На оке не выключается сцепление

Обновлено: 09.01.2025

Вчера, возвращаясь с дачи (порядка 200 км в один конец) на МКАДе, после пробки начались проблемы со сцеплением: даже при выжиме педали в пол (аж след на коврике остался) сцепление недовыключалось, то есть даже при выжатой педали при нажатии газа машина ускорялась. По той же причине возникли проблемы с переключением передач (у меня 4-х скоростн. без синхрониз. на 1 и 2).
В "мудрой книге" нашел аж 8 вероятных причин такого - но как определить, что именно случилось? Банально увеличился ход педали и что-то надо подкрутить (что имено? картинка, увы, малоинформативна), или что-то иное?
По каким признакам определить конкретную поломку?

для начала проверить надо свободные ходы, шток, потом надо смотреть работоспособность цилиндров, ну и проблема может быть в самой корзине.

Вижу три основные причины:
1. Привод (потекла гидравлика например);
2. Сломалась вилка (что тоже можно к приводу отнести);
3. Сломалась лапка корзины (или другая неисправность корзины).

А как это сделать?
Ибо делать буду в первый раз, потому и спрашиваю.
Для начала посмотри- не уходит ли жидкость из бачка сцепления, если нет- посмотри под машиной ход вилки сцепления(попроси кого-нибудь нажать сцепление) Если ход нормальный (3-5 см примерно), то открути контргайку на штоке цилиндра и откучивай его до момента, когда сцепление будет брать примерно на середине хода педали. Если подводка штока не поможет- скорее всего погнулась вилка сцепления. Меняется элементарно.

Залазь под машину, проверь свободный ход вилки сцепления (должен быть
ок 5мм) Если он больше, отрегулируй шток рабочего цилиндра.
Если со свободным ходом все ОК, скидавай крышку картера сцепления и смотри глазом, что там происходит при нажатии на педаль..

С пасибо за советы, теперь буду знать, куда смотреть.
Пока знаю точно одно - цилиндр не течет, в смысле жидкость практически не уходит.
Думаю, что что-то погнулось - раньше вроде следов на коврике (точнее - пенке) от педали не оставалось.

Залазил, смотрел - ничего не погнулось.
В выходные буду пробовать подкрутить шток цилиндра (жена будет на педальнажимать, а я крутить).
Если это не цилиндр.
Если скинуть крышку картера - то как я понимаю, вытечет все масло?
Блин, только на прошлой недели сменил!

Крышку картера сцепления - он позади "того" картера. Ближе к коробке. Там никакого масла нет.

Я и имел в виду крышку картера сцепления.
Просто казалось, что оно завязано на КПП, и там есть трансмиссионка.
А его я и менял, двигательное - пока нет.

Если такое случилось сразу - вдруг, скорее это лапка сцепления. Варианты: вылез (расшплинтовался)поперечный палец оси лапки. Можно увидеть через прорези корзины. Вставить не снимая корзины. Контрить. Если это прогрессировало и ВОТ, то вероятно сработались резиновые манжеты в главном или рабочем цилиндрах того же сцепления. Лечится заменой деталей или узла целиком. Не покупайте на рынках.100% брак.

ничего никуда не вытечет, масла там нет:)

Лапку смотрел, вроде все цело.
Случилось в пробке - заметил, что перестало выключаться.

Как здесь советовали выше, подкрутил шток у выжимного цилиндра (в сторону удлиннения, пр. 1 см) - не помогло.

Заметил еще одну странность - зашкаливает датчик давления масла (в +), причем даже на незаведеном двигателе (то есть вставил ключ. повернул на четверть об. - индикатор сразу прыгает за "6")
К чему бы это?

Вчера, возвращаясь с дачи.
Банально увеличился ход педали и что-то надо подкрутить (что имено? картинка, увы, малоинформативна), или что-то иное?
.
Про увеличенный ход педали это был вопрос "на всяк случай" или дефект имеет место быть? Если свободный ход педали (иногда его ошибочно называют "люфт") действительно увеличился, то, вместе с остальными признаками, это на 100% (ну, или почти на 100) означает поломку пружины в главном цилиндре сцепления. Ничего сложного и ничего страшного: нужно снять главный, разобрать его (по книге, это легко), заменить пружину и все резинки (называются "ремкомплект главного. ", 15 руб) и собрать все обратно(по книге, так же легко), но я бы все равно рекомендовал сервис. Сборка и установка в домашних условиях, без опыта, обязательно потом потребует прокачки гидросистемы сцепления, процедуры муторной и неприятной, а в любом таксопарке "дядя Вася" сделает все за разумные деньги, причем быстро и качественно. У нас эта процедура стоила мне 200 р, причем спец снимал главный так, что из трубки ничего не вытекло, а заправлял жидкостью и прокачивал его у себя на стенде. Потом аккуратно и быстро "не пролив ни капли" прикрутил главный обратно к трубке и поставил все на место. Прокачки при этом не потребовалось.

да, и кстати, не сняв корзину, повреждение лапок можно и не увидеть, у меня например обламывался болт в месте крепления к кожуху корзины, так вот видно этого не было пока корзину не снял

Ну господа - сцепление на сервисе прокачивать - совсем обленились - вот тормоза понимаю, а здесь-то один штуцер.

Вообщем так - смотришь на рабочий цилиндр - при нажатии на педалку - шток выходит? - если да, то забудь про гидропривод.

Корзина сцепления какая стоит? - ЛУК- пару месяцев назад была у меня аналогичная ситуация - тоже в пробке проявлялось, но учитывая маленький ХХ и педалку в пол - машинка не ехала, но переключатся приходилось "без сцепления". - меняй корзину - это проблема лука (и в нас водителях) - лапки проседают у корзины (у меня диск не съело, а корзину на помойку). Самостоятельно менять не советую (оно не сложно, но когда хоть раз видел как))) - тут уже сервис.

Ну а с гидроприводом - в сборе берется и рабочий и главный, спокойно меняется, заливается новая жидкость и под левое колесо с ключиком один накачал - стровил и так раз 7-10 по ощущениям на педалке смотреть - никаких трубочек (пару бутылок с тормозухой и не забывай доливать).

Сцепление. Цилиндр работает.
Придется гнать на сервис (блин!), а то ямы нет, а лежа не удобно.
Сцепление - не Luk, обычное.

А что насчет давления масла? отчего может зашкаливать?

У меня похожая ситуация была со сцеплением: перестало выключаться после дергания в пробке. Вскрытие показало что раскололась фрикционная накладка диска сцепления и её обломок заклинило между диском (где накладка была ещё на месте) и корзиной. Обломок увидел когда снял крышку картера сцепления и покрутил маховик.

В сервисе утверждают, что замена диска - дико сложная и трудоемкая операция, надо снимать коробку, карданы и т.д.
Насколько врут?

В сервисе утверждают, что замена диска - дико сложная и трудоемкая операция, надо снимать коробку, карданы и т.д.
Насколько врут?
Правду говорят.

Поэтому имеет смысл собраться с силами (или финансами :) ) и заодно сделать все ремонтне и профилактические работы, прямо или косвенно связанные с КПП и сцеплением.

Ну сьем коробки с раздаткой неспешно часа два занимает, другое дело что занятие не сильно удобное и если есть тёплое место, то лучше там этим заниматься. Карданы надо открутить и подвязать к раме, от мостов откручивать не надо.

В ближайшем к дому сервисе отказались, кто-нибудь может подсказать нормальный серви в районе Выхино?

А то туда, где бычно ремонтируюсь гнать надо через весь город, что напряжно.

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

ґЗамасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

ґСильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

ґСнижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом (корзину сцепления)

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

ґЗасорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

ґПоршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

ґНеправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

ґВ систему гидропривода попал воздух (педаль мягкая)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

ґДеформирована вилка выключения сцепления

ґОслабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

ґСильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґПерекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

ґОслабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗаклинил выжимной подшипник

ґСильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

ґВоздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль проваливается). Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль

ґСильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

ґИзнос или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

ґДеформация ведомого диска

Замените ведомый диск

ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

ґПотеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

ґЗадиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

ґДеформация ведомого диска

Замените ведомый диск

ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

ґИзнос выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

ґИзнос переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

ґНе смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

ґСильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

ґВоздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

ґПотеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Если при прогретом двигателе передачи тяжело переключаются или процесс переключения сопровождается скрипом и другими шумами, вероятно, сцепление выключается не полностью. Чтобы убедиться в этом, необходимо выполнить проверку на передаче заднего хода. Эта проверка позволит исключить подозрение на другие возможные повреждения и неисправности коробки передач.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

2. Нажмите до упора педаль сцепления, подождите 3 с, затем включите передачу заднего хода. Если передача включается с трудом или слышен скрежет, сцепление не выключается полностью и ведомый диск сцепления не вращается свободно.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Резкое отпускание сцепления при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя приводит к тому, что между фрикционными накладками ведомого диска сцепления, нажимным диском сцепления и маховиком значительно повышается температура, которая способствует очень быстрому выходу из строя ведомого и нажимного дисков сцепления. То же самое происходит, когда во время движения нога водителя постоянно находится на педали сцепления и препятствует полноценному включению сцепления.

Некоторые водители привыкли ожидать зеленого сигнала светофора с включенной первой передачей и нажатой педалью сцепления: они опасаются, что не смогут быстро включить передачу. В этом случае, даже если сразу не возникнет повреждение, выжатое сцепление давит на подшипник выключения сцепления, тем самым вызывая его износ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Если в пути неожиданно вышел из строя гидравлический привод сцепления автомобиля (например, нарушилась герметичность системы, лопнул шланг и пр.), это не означает, что поездку следует прервать. Добраться по крайней мере до ближайшей автомастерской можно и без сцепления. Правильно пользуясь педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключаться на высшие передачи.

Остановите двигатель, включите первую передачу и стартер. Автомобиль вздрогнет, и пустившийся двигатель приведет его в движение. Движение можно начинать и со второй передачи.

Начинать движение необходимо на первой передаче с помощью стартера. Далее разгоните автомобиль до достижения частоты вращения коленчатого вала примерно 1000 мин -1 , затем отпустите педаль акселератора и переведите рычаг переключения передач в нейтраль. Отпустите педаль акселератора и легко переместите рычаг переключения передач в направлении второй передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя и коробки передач передача включится очень легко.

Если пропущен момент переключения, необходимо немного нажать педаль акселератора, чтобы передача включилась без скрежета.

На более высокие передачи переключаются таким же способом. Легче всего это происходит на низких скоростях: при максимальной скорости 30 км/ч — на третью передачу, при 40 км/ч — на четвертую и при 50 км/ч — на пятую.

Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы смогла включиться более низкая передача.

Немного отпустите педаль акселератора, выключите передачу, осторожно нажмите педаль акселератора и одновременно переместите рычаг переключения передач в направлении требуемой передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя передача включится легко, без последующего давления. По такой схеме действуйте при каждом переключении передач.

Основные компоненты

Схема сцепления

Картер;
Корзина (включает в себя ведущий диск и отжимную пружину);
Ведомый диск (с фрикционными накладками);
Выжимной подшипник с вилкой;
Тросовый привод;

Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).

Как все работает

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Основные поломки

Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.

Ведомый диск

При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.

Пружина, подшипник

Привод

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Добираемся до места ремонта без сцепления

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).

Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены). Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.

Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

Пропало сцепление. Проблема случилась не постепенно а сразу, всё работало нормально и вдруг нажимаю на педаль, а передачу включить не могу . доехал до дома трогаясь со стартёра, хорошо недалеко было ехать.
второй день разбираюсь, проверил всё что можно, даже перебрал ГЦС с промывкой и заменой манжет, прокачал, при нажатии на педаль толкатель РЦС выходит и отжимает вилку, но сцепление не срабатывает, нажимной диск не отходит от маховика и не отпускает ведомый диск.
предполагаю что-то случилось именно с нажимным диском.
а может с пружиной какая проблема . но усилие на педали не изменилось. вобщем не знаю чего и думать.
если кто в курсе, помогите пожалуйста разобраться.

ЗЫ пружина диафрагменная, ведомый диск менял на 80000 км, сейчас пробег 120000 км.

могу ошибаться, но, по-моему, здесь просто ведомый диск рассыпался и какая то деталь попала под него, поэтому он в постоянном зацеплении

Было похожее на Газельке. Оказалось диск к маховику прилип (прикипел?). Завел машину со стартера на 2-й передаче (с затяжной горки), разогнал чуток, выжал сцепление. Потом газ придерживал пальцем руки и нажал на тормоз. Ура-отклеился.
Потом работало вроде нормально, но по совету бывалых диск я поменял. Сказали, что бывает такое "качественное "Феродо".

И я добавлю.
Погнуло вилку. Тоесть она треснула и стала гнутся. Проверить визуально.
Диск приклеился. Но опять же как правило если машина долго стояла. А она стояла?
вот довесок.
Здесь несколько возможных причин.
1. Закис главный цилиндрик сцепления. Он же подающий цилиндр сцепления.
Как проверить? Легче всего вдвоем. Один нажимает на педаль сцепления. Другой щупает резиновый шланчик сцепления. Если он при нажатие на педаль сцепления, становится тугим! Значить главный цилиндрик сцепления работает. Так же на это будет указывать и то, что вилка давит на ведущий диск сцепления, и ведущий диск отходит! Значить надо смотреть в пункте номер 2 ниже. Если шланчик не становится тугим, значить поршенек в главном цилиндрике закис. В этом случае, можно побрызгать через резиновое уплотнение пыльника во внутрь цилиндрика WD 40. Авось отмокнет и начнет двигаться? Не поможет заменять сам цилиндрик.
Но бывает, что манжетик на поршеньке плохо держит. В основном это происходит так. Сцепление работает и в друг не работает. Через некоторое время опять работает. Или просто вдруг сцепление пропало и не восстанавливается. Сколько бы не качали педаль сцепления. На наворачивание манжетика или его плохую аптюрацию указывают такие признаки.
Первый признак. Применим когда сцепление все таки временами работает. Если на педаль сцепления нажать медленно и педаль провалится без сопротивления, но если нажать резко появится сопротивление и сцепление сработает до конца. В этом случае монжетик главного цилиндрика потерял аптюрацию со стенками цилиндра. Такой манжетик надо заменить.
Второй признак указывающий на проблемы с герметичностью манжетика. Это то, что вы надавили на педаль сцепления несколько раз и отпускаете её. А из перепускных отверстий главного цилиндрика в бочёк возвращается тормозная жидкость с пеной. Так же возможно, что главный цилиндр работает исправно а вот манжетик рабочего цилиндрика (на кожухе сцепления) при возвращение цилиндрика в исходное положение подсасывает воздух. В этом случае пена тоже будет присутствовать в тормозной жидкости.
2. Все работает как надо но сцепление не работает. Скорее всего ведомый диск сцепления приклеился к маховику или ведущему сцеплению.
В этом случае есть три способа его сорвать.
1. Способ. Включит прямую передачу, нажать посильнее на педаль тормоза (Особенно если у машины вакуумные тормоза.) и И стартером начать вращать двигатель. Не помогло. Стартер не проворачивает мотор.
2. Способ. Включить прямую передачу. Вывесить заднее колесо. Запустить мотор и раскрутив мотор до 3. 3,5тыс. Нажать на сцепление и резко ударить по тормозам. После 5. 10 попыток, правило диск сцепления отклеивается.
Не помогло.
*Остается 3 способ. Монтажку просунуть в оконце кожуха исцеления, между маховиком и ведущим сцеплением и отковырять ведомый диск от маховика или ведущего диска. Можно даже аккуратно постучав отбить его от маховика с помощью стамески и подобного этого.
3. И как полу рабочее состояние. Может совсем сцепление не работать а может частично. Как повезет.
Лопнула вилка сцепления. К этому же относится когда шарик на котором стоит вилка, пробивает вилку насквозь.
Ломается блок рычага на котором работает педаль сцепления. Ломается как правило постепенно. Или же сам механизм автоматической регулировки рабочего хода педали сцепления. Эта Приблуда ломается резко и сцепление почти перестает работать.

Ребята спасибо всем за подсказки и размышления.
пока останавливаюсь на мнении, что что-то случилось с вилкой или сломалась диафрагменная пружина. в любом случае надо разбирать и смотреть .

Наконец-то дошли руки до сцепления. Разобрал .
Причиной оказалось разорванное опорное кольцо диафрагменой пружины.
Под замену ведущий диск и выжимной подшипник, ведомый диск "Триал"
прошедший 40000 находится в отличном состоянии, менять его не стал.
Собрал, завёл и поехал, даже регулировать ничего не пришлось.
Хепи енд наступил.
Из случившегося сделал вывод: если пришло время менять ведомый диск, надо менять и ведущий, да ещё и выжимной подшипник, чтобы 2 раза не разбирать.

Читайте также: