Мазда 626 от чего подходит генератор
Не прошло и пары лет и совсем уж небольшой пробег после ремонта генадия, и он снова решил "проявить" себя. Сначала был вой, я грешил что перетянул натяжку ремня, и уже накрылся задний подшипник генки, затем была вонь. Прям как проводка, только без запаха изоляции. Перед появлением запаха заметил, что падает заряд на холостых (около 12,5В почти без нагрузки), с поднятием оборотов напряжение достигало 14,3В. Ещё сгорел китайский показометр из прошлой темы (может и нет связи). В общем как завонял, я его снял и решил разобрать.
Дело было аккурат под Новый Год, и на праздники я остался без авто. Разбирал на улице, в несильный мороз (-10), всё снимал через верх. Дико мешался только редуктор ГБО, а так трудностей особо не было, кроме падающих под машину болтиков и шайб. И конечно основного болта генератора (ход трещётки очень маленький). Напомню у меня леворукая мазда 626GF, владельцам праворуких так не повезёт.Открутил крепление щупа, кронштейн генератора, крепление трубок ГУРа и вытащил, предварительно пару раз уронив вниз сверху. Редуктор ГБО отводил в сторону.
Когда начал разбирать генку дома сумел учудить неимоверную глупость — вытаскивал обмотку статора вместе с ротором вверх. Не делайте так! Поломал щётки и отломил один провод обмотки статора. Правда ещё до разбора (через щель) заметил, что один провод (другой) в месте припоя движется, как будто не припаян. А ещё ротор подклинивает при кручении рукой. А ведь он также (только поменьше) подклинивал, когда я забирал отремонтированный генератор! Теперь я решил найти этому причину и нашёл — это повылазила из пазов обмотка статора (милое фото попадалова прилагаю).
Производит его фирма Mando, у них есть и собственный артикул (Mando BN0K9A218300A), по которому он был дешевле почти на 1000р, но что-то я побоялся рисковать (а сейчас его emex вообще за 5500р предлагает, дешевле китайских, очень подозрительно!) .
Мне потребовалось пересадить шкив (использовал тиски, вороток на 600мм и трубу на 1м + напильник, чтобы снять заусенцы от тисков), пересадить токосъёмную шину + болт подлиннее и пару шайб для подложки под него. Отрезал фишку,
старую проводку заизолировал, припаял провода (1,5мм2) по схеме (Бело-синий провод "L", красно-белый "S"),
Полный размер
Схема с реле регулятором
место спайки затермоусадил. Старая лампочка от генератора на приборке управляется ЭБУ, её убрал, взял на 2,3Вт, откусил усики контактов (а со стороны платы приборки заклеил посадочное место скотчем, чтобы не резать дорожки), просверлил 2 дырочки и припаялся как на фото.
Потом взял первый попавшийся диод из дохлого компьютерного блока питания, с говорящим названием HER207 (ток 2А обратное напряжение 800В), и подмотался к контакту ON.
Я встречал утверждение, что диод не нужен, и без него всё работает — однако, как бы диод похоже защищает бортовую сеть от противоЭДС при резком отключении обмотки возбуждения генератора. Настоятельно рекомендую поставить. А ещё я от греха подальше каждый провод снабдил предохранителем на 2 А, на всякий случай. Резистор был на 500 Ом, 2Вт. Не помню откуда взял, но всё это можно купить в чипдипе в пределах 100р. Когда поставил новый генератор, зачем то захотел его ещё раз вытащить, а потом ещё раз — и каждый раз укладывался в 5 мин (если ничего не откручивать), так что опыт приобрёл грандиозный.
Ну а после был волнительный старт — лампочка на приборке загорелась при включении питания, и потухла когда заработал двигатель. Поначалу напряжение было 12В, но как только пропал свист ремня — стабильные 14,5В. По мере прогрева падал до 14,3В. При повторных стартах, если ремень не свистел, сразу 14,5В. При сильно разряженном аккумуляторе было и 15В, пока не подзаряжалась батарея. Нагрузку отрабатывает чётко, просадок нет. Уже и не помню, чтобы на прогреве так ровно работал двигатель, правда вибрации никуда не делись, но тут буду разбираться с подушками.
А вот после прогрева машин начал внезапно глохнуть при торможении на нейтрали, или при резком включении вентилятора. Прям как было с порванной прокладкой впускного коллектора, только в этот раз не было реакции на пшики баллончика с пропаном. Здесь похоже сам виноват — пытался совсем снять редуктор ГБО и откручивал шланг с антифризом, сделал воздушную пробку, к который дроссель очень чувствителен. Потом проехал около 300км, глюк пропал — то ли пробка вышла, то ли дроссель обучился, то ли ещё вернётся. В общем подводя итог: старый генератор чинить не надо (глючить могут не только старые и уставшие элементы, но и ЭБУ, случаев полно), китайцев хватает на 2 года (информация из сети). Сколько проходит кореец не знаю, но надеюсь хотя бы на 5 лет.
Камраду MMX особое спасибо!
На всякий случай бирка с контактами генератора
Ну это для меня просто неподъемная работа! ММХ2 - респект и уважуха, но я, да еще такое, наверно не сделаю. Мне бы генератор просто снять :) Советуют купить на разборках или этот чинить. Вот не знаю, пока собираю рекомендации
1) генер снят?
2) насколько срочно тебе его надо?
3) я в случае обнаружения проблемы с геной (обломились выводы обмотки) отремонтировал его в спецсервисе, вышло дешевле чем покупать бушный, докучи и на стенде погоняли проверили все.
Какие ты рекомендации хочешь услышать?
много денег- покупай новый.
денег не много но надо срочно- покупай б.у.
денег очень не много , и есть куда обратиться с ремонтом (надо немного напрячся и поискать вменяемый сервис где смогут проверить генер типа DP )- заморочься ремонтом.
Снимать/ставить генератор в любом случае. Остальные затраты сравнишь сам. Выбери себе самый удобный вариант и вперед.
В случае нового генера, лично я перелез бы на SL тип, так как с ним проще и понятнее. И не зависит от закидонов ECU
Да наверно куплю бу, но не знаю брать точно такой же какой стоит или можно какой нибудь аналог поставить.
И у меня ломался гена на Капелле. Обзвонив ремонтников(МСК), выяснилось что взять бу намного дешевле. Нашел поближе разборку(там же сервис), сняли-поставили-проверили, дали какую-то гарантию(месяц). Я думаю, что надо ставить такой-же, зачем тебе аналоги.
Подходит от любой Тойоты с разборки за тыщщу:-). Только обратиться нужно к очухавшемуся от праздников толковому электрику.
Подходит от любой Тойоты с разборки за тыщщу:-). -----Вот с этого места ,поподробнее,плиз.
Откуда такая информация?
Подходит от любой Тойоты с разборки за тыщщу:-). -----Вот с этого места ,поподробнее,плиз.
Откуда такая информация?
Я тоже подтверждаю данную информацию. На встрече Капелловодов в Кр-ске (где присутствовал и Камазда Часовня) на одной из Капелл было это продемонстрировано. Нужно только перепаять другой разъём и шкив Тойотовский немного шире (на один ручей), но ширина ручьёв совпадает и ремень не гуляет, не соскакивает.
Не прошло и пары лет и совсем уж небольшой пробег после ремонта генадия, и он снова решил "проявить" себя. Сначала был вой, я грешил что перетянул натяжку ремня, и уже накрылся задний подшипник генки, затем была вонь. Прям как проводка, только без запаха изоляции. Перед появлением запаха заметил, что падает заряд на холостых (около 12,5В почти без нагрузки), с поднятием оборотов напряжение достигало 14,3В. Ещё сгорел китайский показометр из прошлой темы (может и нет связи). В общем как завонял, я его снял и решил разобрать.
Дело было аккурат под Новый Год, и на праздники я остался без авто. Разбирал на улице, в несильный мороз (-10), всё снимал через верх. Дико мешался только редуктор ГБО, а так трудностей особо не было, кроме падающих под машину болтиков и шайб. И конечно основного болта генератора (ход трещётки очень маленький). Напомню у меня леворукая мазда 626GF, владельцам праворуких так не повезёт.Открутил крепление щупа, кронштейн генератора, крепление трубок ГУРа и вытащил, предварительно пару раз уронив вниз сверху. Редуктор ГБО отводил в сторону.
Когда начал разбирать генку дома сумел учудить неимоверную глупость — вытаскивал обмотку статора вместе с ротором вверх. Не делайте так! Поломал щётки и отломил один провод обмотки статора. Правда ещё до разбора (через щель) заметил, что один провод (другой) в месте припоя движется, как будто не припаян. А ещё ротор подклинивает при кручении рукой. А ведь он также (только поменьше) подклинивал, когда я забирал отремонтированный генератор! Теперь я решил найти этому причину и нашёл — это повылазила из пазов обмотка статора (милое фото попадалова прилагаю).
Производит его фирма Mando, у них есть и собственный артикул (Mando BN0K9A218300A), по которому он был дешевле почти на 1000р, но что-то я побоялся рисковать (а сейчас его emex вообще за 5500р предлагает, дешевле китайских, очень подозрительно!) .
Мне потребовалось пересадить шкив (использовал тиски, вороток на 600мм и трубу на 1м + напильник, чтобы снять заусенцы от тисков), пересадить токосъёмную шину + болт подлиннее и пару шайб для подложки под него. Отрезал фишку,
старую проводку заизолировал, припаял провода (1,5мм2) по схеме (Бело-синий провод "L", красно-белый "S"),
Полный размер
Схема с реле регулятором
место спайки затермоусадил. Старая лампочка от генератора на приборке управляется ЭБУ, её убрал, взял на 2,3Вт, откусил усики контактов (а со стороны платы приборки заклеил посадочное место скотчем, чтобы не резать дорожки), просверлил 2 дырочки и припаялся как на фото.
Потом взял первый попавшийся диод из дохлого компьютерного блока питания, с говорящим названием HER207 (ток 2А обратное напряжение 800В), и подмотался к контакту ON.
Я встречал утверждение, что диод не нужен, и без него всё работает — однако, как бы диод похоже защищает бортовую сеть от противоЭДС при резком отключении обмотки возбуждения генератора. Настоятельно рекомендую поставить. А ещё я от греха подальше каждый провод снабдил предохранителем на 2 А, на всякий случай. Резистор был на 500 Ом, 2Вт. Не помню откуда взял, но всё это можно купить в чипдипе в пределах 100р. Когда поставил новый генератор, зачем то захотел его ещё раз вытащить, а потом ещё раз — и каждый раз укладывался в 5 мин (если ничего не откручивать), так что опыт приобрёл грандиозный.
Ну а после был волнительный старт — лампочка на приборке загорелась при включении питания, и потухла когда заработал двигатель. Поначалу напряжение было 12В, но как только пропал свист ремня — стабильные 14,5В. По мере прогрева падал до 14,3В. При повторных стартах, если ремень не свистел, сразу 14,5В. При сильно разряженном аккумуляторе было и 15В, пока не подзаряжалась батарея. Нагрузку отрабатывает чётко, просадок нет. Уже и не помню, чтобы на прогреве так ровно работал двигатель, правда вибрации никуда не делись, но тут буду разбираться с подушками.
А вот после прогрева машин начал внезапно глохнуть при торможении на нейтрали, или при резком включении вентилятора. Прям как было с порванной прокладкой впускного коллектора, только в этот раз не было реакции на пшики баллончика с пропаном. Здесь похоже сам виноват — пытался совсем снять редуктор ГБО и откручивал шланг с антифризом, сделал воздушную пробку, к который дроссель очень чувствителен. Потом проехал около 300км, глюк пропал — то ли пробка вышла, то ли дроссель обучился, то ли ещё вернётся. В общем подводя итог: старый генератор чинить не надо (глючить могут не только старые и уставшие элементы, но и ЭБУ, случаев полно), китайцев хватает на 2 года (информация из сети). Сколько проходит кореец не знаю, но надеюсь хотя бы на 5 лет.
Камраду MMX особое спасибо!
На всякий случай бирка с контактами генератора
Решил попробывать заменить щетки на генераторе ( в надежде, что свет перестанет мерцать) ну а заодно и регулятор напряжения и диодный мост! (В итоге проблема исчезла и шел хороший заряд!)
Опыт разбора генератора у меня кое-какой имелся! Поэтому недолго думая, я полез под капот снимать генку)) находится он под впускным коллектором, сфотогрофировать не получилось! Места там очень мало, японцы все компактно уместили в подкапотном пространстве))
Кратко опишу, как я снимал генератор! Для начала, я скинул минусовую клеммы с аккумулятора и отключил фишечку с проводами, котороая подходит к генератору! Затем, открутил ключем на 13 провода, отходящие от генератора(несущие заряд к блоку предохранителей и к аккумулятору)
Следующим шагом было ослабление и снятие ремня! Болтик ослаблял ключем на 12 (если память не изменяет)) далее откручиваем болт крепления генератора к блоку цилиндров! Подошел ключ на 14!
Все это дело не трудное, но из за тесноты пришлось чирикаться долго! Советую использовать ключ с трещеткой-дело пойдет гораздо быстрее))
Самое трудное впереди-это вытащить генератор! Может кто то снимал через низ, но мы не идем легкими путями и решили вытащить его через верх! Для удобства протаскивания, открутите болт крепления шланга, идущего от гура через клапанную крышку (поверх движка)! Ну а дальше крутите, вертите, ищите положение в котором генератор выйдет наверх))
Итак, после 15-20 минутных мучений, мы все таки вытащили генератор! Теперь почистим его железной щеткой от грязи и приступим к разборке!
Для того, чтобы разобрать генератор нам понадобится крестовая отвертка и ключ на 10! Отворачиваем ключем контакт, к которому крепятся провода(ведущие к аккумулятору), затем отверткой откручиваем 4 болта крепления крышек генератора. Далее как вам угодно и удобно! Берете молоток или плоскую, толстую отвертку и тихонько, по всей окружности генератора начинаете отжимать верхнюю крышку!
Отжимайте аккуратно, чтоб обмотка генератора осталась в крышке с щетками и диодным мостом(хотя, если собираетесь все менять, можно варварски вырвать, но не факт, что не пострадает обмотка!) Следующим шагом делаете так: греете паяльник и отпаиваете от 4 контактов диодного моста 4 провода обмотки! Отпаяв провода, нужно так же аккуратно, не повредив обмотку, отверткой или другими подручными средствами вытащить эту самую обмотку из крышки генератора)))
Берем отвертку, отворачиваем щетки с регулятором напряжения (как оказалось потом, в ходе вскрытия-это одна деталь) и диодный мост.всего три болта!
После всех этих операций можно все почистить и протереть! Думаю не мало грязи у вас, как и у меня там накопилось за 20 лет)))
Собираем все в обратном порядке! Когда прикрутите новые щетки с регулятором и диодный мост, аккуратно ставьте на место обмотку. Смотрите, чтоб провода четко вставали на свои посадочные места! Это облегчит вам в дальнейшем их припаивание)))
В итоге вы должны припаять 4провода и 2 контакта регулятора с щетками к диодному мосту! Далее небольшой нюанс: не забудьте вставить проволочку через дырку в крышке и зафиксировать щетки- это облегчит дальнейший сбор генератора и не позволит повредить щетки! После сборки генератора не забудте вытащить эту проволочку))
Ну а дальше как разбирали так и собираем!
Если есть вопросы- пишите! Чем смогу, тем помогу)))
Ну это для меня просто неподъемная работа! ММХ2 - респект и уважуха, но я, да еще такое, наверно не сделаю. Мне бы генератор просто снять :) Советуют купить на разборках или этот чинить. Вот не знаю, пока собираю рекомендации
1) генер снят?
2) насколько срочно тебе его надо?
3) я в случае обнаружения проблемы с геной (обломились выводы обмотки) отремонтировал его в спецсервисе, вышло дешевле чем покупать бушный, докучи и на стенде погоняли проверили все.
Какие ты рекомендации хочешь услышать?
много денег- покупай новый.
денег не много но надо срочно- покупай б.у.
денег очень не много , и есть куда обратиться с ремонтом (надо немного напрячся и поискать вменяемый сервис где смогут проверить генер типа DP )- заморочься ремонтом.
Снимать/ставить генератор в любом случае. Остальные затраты сравнишь сам. Выбери себе самый удобный вариант и вперед.
В случае нового генера, лично я перелез бы на SL тип, так как с ним проще и понятнее. И не зависит от закидонов ECU
Да наверно куплю бу, но не знаю брать точно такой же какой стоит или можно какой нибудь аналог поставить.
И у меня ломался гена на Капелле. Обзвонив ремонтников(МСК), выяснилось что взять бу намного дешевле. Нашел поближе разборку(там же сервис), сняли-поставили-проверили, дали какую-то гарантию(месяц). Я думаю, что надо ставить такой-же, зачем тебе аналоги.
Подходит от любой Тойоты с разборки за тыщщу:-). Только обратиться нужно к очухавшемуся от праздников толковому электрику.
Подходит от любой Тойоты с разборки за тыщщу:-). -----Вот с этого места ,поподробнее,плиз.
Откуда такая информация?
Подходит от любой Тойоты с разборки за тыщщу:-). -----Вот с этого места ,поподробнее,плиз.
Откуда такая информация?
Я тоже подтверждаю данную информацию. На встрече Капелловодов в Кр-ске (где присутствовал и Камазда Часовня) на одной из Капелл было это продемонстрировано. Нужно только перепаять другой разъём и шкив Тойотовский немного шире (на один ручей), но ширина ручьёв совпадает и ремень не гуляет, не соскакивает.
Читайте также: