Можно ли на магнитолу поставить другую панель

Обновлено: 24.01.2025

1 Тема от SouBeam 2011-03-31 13:40:58

Тема: Совместимость Панелек Автомагнитол

Есть GT-222 без панельки,

предлагают панельку от GT-210

Сопсна в этом и весь сабж.

Можно ли не "втыкая" узнать, заработает ли?

Видел фото голов без панелек, вроде "втыкаемо",

но электронику то на глаз не видно

Сразу скажу, новая/б.у. не вариант, с авто уже стянули одну,

пришлось вытащить GT-222 из второго авто (который сейчас работает подснежником ).

Но, по "счастливой" случайности, матушка посеяла панельку

Радио не слушаю (да и 2 головы с "но радио пашет" дома лежат), касеты записывать не на чем

Зауплата не резиновая, а бампер+капот как-то нужнее музыки.

Мало ли кто сталкивался или знает на что обращать внимание,

тыкните люди добрые ссылочкой или личным умом/разумом/опытом,

а то от скуки уже светофоры считать начал за рулем

2 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-31 13:52:09

Лучше всё-же проверить на практике !

Но точно знаю есть, что у Сони, что у Пионеров, ну и наверное и у других производителей, абсолютно взаимозаменяемые "морды".

Ярик тебе повезло что вот так вот подобрались морды

на практике куда реже так все хорошо получается

автору отписал в личку телефон позвони завтара после 13.00 посмотрим что можно сделать

4 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-31 19:09:14 (2011-03-31 19:10:19 отредактировано сэр ЙареГ)

Да фиг знает, в Митино в те года походу одно ворьё работало, думаю они на ощупь могли бы подобрать необходимую. ))) Сейчас не знаю как там, но наверняка не особо изменилось.

Помню вот только, что с меня за подходящую Пионеровскую морду взяли 120 баксов ! Это в 2000-м году .

5 Ответ от SouBeam 2011-03-31 22:00:23

Помню вот только, что с меня за подходящую Пионеровскую морду взяли 120 баксов ! Это в 2000-м году .

сечас бы тот курс доллара

prince.ru видел, звякну перенесу встречу с владельцем гт210 на "после обеда", мало ли ничего не найдется (уломал таки воткнуть и будь шо будет )

за внимание ужо благодарю

6 Ответ от SokolOFF 2011-04-01 09:29:21

У меня кстати на магнитоле (AIWA), которая в машине стояла при покупке, тоже панелька от соседней модели была. Все работало на ура! Единственный косяк, это на панельке было написано "MP3", а майфун этот самый мп3 в упор не хотел играть (по теперь уже понятным причинам).. Ох и намучился же я тогда с этим заветным форматом. )))

7 Ответ от SouBeam 2011-04-13 11:34:29

Доброго времени суток, не было времени отписаться.

но ( все же любят халяву ) я все же решил попробовать "воткнуть"

не родную. Т.к. хозяин был неподалеку и согласился отдать совсем "за дорма"

подошла как родная, павда на радостях не разглядел, что она "немного" грязная.

Представьте себе клавиатуру крутого геймера,

который над клавиатурой днями ест, спит, курит, шаманит, "еще 20 пунктов списка"..

А теперь представьте, что все это делали над панелькой и только сверку протерли

Пришлось разбирать, мыть и продувать

Сопсна по сабжу.

Эти панельки оказались заменяемы, даже больше..

У знакомого оказалась магнитолка, тоже сони, тоже серии GT, но модель 2010 года (с USB).

Обе панельки включают основные функции на обеих головах

(глубоко не копались, MP3, радио, эквалайзер, выход на саб)

Похоже что серия Xplod GT-XXX у SONY довольно похожа по разводке и начинке панелек.

P.S. откопал тут панельку от несчадно спизж украденной sony Xplod cdx-f5700,

еслиб не другой тип посадки панельки и другое место разъема, точно воткнул бы для эксперимента.

Уж больно разъем похож но ничего, у тети есть даренная мной касетная с такой же посадкой

P.P.S. Ехал поздно вечером, скорость около 80км/ч. Любимая мелодия льется в мои ухи,

рука тянется сделать погромче. Ино-бибики обходят слева, справа стоят, кое-как припаркованные, фуры.

А навстречу мне движется такой воздушный и неощутимый, поражающей своей глубиной открытый люк.

В общем регулятор громкости теперь залит клеем, местами герметиком и слушает мои молитвы

8 Ответ от сэр ЙареГ 2011-04-13 11:46:40

Люк, я так понимаю, объехал ?

9 Ответ от SouBeam 2011-04-13 13:11:44

Ога, пропустил между ног колес, ибо замечена округлость была

по ходу правых колес метрах в 3х-4х до пи неприятного события,

в левом ряду же ревел "мегаТруБашаяМашина" шевроле лачетти, чтобы на светофоре передомной встать

Т.ч. влево уйтить не мог и, по ощущениям, задним правым таки чуть не "ухнул" в канализацию.

Самое интересное то, что в 300метрах от места сего экшена стояла пятнашка ДПС.

Подруливаю я к ним (в левой руке ключи, в правой - ручка мафона).

Я: Так и так, сделайте что-нибудь!

Депс: Это не наш район, проедьте за перекресток, там поищите еще машину ДПС - они местные

Нашел других ДПС..

Я: так и так, послали к вам

Я: ээээ, не мой точно..

ДДепс: Что на крышке написано?

Я: ээээ, как-то не додумался, уворачиваясь, смотреть по сторонам, разыскивая крышку на неосвещенной улице.

ДДепс: Какой адрес?

Я: эта же улица 400 метров назад, там где фуры стоят.

ДДепс: А адрес то какой?

В общем весь разговор в этом духе. При этом сотрудники полиции не забывали "мурыжить" паренька, которого остановили для проверки доков и я им явно мешал. Пришлось позвонить нуль-два, а пока 32 минуты ждал, когда оператор ответит, вернулся к люку, поставил свой треугольник (чутка поломав его и погнув, чтоб не спиз взяли попользоваться) и примотал его к найденному булыжнику, чтоб не улетел/упал. Еще домой доехать успел и попыцать )))

Вот интересно, если хотябы на 60км/ч цепануть открытый люк, всю подвеску сложит (и что эта подвеска везет) ? хотя это уже флейм

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Авторитет Начальник кадров

если хочется потеотеризировать вопрос то найди сервис менуалы, схемы от обоих ГУ и сравни разводки панели и процессоры

Эмм. дело в том что я в электронике и всё что с этим связано не продвинутый ну вот ни на столечко
Задам другой вопрос - если я вставлю таки панельку в мафон что-нибудь сгореть может?

Авторитет Начальник смены

Если разьемы одинаковые и она чудом встанет как влитая то можно понадеется на то что в нынешнее время было замечено что производители берут стандартные схемы разводки и клепают разные корпуса но. не думаю.
А сгорит или нет , хз , может и сгорит может и нет. нереально на это ответить без схем.

Активист Старший мастер

Мой тебе совет: Езжай к специалистам ! Там они посморят и мош чё нить придумают. Просто нада на месте смотреть, так как мало кто с таким сталкивается.

Активист Начальник смены

мы один раз менял панельки паносоников, бюджетной серии, подошли, правда, на сколько я помню, некоторый функционал был утерян.
ЗЫ конечно кто не рискует тот не пьет вина, но рисковать не советую

На своем опыте могу сказать что рисковать не стоит, прежде глянуть надо на схему. Понельки от Alpine CDA9886R и от CDA 9884R один к одному - не фиксаторов тебе, разъем один в один на том же месте, в общем перепутать запросто можно. Появился спортивный интерес так сказать. Так вот после установки понельки от Alpine CDA9886R установили в магнитолу CDA 9884R - результат таков:
1. Погасло табло.
2. Кнопки подсвечиваются.
3. Магнитала работает - функции работают исправно
4. Эксплуатировать не реально.
В гарантийном отделе сказали надо менять матрицу дисплея, вернули денюжки за майфон.
Совет: Не тыкай куда попало ради интереса.
Я еще читал до этого случая что на подсветку Light напряжение подается на порядок выше (9886R) чем на обычную (9884R).
Теория подтвердилась!

Рынок электроники в настоящее время предлагает автомобилистам большой выбор магнитол, отличающихся между собой по стоимости, производителям, особенностям и функционалу. Производством таких устройств занимаются множество брендов, поэтому различия между автомагнитолами могут заключаться не только в функциональных возможностях, но и в размере. Чтобы обеспечить нормальную установку системы, используются рамки переходные для автомагнитол, подробнее о них читайте ниже.

Что делать, если новая рамка не входит в существующую приборную панель?

Если вы столкнулись с такой проблемой, что новая рамка для автомагнитолы не подходит по размерам для вашей центральной консоли, у вас есть несколько вариантов решения проблемы:

Покупка новой магнитолы

Более простой по реализации способ — это обменять купленную автомагнитолу в магазине или купить новый девайс, если позволяет бюджет. Разумеется, такой вариант подойдет далеко не всем. Лучше всего при покупке аудиосистемы руководствоваться размерами уже имеющейся магнитолы или технологического разъема для ее установки. Поэтому перед тем, как пойти в магазин, следует с помощью рулетки произвести замер не только ширины и высоты, но и глубины погружения в панель. Имея на руках размеры, вы сможете сразу же при покупке сузить ассортимент аудиосистем, которые вам подойдут.

Но нужно учитывать, что такой способ далеко не всегда дает необходимый результат. В том случае, если даже система станет в посадочное место, необходимо удостовериться в том, что магнитола сможет нормально состыковаться. Так или иначе, но рамка купленной магнитолы должна в любом случае нормально состыковаться с местом монтажа.

Приобретение новой рамки

Съемные переходные рамки для магнитол в последнее время являются более востребованным вариантом, поскольку они позволяют надежно и качественно зафиксировать устройство в месте монтажа.

Такая рамка фиксируется на центральной консоли автомобиля, на сегодняшний день потребителям предлагается несколько вариантов таких рамок:

именно рамка для аудиосистемы;
рамка-карман (автор видео — Игорь Корчагин).

Принципиальная разница между этими устройствами заключается в том, что в первом случае вы приобретаете именно рамку. Данный вариант по цене считается более приемлемым, однако процедура его установки будет более сложной. Что касается второго варианта, то в этом случае вы покупаете именно карман, выполненный в виде пластикового короба, имеющего отверстия с двух сторон. То есть с одной стороны монтируется лицевая часть аудиосистемы, а с другой подключаются разъемы и штекеры с проводами.

Существенный минус этого варианта заключается в его стоимости, особенно, если сравнивать с первым способом. Однако, несмотря на такую цену, второй вариант более приемлемый и значительно чаще используется нашими соотечественниками в силу множества преимуществ.

Самостоятельное изготовление рамки

Прежде чем приступить к изготовлению рамки, вам потребуются такие материалы:

холодная сварка — ее объем зависит от габаритов рамки;
несколько кусков наждачной бумаги — как крупной, так и мелкой зернистости;
малярная лента;
шпаклевка с грунтовкой;
растворитель или спирт, а также краска (автор видео — канал Автообслуживание своими руками).

Итак, процедура изготовления выглядит следующим образом:

В первую очередь следует обклеить с помощью малярной ленты те места, где будет нанесена холодная сварка, в частности, в данном случае речь идет о приборной панели, а также передней части магнитолы. Обклейте их так, чтобы они не склеились друг с другом. Далее, сверху обклеенной ленты вам необходимо будет натянуть обычную пищевую пленку, а ее края следует закрепить с помощью скотча. Также посредине самой аудиосистемы вам нужно будет зафиксировать нитку — она позволит демонтировать рамку после того, как высохнет сварка.
Чтобы не допустить сложностей с монтажом и демонтажем рамки, между аудиосистемой и местом установки следует установить пластмассовые пластины. Их монтаж необходимо произвести таким образом, чтобы в ходе нанесения холодной сварки эти пластины остались в таком же положении и были извлечены вместе с рамкой. Кроме того, вам потребуется медная проволока, с ее помощью будет выполнена армировка заготовки. Чтобы рамка в целом была более прочной, проволокой следует пройтись по всему периметру.
Когда эти действия будут выполнены, желательно еще раз все проверить, после чего можно начинать процедуру изготовления рамки, вернее, ее заготовки. Для изготовления заготовки вам потребуется обеспечить более прохладную температуру в салоне, чтобы материал быстро не затвердел.
Когда нанесенный материал будет достаточно твердым, вам нужно будет аккуратно демонтировать заготовку из места монтажа. Делайте все осторожно, без лишних усилий, иначе вы можете повредить заготовку.
После извлечения заготовки ее необходимо будет отшлифовать, чтобы избавиться от всего лишнего и точно подогнать внешние контуры рамки. Для шлифовки используется крупнозернистая наждачная бумага, если вы случайно удалили лишнее, то можно попробовать нарастить кусок с помощью холодной сварки. Для более точного выравнивания и подгонки заготовки можно использовать обычный канцелярский нож. Рекомендуем как можно чаще примерять заготовку к посадочному месту, это позволит добиться более оптимального результата.
Когда процедура подгонки будет завершена, заготовку нужно будет зашпаклевать, для выполнения этой задачи вам потребуется специальная шпаклевка для пластмассовых бамперов. Поверхность заготовки следует тщательно зачистить мелкозернистой наждачкой, после чего обезжирить. Когда поверхность будет обезжирена, наносится шпаклевка, в один или два слоя, а когда она высохнет, ее опять нужно будет обработать наждачкой.
Итак, когда поверхность заготовки будет прошпаклевана и зачищена, можно приступать к заключительному этапу. Теперь деталь необходимо будет обезжирить и обработать грунтовкой. Причем грунтовку лучше наносить в несколько слоев — в 2 или даже 3 — это позволит обеспечить более ровную текстуру поверхности.
Когда грунтовка полностью высохнет, вам останется только окрасить ее. Краску желательно подобрать в цвет центральной консоли — она может быть обычно, глянцевой или матовой, выбирайте более подходящий вариант для своего авто. Чтобы цвет был более насыщенным, краску также желательно нанести в несколько слоев, причем перед каждым последующим нанесением нужно убедиться, что краска высохла.
Готовый переходник устанавливается в центральную консоль. Желательно, чтобы между ним и приборной панелью не было зазоров, иначе возможно, водитель столкнется с появлением шума или скрипа.

Цена вопроса

Если вы не хотите заниматься самостоятельным изготовлением переходника, его всегда можно купить в магазине. Разумеется, цена в этом случае будет зависеть от модели автомагнитолы. В среднем стоимость самих рамок составляет от 300 до 3 000 рублей. Если вы покупаете переходник с частью центральной консоли, то его стоимость может составить около 5 тысяч рублей.

В ролике ниже представлен подробный обзор китайского переходника для магнитолы 2Din с последующей его установкой в центральную консоль авто (автор видео — канал Lito).

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Зачем, если на звучание не повлияло? Если б колпачок стал дребезжать и давать призвуки - тогда да. Или если ваш характер не позволил бы спокойно жить дальше в одной комнате с помятым колпачком. Ну а если тянет заморачиваться, чтобы улучшить звучание 75ГДН "лёгкими штришками". Решений с последующими измерениями, показывающими заметное улучшение характеристик, не встречал. Разве что кардинальные, с полной заменой материалов, когда от динамика только корзина используется. Да и те как-то не впечатлили. Улучшение S-90 (в том числе самодельных) это конечно спорт, но я бы порекомендовал какой-нибудь другой вид. Шахматы, например.

Ну это цифры обозначений, альтиум их так обзывает, designator, предохранитель F1, F2 диод D1, D2, а у меня вместо этого F?, F?, D? , D? При создании схемы он там сам так ставит, а потом автоматом можно проставить нумерацию. После расстановки они приобретут правильные цифровые обозначения в нужном порядке.

я схемы которые собираю, смотрю ролики.. читаю отзывы. описание автора схемы. и вроде все понятно.. т.е. типа тут ток течет, тут что-то открывается, тут что-то греется и т.п. и т.д и как бы все хорошо и ясно. потом собираю. а вот итоговый результат часто не совсем как надо. Признаю, что теории и понимая работы многих узлов не хватает. А этот БП конкретно, мне показался очень простым. и не сложным в сборке. да и детали были изначально все в наличии. вообщем косвенные факторы сыграли тоже роль. Но он на самом деле работает. Может не совсем как серьезные блоки линейные(по параметрам и т.п.) и с точки зрения профессионала и схема тоже примитивна.. или как мне тут правильно писали "костыли и квадратные колеса", но для понимания хочется попробовать именно в такой схеме что-то сделать.

Да не экспортирует альтиум в jpg, никак и гугл молчит по этому поводу ( Вот только pdf, очень удобно, масштабируется. Плату, как сделаю, экспортирую в лау через гербер. == Десигнаторы для предохранителей забыл поставить, ну да пофиг, это вообще не ошибка ) потом при создании платы ругнется и поставит сам. Power_sg3525.pdf

Не нашел подходящей темы-оставлю тут или на усмотрение модераторов. Редкое переговорное УКУ20.10.1 Попало ко мне после неквалифицированного ремонта,информации в интернете мало,схемы вообще не нашел Кто будет ремонтировать-радиаторы выходных транзисторов изолируйте получше от корпуса

Похожий контент

Имею переносной катушечный магнитофон фирмы Sanyo, Модель mr-115. Купил б/у,
в рабочем состоянии, работал нормально но звук был плохим и немного плавал,
Поэтому решено было сделать профилактику. Почистил и немного смазал потенциометр
звука, и тут Засада. Перестал работать звук во встроенной колонке - она одна на
весь магнитофон. На поворот ручки потенциометра не было реакции, после разборки
и прочистки потенциометра тоже ничего не изменилось. Стал менять Электролитические
конденсаторы, и после замены 4 штук, заметил что у резистора отломалась ножка. При
качании этого резистора из стороны в сторону в динамике было шуршание. После часа
определений, благодаря цветным кольцам на резисторе (красный,красный,красный,зеленый)
, было установлено что резистор имеет сопротивление 2.2 Ком. Нашел в запасах один японский
резистор который подошел по размеру имел сопротивление 6.8 ком и питание 1w. Установил его,
и увидел еще один резистор с отломанной ножкой, но в случае со вторым нога была отломано немного,
а в случае с первым нога была отломана под корень резистора. Отпаял вторую деталь выправил ноги, зачистил
и установил на место. ничего не изменилось. Заменил все оставшиеся конденсаторы, во время установки
одного из них забыл полярность и поставил по памяти, проверил все работает нормально, потом стал
искать проблему дальше, покачал транзистор и у него отломалась ножка у основания платы,
отпаял выправил ножки, зачистил и припаял, такую же манипуляцию проделал и со вторым,
т.к. у него ножки были все кривые, и хороший контакт был под сомнением.
Пробовал на всякий случай включать другой динамик, результата ноль.
Предохранитель целый.
Проверял провод от магнитной головки до платы, там два 3 контакта
припаял с двумя: слева синий, справа оранжевый, посередине просто
проволока, ее не припаивал, включил звука нет, завтра попробую ее припаять.

В заранее благодарен за ответы, надеюсь что они помогут в решении моей проблемы.
Хотел бы успеть сделать магнитофон до Нового года.

Здравствуйте.
Я собрал схему для генерации звуков на AVR по материалам вот этой статьи на Хабре.
Использовал ATMega328P. В этом проекте частота ШИМ 31250 Гц, так что я собрал фильтр - RC-цепь, где R = 510 Ом, а С = 0.1 мкФ приложил схему к посту (эти значения я рассчитал на предложенном в статье калькуляторе ШИМ-фильтров (приложил скриншот); нагрузкой поставил динамик с сопротивлением 8 Ом, на схему подал 5В питания с лабораторного БП.
Я загрузил в микроконтроллер демо-код, который должен проигрывать последовательность звуков. Фьюзы, вроде бы, стандартные, но я на всякий случай приложил скриншот и с ними.

В общем, проблема в том, что звук, который он должен воспроизводить звучит приглушенно, зато блин стоит какой-то монотонный писк, иногда почти скрип и вот он очень громкий.
Я подумал, что проблема в неправильно рассчитанном фильтре или какой-нибудь наводке. Собрал их сто тысяч разных, но писк только приглушался вместе со всем остальным, когда я большие сопротивления ставил, а по частоте на слух не менялся(не уверен, должен ли был), хотя емкости я пробовал тоже очень разные.
Я немного почитал код, попробовал отключить функцию подавления щелчка при сменах нот (это ничего не изменило). Код довольно сложный, чтобы пытаться всерьез искать там какие-нибудь ошибки, да и я подозреваю, что там их нет.
Не могу понять в чем проблема уже пару дней. Возможно, кто-то уже собирал этот проект или что-нибудь подобное и сталкивался с таким? Подскажите, если так.
Так же, я не уверен, может быть, проблема физическая и она в микроконтроллере, думаю стоит попробовать попробовать другой камень.
Заранее спасибо.

Зачем это вообще нужно?! Резонный вопрос. Иногда бывает нужно. Всегда, когда надо подключить один источник звука, например сабвуфер. Или, как в моём случае стояла задача озвучить open-air танцевальное мероприятие. В наличии был гитарный комбик, в который я воткнул плату усилителя D класса ZK-502T на TPA3116 и переделал на питание от литиевой батареи. И всё было хорошо, только воспроизводить он мог только один канал, поскольку динамик один. На самом деле вопросов и решений больше, чем один. Но мы их пропустим и перейдём сразу к технике.

На плате есть усилитель на TPA3116 класса D, микропроцессор с ЦАПом, АЦП, MUX, USB и blutooth, регулировка высоких и низких частот. Вот совсем не high-end, имеет недостатки, но для наших целей то, что надо.
Проблема заключается в том, что выходные каскады активных устройств в аналоговой цепи как правило имеют малый импеданс и просто закоротить правый и левый каналы нельзя. В лучшем случае устройство уйдёт в защиту, в худшем - сгорит.
Есть разные способы решения данной задачи. Рассмотрим две из них:
сумматор на резисторах сумматор на операционном усилителе Сумматор на резисторах
Вероятно самый простой способ. Берём 3 резистора и паяем по схеме прямо на вход комбика. Потом подаём на один из каналов платы-усилителя и всё.
Простейший сумматор аналогового сигнала

Не вдаваясь в подробности, будет т.н. взаимопроникновение каналов, что приводит к искажениям. Кроме того, на плате усилителя есть blutooth модуль и его ЦАП прошить будет проблематично.
Сумматор на операционном усилителе
Этот вариант ближе к идеальному. Правда посложнее. Тема довольно большая, поэтому ограничимся поверхностным описанием неинвертирующего сумматора, точнее буфера или повторителя на NE5532:
Неинвертирующий сумматор на op-amp

Операционники живут на двухполярном питании, я делал на однополярном. Это возможно с т.н. виртуальной землёй и блокирующими ёмкостями для ограничения постоянной составляющей. Подробности в видео.
Я поставил себе цель понять, как работают операционные усилители и сделать рабочую схему. И это мне удалось. Заодно разобрался в схеме вышеуказанного усилителя. И вообще узнал много нового.
Надеюсь, кому-нибудь будет полезно!

В последнее время участились случаи неадекватного поведения в магазине (где я и работаю). Девочки сами за себя постоять не всегда могут, так что ради их безопастности, прошу помочь сообразить как собрать тревожную кнопку.
Сложность в том, что необходимы 2 функции, по этому просто повесить дверной звонок не совсем подходит.
1 функция - Штатный вызов администратора. Это когда просто нужна какая-то помощь и нет возможности сбегать и позвать ее.
2 функция - Тревожная кнопка это когда нужно срочно отреагировать в целях безопастности или предотвращения кражи и и.д.
Управление (если это возможно) сделать:
1. Удержанием кнопки (2-3 секунды) для вызов администратора, т.к. вопрос не срочный.
2. И нажатием кнопки для срабатывания сигнал тревоги т.к. каждая секунда дорога.
Необходимая дистанция - 100 м.
Естественно звуковые сигналы должны радикально отличаться.
В Радиоэлектронике я 0, а о девочках позаботиться хочется.
За ранее большое спасибо, надеюсь найдётся тот, кого можно будет отблагодарить по другому.
С уважением, Виктор!

Как я "воскрешал" панельку от магнитолы AKAI можно почитать здесь (тыц!). Теперь очередь дошла до следующего пациента: панель от магнитолы Panasonic CQ-C1300, до своей кончины в прошлой жизни выглядела эта панель так:

Панель вместе с магнитолой досталась мне примерно в 2006 году вместе с машиной. Экземпляр был уже изрядно потрепан. Работало только радио, никаких USB-разъемов для флешки, никаких линейных входов, механизм CD-привода восстановлению не подлежал — короче ремонт признан не целесообразным. Куда делся корпус от панели и кнопки я не помню, короче сейчас "пациент" выглядит так:

На обратной стороне имеем привычный для всех разъем и драйвер ЖКИ LC75854:

В интернете был найден сервис-мануал со схемой магнитолы и документация на драйвер. Распиновка разъема панели следующая:

Нам нужны следующие контакты: GND — земля; VDD5V — питание +5 В; LCD.CE, LCD.CLK, LCD.DI — для получения данных от микроконтроллера. Я еще контакт ILL.10V — подключил к +5 В, что бы иметь хоть слабую подсветку (для полной нужно подавать, как не трудно догадаться +10 В).

Если на панели будет использоваться установленный энкодер, то нужно использовать выводы ROTARY1 и ROTARY2, которые напрямую идут к энкодеру, для получения данных с инфракрасного датчика (если будет использоваться пульт Ду) — RMDATA.

С припаиванием проводов к разъему проблем не возникает, отличная латунь. Так же как и в первой части использован микроконтроллер ATMega32 c 16 МГц кварцем. Точно так же для управления драйвером экрана используем ногу микроконтроллера CLK (PB7) которая подключается к ноге LCD.CLK драйвера для тактирования сигнала данных, и ногу MOSI (PB5), которая подключается к ноге LCD.DI драйвера для передачи данных. LCD.CE драйвера может быть подключена к любому свободному порту микроконтроллера, от неё много не требуется, только время от времени менять свое состояние с 0 на 1.

Формат передачи данных следующий:

Всё тот же SPI, но несколько более громоздко, чем это было с панелью от AKAI. Передавать нужно блоками, каждый блок начинается с посылки адреса драйвера, после чего устанавливается логическая единица на ноге CE, передаются данные и CE в конце каждого блока снова устанавливается в ноль.

Следует обратить внимание, что в конце первого блока передаются контрольные биты (я бы назвал их битами конфигурации), которыми задаются режим работы ЖК-драйвера, схема подключения самого экрана к драйверу и схема подключения кнопок, опрашиваемых этим драйвером. Да-да… можно не расходовать ресурсы управляющего микроконтроллера на опрос кнопок.

// Начинаем передачу второго блока
// Устанавливаем низкий логический уровень
LCD_CE = 0;
// Передаем CCB-адрес
spi ( 0x42 );
// Устанавливаем высокий логический уровень
LCD_CE = 1;
// Начинаем передавать данные
spi ( 0xFF ); // Восьмые 8 бит
spi ( 0xFF ); // Девятые 8 бит
spi ( 0xFF ); // Десятые 8 бит
spi ( 0xFF ); // 11-е 8 бит
spi ( 0xFF ); // 12-е 8 бит
// Последние два байта в блоке передача нулей и два последних бита — счетчик
spi ( 0x00 ); // 13-е 8 бит
spi ( 0x80 ); // 14-е 8 бит
// Устанавливаем низкий логический уровень
LCD_CE = 0;
// Всё, передача второго блока данных закончена

// Начинаем передачу четвертого (последнего) блока
// Устанавливаем низкий логический уровень
LCD_CE = 0;
// Передаем CCB-адрес
spi ( 0x42 );
// Устанавливаем высокий логический уровень
LCD_CE = 1;
// Начинаем передавать данные
spi ( 0xFF ); // 22-е 8 бит
spi ( 0xFF ); // 23-е 8 бит
spi ( 0xFF ); // 24-е 8 бит
spi ( 0xFF ); // 25-е 8 бит
spi ( 0xFF ); // 26-е 8 бит

На ЖК-индикаторе получаем следующее:

Хочется отметить, что в отличии от экрана магнитолы AKAI, этот экранчик имеет очень не плохие углы обзора. Я попытался сфотографировать экран под углами, качество отвратное, но всё же видно что:

Читайте также: