивает, очень плохо разгоняется, но разгоняется кое-как(даже 110 можно), при разгоне до 3000 об. 2-4 раза дергается, после 3000 дерганья пропадают, работает стабильнее, но мощности мало. На ХХ работает стабильно, обороты не плавают. Заводится идеально. Чек горит постоянно.
Поехал на 1 диагностику:
1. Заменил ВВ провода на новые, заменил свечи, подкинул катушку другую – результата 0
2. Померили компрессию 12 везде. (На горячую)
Поехал на 2 диагностику к дилеру
удалили ошибку, ошибки больше не появляются. Машина по прежнему не едет.
сделали промывку инжектора без снятия Лавром. Замеряли давление топлива перед форсунками 3,9 стабильно.
результат нулевой. Не меняется вообще ничего!
Заводится, при наборе оборотов подтраивает и дергается, мало мощности.
Поехал в другое место, проверили метки ГРМ все стоит по меткам. Заменил топливный фильтр тонкой очистки. Никаких результатов.
Пытался сам что-то думать. По очереди на заведеную скидывал ДАД, ДК1, ЕГР. Поведение машины НЕ МЕНЯЕТСЯ вообще.
Нашел еще одного диагноста, приезжай все посмотрим говорит.
Ошибки так кстати и нет. Езжу пержу, а чек не загорается.
Диагност начал смотреть параметры работы датчиков и мотора(первый из троих). На стоячую.
по параметрам которые помню, лог не записал:
ДК 1 показания постоянно прыгают от 350 до 950 хаотично
Остальные параметры не помню, врать не буду.
Дымогенератором проверили – подсоса нет
Давление еще раз проверили – 3,9
Сделали эндоскоп 3 цилиндра ОК, в 4-ом следы бензина, чернота и черная свечка.
так же скинули разъем ЭБУ, почистили массу возле него, прикрутили все плотно, проверили массу на движке – ок.
Диагност приговорил форсунки, сказал помыть и все поедет. Но я сомневаюсь почему-то в этом.
в общей сложности на все диагностики и ремонты потратил уже почти 10000₽ за 4 дня.
мыть форсунки сейчас еще 3000₽ отдать, но я хотел бы сначала услышать мнения с этого ресурса.
Всем кто дочитал до конца большое спасибо. Буду рад, если подскажите как мне решить эту проблему.
Провалы и прочие проблемы на Шевроле Лачетти, в большинстве случаев, происходят из-за усталости и низком качестве проводки системы управления двигателем.
Об этом я излагал в статье Дёргается Лачетти. Если не читали, то советую прочитать.
Проблема, описываемая в этой статье во многом схожа с ситуацией поведанной в той статье. Даже решение проблемы одинаковое.
В общем, жил был дёрганный Лачик и никто не мог ему помочь. При нажатии на газ, машина сначала клевала мордой, а потом только разгонялась. Тоже самое было при отпускании педали газа с последующим её нажатием. Одним словом – провал при нажатии на газ. Также слегка плавал холостой ход и иногда это доходило до полной остановки двигателя при работе на хх. При этом дроссельная заслонка самопроизвольно изменяла свое положение без какой-либо алгоритмической последовательности.
Как всегда, замена свечей, ВВ проводов, фильтров и тому подобное, проблему не решала.
Также машинка слегка подёргивалась при трогании и сильно била в педаль сцепления после разгона на первой передаче до 3-4 тысяч оборотов двигателя и последующим выключением сцепления.
Провалы Лачетти при нажатии на газ
Решил я, в общем, проверить датчик положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Как это можно сделать изложено в статье Как проверить ДПДЗ Лачетти
Подключил омметр к 19 и 55 контакту колодки ЭБУ…
…и не увидел заветного нулевого сопротивления. Дисплей мультиметра показывал значения в 7 Ом.
Но самое главное в том, что при дёргании жгута с проводами, это сопротивление изменялось от 0 до десятков Ом. На лицо – проблемы с проводкой.
Но где и что может так терять контакт?
Если посмотреть на схему, то подозреваемый сразу попадётся на глаза. Как и в проблеме трёх масс, здёсь также присутствует эта злосчастная счалка.
Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости. А также клапана системы ЕГР, если она установлена на автомобиле.
Масса датчика температуры ОЖ и дроссельного узла
Было решено разбирать жгут проводов и искать эту счалку или другие возможные проблемы. Он самый толстый и идёт к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке
Решил разобрать его весь для изучения состояния проводов
Нам необходимо найти нашего подозреваемого – тонкий чёрный провод с жёлтой полосой.
Каково было моё удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало в ноль и больше не поднималось даже когда я пытался шевелить провода.
Но так всё равно оставлять нельзя – нужно доделать дело до конца. Тем более это мы меряем сопротивление от ЭБУ к ДПДЗ, а от ЭБУ к датчику температуры ОЖ померить проблематично из-за неудобного расположения этого датчика. Поэтому лучше найти эту счалку и спаять, чтобы на душе было спокойно.
Место расположения этого зловещего соединения находится под шлангом, идущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.
Отрезаем эту счалку и кладём очередной экспонат в музей косяков проводки.
Зачищаем три провода
Берём кусочек хорошего провода и хорошенько спаиваем провода между собой
Всё хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.
Вот, собственно, виновник торжества
Может кому-то поможет данное решение проблемы провалов, дёрганий и нестабильного холостого хода
Не забудьте, что перед тем как вмешиваться в работу электрооборудования, нужно отключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Вот ещё один случай с провалами оборотов, но только на холостом ходу, который мы благополучно решили на форуме Провалы оборотов на холостом ходу
По теме в сообществе Мой Лачетти:
Вам также может понравиться
Лампы Лачетти
Замена сальника штока выбора передач Лачетти
Замена прокладок впускного коллектора Шевроле Лачетти
Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти : 9 комментариев
Здравствуйте , очень полезный ваш форум, много нужной информации. У меня уже вторая лачетти первая была сказка. А эта дерганая ,а именно при отпускании педали газа сначало не реагирует потом резкий рывок (тормоз двигателем) . вообщем протестил я все провода датчиков описанных в ваших статьях, дергая при этом все жгуты (даже надломил провод на одной форсунке). Все в норме . но вот при установке разъема ЭБУ на место авто заводясь начал глохнуть, я перепроверил все что было отсоеденено (а было отсоеденено все ,провода действительно хрупкие какие-то.) опять все в норме . Шлейф ЭБУ на место заводу не глохнет , но и холостые не кчерту. Шевелю значит я этот шлейф а обороты то нормальные то чуть не глохнет, вообщем дело в шлейфе, папиков позагинал и о чудо работает. Я за руль поехал рывков нет))))). Вот я и думаю, чем всё-таки контакт улудшить в этом разъёме, а то как то по колхозному получилось?
Приветствую, Анатолий. Действительно имеется такая проблема. Причём, страдает этим не только разъём ЭБУ, но и другие разъёмы. Особенно часто приходится сталкиваться с неконтактом в разъёме дроссельного узла.
Чаще всего это происходит после воздействия щупов мультиметра.
Стараюсь для измерений использовать отрезки провода, а не щупы, чтобы меньше воздействовать на контакты. Перед подключением разъёма всегда наношу средство для защиты контактов.
А вот как кардинально сделать контакты физически более надёжными, пока полноценно не обдумывал…Но проблема эта требует решения однозначно
Соединение так и не нашел. Под трубкой к отопителю его нет, в соседних секциях гофры тоже. Куда дальше двигаться?
Мы на форуме обсуждали этот момент и пришли к выводу, что на некоторых авто проводка немного отличается и там нет именно этой счалки. Если при измерении омметр показывает проблемы в этой цепи, то проще прокинуть просто новый провод, чем искать проблемное место.
А можно ссылку на форум?
По причине не совсем адекватного поведения ДАД, а также дёрганий и провалов решил прозвонить проводку этого самого ДАД и РХХ. Обнаружил у себя две проблемы (на схеме обведены кружками №2 и №3), там плавало сопротивление от 2 до 6 Ом при шевелении проводов. Пропаял счалки №1 и №2, а также пару соседних счалок, которые попутно обнаружил когда распотрошил проводку. Когда сунулся искать места соединений проводов №3 и №4, то случился конфуз – я их не обнаружил в гофре как указано в этой статье. Стал отслеживать выходы из разъёма дросселя, оказалось что провода от контактов 2 и 4, а также 7 и 8 попарно уходят в толстый чёрный провод с экранирующей оплёткой внутри, и это не отражено на схеме (моя машина 2006 года, корейская сборка). Также некоторые провода отличаются по цвету. В итоге обнаружились эти счалки прямо на выходе из разъёма ЭБУ. Когда раздербанил счалку №3, вновь её прозвонил, и замеры показали 0,5-0,6 Ом, т.е. проблема плавающего сопротивления ПРОПАЛА! Как ни дёргал проводку, больше она не возникала. Это для меня загадка. В итоге не стал перепаивать счалку №3, а просто хорошенько её заизолировал, а счалку №4 вообще не трогал (она в норме). Машина стала вести себя гораздо лучше. Но полностью дёрганья и провалы не ушли. Буду искать дальше.
Приветствую! у меня на холостых дрожь,когда стою на светофоре хорошо ощущается,подушки менял оригинал все 3…. Дросель +адаптация -сделано …. куда копать подскажите плиз
Приветствую, Павел! В первую очередь проверить скорость переключений датчика кислорода. Она не должна превышать двух секунд от верхнего значения к нижнему
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.
Наши каналы
Новым пользователям
🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты
Операционные системы
На холодную заводится только со второго раза
Утром на холодную всегда завожусь со второго раза. Первый раз кручу – не заводится. Второй раз – сразу заводится. Когда было тепло такой проблемы не было. Сейчас похолодало и началось. Аккумулятор, провода, свечи новые. Прикладываю лог файл.
Вложения:
Алексей, такая проблема у многих. В половине случаев помогают манипуляции с ДПРВ – либо замена, либо сдвинуть его немного вправо (по ходу движения), либо проверить проводку и устранить проблемные места.
Но некоторым это, к сожалению, не помогает.
В чем причина, пока не разобрались до конца, но у всех при первом запуске зашкаливает датчик детонации (как и на этом графике). При повторном запуске ДД ведёт себя адекватно. Проверка проводки к ДД и его замена проблему не решают.
Ошибок по ДПРВ нет? Чек при этом не горит, необходимо смотреть именно в диагностической программе.
Согласен, для начала нужно копать в сторону датчика распредвала
Владислав, согласен. Сам езжу на таких проводах и свечах. Но тут ситуация немного другая. Тему переименовал в более корректный вариант.
Дело не столько в плохом запуске на холодную, сколько в том, что двигатель запускается только со второго раза. Со второго раза запуск отличный.
Тут что-то другое. Либо ДПРВ/ДПКВ, либо что-то программное. Похожих случаев на самом деле не мало. И у всех ЭБУ некорректно рассчитывает расход воздуха (больше 1000 мг/такт) и видит максимальные значения датчика детонации (почти 5В).
Таких значений быть не может. А ЭБУ почему-то видит их такими.
Всем привет! У меня та же проблема с заводкой и обьязательно хоть раз крутануть коленвал! Тогда она заводится! Если даже раз 10 качать бензонасос тоже не получится! Изначально я думал что это умирает насос или негерметичность топливной системы, но не тут то было)! У мегя и свечи новые и провода новые хорошие но утром только со второго раза заводится! Спасибо за подсказку по ДПРВ надо будет попробовать! Всем удачи в “лечени”))
Ошибок по ДПРВ нет. Проверил проводку ДПРВ – всё в норме. Наклонил датчик вперед – не помогло. Тоже заметил, что достаточно крутануть стартер хотя бы на долю секунды, то потом заводится нормально. Думаю в будущем купить новый датчик ДПРВ и посмотреть.
Вся проблема в регуляторе давления бензонасоса! Он просто не держит давление! У меня была такая проблема, заводился только со второго раза. Заменил бензонасос в сборе, проблема полностью ушла.
Вложения:
Ребят! У меня тоже проблема с запуском в холода.
Прошлой зимой такого не было. Летом менял ДПРВ так как старый глючил и частенько не давал запуститься с первого раза. Так же летом поставил Denso k20tt и сам сделал провода 0-сопротивления.
Утром пробую завести, а она с сигналки не заводится. Пошел во двор сам заводить – никак. Крутил крутил, бесполезно. Попробовал прикурить от соседа, тоже без результата. Ну, думаю наверное уже свечи залил. Пошел домой, нашел старые грязные свечи NGK с которыми инжектор чищу Лавром. Нагрел их на печке. Заодно взял дома новый комплект ВВ проводов Grand Prix (вдруг с моими самоделками что-то не так). Вкрутил свечи, поставил провода и машина с пол оборота завелась.
Ошибок нет, проверял ШЕ-ом.
Еще заметил такую вещь как раньше стала гореть лампочка остатков топлива. Сегодня вышел утром, ехать на работу. Стрелка еще до красного деления не дошла, а лампочка бензоколонки горит. Машина стоит ровно. Когда поехал лампа потухла. Может вода в бензобаке? Заправляюсь всегда на газпроме – бензин не должен быть плохим.
Вобщем кто что может посоветовать? Не хочется машину лишний раз запусками мучить.
Плохой запуск по утрам лачетти.
Всем привет.
Исходные данные: лачетти вагон 2012 год, пробег 63 тыс, двс 1.6 мкпп, гбо 4 поколение.
Несколько месяцев назад стала проявляться особенность автомобиля, а именно плохой запуск по утрам, только по утрам после ночной стоянки, днем все прекрасно. Сначала не обратил особого внимания, просто заводил со второй попытки и забивал, потом поехал заправился 95 и утренние запуски с первой попытки, но позже все вернулось на круги своя, заправку поменял — результата нет. Утренние запуски то с 5(без явных вспышек в цилиндрах) раза то с 1. Стал читать книгу по ремонту (Агро-авто) и форумы, оказалось что проблема имеет достаточно массовый характер, кому то помогает замена всех датчиков+бензонасос, кому-то замена фильтров.
Началось это до ТО, на котором было поменяно почти все по регламенту, включая свечи.
В книге сказано проверить датчики всасываемого воздуха в коллекторе и ДТОЖ и сравнить с фактической t окружающего воздуха, при отклонении на более чем 3, то градуса неисправные датчики заменить.
(РЕШЕНО!) Проблемы с пуском холодного двигателя.
На холодную заводится вот так:
Как вы видите, после отключения стартера обороты резко падают (мотор чуть ли не глохнет), но потом резко подымаются до нормальных (холостых-прогревочных), но минут 4-6 еще подтраивает.
Помогите пожалуйста найти причину явления.
Начитавшись комментариев к этой записи и прочей информации в тырнете, я остановился на варианте (как оказалось верном) засранных топливных форсунок.
Итак:
Основными признаками загрязнения форсунок являются:
1. Затрудненный пуск двигателя.
2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
3. Провалы при резком нажатии на педаль газа.
4. Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности.
5. Увеличение расхода топлива.
6. Повышение токсичности отработавших газов.
7. Появление детонации при разгоне в следствии обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания.
8. Пропуски воспламенения.
9. Хлопки в выпускной системе.
10. Быстрый выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора.
Большую часть симптомов я и наблюдал в своем случае, поэтому нашел мастера, который помог с проверкой этой теории.
Первостепенно пришлось частично демонтировать газовою аппаратуру, так как проводка, шланги и пр. мешало снять топливную рампу.
Как оказалось, форсунки (особенно две из них) были в плачевном состоянии.
Впускной коллектор так же был очень загрязнен, но на его демонтаж и промывку я не решился, так как на это не хватало ни времени ни денег, оставил на потом(
Хоть все и выглядит просто, но результатом я доволен. Двигатель заводится нормально, его работа на ХХ ровная, лишних вибраций не наблюдается!
И казалось бы, можно было сделать всё самому.
ДА. Но меня пугала необходимость демонтировать газовую аппаратуру. Наблюдал за процессом, и понял, что не зря доверился опытному мастеру!
Спасибо всем за советы и затраченное время!
Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза
Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.
Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.
В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.
Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:
Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.
Причина №1. Топливный насос
Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.
Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.
В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.
Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.
При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)
Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут
Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива
Причина №2. Датчик положения коленвала.
На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).
Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.
Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.
С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.
При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №3. Датчик положения распредвала
Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.
До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.
Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут
При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №4. Подсос воздуха
Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.
Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.
В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.
Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.
Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.
К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.
Причина №5. Клапан адсорбера
Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.
Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.
В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.
Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.
Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь
Причина №6. Аккумуляторная батарея
С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.
Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.
Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.
Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.
Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще “живая”.
Причина №7. Утечки в электрооборудовании
Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.
Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.
Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле
Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.
Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.
Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить “не родному” оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.
Причина №8. Стартер
Это также смежная причина с предыдущими двумя.
Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.
Наиболее частые причины плохого запуска двигателя
Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.
Как показала практика, наиболее частые причины – это топливный насос, ДПРВ и АКБ.
Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:
Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео
Не заводиться на холодную
Меня настигла беда многих владельцев ЛДА моторов. На холодную запуск далеко не с первой попытки. Что самое в этом всем противное — иногда стреляет в впускной коллектор и вылетает ось заслонок изменения геометрии впускного коллектора и я мучительно ищу её по гаражу, потом снимаю мозги, чтобы её обратно вставить.
Причин на сайте и форумах описано уже много, но я провожу свой анализ, пока безрезультатный. Может кто поможет, или отговорит пробовать очередной тест.
У меня из вариантов остались:
— бензиновые форсунки, что маловероятно(многие их мыли);
— адсорбер. не до конца понимаю принцип работы. предположительно он глючит и выбрасывает испатения в впускной коллектор при включении зажигания на холодной машине. Смесь сильно обогащена и запуск не происходит до выветривания этого. В ближайшее время исключу этот вариант.
— ДПКВ. У знакомого на опеле была подобная болячка много лет и он уже опустил руки в поисках решения, но случайно попал к мастеру, который сразу сказал, что это болячка у таких машин, а именно микротрещины в ДПКВ. Пока он холодный они увеличиваются и дают искаженный сигнал, нагреваясь(ведь он в блок вкручивается) нормально работает. Заменив ДПКВ он забыл о проблеме. Просто купить новый для эксперимента — не располагаю финансами. Планирую поменять местами с такой же машиной, которая при аналогичном комплекте ГБО заводится без проблем.
О своих результатах отпишусь, может кто уже проверил то, что я планирую — остановите.
Читайте также: