Монтеро спорт не работает спидометр
Серега83 писал(а): Перед тем, как перестал работать спидометр, я раз 10 нажал на кнопку включения обогрева заднего стекла(он у меня не включается). Случайность?
Блин, слуш, дарагой соклубник. Ты гуру! А скажи как, наоборот, чтобы из миль стал показывать в кмч. (сколько раз нада тыкнуть волшебную кнопку обогрева стекла?)
предохранитель есть на приборку в целом, отдельно на спидометр нету. ИМХО, нада смотреть датчик скорости (хз где он, на предыдущих всех машинах на коробке был :smt017 ) . ну или сам спидомЕтр. Можт есть предварительные проверки, кто подскажет?
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Была такая фигня, правда с месяц работал/неработал, а потом и вовсе умер. Заказал сдуру датчик, а дело оказалось в обломанном проводе- оплетка целая, а контакта небыло. Так и валяется где то датчик без дела.
ПыСы: контакт пропал гдето в 15-20 см. от датчика скорости, под днищем.
Не, ну эт само-собой: сначала проверить цепь на мех. повреждения. Мона проверить сам спидометр: жив или нет, ну и потом уже лезть к датчику скорости. Как-то так.
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Master_U-Ka писал(а): Не, ну эт само-собой: сначала проверить цепь на мех. повреждения. Мона проверить сам спидометр: жив или нет, ну и потом уже лезть к датчику скорости. Как-то так.
В том то и дело, что визуально обрыв не был виден. поменял датчик, а спидометр опять "не кажет". Вот и начал провода прощупывать (в буквальном смысле), и нащупал. хорошо не от спидометра начал.
Полез я сегодня под машину, вроде нашел датчик этот(на выходе раздатки, где кардан заднего моста). На датчике три контакта. Никто не подкажет, какое сопротивление должно быть у контактов?
Снял фишку с датчика, завел машину. Прозвонил фишку мультимеров. Крайний контакт, к которому подходит красный провод выдает напряжение 10 вольт, средний с черным проводом 0 вольт, крайний тоже с черным проводом - 8 вольт.
У кого-нибудь есть мысли по поводу этого? Так и должно быть?
Вот еще вопросик: датчик скорости от МП2 подходит на МПС?
Вылечил. Проблема была в проводе "+". Он переломился, но контакт в проводе слабый, но оставался. Вот из-за этого вместо 12 вольт мультимер показывал 9 вольт.
На будущее, вдруг у кого спидометр перестанет работать:
Сперва нужно прозвонить контакты фишки датчика. Датчик находится на хвостовике раздадки. К фишке подходят три провода: черный с белым(+12 вольт), черный(масса), желтый с белым(+9. +10 вольт). Если при замерах достигаются не те величины, описанные выше, то нужно исать косяк в проводке. Как мне кажется, косяк будет всегда в жгуте, который находится под днищем на улице. Чтобы в этом убедится, аккуратно разматываем оплетку жгута в месте, где жгут заходит в кузов. Делаем там замеры. Если черный с белым провод выдает +12 вольт, желтый с белым +10, то косяк в отрезке жгута от фишки датчика до этого места. Ищем методом прозвона нарушенный участок, исправляем и наслаждаемся. Если под днищем незамеры не приводят к желаемому результату, то лезем в салон, отгибаем ковролин, и прозваниваем проводку там.
Если же при замерах напряжения на контактах фишки датчика скорости оказалось, что напряжение "верное", то тогда нужно проверить датчик скорости. Для начала нужно его снять.
Откручиваем болт, прижимной скобы, которая держит датчик. Затем аккуратно как бы расшевеливая, вытаскиваем датчик из раздатки(вместе с шестерней). Естественно, вокруг датчика раздатка должна быть почищена, чтобы вовнутрь не попало грязи.
Осматриваем шестерню на предмет износа. Если всё гут, то проверям сам датчик.
Вообще, судя по прочитанной информации из других форумов - датчик скорости практически никогда не выходит из строя.
Также как и сам спидометр.
Вот впринципе описал то, что сам делал. Как проверить сам спидометр - не знаю. До него у меня дело не дошло))))
Блин, слуш, дарагой соклубник. Ты гуру! А скажи как, наоборот, чтобы из миль стал показывать в кмч. (сколько раз нада тыкнуть волшебную кнопку обогрева стекла?)
Ну написал-же-ОФФ)) Какбэ намекая, что на наших авто добрый производитель не слишком замудрил с электрикой, бывает много хуже. И начинать нужно с простого.
Тописктартер молодец, решил проблему сам, да еще и подробно все описал. Уважуха.
у меня похоже редкий случай - проводка рабочая, спидометр тоже, надо менять датчик скорости
кстати, по проверке спидометра. Он проверяется просто. Скидываете фишку с датчика скорости, заводите машину и проволочкой соединяете и разъединяете крайний контакт (тот, который искрить не будет ) Ну т.е. надо сымитировать сигналы датчика, тупо быстро-быстро тыкать проволочкой в контакт. В этот момент естественно надо смотреть на стрелку спидометра, если будет дёргаться, то спидометр живой.
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Серега83 писал(а): Вылечил. Проблема была в проводе "+". Он переломился, но контакт в проводе слабый, но оставался. Вот из-за этого вместо 12 вольт мультимер показывал 9 вольт.
На будущее, вдруг у кого спидометр перестанет работать:
Сперва нужно прозвонить контакты фишки датчика. Датчик находится на хвостовике раздадки. К фишке подходят три провода: черный с белым(+12 вольт), черный(масса), желтый с белым(+9. +10 вольт). Если при замерах достигаются не те величины, описанные выше, то нужно исать косяк в проводке. Как мне кажется, косяк будет всегда в жгуте, который находится под днищем на улице. Чтобы в этом убедится, аккуратно разматываем оплетку жгута в месте, где жгут заходит в кузов. Делаем там замеры. Если черный с белым провод выдает +12 вольт, желтый с белым +10, то косяк в отрезке жгута от фишки датчика до этого места. Ищем методом прозвона нарушенный участок, исправляем и наслаждаемся. Если под днищем незамеры не приводят к желаемому результату, то лезем в салон, отгибаем ковролин, и прозваниваем проводку там.
Если же при замерах напряжения на контактах фишки датчика скорости оказалось, что напряжение "верное", то тогда нужно проверить датчик скорости. Для начала нужно его снять.
Откручиваем болт, прижимной скобы, которая держит датчик. Затем аккуратно как бы расшевеливая, вытаскиваем датчик из раздатки(вместе с шестерней). Естественно, вокруг датчика раздатка должна быть почищена, чтобы вовнутрь не попало грязи.
Осматриваем шестерню на предмет износа. Если всё гут, то проверям сам датчик.
Вообще, судя по прочитанной информации из других форумов - датчик скорости практически никогда не выходит из строя.
Также как и сам спидометр.
Вот впринципе описал то, что сам делал. Как проверить сам спидометр - не знаю. До него у меня дело не дошло))))
Доброго времени суток.
Прочитал вашу статью про "лечение спидометра" и у меня один вопросик! А при прозванивании сигналов с разъёма датчика скорости мультиметром минус с кузова брать или с разъёма датчика?
А у меня была проблема в самом спидометре. Не работала 4-ая скорость.Для начала,когда не было времени разбираться я снял спидометр и замкнул тонкой медной проволокой датчик "Геркон" Который при отклонение стрелки спидометра замыкается и тем самым включает 4-ую передачу. На обратной стороне спидометре к нему подходит фишка из двух проводков.
А потом когда было время,я снял датчик скорости который находится на хвосте раздатки (с боку),где раздатка соединяется с карданом заднего моста.
Снял датчик и проверил его,только когда будете снимать датчик сперва нужно снять с фишки скобу металлическую а затем отсоединить фишку и затем выкрутить датчик,там внутри самого датчика,в разъёме написано + и - ну и Р это импульс на спидометр (на движение стрелки). Подаём на датчик питание от аккумулятора например,только аккуратно чтоб не замкнуть контакты,на контакт с буквой Р подсоединяем омметр,вольтметр (цешку) или лампочку,один контакт на Р один на Массу. крутим датчик и смотрим если лампочка моргает значит датчик живой, что бы было удобней крутить можно одеть на кончик вала Пастик от гелевой ручки. В принципе вот сама картинка с проверкой датчика,
пошёл к знакомому он мне прозвонил его цешкой, кондёр как ни странно оказался целым но всё же мы решили его заменить и так как не нашли именно такого же то впаяли по слабее 100 мкф 16 V, т.к машины 12v то он сказал что пойдёт и этот. ну и прозвонили дорожки,они оказались оборванными т.е сгорели. он их пропаял проволокой.Собрал обратно спидометр и БИНГО всё работает. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Здравствуйте. Сделал капитальное ТО своего монтеро спорт (2001г американец 3л.6G72 4WD) своими силами.Замена всех прокладок на двигателе, притерка клапанов, заменил все свечи, провода высоковольтные и тд и тп. Не вскрывал только поршневую в остальное во все что можно залез и привел в порядок. Ну вот за одно решил менять всю жижу в охлаждении,ГУР,АКПП, мостах, раздатке. Двигатель после сборки завелся сразу и шепчет.Но дошло дело до замены масла в АКПП,слил по мануалу как можно больше, снял поддон, прочистил промыл, заменил фильтр. Взял 9 литров масла BP Autran SP-III, залил литров 5 завел мотор начало выгонять старое масло. Количество 9 литров явно оказалось не достаточно для качественного пропрогона. Купил еще заливал и прогонял пока не пошла чистая малиновая жижа. По холодному довел уровень. Далее выехал на трассу чтоб прогреть масло в АКПП,и проверить уровень уже на рабочем. И тут начались выкидосы. Во первых включая заднюю скорость включалась через 4 сек с резким толчком.Такая же хрень и при положении D. Потом вроде как утихомирилась. Переключалась более менее норм но всяко заметил не совсем плавное включение.Посмотрел уровень капец низкий. Долил что было в запасе но до нормального не хватило. После долива переключаться стала получще, но тут разгоняясь по трассе происходит при переключении толчек загорается чек и начинает моргать N. Тачка переключилась в аварийный режим и едет уже тупо. Первое подозрение что уровня нифига опять не хватает. Проверяю да действительно мало. Ну разозлился и еду прям на ней в магазин чтоб на месте долить и если опять не хватит то уж не метаться и время не тратить. Все уровеень довел до нормы, сбросил ошибки путем снятия клемы. Завожу даю работать на холостых 10 минут чтоб прописались все оптимальные параметры в контроллер. Ну думаю ща все будет в шоколаде. Тронулся еду разгоняется перключилась, дальше разгоняется опять перключилась и тык!! Опят загорается чек и моргает N. Все перешла в аварийный . Тут же еду на диагноз. И мне выдает диагностер что у меня ошибка датчика скорости. Капец какой то. Скажу сразу датчик снимал с хвостовиква раздатки когда сам хвостовик откручивал. Промывал датчик потом опять вернул на место. Теперь Вопрос как его проверить этот датчик и можно ли как то его не верно установить. Там на фланце датчика циферки какие то по кругу и метка краской.Я его поставил так как развернут разъем проводов. Чет риску не заметил или хз. В общем проясните назначение этих цифр на датчике и как его верно влепить.Ну и раз тут с АКПП тема началась тревожит включение режима R. Чет как то большой резкий толчок при включении.
Прошу извинить за большой текст но хотел более детально чтоб была описана ситуация
Датчик на раздатке отношения к коробке не имеет!
У коробки 3 датчика - коленчатого вала, то есть до гидромуфты и датчики - входного и выходного валов..
Работу этих датчиков хорошо видно на диагностике..
А фильтр был поставлен правильный?
Масло выливалось порциями? как по инструкции - время работы двигла не более 1мин..
Режим пуска двигла после отключения клемм - в сосденей теме..
Ну и какая ошибка была - номер?
А фильтр был поставлен правильный?
Ну фильтр один в один что и стоял на внешний вид и фильтрующий элемент по структуре вроде как такой же как на старом
Масло выливалось порциями? как по инструкции - время работы двигла не более 1мин.
Да как в книге делал. Просто количество его было использованно 14 литров в общем, то есть часть слилось при так сказать промывки. Сейчас уровень в норме как по мануалу и проверен на заведенном авто и прогретой коробке.
Режим пуска двигла после отключения клемм - в сосденей теме..
Ну и какая ошибка была - номер?
А вот с ошибкой капец я чет ступил, а тупил потому что после того когда мне диагностер сказал что ошибка датчика скорости я даже не задумывался и с 100% уверенностью думал что я не верно установил датчик на хвостовике. И не спросил его код. Потом позвонил ему позже а он блин говорит что уже не помнит. Капец деятель.
Как вариант опять ехать к нему чтоб снял ошибку и дал мне номер кода.
На корпусе хвостовика раздатки стоит общий датчик скорости автомобиля.. Сигнал с него используется блоком управления двигателя и коробки.
Но, при ошибке этого датчика - пропала бы индикация скорости на спидометре авто! что сложно не заметить.
Ну и ошибка это датчика не приводит к переходу коробки в аварийный режим. а вот датчики именно коробки - приводят..
На корпусе хвостовика раздатки стоит общий датчик скорости автомобиля.. Сигнал с него используется блоком управления двигателя и коробки.
Но, при ошибке этого датчика - пропала бы индикация скорости на спидометре авто! что сложно не заметить.
Ну и ошибка это датчика не приводит к переходу коробки в аварийный режим. а вот датчики именно коробки - приводят..
Да, логично. Спидометр то работал и это меня ввело в непонятки причем же датчик скорости. Теперь вопрос - Где на коробке стоит этот датчик и каков его принцип работы холла или еще как то. Надо капать далее. Только не пойму как же так, все работало до ТО, коробку и проводку ее не трогал.
здравствуйте формучане!есть проблема.купил я монтеро.2000 года.3 литра.автомат.изночально не понравилось что не тянет..переключает так себе автомат.на пониженной орет как резанный.заехал в одну диагностику-ошибок нет.в другу.-есть ошибки.код 15-датчик скорости.что покупать не знаю.и еще штук 4 ошибок.-абс.замыканий датчиков и т.д. и т.п. сказали что все из за датчика скорости. кроме абс.какой покупать пока не знаю.ладно .надо ехать в путь.поехал в одну сторону 1500 км.и обратно 1500 км. на обратном путь я заправился до полного на ГАЗПРОМЕ.и тут НАЧАЛОСЬ.постепенно я стал замечать что пропадает тяга.ее и так не ухты было(типа датчика скорости)ну ладно.проехал еще..стало хуже.заправился на ЛУКОЙЛЕ. .толка не было.РАСХОД УВЕЛИЧИЛСЯ в 3 а то и 4 РАЗА.думал пройдет.НЕ УГАДАЛ..СТАЛО НАМНОГО ХУЖЕ.В горку не едет..разгону нет.при разгоне набираеет еле еле.и с рывками.остановился. под капот а толку. ночь. мороз.закрыл.дальше еду.ползу..90 км..далее 70. с горки 90 в горку 60..устал..всю кровь выпил все нервы..ох. пзд. кое как доехал до москвы.с двигателя при нажатии газа зашумели вроде как бы компенсаторы.похоже. могу ошибаться.короче от туда..по пути заехал в автосервис.диагностику.
Вот это поток мыслей. Чем диагностика то закончилась?
Датчик скорости - их вообще несколько. Если тот, который на раздатке - то не работал бы спидометр.
Что такое код 15 - не знаю. Но вообще у акпп вроде три датчика - входной, выходной и на гидромуфте. Ну если говорят - датчик скорости - логично, что надо или менять датчик скорости или проверить проводку к нему.
А то что было на газпроме - мож такого гавна залили, что все забилось? диагностировать надо.
Вся жизнь зависит от того, смертна или бессмертна душа. Паскаль Б. В театре абсурда ты - главный герой. Пикник
НАПИШУ как в ОТЧЕТЕ диагностики LAUNCH .всего ошибок 8 было. 15-ДАТЧИК СКОРОСТИ. 33-ДАТЧИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРМОЗА. 26-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2/4WD 2. 25-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2/4WD 1. 22-КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ПЛ ДАТЧИКА. 14-ОБРЫВ ЗЛ ДАТЧИКА .. 13-ОБРЫВ ЗП ДАТЧИКА. 11-ОБРЫВ ПП ДАТЧИКА. ВСЕ ЭТИ ОШИБКИ БЫЛИ ДО ОТЬЕЗДА .ОНА ЕХАЛА. А ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ ОНА НАЧАЛА МОЗГ ВЫНОСИТЬ..В АВТОСЕРВИСЕ БЫЛ-КОМПЬЮТОР ПОКАЗАЛ ЧТО ОШИБОК НЕТ..Может плохаЯ диагностика. сказали через пару дней приехать. будут рыть.. НА СЧЕТ СПИДОМЕТРА ВСЕ РАБОТАЕТ. ЕСЛИ ЕСТЬ МЫСЛИ КУДА ЗАЛЕСТЬ .БУДУ ИСКАТЬ.
сегодня открыл КАПОТ И ВСКРЫЛ КУСОК крышки где нахдится ГРМ. надовил слегка пальцем на него а он даже не в напряжении. похоже растянулся. позвонил предыдущему хозяину по поводу замены грм. сказал что не менял 2.5 года. похоже я попал на ремень. это лишь догадки. на диагностике показал угол опережения 10 процентов. МОЖЕТ ЛИ ГРМ ПРОСКАЧИТЬ НА ЗУБ ИЛИ БОЛЕЕ. в моей ситуации..
зубцы целые на грм.
ГРМ лучше поменять. раз машина в таком состоянии - врятли его меняли или меняли на что-то путевое.
Обрыв или сильный проскок чреват ушатыванием клапанов в поршни и заменой двигла.
При замене не забывать про замену болта коленвала и сразу поменять ролики, свечи, провода, помпу, сальники, прокладки, заглушки. Еще погуглите про шпонку коленвала.
Да, выйдет дороже, зато потом тыщ на 80 забудете про проблемы с двигателем.
Ну и ошибки - тоже лечить, я бы с датчика скорости начал.
Вся жизнь зависит от того, смертна или бессмертна душа. Паскаль Б. В театре абсурда ты - главный герой. Пикник
спасибо. а на счет датчика,какой интересно.диагносты не сказали и в распечатке не написано,только код-15 и все. спидометр работает.а вот тахометр нет.
а вот тахометр нет.
коммутатор-проводка-тахометр что-то из этого не исправно.
также из-за коммутатора может чих-пыхать (троить, стрелять)
Мне вот просто интересно,как можно купить машину с таким количеством неисправностей?
неисправность была одна. поездка показала проблемы..или бензин.. я не знаю. и какая разница какая машина..тут разбирают проблемы и дают советы куда и как и что может быть.. а какое я авто купил и за сколько тебя не должно волновать. если можешь помоги . если нет то не пиши ерунды. соседу выскажись.
тахометр изначально не работал. катушки проверили все норм. провода тоже. хочу свечи новые поставить. а из-за чего труба в районе катализатора и до середины краснеет сильно..завтра или после погоню на сервис. к знакомому. там надеюсь разберет. отпишусь.
Всем привет!
Пока я катался на на колесах 265/75 16 проблем не было, по GPS спидометр показывал все четко 1 к 1. Но после установки колес 285/75 16 спидометр начал прямо прилично занижать скорость, до 100 км/ч примерно на 4-5 км/ч, дальше еще больше. Конечно можно было смириться, запомнить, и постоянно помнить про разницу, но это не наш метод, тем более, что с этим делать, и как лечить я знал, за долго до установки 33 колес. Способ лечения данного недуга подробно описал в своем БЖ Maveric-mrm , посмотреть можно ТУТ.
И дабы, в будущем, не получать таких фото, приступаем к лечению.
Нас интересует датчик скорости, что стоит на хвостовике раздатки, а точнее его шестерня.
Лезем под машину, отцепляем разъем, и вот он наш датчик. Откручиваем болт, на фото обведен, скидываем скобу, и снимаем датчик.
На датчике имеется разметка, состоящая из цифр и стрелок, которые показывают, в каком положении нужно ставить датчик, в зависимости от количества зубьев на шестерне датчика.
Переворачиваем датчик и пересчитываем зубы шестерне, у меня получилось 29. По вину бьется, что на мое авто ставилось две шестерни на 26 и 29 зубов, потому прежде чем искать новую шестерню, лучше снять датчик и пересчитать количество зубов. Ставим все на место и приступаем к поиску новой шестерни. А что искать то?! Все просто: до этого стояли колеса 32, стали 33 — берем шестерню на 1 зуб меньше, в моем случае нужна шестерня на 28 зубов.
Думал закажу по номеру, номера для заказа можно найти по ссылке, что давал раньше. Заказал — отказ, еще заказал — отказ, да что ж делать то с вами… Поехал по разборкам, все нос воротят — Ой, ну это нужно разбирать, считать, нам не надо этого, бери раздатку в сборе!, молча послал, поехал дальше. Заехал на Митсу-разбор, ценник озвучили 1500 и начали искать, в итоге разобрали 5 или 6 раздаток, нет на 28 зубов, 25, 24, 20, 29, 30, а моей нет. Расстроился, думаю, закажу еще раз в Эмекс, и тут в группе нашего местного PajeroClub38rus, проскакивает информация, что у соклубника есть свой паджеро-разбор, списался с ним, шестерня есть — 500 руб, победа!
Далее проделываем, все тоже, что описано выше — снимаем датчик, и вот они две шестерни.
Думаю по фото видно, что датчик это эксцентрик, это и позволяет регулировать его относительно диаметра шестерни.
Мне достался датчик в сборе от малой раздатки, у него диаметр меньше чем у датчика с большой. Но это не страшно, шестерни имеют одинаковый вал, нужно только переставить шестерню на свой датчик. Для этого аккуратно выбиваем штифт (его видно на схеме выше), и проделав тоже самое с новым датчиком, переставляем шестерню, забиваем штифт на место, и прикручиваем пластиковую часть (если снимали до это).
Теперь установка датчика: вставляем датчик на место, и вращаем пока риска на хвостовике не совпадет с нужным значением на датчике.
Риска совпала, накидываем скобу, закручиваем болт, цепляем на место разъем, и едем сравнивать скорость спидометра со скоростью по GPS. В результате установки шестерни на 1 зуб меньше, показания спидометра пришли в норму, до 120 км/ч спидометр показывает ту же скорость, что и GPS +/- 1 км/ч.
Читайте также: