Можно ли поставить на мицубиси аутлендер

Обновлено: 08.01.2025

У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.

Электрика

Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.

Двигатели

У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.

2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12

Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.

При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.

На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.

Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.

3.0 V6 серии 6B31

Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.

После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.

Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.

Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.

Коробки переключения передач

Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.

В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.

Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.

Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.

Салон

Пластик передней панели и дверных карт легко поцарапать.
В приводах сидений с электрорегулировками через пять-семь лет из-за люфта появляются скрип и щелчки. Боковины проминаются, а обивки сидений теряют презентабельность и отходят от нижней части каркаса. С этим безобразием успели повоевать даже дилеры, пытаясь закреплять обивку обычными пластиковыми стяжками.
Оплетка руля затирается к пробегу 100 000 км.
На обивке потолка возле плафонов освещения остаются разводы от конденсата.
Износившийся за семь-восемь лет электромотор вентилятора печки менять придется за свои. Но вместо фирменного за 9000 рублей можно подобрать и аналог за три с половиной тысячи.
Не спешите в сервис, если селектор трансмиссии вдруг откажется включать передачи и высветится предупреждение о неисправности привода 4WD. Просто Outlander перестанет ездить с перегоревшим копеечным предохранителем фонаря заднего хода (в блоке под рулем слева).

Подвеска

Амортизаторы, как правило, перешагивают рубеж в 100 тысяч километров, как и шаровые опоры передних рычагов.
Постукиваний в рулевом управлении с ЭУР сильно бояться не стоит — это больше конструктивная особенность, нежели поломка: обычно стуки не прогрессируют.
Производитель предлагает менять шаровые в сборе с рычагами (по 15 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная опора отдельно обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
Вышедшую из строя межосевую муфту придется менять за 40–50 тысяч рублей. А если вдобавок износится подвесной подшипник, покупать придется карданный вал в сборе (ещё 40 тысяч рублей).
У всех машин, регулярно перевозящих в объемном багажнике груз, через 70–100 тысяч км основательно проседают задние пружины. Вместо оригинальных (по 7000–8000 рублей) лучше установить усиленные аналоги — еще и вдвое сэкономить удастся.

Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.

Мнение специалиста

Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.

Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.

Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.

Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).

Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.

Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.

В апреле поставил третий ряд, спасибо за посылку rbkkooba.
Процесс установки реально не сложный, особо при хорошей погоде. Наличие гаража не обязательно.

Начало — разбор салона. Первой снимается накладка на заднем пороге, далее несколько винтов что крепят боковые нижние панели, затем верхние бежевые накладки — главное не бояться тянуть. Все клипсы вышли без проблем:

Под обшивкой слева был не подключенный разъём и некая скрутка (как слева так и справа — зачем они?

И еще зеленый разъём у задней двери:

Если кто знает что это — отпишитесь, любопытно.

Сам процесс дырявления пола расписывать не буду — всё реально просто, описано много раз по другим постам.
Остановлюсь на моментах, которые не описаны, но времени на них тратится в итоге много:

1. Установка салазок второго ряда в штатные сиденья: в посылке направляющие пришли с непонятными защелками, которые соединяются тросиком. Так и поставил сразу:

Чтобы снять старые салазки и поставить новые нужно снимать весь пластик с сидушки. Так вот после установки новых салазок и попытке всё собрать — пластик на место не ставится, вернее одна боковинка. Первая мысль — слегка подрезать пластик или срезать часть этой защелки. Таки вот нет — опять спасибо Александру за консультацию. Этот механизм предназначен для регулировки задней спинки в евро-версии. У нас не нужная вешЧ, потому эти защелки просто выкидываем. Вместо них поставил металлические пластинки, которые были на простых салазках с завода:

2. Ремни третьего ряда просто так из катушки не вытягиваются! Сколько не тянул, тряс при разных углах, сколько не поддевал стопора отверткой — всё в пустую. Как же их установить, если тупо не вытягивается ремень?! Опять спасибо Александру — они начинают вытягиваться только после установки катушки на место, т.е. внутри шарик, который выкатывается из стопора только под определенным углом установки. Удивительно, но сколько в руках не крутил катушку — не вытягивалось и всё тут. А только поставил её на место — вуаля, всё заработало, ремни свободно разматываются.

3. Ковёр третьего ряда: при сборке для начала выставите кресла НО НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ! Вначале выставите ровно вырезы, иначе могут либо не фиксироваться заглушки либо при их установке края вырезов будут торчать из-под заглушек. А при зажатых креслах ковер уже не подтянуть. Я на это нарвался, когда всё уже собрал и радостный начал устанавливать заглушки пластиковые третьего ряда — поимел красивые дыры под каждой ножкой. Пришлось снимать третий ряд, ослаблять крепление второго ряда и выставлять ровно ковер — благо не пришлось снимать повторно обшивки.

4. Заглушки/панели пластиковые при обратной сборке: перед первой сборкой провел мини шумо-вибро изоляцию в виде пары кв.м. наклеенного шумо-вибро изолятора. Возможно еще и поэтому, стык ковров второго и третьего ряда сошлись не идеально (хотя и первоначально не особо то они стыковались). Как итог — боковые заглушки и панели установились с зазорами:

Сразу подумал, что нужны иные заглушки. Оказалось нет — эти вполне подойдут, что показал опыт с очередным снятием кресел:

Значит дело в шумке и ковре. Нужно ОЧЕНЬ ХОРОШО выставлять ковёр. Опять всё разбирал, выставлял ковры и о чудо — всё стало как влитое и уже не слетает при движении кресел.
Плюс к этому, выставление ковров на место никак не помогло с установкой больших боковых накладок — не защелкиваются на место и всё, как не дави, как не крути. Дело оказалось не в шумке и коврах — получилось пальцем нужно залезть под эту панель и там выставить направление зещелки — всё стало как родное, причём с обеих сторон.

5. Где выходит ремень из-под обшивки? Нужно просто снять заглушку.
Как сделать, чтобы замок ремня не бился при езде об обшивку? Нужно закупить 2 заглушки, предварительно просверлив в верхней обшивке по 2 отверстия. В идеале — их ставить на пауки, пока разобран салон. Но при установке они у вас навряд ли будут — просто просверлите отверстия на 3мм, потом закрепите на скотч, а отверстия рассверлите под размер ножки:

Теперь остро стал вопрос покупки салазок на крышу и багажника на них, потому как багажник реально уменьшился.

P.S.: Остался органайзер, ковер под второй ряд, салазки неподвижные второго ряда + заглушки на их заднюю часть. Кому нужно — в личку.

Ребят подскажите есть ли возможность заменить вариатор на автомат или механику на аут 2.0 4 wd., в интернете видел видео где Аут 3 на механике. Может от версии 3.0, подойдет.
Только не надо давать советы типа продай купи новую будет дешевле.

Есть на механике 2,0 2,4 3,0 2,2Д только в РФ таких нет.
Можно переделать все что угодно, но вопрос заключается в мозгах. их надо прошивать. я задумался над турбо от лансер артралли вместе с мозгами и коробкой. будет танк. а ходовую можно от эво взять

Мне интересно можно ли коробки в РФ заказать.. Просто если не механика то автомат от 3.0, прошивка наверно есть у ОД. Я думаю автомат норм будет.. Да и он есть в Москве, автоматы мне каж на разборах уже можно искать, да и от xl наверно автомат от 3.0 подойдет

ИМХО: Можно поставить ТОЛЬКО механику вместо CVT.

Автоматов на 2.0 и 2.4 не было, только CVT. А автомат от xl 3.0 точно не подойдет на ваш 2.0. Если хотите автомат меняйте двигатель на 3.0 вместе с автоматом, но это не вариант т.к. очень геморойно и дорого, так что в вашем случае только механика или CVT.

215 или 225 - ширина резины в мм
/70 или /55 - высота профиля резины в процентах (от ширины)
R16 или R18 - диаметр диска в дюймах
J6.5 или J7 - ширина диска в дюймах
. 5x114.3 - количество отверстий для болтов и диаметр окружности, на которой они расположены
. d=67.1 - диаметр центрального отверстия диска
. ET38 - вылет диска (расстояние от плоскости крепления ступицы до геометрического центра диска). Чем это число больше, тем меньше диск выступает "наружу" колесной арки.

Все параметры, не соответствующие указанным, - на усмотрение владельца и обсуждаются именно в этой теме.

Краткий итог от нашего одноклубника по нештатным дискам/размерам:

"Рабочее" давление для шин можно узнать на средней стойке, открыв водительскую дверь. Для большинства случаев эксплуатации оно равно 2.2 атм(бар). В случае большой загрузки или постоянного движения на больших скоростях его следует увеличить, согласно таблички на автомобиле.

dr., я смотрю ты не плохо в этом разбираешся, в отличии от меня. Подскажи пожалуйста, если можешь, для резины 245х70 R16 диски с какими размерами нужно брать. Чтоб продавцу тыкнуть в нос, без лишних обьяснений.

Ширина диска приведена для 16 радиуса в мануале:

R16, ширина обода 6,5 дюймов, посадочные отверстия PCD 5x114,3, вылет 38 мм, диаметр посадочного отверстия (по моему 67 мм);

Но есть еще соображения для твоей А\Т резины.
Поскольку диск который ты купишь будет скорее всего не правильный внедорожный (с утопленными в глубину спицами) а наоборот весь красивый со слегка выступающими спицами, то вне дороги эта красота быстро убъется.
Лучше брать диск ширины не как указано 6,5 а уже - 6JJ и возможно тогда немного другой вылет. Соображений два:
- резина будет больше выступать за диск и слегка прикроет его снаружи от ударов.
- если на конкретной грязи придется приспустить колесо (ездить там на двух с лишним атмосферах - прямая дорога за трактором ) то резина будет лучше держаться на диске.

Ширина диска приведена для 16 радиуса в мануале:

Но есть еще соображения для твоей А\Т резины.
Поскольку диск который ты купишь будет скорее всего не правильный внедорожный (с утопленными в глубину спицами) а наоборот весь красивый со слегка выступающими спицами, э вне дороги эма красота быстро убъется.
то лучше брать диск ширины не как указано 6,5 а уже - 6JJ. Соображений два:
- резина будет больше выступать за диск и слегка прикроет его снаружи от ударов.
- если на конкретной грязи придется приспустить колесо (ездить там на двух с лишним атмосферах - прямая дорога за трактором ) то резина будет лучше держаться на диске.

Большое спасибо за ликбез! Если правильно понял, продавцу говорю: R16, 6JJ дюймов, PCD 5x114,3, вылет 38 мм, диаметр посадочного отверстия 67 мм. (уточню)

Не совсем так, по моему (надо уточниться) при уменьшении ширины диска вылет должен немного увеличиться типа до 44 мм. ВЕчером посмотрю на свои колеса отпишу.

И загляни в ветку про А\Т резину ты ошибся в расчетах на своем калькуляторе

По-моему диаметр посадочного отверстия под ступицу 67,1мм.
Обсуждалось в доп оборудовании в теме зимняя резина, там же и все остальные размеры, причем довольно подробно.

Имхо, продавцы правы, только по этим "ЙЙ" диск не подберешь. Правда, сами бы могли посмотреть по каталогам, какие остальные параметры у дисков на новый Аут.

Спасибо всем за исчерпывающие советы и помощь! Все постебались?

18 × 7JJ в мануале я видел. Продавцы не врубаются! Я бы их поменял (продавцов), но в нашем суровом климате их не так много, в основном медведи и лоси. В их, продавцов, каталогах таких автомобилей не предусмотрено! (пока). Кстати, не нашел на этот авто и велобагажник навесной. Тоже в каталоге нет.
Что ж, придется снимать запаску, раз никто не знает размера дисков. Там, говорят, внутри обода все написано.

И загляни в ветку про А\Т резину ты ошибся в расчетах на своем калькуляторе

Спасибо всем за исчерпывающие советы и помощь! Все постебались?

Чего ты ругаешься сразу

R18 - это им понятно?
7JJ - ширина обода диска в дюймах (7 дюймов) и JJ - по моему профиль бортика обода.
PCD - 114,3 мм - диаметр окружности на которой расположены крепежные отверстия под болты.
5 - количество дырок крепежных которые расположены на окружности PCD.
67,1 - даметр ступицы колеса и соответственно центровочного отверсития. У неродных дисков редко сопадает. Обчно больше и колесо надевается через ПЛАСТИКОВЫЕ проставочные кольца нужного диаметра.

Вылет 38 мм - это расстояние от центра обода до привалочной плоскости. В зависимости от типа диска может быть и положительным и отриицательным. У нас - положительный.

С появлением третьего поколения Mitsubishi Outlander на вторичном рынке заметно активизировались продажи его предшественника с индексом XL. Этот практичный и довольно крупный кроссовер обладает не только достойными потребительскими качествами, но и вовсе не разорителен в содержании и ремонте. За доступность, неприхотливость и надежность поклонники модели называют его честным автомобилем.

Mitsubishi Outlander XL

Второе поколение Outlander не прикладывало больших усилий для того, чтобы стать одним из лидеров класса компактных кроссоверов. Всю работу по продвижению на рынок за него выполнил предшественник, пользовавшийся стабильным спросом в России. Со сменой генераций автомобиль вырос в размерах, удлинилась колесная база, что позволило разместить в салоне до семи человек. В период с 2007 по 2008 год в России продавались машины обоих поколений. Чтобы не создавать путаницы, более поздней модели Mitsubishi Outlander присвоили индекс XL.

Mitsubishi Outlander XL

Интерьер эргономичен, хотя рулевая колонка регулируется только по высоте. В центре передней панели спрятался второй бардачок

Mitsubishi Outlander XL

Пятиступенчатая механическая коробка сочеталась с моторами 2,0 и 2,4 л. Правда, таких версий на рынке мало

Mitsubishi Outlander XL

Год от года уровни комплектаций и их наполнение менялись. Например, после рестайлинга 2010 года начальная версия Inform оказалась несколько урезанной: две подушки безопасности, ABS, магнитола, климат-контроль и электропакет. В Intense дополнительно ставились боковые и оконные подушки безопасности, легкосплавные диски и цветной дисплей. Instyle подразумевал кожаный салон и систему стабилизации. А максимальная версия Ultimate — это адаптивные биксеноновые фары, камера заднего вида, навигация и система доступа без ключа.

Двигатель

За все время производства на Outlander XL ставились бензиновые моторы объемом 2,0 л (147 л.с.) и 2,4 л (170 л.с.), а также 3-литровый V6 (220 и 230 л.с.). Турбодизели объемом 2,0 и 2,2 л выдавали 140 и 156 л.с. соответственно, а после рестайлинга остались две версии 2,2-литрового (156 и 177 л.с.). У нас продавались только бензиновые модификации.

Mitsubishi Outlander XL

Моторы объемом 2,0 и 2,4 л, оборудованные системой управления фазами впускных клапанов MIVEC, настолько надежны, что сервисмены даже под нажимом не выдали на них никакого компромата. Тратиться придется лишь на регламентные замены масла и фильтров (4500 руб.) каждые 15 тыс. км

Двигатели 2,0 и 2,4 л одинаковы по конструкции. В приводе газораспределительного механизма у них используется так называемая беззазорная цепь. Срок ее службы рассчитан на всю продолжительность жизни мотора, и пока случаев ее замены не было. В моторах нет гидрокомпенсаторов клапанов — регулировка производится подбором шайб. Эта операция потребуется только после 100 тыс. км, а на деле — еще позже. Специалисты советуют периодически контролировать состояние роликов ремня привода вспомогательных агрегатов (помпы, насоса гидроусилителя и генератора). Дело в том, что к 60 тыс. км изготовленные из пластика ролики изнашиваются — их рабочая поверхность из цилиндрической со временем превращается в коническую или бочкообразную. В конце концов ремень сползает и соскакивает. К счастью, в большинстве случаев это происходит без тяжелых последствий для двигателя. Замена обойдется в 15 000 руб., из которых 12 000 руб. стоят запчасти. Сразу оговоримся, что купленные в магазине детали будут на 25–40% дешевле, чем у дилеров. Да и работу целесообразнее выполнять на специализированных СТО.

На 3-литровом V6 изначально дребезжал блок заслонок внутри впускного коллектора с изменяемой длиной. По данному поводу компания провела отзывную акцию. Поэтому поинтересуйтесь у продавца, менялся ли узел на обновленный. В этом есть смысл, поскольку коллектор в сборе стоит каких-то немыслимых денег — что-то около 250 000 руб.

Mitsubishi Outlander XL

Спинки заднего дивана регулируются по углу наклона, а сами сиденья можно передвигать в продольном направлении

Трансмиссия

Механическая коробка под капотом подержанных Outlander XL встречается довольно редко. Но к ней, как правило, нареканий нет. Разве что после 150 тыс. км пробега придется менять втулки кулисы рычага за 2200 руб. А вот с вариатором CVT производства компании Aisin поначалу бывали проблемы — он дергался и шумно работал из-за износа прижимных конусов. Самое плохое, что ремонтом агрегата никто тогда не занимался. Коробку просто меняли целиком по гарантии. Причем сначала грешили на расположенный отдельно от основного радиатор, быстро забивающийся пухом и грязью. После внесения в конструкцию вариатора изменений к середине 2008 года серьезных претензий к нему больше не было.

Mitsubishi Outlander XL

Вариатор избавился от врожденных дефектов в 2008 году, а после модернизации стал еще долговечнее. Чтобы он в дальнейшем служил верой и правдой, следует каждые два года или 60 тыс. км обновлять трансмиссионку и фильтр за 7000 руб.

Автоматическая 6-ступенчатая гидромеханическая коробка проявила себя с самой лучшей стороны. А долгую и счастливую жизнь ей должно обеспечить своевременное обслуживание с заменой масла через 60 тыс. км.

Полноприводная трансмиссия Outlander XL также надежна. В обычных условиях движения крутящий момент передается только на передние колеса, а задние подключаются автоматически при пробуксовке передних посредством электронно-управляемой многодисковой фрикционной муфты — по сигналу компьютера мощный электромагнит сжимает пакет фрикционов, работающих в масляной ванне. Причем муфту можно принудительно заблокировать (режим 4WD Lock), когда приходится преодолевать сложный дорожный рельеф. Но не надо путать Outlander XL с внедорожником — муфта в тяжелых условиях движения очень быстро перегревается. В трансмиссии слабых мест почти нет. Разве что подвесной подшипник, который изнашивается после 100 тыс. км. Правда, меняется он вместе с карданным валом. У дилеров деталь стоит около 80 000 руб. А привезенный из ОАЭ кардан с подшипником обойдется в 32 000 руб. Почувствуйте разницу.

Ходовая часть и кузов

Mitsubishi Outlander XL

Outlander XL построен на базе десятого Lancer. Ходовая часть кроссовера оказалась на удивление крепкой. А слабыми местами в ней можно назвать лишь передние амортизаторные стойки (по 4200 руб.), которые иногда текут на 10 тыс. км, и ступичные подшипники (по 3000 руб.), перманентно выходящие из строя. Поэтому меняют (работа — 3000 руб.) их не парами, как обычно, а поштучно.

В задней подвеске, кроме подшипников ступиц (по 3000 руб.), ничего раньше 100–130 тыс. км не ломается. Даже амортизаторы сервисмены называют вечными. А вот пружины (по 5000 руб.) слабоваты. Из-за частой езды с полной нагрузкой они проседают.Не особо долговечны тормозные диски (по 4800 руб.) — на 2- и 2,4-литровых модификациях они больше 50–70 тыс. км не выдерживают, а на 3-литровых версиях меняются в два-три раза чаще.

Mitsubishi Outlander XL

Outlander XL не отличается стойкостью лакокрасочного покрытия. Зато сам металл от ржавчины защищен очень надежно. А вот жесткость кузова явно недостаточная — со временем уходят углы установки развала задних колес. Механикам остается только заново их выставлять (от 2500 руб.)

Mitsubishi Outlander XL

Близкие родственники

Citroen C-Crosser

Peugeot 4007

Рестайлинг

После модернизации 2010 года преобразилась передняя часть кузова Outlander XL. Дизайн автомобиля стал перекликаться с остальными моделями концерна, получив фирменную решетку радиатора в виде огромной трапеции. В салоне улучшились отделочные материалы, а небольшой бокс, ранее расположенный над центральной консолью, просто убрали. В самой дорогой версии Ultimate установливался сенсорный дисплей, объединенный с навигационной системой и камерой заднего вида. Изменилась и техника. В гамме двигателей появился бензиновый 2-литровый мотор отдачей 147 л.с., а мощность V6 японцы увеличили с 220 до 230 л.с. Причем 2-литровая версия только переднеприводная. Вариатор Invecs III стал адаптироваться к режиму езды и быстрее реагировать на подачу газа.

Mitsubishi Outlander XL 2010

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

— У Outlander XL, конечно, есть недостатки и мелкие дефекты, но они растворяются на фоне общей надежности этого кроссовера. К тому же он и сегодня выглядит вполне современно, причем настолько, что некоторые потенциальные клиенты предпочитают его новой модели. Если позволяют средства, советуем остановиться на более свежих экземплярах — лучше пострестайлинговых, которые избавились от многих проблем. Кроме того, Outlander XL обладает хорошей ремонтопригодностью, а запчасти на него можно купить очень недорого. Немаловажен и тот факт, что официалы сегодня предлагают весомые скидки на обслуживание машин, которые уже вышли из гарантийного возраста.

Читайте также: