Не держит давление в топливной рампе ваз
Проблема такая, на холодную машина заводиться с раза 4го, сбросил давление в рампе, подсоединил манометр, включаю зажигание насос накачивает до 3,6 бар отключается и давление начинает падать, запускаю мотор 3,8 плотно держит, оставил на ночь не снимая манометр, утром давление 0,вывернул свечи, на проволоку ватку, в цилиндрах сухо, форсунки вроде льют, включил зажигание насос накачал до 3,5 отключился и в течении 10 минут давление упало почти до 1,9, в чем причина, в насосе или ртд?
а должно держаться всю жизнь. =D
это же серийная машина) сделай эксклюзивную топливную систему себе и будет так, как захочешь ты)))
и что ты там в цилиндрах ваткой натирал, если форсунки льют в коллектор?)
как-то ты не сильно хочешь найти причину затрудненного пуска двигателя, если на диагностику не ездил, компрессию не мерил. топливная при чем?))
Константин Лавриеня Просветленный (49310) по делу обращаются уже подкованными, а ты ничего не делал. только давление замерил в рампе и уже в грудь себя пяткой бьешь, что у тебя все збс с машиной, а она, тварь такая, заводиться не желает)))
Где написано что там оно должно само держаться? при каждом выезде надо ждать когда насос накачает, потом заводить и ехать
Если за ночь падает - это нормально, а если за несколько секунд, то либо форсунки ссут (но утверждаете, что они в норме), либо клапан на выходе из б/насоса (там шарик подпружиненный). Если за 10 минут упало до 2-х кг, и потом держится - это нормуль. Из-за насоса, скорее всего, и заводится не с первого раза (не только давления, но и производительности не хватает).
ПыСы: ". Ты долбоеб, я сюда обратился не за остроумными ответами а по делу, не знаешь лучше помолчи. "
Ты. это. гонор-то ниже плинтуса опусти.
Перед запуском повключай раз пять зажигание на 3-5 секунд. Авось, поможет.
При льющих форсунках будет тяжко заводиться на горячую
нормальная картина. у меня на новой при вкл. зажигании насос периодически вкл раз в 5 мин где то.
с утра заводится не накачав с пол пинка.
Добрый День люди добрые!
У меня такой вопрос
ВАЗ 21099 инжектор 2003г. пробег 60000
начала плохо заводиться! причем стартером можно крутить долго, а может и сразу завестись!
Померяли давление в рампе привключеном зажегании 2.9
когда заводишь 2.7
при снятии трубки регулятора давления топлива 3.5
Вопрос вот в чем когда выключаешь зажигание давление в рампе падает тут же.
Думали регулятор давления топлива поменяли , без изменений.
Я думаю есть ли какой нибудь клапан в бензонасосе который может быть пропускает!?
Заранее прошу не ругать я только первый раз с инжектором столкнулся, сам я не механик, только пользователь.
Кстати на диагностике ошибок не было.
Заранее спасибо.
Lion_2007
serega_2
Бугульма
Спасибо за ответ
Шланг пережимали от регулятора давления топливом,
давление возрастает до 4
"Да в топливном насосе есть обратный клапан, но на проблему могут влиять и не герметичность форсов "
Если я правильно понимаю форсунка это не кусок трубы даже если льет давление мгновенно не падало бы! ИМХО
если я не прев паправьте меня пожалуйста.
Lion_2007
Lion_2007
Пережимаете шланг обратки- давление должно быть не меньше 5. Если давление падает при отключении насоса, значит либо через форсунки (может и быстро), либо обратно уходит в насос. Пережимаете вторыми плоскогубцами подающий шланг, и смотрите-падает- форсунки, стоит- насос. Пережимать нужно сильно. ИМХО, у Вас насос барахлит, раз при пережатии обратки только до 4 очков поднялось давление.
Бугульма
Дык вторую и пережимай, (подачу) Сначало накачиваешь потом пережимаеш шланг и отключаеш БН . Давление доложно держатся. Если падает то обратный клапан в насосе не держит. А после замены регулятора бывает что и новый пропускает. В этом случае надо несколько раз пережать обратку тем самым поднять давление в рампе до упора . После этих манипуляций клапан в регуляторе встаёт на место и перестаёт пропускать.
Юрий Петрович
Если я правильно понимаю форсунка это не кусок трубы даже если льет давление мгновенно не падало бы! ИМХО
если я не прев паправьте меня пожалуйста
Дело в том, что топливо имеет относительно высокий коэффициент объемного сжатия (если говорить про газы, например), поэтому при отсутствии воздушных пузырей даже незначительная его утечка быстро снижает давление. Это почти из серии "партия нас учит, что жидкости несжимаемы"
Федорыч
Дело в том, что топливо имеет относительно высокий коэффициент объемного сжатия (если говорить про газы, например), поэтому при отсутствии воздушных пузырей даже незначительная его утечка быстро снижает давление. Это почти из серии "партия нас учит, что жидкости несжимаемы"
Lion_2007
А может и трубка гофрированая , подающая, в модуле насоса ослабла, на самом вкладыше . Там и "пИсает".
Бывает после замены вставки(шланг старый оставляют ) хомуты, или не ставят ,или плохо затягивают
Еlectric
Сегодня такой ЭБН как раз менял, кетайский Божъ , что интересно, стравливал в "0" не при каждом отключении, а как-то выборочно, видимо проблема не в аварийном клапане, а где-то еще внутри, но это уже другая история, мне Ж авто надо было сделать
vadik
Мужики.
А если клапан ЭБН мозг колупает! Существует ли методы заставить его номально работать. БЕЗ разборки ЭБН??
Lion_2007
Да, заменить на новый, исправно работающий ЭБН (клапан встроен в сам ЭБН, а развальцовывать ЭБН - стать прославленным камикадзе)
vadik
rokkk
Еще сегодня заметил что иногда не на прогретой машине могут упасть холостые! Да так что машина или заглохнет или будет детонировать! ХХ при детонации может опуститься до 300 (это примерно по тахометру), как прогреется до 60-70 град. все приходит в норму!
На диагностику поеду только с субботу.
Может это быть из за ЭБН или РХХ смотреть?
Lion_2007
rokkk
Вобщем был я на сто.
Сделали мне клапан бензонасос менять не стали, поставиил в разрыв обычный клапан от восьмерки! как ни странно все заработало, заводиться с пол оборота.
Давление сохраняется.
Осталась одна проблема хх на не прогретой машине :cry:причем иногда,может раз в неделю может 2 дня подряд, пока не пргреется до 70-90?
Lion_2007
Это какой? Пластмассовенький такой? Тот, что на вентиляцию бака ставится? И это на 3 - 5 атмосфер давления топлива.
rokkk
Т.е. дело было в обратном клапане самого насоса.
Это какой? Пластмассовенький такой? Тот, что на вентиляцию бака ставится? И это на 3 - 5 атмосфер давления топлива.
Да этот кажеться клапан, такой плистиковый беленький
Да кстати дело было в обратном клапане ЭБН.
Поставили и начала заводиться с пол толчка!
правда с хх нужно будет разбираться!
Lion_2007
Ничего смешного .Смотрите ,как бы он не лопнул и не наделал вам беды.Уж ежели делать то в таких делах экономить не стоит(менять насос полностью) ,или не обращать внимание на то ,что авто не заводится".. с пол оборота"
Еlectric
Ничего смешного .Смотрите ,как бы он не лопнул и не наделал вам беды.Уж ежели делать то в таких делах экономить не стоит(менять насос полностью) ,или не обращать внимание на то ,что авто не заводится".. с пол оборота"
А что были случаи? или это теория?
Или посоветуйте что туда за клапан можно поставить.
Lion_2007
Сколько угодно из-за несанкциониорованного вмешательства в топливную систему (применение не качественных не соответсвующих расходников)вы хотите быть приятным исключением?
Новый насос ,ежели это вас так беспокоит ,или заводить не дожидаясь пока насос отключится и начнется сброс топлива в бак
Еlectric
Lion_2007,
1-й шаг: Пластиковый клапан убрать как можно скорее и восстановить систему топливоподачи в первозданном виде, если не хотите спалить себе машину. (Извлеченный клапан можете сохранить, чтоб потом засунуть в задницу "грамотным" установщикам).
2-й шаг: См., что написал Еlectric.
3-й шаг: Как вариант:увеличить программно время работы ЭБН при включении зажигания с 3-х секунд до 6-10. За это время все образовавшиеся паро-воздушные пробки пролетят через обратку в бак, запуск будет нормальным.
rokkk
Lion_2007,
1-й шаг: Пластиковый клапан убрать как можно скорее и восстановить систему топливоподачи в первозданном виде, если не хотите спалить себе машину. (Извлеченный клапан можете сохранить, чтоб потом засунуть в задницу "грамотным" установщикам).
2-й шаг: См., что написал Еlectric.
3-й шаг: Как вариант:увеличить программно время работы ЭБН при включении зажигания с 3-х секунд до 6-10. За это время все образовавшиеся паро-воздушные пробки пролетят через обратку в бак, запуск будет нормальным.
1.Грамотный ответ СПАСИБО!Сделаю как будет время.
2.Почему можно спалить себе машину?
3.Как програмно заставить ЭБН работать? Прошивку менять? если да ,может тогда отчиповать ее чтоб порезвее была!
А мужики забыл еще сказать по трасе ехал 120 со мной поравнялась такая же 9 ка, он газ нажал и дальше поехал!(наглец). А я газулю нажимал до упора , блин ну не едет так же уперлась в 130 . Вот и думаю мож бензин плохой может еще что.
Наличие определенного давления в топливной рампе инжекторного двигателя — одно из условий его работы.
На примере топливной рампы системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим признаки и причины исчезновения или снижения в ней давления бензина.
Признаки того, что в топливной рампе нет давления
— Двигатель автомобиля не запускается
Стартер крутит, а вспышек в цилиндрах нет или редкие.
— Двигатель автомобиля запускается и сразу глохнет
Двигатель после пуска делает несколько оборотов и глохнет.
— Неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу
Двигатель дергается, троит, пытается заглохнуть при работе на холостых оборотах.
— Провалы рывки и подергивания после нажатия на педаль газа
При нажатии на педаль газа взамен ожидаемого увеличения оборотов и подхвата во время движения автомобиля, водитель ощущает, что двигатель пытается остановиться и заглохнуть — провал или несколько таких попыток растянутых во времени — рывки и подергивания.
— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля
Куда-то пропала былая резвость автомобиля и тяга двигателя, автомобиль еле тянет.
— Неисправен топливный насос
Электробензонасос не может создать необходимое давление в топливной системе в виду своей неисправности или неисправности электрической цепи включения. Если насос отказывает полностью, то ни о каком давлении в топливной рампе вообще не может быть и речи.
— Засорен топливный фильтр
— Неисправен регулятор давления на топливной рампе
Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы постоянно сбрасывается в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива он не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем менее эффективно они работают.
— Засорены топливные магистрали системы питания двигателя
Бензин низкого качества, содержащий разные присадки, создающие отложения, топливный фильтр, переставший справляться со своими функциями, грязь в бензине и в топливном баке позволяют на автомобиле с большим пробегом сначала сузить просвет топливных магистралей, а затем и вовсе закрыть его. Соответственно подача топлива ослабевает или прекращается вовсе. Давления в топливной рампе нет или оно ниже нормы.
— В системе питания двигателя имеется утечка топлива
Получается, что не смотря на все усилия бензонасоса нагнать требуемый уровень давления, оно постоянно стравливается снижая норму. В работе инжекторного двигателя автомобиля появляются признаки неисправности перечисленные выше.
— Засорена система удаления паров топлива из бензобака (СУПБ)
В первую очередь необходимо проверить давление в топливной рампе при помощи манометра. Оно должно соответствовать 2,5 — 3,5 бар (250-350 кПа), после того как двигатель был заглушен.
Штуцер проверки давления в топливной рампе инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)
Если оно соответствует норме, а проблемы с работой двигателя имеются, то проверяем и при необходимости заменяем детали системы питания.
Для начала следует осмотреть топливные магистрали на предмет утечки бензина или повреждения (заломы, сплющивания).
После чего проверяем сетчатый фильтр на топливном модуле в бензобаке на предмет засорения и заменяем топливный фильтр рядом с бензобаком.
Далее проверяем топливный насос в бензобаке. После включения зажигания должен быть слышен щелчок от срабатывания его реле под панелью и жужжание насоса в баке (можно открыть пробку заливной горловины бака и послушать). Конечно таким способом невозможно стопроцентно оценить исправность насоса, но в большинстве случаев хватает и этого.
Регулятор давления, в случае необходимости заменяем новым или заведомо исправным.
Проверяем работу двухходового клапана вентиляции бензобака (если он есть в системе) или системы удаления паров топлива в адсорбер целиком. В случае наличия проблем в СУПБ при открывании крышки бензобака будет слышен хлопок воздуха.
Примечания и дополнения
Например, может быть неисправен регулятор холостого хода, подсасываться лишний воздух во впускной коллектор двигателя обедняя топливную смесь или свечи зажигания работают через раз. Это следует учитывать при диагностике данной неисправности.
В системе впрыска топлива инжекторного двигателя имеется регулятор давления топлива.
Он предназначен для автоматической регулировки давления бензина в топливной рампе, а так же для изменения его величины в зависимости от нагрузки на двигатель.
Его основные неисправности — две: регулятор не держит давление или регулятор нагнетает слишком большое давление в топливную рампу. В большинстве случаев такая проблема возникает из-за выхода из строя диафрагмы и ее пружины внутри корпуса регулятора, в результате чего они начинают не к месту открывать или, наоборот, закрывать перепускной клапан.
Устройство регулятора давления топлива системы впрыска топлива двигателя 2111 ВАЗ 21083, 21093, 21099
На примере инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 определим основные признаки неисправности регулятора давления, установленного на его топливной рампе.
Признаки (симптомы) неисправности регулятора давления топлива
1. Повышенный расход топлива двигателем автомобиля.
В другом случае, если клапан регулятора завис в открытом или полуоткрытом положении, давление в рампе падает, бензина впрыскивается меньше, топливная смесь обедняется. Двигатель не хочет ехать и разгоняться. Водитель постоянно газует, пытаясь газом устранить вялый разгон, тем самым способствуя повышенному расходу бензина.
2. Слишком большие обороты холостого хода двигателя.
3. Неустойчивые обороты холостого хода.
Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы может постоянно сбрасываться в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива регулятор не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем меньше бензина впрыскивается в топливную смесь. Она становится бедной и двигатель на ней не хочет работать. Троит и пытается заглохнуть.
В такой ситуации (да и любой другой, связанной с изменением состава смеси) контроллер ЭСУД будет пытаться скорректировать состав топливной смеси по показаниям датчика кислорода (ДК). Но, в случае неисправности регулятора, это мало поможет.
4. Двигатель не развивает достаточной мощности и приемистости.
Так же, если клапан регулятора завис в открытом или полуоткрытом положении, давление в рампе падает, бензина впрыскивается меньше, топливная смесь обедняется. Двигатель не хочет ехать и разгоняться.
Примечания и дополнения
— Неустойчивый холостой ход и проблемы с мощностью двигателя могут иметь место если неисправен электробензонасос топливного модуля в топливном баке или засорен топливный фильтр. Тогда он не нагнетает давление до нужной нормы. В таком случае к этим неисправностям прибавляется затрудненный запуск двигателя автомобиля. Хотя, ряде случаев, затрудненный запуск может быть по причине неисправности регулятора давления, но это если его клапан по каким-то причинам открыт во время пуска и бензин прямотоком сливается в бензобак, не создавая давления на форсунки.
В любом случае проверить исправность регулятора давления и электробензонасоса можно измерив величину давления в топливной рампе двигателя при работе на холостом ходу. Норма от 2,8 до 3,2 бар. Если выше нормы — однозначно неисправен регулятор давления, ниже нормы — либо регулятор, либо бензонасос или имеется засорение фильтров в системе питания.
Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы.
Как измерить давление в топливной системе своими руками
Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1400-1500р. Заплатить на СТО 300-400р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом то моменте подробнее. Берём на примере десятого семейства ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.
Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит ? Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.
Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.
Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.
По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.
Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики. Она прекрасно накручивается на штуцер рампы . Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.
Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ?
2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)
Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ?
На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:
Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.
1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;
5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.
Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:
Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.
При диагностике замеры давление в системе делают по разному:
Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой
Какой допустимое давление в топливной рампе ?
Чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь.
Пример, когда проблем в топливной системе нет: при работе на холостых давление — 2.5атм, при снятии трубки с регулятора 3.3атм, а при пережатии сливной трубки 7атм. При подгазовке подпрыгивает до 3атм и обратно восстанавливается на 2.5атм.
Как определить состояние регулятора давления топлива (РДТ) ?
подключение бензонасоса без запуска двигателяОпределить неисправность РДТ можно двумя способами:
Если давление на неработающем двигателе с включенным бензонасосом ниже 2.8атм. Чтобы включить бензонасос напрямую не заводя двигатель, тогда на диагностической колодке замыкаем самые ближние контакты к рычагу переключения передач.
Выключаем бензонасос. Давление в рампе должно упасть примерно на 0.7атм и остаться на этом уровне. Если не держит давление в топливной системе и сразу падает на ноль, тогда неисправен РДТ либо обратный клапан насоса (находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса, менять насос из-за него не целесообразно). Не исключайте трещин в топливной магистрали или плохое состояние форсунок (бензин течет внутрь)
Как определить состояние бензонасоса ?
Для того, чтобы определить неисправность бензонасоса нужно проверить бензонасос "в стенку" (давление нулевой подачи или "на пробку"). Говоря понятным языком — это давление, которое развивает бензонасос. Именно по этому параметру этот параметру можно определить ресурс бензонасоса. При износе насоса этот параметр постепенно уменьшается. Когда давление "в стенку":
проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)
Проверить бензонасос "на пробку" достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.
Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак "мертвого" насоса.
Как определить состояние топливного фильтра или фильтра бензонасоса ?
Проверить состояние фильтров топливной системы можно двумя способами:
Если при проверке насоса "в стенку" давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она "гуляет" в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.
Как проверить состояние топливной системы без манометра ?
Открутить подающий топливопровод и подать питание на бензонасос. Если все исправно, тогда за минуту должно набежать около 1.5литра.
Кстати, если давление в топливной рампе всего 1атм и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке !
Заключение
Теперь, если Вы заглохли в дали от города, то выполнить диагностику автомобиля своими руками в полевых условиях для Вас не проблема ! Интенсивный разгон машины без провалов и дерганий — первый признак исправной топливной системы автомобиля ! Если после такой диагностики проблемы остались, тогда обратите внимание на другие моменты (компрессия в цилиндрах, модуль зажигания, ДПДЗ и прочее).
Читайте также: