Мазда 323 не работает генератор
Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Обмотка возбуждения ротора не повреждена - сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)
Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель, зачистите, подогните выводы регулятора напряжения
Отсоединение выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (измеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)
Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе
Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе
Повреждение основных вентилей выпрямительного блока
Замените выпрямительный блок
Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока генератора 37.3701, при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора
Перепаяйте поврежденные вентили или замените выпрямительный блок
Стрелка вольтметра находится в белом секторе, но аккумуляторная батарея заряжается недостаточно (с трудом проворачивается коленчатый вал двигателя при пуске). Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В
Плохо натянут ремень генератора
Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)
Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания
Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на положительном выводе генератора или аккумуляторной батареи
Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения
Стрелка вольтметра отклоняется в желтый сектор при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается, быстро понижается уровень электролита, часто перегорают лампы. Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В
Неисправен регулятор напряжения
Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления
Стрелка вольтметра не отклоняется при включении зажигания
Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром)
Обрыв в цепи питания комбинации приборов
Поврежден вольтметр в комбинации приборов
Замените комбинацию прибров
Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора,но исчезает, если снять ремень его привода и пустить ненадолго двигатель)
Замените подшипники или генератор в сборе
Ротор задевает за полюсы статора
Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените неисправные детали или генератор в сборе
Ослабло крепление шкива генератора
Подтяните гайку крепления
Замените статор или генератор в сборе
Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора
Замените выпрямительный блок
Слегка зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, протрите бензином, проверьте отсутствие биения. Убедитесь, что щетки свободно и без перекосов перемещаются в щеткодержателе
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
беда у меня ,начну с начало.Симтомы такие(машина стояло работала не каких признаков неисправности)после чего загорелась лампочка АБС и стало выключатся магнитола после чего проста машина не едит встает на дороге и все,сразу понял в чем дело(в генераторе)т.к была такая проблема месяц назад.Относил в ремонт его там поменяли диодный мост причем пришлось мне покупать самому и регулятор наприжения(поставили свой).машина робила ровно месяц ,щас опять такая же херь. Я думаю что щетки нужно менять,фак читал в основном проблема в щетках.подскажите кто может в чем же причина?в эту субботу пойду уже ремонтировать.И подходят ли щетки от ВАз 2108 .
проще , но это не путь джэдая,
\
автору пару тем назад, посмотри там человек написал
сгоревшие диоды не есть гуд.
либо генератор в грязи, что они не остывают, или у вас подкорочивало?
Тут ведь дело хозяйское ,хочешь покупай новый или б/у.Хочешь занимайся ремонтом,щётки от Таза подходят с небольшой переделкой их надо подточить и перепаять клеммы .Согласен про грязь и окислы они могут быть причиной.А ремонтёрам выгодно ремонтировать так ,что бы опять клиента держать на расстоянии вытянутой руки.Такое очень даже частое явление.
уж куда по джедайски -перебрать старый
я этот фак уже читал ,и не тока к этот.Пишут что в основном регулятор неисправен(у меня и симтомы были такие ,что плавали обороты ,на D при остановке на светофоре дергатся начинает).Реле в общем заказал ,придет поставлю сам(не чего сложного не вижу).А 145 евро новый если то это не дорого в принципи.Мне вообще говорили что аналог 12 000р стоит
вот только боюсь ты не совсем внимательно читал,на наших машинах нет реле регулятора как такового
яже схему выставлял в предыдущем топике;(
хм выглядит как реле регулятор
хотя трудно сказать по одной не совсем четкой фотографии, может в сингапурках старый генераитор ставили?
не знаю какой генератор ставили ,но когда мне сделали гену то он мне отдал вот эту запчасть.сказал что в ней причина была.и я думаю что он поставил проста напросто б-у.ну как думаешь,то что у меня происходит (магнитола гаснит и АБС загорается,потом машина вообще встает)это и есть причина в нем ,регуляторе.
Не думаю. Если генератор перестаёт генерить, то машина продолжает ехать на аккумуляторе, пока тот не подсядет до 10 вольт. Во всяком случае, если напряжение бортсети становится менее 13 вольт, загорается красная лампочка со значком батарейки. Это как раз и говорит о том, что с этого момента питание машины идёт с аккума.
так вот и я так же думал.А в чем тогда может причина быть.мож что-то проверить мне подскажите или прозванить.проста чтоб я мог если что от заказа отказаться
еще раз расспишу как произошло.Ехав по трассе магнитола начила выключаться ,после чего загорелась лампочка АБС,позже восклицательный знак и машина проста встала .пробывал заводить реакции ноль(акуму высосало проста напроста).В серваке поставили диодный мост новый и реле .После чего все в норме стало.Диодный мост я новый брал ,а вот реле регулятора б-у видимо поставили .Месяй проездил и вот щас опять такая же херь.Привсем при этом до первой поломки обороты не плавали ,а после сервака ппц .
Ты присутствовал при ремонте?
Почему у тебя высосало аккум, при этом лампочка не горела, что машина работает на аккуме, а не на гене? Лампочка-то исправна?
Я когда перебирал свой генератор (если помните мой отчёт), то пока щётки не притёрлись, напряжение было занижено и нестабильно. Может у тебя щётки в ноль стёрты или новые? Хотя, если в СТО меняли реле, то оно сделано едино со щёткодержателями и не заметить их стёртость сложно. Щётки, кстати, не идут в комплекте с щёткодержателем. А состояние колец ротора каково? И ещё, щётки должны быть меднографитовые с большим содержанием меди, а рабочие торцы должны быть сточены под углом и вставлены правильной стороной. Всё это есть в моём отчёте.
при ремонте я не присутствовал,машина щас заводится(если ей дать поработать несколька минут то проста загллохнет).По щеткам я ваще без понятия что мне там поставили,я и говрю что наверно б-у.он проста мой регулятор отдал старый и все .после этого есдил месяц.вот опять щас такиеже симтомы
– в случае значительных отклонений напряжения при проверке проверьте генератор в специализированной мастерской.
Рис. 15.1. Крепление генератора карбюраторного или восьмиклапанного двигателя автомобиля с системой впрыска топлива: 1, 7, 10 – болт; 2 – проушина; 3 – натяжная планка; 4 – регулировочная гайка; 5 – болт М8х35; 6 – генератор; 8 – кронштейн; 9 – крыльчатка; 11 – шкив; 12 – приводной ремень; 13 – шайба; 14 – гайка
Рис. 15.2. Крепление генератора шестнадцатиклапанного двигателя автомобиля с системой впрыска топлива: 1 – крепежные шпильки; 2 – натяжная планка; 3 – болт; 4 – кронштейн; 5 – генератор; 6 – крыльчатка; 7 – шкив; 8 – приводной ремень; 9 – шайба; 10 – гайка
– ослабьте болт крепления генератора к кронштейну и болты 4 (рис. 15.1) или 3 (рис. 15.2) регулировки натяжения ремня, затем поверните генератор к двигателю;
– снимите ремень 12 (см. рис. 15.1) или 8 (см. рис. 15.2) со шкива 11 (см. рис. 15.1) или 7 (см. рис. 15.2) генератора;
Рис. 15.3. Генератор bosch: 1 – гайка; 2, 4, 12 – шайба; 3 – шкив; 5 – дистанционная втулка; 6 – крыльчатка; 7, 8, 17, 23, 26 – винт; 9 – передняя крышка; 10 – подшипник; 11 – держатель подшипника; 13 – сегментная шпонка; 14 – ротор; 15 – подшипник; 16 – статор; 18 – блок диодов; 19 – втулка; 20 – пластмассовая втулка; 21 – корпус генератора; 22 – регулятор напряжения со щеткодержателем; 24 – прокладка; 25 – конденсатор; 27 – гайка; 28 – пружинная шайба; 29 – гайка, 30 – пружинная шайба; 31 – прокладка; 32 – проставка
– отметьте расположение электрических проводов на задней части генератора, после чего отсоедините их от генератора (рис. 15.3);
– извлеките болт крепления генератора к кронштейну и болт регулировки натяжения ремня и снимите генератор;
– что диоды, размещенные в генераторе, чувствительны к высокой температуре. В случае необходимости их замены в процессе пайки следует удерживать их выводы металлическим пинцетом, который отводит тепло от жала паяльника, а также ограничить до необходимого минимума время пайки:
– не используйте незаземленный электрический паяльник, так как в случае повреждения его изоляции он вызовет пробой выпрямительных диодов генератора;
– в процессе проверки выпрямительных диодов можно использовать постоянный ток напряжением не более 24 В;
– для чистки деталей используйте исключительно бензин. Сразу же после чистки деталей (особенно обмоток) просушите их потоком сжатого воздуха.
– отверните гайку 1 (см. рис. 15.3) вала ротора, снимите с вала шкив 3, крыльчатку 6 и распорную шайбу. При отворачивании гайки удерживайте шкив от проворачивания, установив торцовый ключ в торец вала;
– отметьте взаимное положение корпуса 21 и передней крышки 9 генератора, отверните винты 7 и снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором 14. При снятии передней крышки, ее можно сбивать молотком с пластмассовым бойком;
– используя съемник с тремя захватами, выдавите ротор из передней крышки. При выдавливании ротора возможно вырывание винтов крепления пластины держателя подшипника, поэтому захваты съемника необходимо устанавливать под пластину держателя ( см. рис. 15.5);
– используя съемник, снимите подшипник 15 (см. рис. 15.3) со стороны контактных колец ротора. Захваты съемника устанавливайте на внутреннее кольцо подшипника;
Рис. 15.4. Генератор valeo: 1 – гайка; 2, 5, 7 – шайба; 3 – шкив; 4 – дистанционная втулка; 6 – крыльчатка; 8 – кольцо; 9 – передняя крышка; 10, 15 – подшипник; 11 – держатель подшипника; 12 – кольцо; 13 – сегментная шпонка; 14 – ротор; 16 – статор; 17 – кольцо; 18 – пластмассовая втулка; 19 – корпус; 20 – блок диодов; 21 – задняя крышка; 22 – стойка; 23 – регулятор напряжения со щетками; 24 – конденсатор
Разборка и сборка генератора valeo аналогичны разборке и сборке генератора bosh. Устройство генератора valeo показано на рис 15.4.
Установку проводите в последовательности, обратной снятию. Перед окончательным затягиванием болтов крепления генератора отрегулируйте натяжение приводного ремня.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Как и часто пишут про поломки данной машины: "до дома доехал своим ходом"
все так и было. Значек аккумулятора загорелся в 20 метрах от дома…
Внимание! В конце записи будет вопрос к знатокам. Но все по порядку…
При покупке авто год назад предположительно посвистывал подшипник генератора. (Сегодня я точно узнал- это был передний) все на заметку себе ставил кгда- нибудь протестировать генератор по всем параметрам. Не успел)) Даже заказал вольтметр в прикуриватель. Пока еще не получил его. Изучив вопрос понял. что у меня генератор типа LS, то есть регулятор напряжения сам регулирует напряжение без участия ЭБУ.
Как то пару недель назад жена хлопок под капотом услышала. Ну я не придал этому знчения. оказалось зря…
Как на зло перед этим разобрал основную свою машину и взял эту у жены на недельку на работу ездить. И тут такое. Пришлось срочно искать людей, кто бы это мне сделал.
В общем вынесен вердикт: диодный мост, регулятор, и до кучи подшипники, раз уж не нравится как шумят. Люфт был у обоих. У заднего даже больше. Передний был почти сухой.
Машину забрал в тот же день. Отдал 5125 (чет докуя однако!)
Потом только заглянул под капот: все в каком- то мазуте, ремень гены в мазуте, с ремня накидало вокруг мазутом… Фишка бачка тормозной жижи не подключена и оторвана с креплений, 2 болта, держащие шланг ГУРа (вроде его) отсутствуют в принципе, шланг болтается… Мдя. Зато быстро… И чек дали с гарантией на запчасти пол года…Завтра еще напряжение померяю, а то мало ли что…И поехал бы к ним, но работы с головой! Нет ни минуты лишней…
Ну из фото думаю все понятно, но поясню: взорвались 3 диода и я без моста так катался пару недель… ХЗ как. Следом регулятор видимо полетел. Хотя у меня подозрение, что мастерам просто было лень перепаивать щетки… Щетки были почти в ноль стерты, оставалось рабочего хода пол сантиметра. Позже протестирую его и дополню запись. Ну а подшипники я сам попросил заменить…
К слову сказать- это не гаражные умельцы, а официальная крутая мастерская по ремонту генераторов и стартеров. Можно сказать лучшая в нашем городе…ПЗДЦ!
Доброго времени суток.
Как вы уже, наверняка, догадались из названия, на этот раз речь пойдет о переборке моего генератора.
Пока тянулась эпопея с запчастями для коробки, мне нужно было чем-то себя занять, а какое развлечение можно выдумать лучше, нежели пошалить у любимой под капотом?)
Я просто купил новый ремень генератора для поднятия настроения и тут понеслась!
До переборки генератор выдавал честные 12.7В на холостых, и, до 13.1В на средних оборотах. Недозаряда я не заметил, но… я хочу 14.3-14.5В. Хочу.
Еще с момента покупки, у меня не работала контролька заряда акб. Все бы ничего, но, помимо недозаряда, она сигнализирует и об обрыве ремня, который, помимо генератора, вращает шкив насоса охлаждения, а перегрев чреват последствиями.
Итак, обо все по-порядку:
Гайку шкива генератора я открутил зажав (без фанатизма) шкив в тиски, используя старый ремень как прокладку. Все остальное отвернулось с помощью ударной отвертки.
Описывать процесс разбора смысла не вижу, все либо станет понятно по ходу дела, либо есть в свободном доступе на просторах сети, либо вы просто отлистаете купюр электрику и пофиг вам что там и как разбирается)
Факты о наших генераторах:
Полезный:
За регулировку напряжения в генераторе отвечает реле-регулятор, которое следит за напряжением в контрольной точке и либо подает, либо отсекает ток возбуждения на обмотки ротора. Это реле устанавливается в генератор и имеет (в основном) терминал, имеющий две клеммы — L и S, о чем говорит наклейка на корпусе гены. Припаивается к диодному мосту.
Клемма S (Sensor) служит для подключения к той самой контрольной точке (чем ближе к АКБ, тем лучше), а L (Lamp), через лампочку и диод подключается к замку зажигания, и служит не только как индикатор работы генератора, но так же и подает первоначальный ток возбуждения. Схема цепи выглядит примерно так:
Для общего развития:
"В основном" я написал потому, что на некоторых моделях Mazda, применялась несколько иная схема, с терминалом D/P в которой РР отсутствует совсем, а вместо него стоит силовой коммутирующий элемент, который управляется по сигналу от блока управления двигателем.
На клемму D (Drive) от блока управления двигателем приходит низковольтный управляющий сигнал.
С клеммы Р (Phase) с генератора на блок уходит сигнал "возбужденного" состояния генератора. Контролька АКБ на приборной панели в этом случае так же управляется от блока. Судя по отзывам в сети, это довольно капризная, не пригодная к ремонту, схема, но имеющая свои плюсы в виде включения генератора только после запуска двигателя, что несколько облегчает пуск.
У меня терминал L/S был колхозно не задействован, а вместо него провода подключались вот к этому колхозу, который болтался на одном болту, ввернутому в правый стакан:
Причем, все "сопли" хоть и были собраны в недожгут, выглядело это крайне мерзко)
Разобрав генератор, я обнаружил, что диодный мост и РР работают практически независимо друг от друга — отпаяны и загнуты крайние контакты.
Эдакий "вирус", позволяющий колхозному устройству паразитировать в электрическом сердце как ему вздумается.
Недолго думая, я заказываю новые РР Transpo IM830
и диодный мост Utm MIA8534, взяв артикулы из чьего-то бж.
Поспешишь — гена не оценит)
Жду несколько дней, получаю… не подходят!
РР, еще куда ни шло, немного пильнул напильником лишний пластик терминала и оно встало, но диодный мост был крупнее примерно на сантиметр… Эх и эх.
Перезаказал диодный мост Utm MIA8505, пережил несколько дней, получил… СНОВА НЕ ПОДОШЕЛ!
Если быть кратким — я провел целое исследование рынка и, наконец пришел к выводу, что наши генераторы исполнялись не в двух, а в трех версиях! Но об этом позже, немного интриги))
Наконец, я подобрал нужный, на мой взгляд, диодный мост)
Им оказался Transpo IMR7562.
Довольный собой поделился радостью с женщиной, на что получил вопрос на тему "а подходит ли РР?".
Оп.
К этому вопросу я был не готов… Сверяю РР с информацией, которую я собрал, и… ДА.
Ни-хре-на. Нихрена он мне не подходит. А знаете почему? У него не хватает одной клеммы, которая отвечает за подогрев впускного коллектора и автоматику холодного запуска моего двигателя. Казалось бы — это не жизненно необходимые опции, но… иначе зачем мне было дербанить вполне исправный генератор, если не избавляться от колхоза?))) Да и не ищем мы легких путей, как оказалось)
Пошел перезаказывать… Transpo IM279
Вот теперь пришло время рассказать о моем "открытии" в различии начинок наших генераторов)
Гены различаются не только геометрией шкива (под клиновой и под ручейковый ремень), но, еще и РР и диодными мостами!
Если присмотреться к РР-830 и сравнить ее с 279, можно найти несколько отличий во внешнем виде, наличии/отсутствии контакта автоматики холодного запуска, количестве и форме контактных соединений с диодными мостами.
Может ли каша в голове быть пищей для размышления?))
Итак:
Диодные мосты и их различия:
Utm MIA8534 — ширина между болтами — 81мм. Конденсатор имеет форму, которую я затрудняюсь назвать) Что-то вроде трапеции со скругленным верхом.
Utm MIA8505 — ширина между болтами — 81мм. Конденсатор имеет цилиндрическую форму, а в стенке генератора для него есть отверстие-постель.
Transpo IMR7562 — ширина между болтами — 71мм. Конденсатор имеет цилиндрическую форму, а в стенке генератора для него есть отверстие-постель. Этот диодный мост подходит для моего генератора.
Реле-регуляторы:
Transpo IM830 — Как я понял, это реле для генератора на инжекторном двигателе.
Transpo IM279 — Это реле для генератора с карбюраторным двигателем. Имеет дополнительную клемму.
Итак, потеряв немало времени и денег, я получил нужные мне запчасти и тут же приступил к пайке и сборке.
Контактную группу ротора зачистил мелкой шкуркой и отполировал губкой почти в зеркало.
Замерил биение подшипников — я удивился, но его либо нет, либо оно минимально. Разобрал пыльники подшипников, вымыл старую смазку и загнал новую из шприца.
При разборке гены 1 из 4 болтов обломился. Подобрал в автомагазине 4 новых 1-в-1 за ~30р).
Аккуратно высверлил его и прогнал резьбу метчиком. Причем, даже не пришлось увеличивать размер отверстия, во как руку набил после сборки коробаса)))
Собрал гену, собрал схему геновозбуждения, только вместо лампочки — светодиод, тк просто диода, подходящего, у меня нет. 2-в-1, типа))
Подключил силовые провода гены к акб и стал крутить ротор дрелью. Через несколько секунд вращения светодиод погас, а дрель резко потеряла обороты под нагрузкой — гена работает!
Для первичной проверки мне этого почти достаточно, поэтому я поспешил установить гену на положенное ему место, при этом, забыл скинуть клемму с акб, и качественно так коротнул "+" гены на массу, отчего главный предохранитель полыхнул как десяток сферических ведьм в вакууме.
А ведь смеялся про себя, когда в группе читал про выжженые главные преды, а сам на деле оказался таким же рукожопом))))
Предохранитель временно отремонтировал, превратив его в "жучок" — загнул остатки проводника друг к другу, позже заменю.
Еще раз все перепроверил, подключил вольтметр, запустил двигатель — 10-12-13-14-15-17-15В — щетки притирались. Через несколько минут вольтметр замер на 14.5В без нагрузки и до 14.1В под нагрузкой свет+негромкая музыка+вентилятор отопителя в 4м режиме. Я почти доволен)
Почему снова почти? Потому что контролька работает… Исправно… НО НЕ ТАМ ГДЕ НУЖНО! Несмотря на то, что подключил гену по родной схеме, роль контрольки теперь играет нижний индикатор, который должен отвечать за перегоревшие стопы. Нужно искать колхоз в жгуте под торпедой. Видать, не все косяки в прошлый раз исправил.
Я думаю, никчему объяснять почему нет фото сборки?)))
Наблюдательный читатель наверняка заметил среди фото яркие пятна) Для ускорения времени и успокоения нервов, я решил, что я хочу фиолетовый генератор. Хочу)))
Захотелано — сделано, НО! Это заняло не так много времени, поэтому я расшил все жгуты под капотом, вырезал 98% проводов, состоящих из "соплей" и скруток…
…Вооружился мануалом и восстановил проводку почти в полный сток. Почему почти? Потому что меня посетили пара идей на будущее, поэтому оставил так.
Проводку спрятал в нормальную гофру, на генератор ее не хватило(
Позже докуплю.
Пара шагов назад
Когда я, еще до переборки, купил ремень генератора и стал его устанавливать, он зажался между шкивом помпы и крышкой грм. Непорядок.
Снял крышку…оО! Ремень весь в трещинах и лохматый! Только я на нем отъездил 1.5 года и неизвестно сколько до меня… А ведь с тех пор, как подвеску подшаманил, по ночам, стрелка тахометра переезжает в границу красной зоны!
Хватит ныть уже, короче) Ремень однозначно под замену.
Где ремень — там и ролики.
Где ролики — там и помпа.
А раз коробку отмыл и на помпу разорился — до кучи возьмем прокладку клапанной крышки, топливный фильтр тонкой очистки, бегунок распределителя зажигания, евро-прикуриватель от шеви-нивы с фишкой к нему и лампочку Магнети Марелли, потому что название звучит круто!)
В общем, пока ждал ништяки, снял клапанную крышку, ужаснулся ее состоянием изнутри, раскрутил вентиляцию ударной отверткой, отодрал нагар как следует зубной щеткой в растворителе до блеска с обеих сторон и облил снаружи.
Читайте также: