Митсубиси кольт не работает вентилятор охлаждения
Доброго времени суток. Проблема следующая: в основном при езде начинают щелкать реле и загораются лампочки на панели приборов. Кольт начинает тупить, отрубается электроусилитель, на табло компа черточки вместо показаний расхода и температуры. Спидометр и тахометр падают в ноль. Горят все лампы слева - абс, ОЖ, EPS.
Был на диагностике у официалов. Сканер показал ошибки шины CAN.. Судя по принципиальной схеме шин CAN в митсубане две (могу ошибаться). Те датчики и приборы, с коими происходит глюк у меня, висят на CAN1. Вопрос - кто-нибудь может нарисовать на картинке митсубана как проходит шина? другими словами где идут провода шины CAN1 и примерно хотя бы где расположены разъемы. Надежда только на форум и свой мозг, т.к. от официалов услышал только "сдохнет - приезжайте".
Модель: Colt 1.3
Двигатель: 1.3
Год: 2004
Пробег: 60
Спасибо Николай khudoba777, Вы мне уже прислали схемы! они достаточно понятные, но беда в том что я не могу разобраться где в самой машине проходят эти шины. Не хочу вскрывать всю заводскую оплетку проводов, скорее всего разъем где то.
Глюк плавающий, на СТО никак не могу вызвать его. Приезжаю на СТО, машина стоит 3 часа - и тихо плавно работает, не придраться. Только выезжаю. понеслось. Потом загорается чек, и все стихает. С каждым днем машине все хуже. Отрубается усилитель руля, коробка не понимает на какой передаче едет. Конечно в первую очередь я думаю просто масса где то контачит, надо залезать под саму машину, т.к. велика вероятность что снизу либо залило либо реагенты, которыми посыпают дороги у нас. Надеялся что у кого-нибудь были такие проблемы, а похоже я первый:)
Заходи на кольт-клуб и изучай темы по разборке торпеды. Цель - добраться до магнитолы. На нее завязан и бортовой компьютер. Проверяй все разъемы (и крепление в них проводов) на предмет плохого контакта и наличия окисления. И не забудь предварительно отключить АКБ. Ну и все остальные разъемы, которые подходят к мозгам.
Dungus, посмотри ЭБУ под капотом возле аккумулятора. Может какае провода дали там окисление и поэтому глюки.
Доброго времени суток всем. Смотрел ЭБУ, все чистенько. Заменил минусовую клемму. Обратил внимание вот на что - когда проявляется глюк - начинает вертеться вентилятор охлаждения двигателя. :(((
Доброго времени суток всем. Смотрел ЭБУ, все чистенько. Заменил минусовую клемму. Обратил внимание вот на что - когда проявляется глюк - начинает вертеться вентилятор охлаждения двигателя. :(((
Снимаешь крышку бардачка, за бардачком панель предохранителей и реле. Откручивай , снимай ее и смотри все разъемы подходящие к этому блоку. Проверить сам блок на отсутствие обрывов контактных дорожек (маловероятно, но все же). Потом смазку для контактов (снимает окись и не дает окисляться контактам), аккуратно нанести на контакты разъемов и восстановить соединения. Также проверить реле на обгорание контактов. Если не поможет это тогда уже глобальные поиски в жгутах проводов грамотным электриком
И еще часто описанные вами симптомы возникают из-за проблемного аккумулятора (не держит емкость).. Т.е фары и остальная емкая нагрузка выключена все ОК (генератор заряжает и напряжения хватает). Фары горят ,музыка погромче (помощнее), аккум высаживается махом, генератор не успевает подзаряжать - соответственно при напряжении менее 9-10 Вольт на батарее начинает отрубаться электроусилитель руля. Проверьте аккум, если греется довольно ощутимо возможно одна банка ушла в К.З., если нет - просто потеря емкости.
dj_saw, спасибо, мысль про аккумулятор интересная. Тем более я уверен что он больше 3-х лет не менялся, а в наших краях они больше 2-х сезонов не живут. Правда, заводится кольт в -30 с пол оборота. Можно попробывать померить емкость и напряжение в момент глюков. Такой вопрос. я правильно понимаю у меня помимо блока предохранителей "под рулем" еще такой же блок за бардачком? Туда я не ползал. Больше всего боюсь что это мозги так глючат, а они стоят от 27к.
Dungus, проверь ещё работу генератора электронным вольтметром (нормальная работа 13.8 - 14.6V) и при нагрузках ( включены фары, обогрев стекла, печка. ), напряжение не должно выскакивать с этих пределов. Был случай уже на форуме и похожие симптоны на твои, вся беда была в генераторе.
спасибо khudoba777. Думаю подключить длинными проводами мультиметр и покататься, посмотреть что происходит с напряжением в момент глюка и вообще.
В выходные был небольшой прикол - когда смотрел контакты у мозгов, не очень хорошо вставил разъем. В итоге отказал работать 3-й (слева) цилиндр. Но кольт ехал на трех:)))) правда на 4000 оборотах перся 60 км/ч
Закрепи хорошо провода мультиметра, на АКБ, а то тут одни ребята давали "прикуривать" зимой и слетел один провод, и на корпус В результате потом имели кучу проблем е электрикой.
Столкнулся с данной проблемой месяц назад. Стоял в пробке и вдруг загорелась лампочка-высокая температура охлаждающей жидкости. Сразу включил аварийку и отстудил. На следующий день решил проверить предохранитель. Оказалось что он перегорел, я его заменил. Решил проверить. Включил печку на 4 и обдув на лобовое стекло (так принудительно включается моторчик). Всё заработало. Но поездив всего один день предохранитель снова перегорел. В автосервисе сказали что проблемы в моторчике. Я его снял и решил разобрать. При разборе оказалось что внутренняя пластмассовая прокладка вся сплавилась из-за этого обломилась одна щётка. Обломок катался по внутреннему объёму моторчика и мешал работе. В итоге нашёл три обрыва в обмотке моторчика. Специалисты сказали что восстановить нельзя. Решил заказать. Искал наверное недели две. Заказал из Москвы за 7500 р. сказали через неделю привезут. прошла неделя приезжаю к ним, а они мне ну вот какой то сбой в системе, моторчиков таких в москве нет можно только из Европы заказать за 5000 р и ждать МЕСЯЦ. Ждать я отказался и решил поездить по разборкам и наткнулся на моторчик от девятки(или от классики он один на все). По посадочным местам подходил идеально. Я заехал в магазин запчастей от ВАЗа и купил точно такой же новый за 950р. Моторчик подошёл просто идеально, но проблема была в том что родной моторчик имел три контакта а у ВАЗовского было только два. Три контакта на родном объясняется тем что сигнал идёт от кондея и от температуры охлаждайки, а третий масса. Данную проблему решили очень просто. Купил сдвоенный диод на 40А и 12В (стоимость 100р в любом магазине радиодеталей ) и вуаля всё работает идеально. Кстати крыльчатку я не менял оставил вазовскую. Так же купил ответный разъём за 12р. в том же магазине(запчасти ваз), который вставляется в вазовский разъём. На фото где показана сборка с разъёмами, там от куда выходят провода находиться диод, а снаружи это обычный радиатор от прегрева(его можно не делать так как диод совсем не нагревается. Диод с тремя клеммами. Посадочные отверстия пришлось совсем чуть чуть расширить(всего на 1мм). Чтобы снять старый моторчик нужно открутить два болта на которых держится сам дефлектор. Все болты находятся с верху. Второй болт находится за бочком с охл. жидкостью. Поэтому нужно открутить болт бочка а затем за ним будет болт дефлектора и всё. Может данное решение кому-нибудь поможет)))) Ниже выкладываю фото. IMGP5003.JPG 3,5МБ 895 Количество загрузок:
Вентилятор радиатора в "Кольте" вышел из строя. Анализ форумов показал, что проблема распространена.
Mitsubishi Colt – замена вентилятора
Вентилятор просто заклинило, подшипники сломаны, корпус не подлежит восстановлению. (Позднее вскрытие показало множество расплавленного пластика внутри, 4 щетки и несколько катушек, которые, похоже, действуют как резисторы для изменения скорости) Неисправность выглядит следующим образом (это -5 где-то снаружи). Все в порядке, но на холостом ходу загорается лампочка высокой температуры охлаждающей жидкости. Если разогнаться на месте (застрять в снегу), можно закипеть.
Родной вентилятор имеет две скорости. Только вот стоит он около 6-8 тысяч рублей и ждать его нужно 2 недели. Поскольку для меня время - это фактор, я начал его ремонтировать. Необходимо снять рамку с вентилятором - для этого нужно отсоединить шланги от радиатора, снять расширительный бачок (винт PH3, до которого не добраться даже после снятия аккумулятора, а винт внизу - можно открутить, забравшись под автомобиль. Небольшая угловая рукоятка с трещоткой будет очень полезна. Для снятия шланга вам понадобятся плоскогубцы, чтобы сжать хомут шланга)
Схема подключения для лучшего понимания:
Тяну его домой. Помните, что гайка на крыльчатке имеет левую резьбу и сама по себе довольно слабая.
Если вам нужен оригинальный вентилятор, закажите его под номерами 1355A161 и 1355A080. Сама пластиковая рама имеет номер 1350A066.
Посадочное место двигателя идентично двигателю девятки, десятки ВАЗ. Единственное отличие - это резьбовые болты на двигателе ВАЗ и резьбовые отверстия на двигателе Mitsubishi. Просверлим эти отверстия на 0,5 мм, чтобы они проходили через шпильки:
Устранение. Не будем забывать о пружинных шайбах, нам не нужна гайка, откручивающаяся при вибрации. Ротор имеет немного меньший диаметр:
Соединение проводов - без скрутки, только пайка или обжим. Красный провод - оставьте как есть, это высокая скорость. Синий провод - низкий, делаем разрыв (на рисунке - синий цилиндр) для установки балластного резистора (если вам надоел шум вентилятора во время работы кондиционера).
С радостью тратьте сэкономленные деньги на другие нужды. Разрабатывал в течение месяца - все работает безупречно.
Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
5.3.5 Проверка исправности функционирования, снятие и установка вентилятора системы охлаждения
Проверка работоспособности, разборка и сборка вентилятора системы охлаждения
Вентилятор охлаждения может включиться в любой момент, когда двигатель горячий - будьте осторожны!
Электрический вентилятор питается от аккумулятора. Цепь электровентилятора состоит из предохранителя, выключателя зажигания и реле (см. главу "Бортовая электрика"). Вентилятор управляется электронным блоком управления, который опирается на данные датчика температуры охлаждающей жидкости. Блок управления расположен с левой стороны под передним спойлером, за передним бампером.
ехала спокойно в пробке, включила печку, поднялся гул, и педаль газа сразу стала нажиматься тяжело, отключила печку сразу все нормально стало, опять включаю и такая же ситуация происходит, начала дальше ехать загорелся датчик температуры чуть погорел и потух, заехала на станцию крышку аж выбило куда заливается антифриз, залили новый, и сказали что это помпа сломалась и ездить нельзя, что сейчас мне делать подскажите
Denso FK20HR11; BOSCH 0242236510; NGK ILZFR6D11; NGK 1208; Mitsubishi MN137919; BERU Z235 - это твои свечи, выбирай.
Иногда при включении печки включается кондишен и соответственно поднимаются обороты двигателя,а с помпой Вас скорей всего "разводят"
Иногда при включении печки включается кондишен и соответственно поднимаются обороты двигателя,а с помпой Вас скорей всего "разводят"
При включении обдува лобового стекла, параллельно включается и вентилятор охлаждения двигателя. Так будет правильно говорить.
Иногда при включении печки включается кондишен и соответственно поднимаются обороты двигателя,а с помпой Вас скорей всего "разводят"
Кондей не включается, а включается, что я написал выше. Читайте инструкцию по эксплуатации. Проверял сам лично.
ехала спокойно в пробке, включила печку, поднялся гул, и педаль газа сразу стала нажиматься тяжело , отключила печку сразу все нормально стало, опять включаю и такая же ситуация происходит, начала дальше ехать загорелся датчик температуры чуть погорел и потух, заехала на станцию крышку аж выбило куда заливается антифриз, залили новый, и сказали что это помпа сломалась и ездить нельзя, что сейчас мне делать подскажите
Педаль газа в Кольтах не может стать жесткой ,так как не завязана с двигателем механически. Управления газа происходит электронным путем чрез Кан-шину. Может девушка с тормозом спутала? Тут да, гидрач может хуже прокручивать в такой ситуации.
При включении обдува лобового стекла, параллельно включается и вентилятор охлаждения двигателя. Так будет правильно говорить.
Не связано. Обдув радиатора будет включен только по достижению температуры, по сигналу с термодатчиков как самого радиатора, так и радиатора кондея (так как вентилятор на 2 радиатора стоит один).
Уважаемый dj_saw. на евриках при включении обдува лобового стекла, параллельно включается и вентилятор охлаждения двигателя. Это уже обсуждали.
Уважаемый dj_saw. на евриках при включении обдува лобового стекла, параллельно включается и вентилятор охлаждения двигателя. Это уже обсуждали.
Маленько не так. Если включить обдув стекла и выключить кондей - вентилятор не включается! Включение вентилятора только от сигналов кондишена и термодатчика (курите электросхемы на эти авто).. Если включить обдув стекла с кондишеном - начинается осушение воздуха в салоне для убирания росы (запотевания) на стеклах. А так как работает кондишен греется радиатор кондиционера , включается вентилятор обдува радиаторов. Вот и все.
С европейцем я сталкивался не понаслышке. У меня праворукий кольт плюс ,а у жены был до недавнего времени европеец кольт - за три года я его изучил достаточно (особенно электрику, так как это моя стезя).
Читайте также: