Можно ли поставить лямбда зонд от другой машины
VW Passat B4, AAM 1.8, MonoMotronic.
Лямбда-зонд установлен в выпускном коллекторе.
Имеется: сорванная резьба в выпускном коллекторе под лямбду.
По месту восстановить резьбу почти невозможно. Снимать коллектор
не хочется по понятным причинам.
Есть мысль заглушить дырку в коллекторе и врезать лямбда-зонд (удлинив провода) в более доступном месте например перед катализатором в трубу или в сам катализатор). На многих двигателях так и сделано.
Лямбда-зонд 4-х проводный (с подогревом).
Изменятся ли характеристики от лямбды от ее переноса или нет.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
PHILINS
не просто так, а для чего то
а чем дырку глушить собираемся? резьба то сорвана?
если заваривать соберешься то лучче туда гайку привари от передней ступицы ТАЗа.
igmas
Просто заглянул
PHILINS
не просто так, а для чего то
Batareykin
Профессиональный советчик
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Вообще-то,её ставят там,где погорячее.А,если поставить её в штатное место на термостойкий герметик.Я в ЛЕРУА видел такой,до 1200*С рабочая температура.Стоит не дорого,рублей 200,точно не помню.
igmas
Просто заглянул
Я примерно полгода этим и занимался. Мазал резьбу высокотемпературным герметиком и вставлял. Да, она какое-то время так держится. Но при длительной поездке по неочень хорошим дорогам или от перегрева герметика - отваливается. Машина начинает рычать.
Летом при поездке на юг приходилось клеить ее несолько раз прямо на трассе.
Останавливаюсь. жду пока немного остынет (чтобы можно было взяться руками) мажу герметиком и вслепую вставляю ее в коллектор. Опять минут десять курю и еду дальше. Удовольствия было мало.
А теперь, при диагностике выяснилось, что лямбда-зонд умер. Может и от отравления герметиком.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
А,если на это место приварить пятачок с резьбой под ЛЗ?
А отравление от герметика,КМК,вполне реально.
igmas
Просто заглянул
Можно, конечно и приварить и нарезать реьбу большего диаметра и выточить втулку для лямбды, но при условии, что коллектор будет снят. А этого делать пока не хочется. Рассматриваю это как крайний вариант.
У меняя появилась идея врезать втулку с резьбой для лямбды в трубу перед катализатором или в приемную трубу (штаны). Катализатор, ведь, снять гораздо проще чем ВК.
Меня больше интересуют физические процессы, которые могут отразится на работе датчика кислорода от такого удаленного переноса.
В умных книжках пишут, что однопроводные Лямбды (без подогрева) ставились в Вып.К, а зонды 4-х проводные имеют собственный подогрев для ускорения выхода датчика в нормальный режим работы.
Я удлиняю провода, и переношу датчик примерно на 1 метр от ВК.
Что изменяется? Погогрев у него есть. Температура перед катализатором ниже, чем в ВК и намного ли, учитывая подогрев ЛЗ ? Состав газовой смеси тот-же.
Сопротивление проводов увеличится помоему незначительно.
Зато - больше никаких проблем с его обслуживанием.
Порыскал по многим форумам, про то как многие ставили лямбда-зонд не родной, а десятошный Бош (германия)= около 900-1000 руб.
У меня Камри 1.8 4С-ФЕ 93г. посмотрел 4-х контактный датчик.
Вот решил обратиться к Вам за советом стоит ли попробовать поменять.
так как грешу на большой расход топлива из-за этого датчика.
Что скажете местные ГУРУ?
Датчик Toyota имеет сопротивление обмотки подогрева 13-14 ом. И если у Вас питанием этой обмотки заведует контроллер (а не через предохранитель от акума например)- то Вы можете столкнуться в двумя проблемами. 1)При другом (меньшем) сопротивлении обмотки подогрева возможен выход из строя управляющего транзистора (перегрузка по току). 2)Контроллер "увидит" другое сопротивление обмотки подогрева при включении зажигания и запуске мотора- и отключит ее с записью соответствующего кода ошибки и зажиганием Check Engine. Менять же датчик нужно ТОЛЬКО на основании данных топливной коррекции в различных режимах- которые можно увидеть в реал-тайм дате с контроллера. Если эти цифры будут говорить о неисправном датчике. А не на основании личных к нему неприязней.
Дружище, я не такой спец, ты можешь по-русски объяснить :-) что делать то?а то если честно поверхностно понял о чем ты.
1. Как узнать кто(что) заведует питанием этой обмотки?
2. что занчит "на основании данных топливной коррекции в различных режимах?"
Просто от чего я сделал выводы: из-за повышенного расхода мне не СТО отключили лямбду. поездил не много расход в смешанном режиме получился 10-11 л/100км.. точно не замерял так всё руки не дошли..приблизительно прикинул. но долго не выдержал как то слегка моща упала и двигатель громче стал работать при разгоне..не стал я мучать двигун и подключил обратно датчик..ну и расход сразу попер.
У жигулевской лямбды черный провод - сигнал, серый - сигнальная масса, 2 былых подогрев. У тойотовкой синий - сигнал, белый - сигнальная масса, 2 черных - подогрев.
Чтобы не накрыть транзистор в БУ, померяй сопротивление бошевского и родного. Если одинаковое цепляй так. Нет надо будет ставить сопротивление (обманывать БУ), а подогрев цеплять ч/з реле.
Я менял на своей (подогрев был оборван), поставил NTK (его цвета непомню, да и незачем, в инструкции все расписано), все встало без проблем, без реле и прочих заморочек.
Попробую померять..главное чтоб продавцы позволили.
Кстати сопротивление между какими контактами мерять то?? можно конечно перепробовать все варианты!
в выходные был в магазине смотрел ..искал..нашел датчик Бошовский..как раз тот о котором пишут на многих форумах. он оказался на десятку с движком 1,5 литра, так же был датчик на движок 1,6 литра тут то я и понял что надо мерять сопротивление..
Но в воскресение поехал на дачу..а там у меня как раз старый движок(клину дал) от моей машинки. и о чудо на нем в сервисе этот датчик не скрутили. а до клина помню расход был меня устраивающий :-).. скрутил ..на неделе будет время поменяю..всё конечно понимаю что не надолго но думаю на 15000 - 20000 км должно хватить
Но всё равно вопрос интересует между какими контактами мерять сопротивление?
Мерять надо сопротивление подогревателя. Соответственно белые на тазиковской лямбде, черные на родной.
Сам недели 2 назад спрашивал про универсальные датчики, боялся, что пожгу в контроллере транзисторы, отвечающие за подогрев лямбды (сопротивление родного 16 Ом, универсального NGK - 4,8 Ом ). В результате воткнул универсальный и ничего не произошло - ничего не погорело и при диагностике ошибка не высвечивается. Так, что можно смело менять.
Борис Спасибки !! Вот этого ответа и хотел услышать. Респект за твою смелость : "ничего не произошло - ничего не погорело"
В выходные поменяю на свой б/у датчик . ну и через недельку сообщу изменилось ли что нить. если не поможет, то будем покупать либо Бош либо НЖК .
Итак, как и обещал отписываюсь. недельки 2 назад съездил на дачу, где лежит мой старенький умерший ДВС. снял с него ремень ГРМ, он почти новый. снял лямбда-зонд.. на след день поменял датчик , неделю катался так всё никак не мог замерять расход, не было подходящего момента залить полный бак..но на той недельке удалось наконец-то начать тестирование..в итоге расход по городу показал (проверял дважды) 10,9 - 11,6 / 100 км по городу, вчера по трассе расход (267 км проехал) показал 7,8 л/100км..
в итоге старый лямбда-зонд как я понял был уже почти мертвый и давал повышенный расход аж на 25%.
Сопротивление так и не померял :-)
всем удачи и надеюсь мой текст кому-нибудь поможет!
П.С. вроде же нормальный расход для Камрюшки 93 года выпуска 1.8 4С-ФЕ .
Итак, как и обещал отписываюсь. недельки 2 назад съездил на дачу, где лежит мой старенький умерший ДВС. снял с него ремень ГРМ, он почти новый. снял лямбда-зонд.. на след день поменял датчик , неделю катался так всё никак не мог замерять расход, не было подходящего момента залить полный бак..но на той недельке удалось наконец-то начать тестирование..в итоге расход по городу показал (проверял дважды) 10,9 - 11,6 / 100 км по городу, вчера по трассе расход (267 км проехал) показал 7,8 л/100км..
в итоге старый лямбда-зонд как я понял был уже почти мертвый и давал повышенный расход аж на 25%.
Сопротивление так и не померял :-)
всем удачи и надеюсь мой текст кому-нибудь поможет!
П.С. вроде же нормальный расход для Камрюшки 93 года выпуска 1.8 4С-ФЕ .
Я себе ставил NGK 4х проводный. Вначале скатался Томск-Новосиб-Томск (~570км получилось) машинка съела 45 литров 92го (7,89/100), однако через некоторое время расход существенно поднялся из-за грязного БДЗ, вот теперь хочу промыть. Так-что надо не только лямбду смотреть, а делать все в комплексе (фильтр, бдз, форсунки).
©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)
На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.
Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.
Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.
Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.
Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.
Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.
Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.
На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.
Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.
Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.
1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.
2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.
3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.
Лямбда-зонд от десятки
Вот так выглядит мой старый датчик
А вот коробка от десяточного датчика который я поставил (4-х проводной). Работает отлично
А вот и он сам на своем месте
Подправил немного тему для тех кто не читает до конца темы.
Самое главное не лейте бутор в бак и вы продлите жизнь лямбде, то же будет если вместо постоянного (2-3 литра на 1000 км) подлива масла и ож вы откапителите двигатель. :wink:
Dron420
Подогрев лямбды у тебя был и до этого (трёх.четырёх -проводная схема)? Просто на моновпрыске, лямбда однопроводная.
Сколько стоит л/з от ВАЗа?
Я взял датчик за 930 руб, разьем 50 руб, термоусадка 15 руб. Родной мне хотели привезти под заказ за 2500 руб. Вот такая экономия. Впреть даже задумываться о родном не буду, хотя возможность есть - разьем сохранил.
Да подогрев был 3-х проводная схема, но даже если-бы и не был можно подключить доп. реле с управлением от бензонасоса (так в родной схеме и сделанно). Хотя есть одно, но у родного подогрева было сопротивление около 5 Ом, у нового 3,4 Ом. Не знаю может как-то тепловой режим повлиял на старый подогрев, может просто конструкция разная, но в любом случае провода и предохранители не плавятся ( а прогрев скорее всего быстрее).
Не знаю какой родной тебе хотели за такие деньги привезти но я купил однопроводной БОШ за 35у.е на базаре и ежжу.Расход конечно упал гдето с 14л на 8л.Последние 12 литров проехал 200км город 100 траса 100.
Во первых без подогрева и должно быть дешевле (правда не знаю на сколько). Главно что не дешевле десяточного и можно найти везде.
у меня тоже стоит от 10-ки, уже 3 года
главное не резать провода лямбды до разъема и никаких скруток!
сигнал с лямбды очень слабый
user
Не понял :( На 10-ке очень короткие провода от ЛЗ к разъему(по крайней мере то, что я видел в магазине ~ 10см . ). ты их удлинял или просто к старым проводам ОВА припаял 10-ный разъем и к нему уже подключал разъем от ЛЗ? если да, то не ложится ли он на горячее или грязюка не перемкнет там усе? Сори за непонятливость. Просто сам об 10-ном думаю
Дрыгатель С16Z
Поставил лямду от десятки (4 контакта). На лямде ничего не трогал. В машине поставил новый разъем (под 10 лямду). Был только сигнальный провод. Дополнительно завел "массу". Прогрев лямды не делал. Уже год все работает.
Я взял датчик за 930 руб, разьем 50 руб, термоусадка 15 руб. Родной мне хотели привезти под заказ за 2500 руб. Вот такая экономия. Впреть даже задумываться о родном не буду, хотя возможность есть - разьем сохранил.
--------ДА я тожа видел в нескольких местах BOSH за 800р и не BOSH за 700р, но они с одним контактом, так что ВАЗовский , с подогревом, за 930р это хорошо.
Да я припаял к старым проводам 10-й разъем. Он лег под рейкой, а 10-й провод прошел через первый зажим около лямбды, все ок уже неделю. 8)
ZIPPO
На Х20XEV лямбда пяти вольтовая(диапазон изменения напряжения от 0 до 5в) ,а на ВАЗе и большей части дв. вектры А одновольтовая.
Подскажите лямда на C18NZ от десятки подойдет? Я так понял лямда влияет на расход, а у меня как раз жрет как сумашедшая, подскажите плиз.
Читайте также: