Машина не едет в гору газ в пол
При подъеме в гору машина плохо тянет? Подскажите пожалуйста почему так? При спуске бежит нормально, а как подъем, так скорость сразу падает. Хоть подъем и не резкий.
Если мотор в порядке, то и на пятой передаче машина будет разгоняться на подъеме. Не знаю, что у Вас за автомобиль, но первым делом надо проверить воздушный фильтр. Если не можете оценить его состояние - заменить. Второе - если привод заслонки дросселя механический, проверить тросик "газа" на предмет заеданий и правильного натяжения. Теперь топливо: замените топливный фильтр, промойте форсунки или жиклеры карбюратора, возможно следует поменять заправку. Если холостой ход ровный, то надо мерить компрессию в цилиндрах. При большом износе мощность двигателя падает сильно, но почувствовать это можно как раз при подъеме и разгоне. В любом случае, не затевайте дорогостоящий ремонт без точной диагностики. Просто поменяйте фильтры и проверьте тросик, будет только лучше.
Может ли "Запоржец" поехать быстрее "Волги"? Конечно может, если его спустить с горы Арарат. Если, серьезно, то автомобиль при движении в гору тратит много мощности двигателя даже при равномерном движении. А здесь еще нужно разогнать, то есть преодолеть силу инерции. При разгоне под гору инерция остается, а вот сила тяжести наоборот помогает разогнать автомобиль. Если разница в мощности при движении в гору и под гору существенная, а двигатель недостаточно мощный, то разгон будет заметно отличаться и это отличие тем больше, чем тяжелее автомобиль и круче подъем. Если у двигателя большой запас мощности, то автомобиль будет разгоняться хорошо и в гору.
Причин может быть много, я бы советовал заехать в автосервис. Получается, что двигатель не может набрать обороты.
Первое, что приходит в голову это некачественный бензин. Посмотрите отзывы об АЗС, где заправлялись. Возможно уже есть негативные отзывы.
Вторая причина это воздушный фильтр, который не пропускает необходимое количество воздуха.
Есть вариант, что проблема в топливом фильтре, который не способен пропустить нужное количество топлива.
Возможно проблемы намного серьёзнее, например, могут проблемы в системе зажигания или в двигателе.
Так что лучше всего обратиться к специалистам, ездить на такой машине не безопасно.
Причин тому, что машина плохо едет в гору может быть несколько.
Прежде всего стоит задуматься о состоянии воздушного фильтра. Возможно требуется его замена.
Причина может так же крыться и в плохом качестве бензина. Из-за некачественного бензина машина "не тянет". Возьмите за правило заправлять автомобиль хорошим бензином на проверенных заправках.
Не стоит исключать и того, что проблемы могут возникнуть и с двигателем. Поэтому, лучше всего показать автомобиль специалисту.
Прежде всего надо осмотреть воздушный фильтр, возможно причина в нём. Если воздушный фильтр в удовлетворительном состоянии, тогда можно подумать на свечи. Ну ещё не редкость, это ужасный бензин, который портит ко всему и свечи. Конечно можно ещё подумать на бензонасос, но это уже в самую последнюю очередь.
К сожалению, вы не написали, новая или старая у вас машина.
Следует знать, была ли эта причина изначально, или появилась недавно.
1 Если раньше не было у вас такой проблемы, и она появилась недавно, вам следует заменить воздушный фильтр.
2 Но по большому счету надо смотреть все фильтры, свечи, проверить свободность вращения колес, шаги РХХ. Так же нужно знать, не изменился ли у вас расход топлива.
3 Возможно, это происходит, когда вы заправляетесь на определенной заправке, из за плохого качества бензина.
4 Если проблема эта у вас возникла сразу, после покупки, то есть, машина новая, то возможно она сама по себе маломощная.
Причин, по которой машина не тянет в гору, может быть море. Вспоминается случай, когда с братом ехали из одного города в другой. На ровной дороге машина худо-бедно, но ехала, как только подъем, всё, еле тянула, а потом опять тащилась. По дороге он несколько раз останавливался, что-то там перебирал. И только когда осталось до дома 50 км, он заметил, что раскутился какой-то там болт, Он его закрутил и машина стала тянуть отлично.
Ну а теперь причины:
- надо менять воздушный фильтр;
- не тот бензин или плохое качество бензина;
- смотрим свечи.
В любом случае, если вы сами не можете понять, то лучше обратиться к специалисту.
Есть машины которые на подьёмы не очень и шустро едут. Так правило - это маломощные атмосферные моторы. У ср.брата Land Cruiser 105, так вот: у него обьём движка 4.2 литра, но при этом его мощность всего 131л.с. Поэтому чтобы нормально ехать на подьёмы приходится часто переключаться, так как с низов не очень тянет и сам разгон вяленький, но всё же благодаря балансу неплохому между кп и мотором едет шустрее уаз патриот, который у него был раньше и часто ломался.
Ну а вообще потеря тяги, мощности может быть причиной того, что надо просто поменять топливный, воздушный фильтр. Ну и ещё может быть и такое то, что один из цилиндров перестал работать. С цилиндром легко понять, так как резко возрастает расход топлива. Причин может быть масса. Ну и есть люди которые по горам не очень умеют ездить ввиду малого опыта. Хорошо по горам и резво ездят авто обладающие турбиной, но опять же если она исправно работает!
Ну и пока писал предыдущеек, то вспомнил то, что потеря тяги может быть вызвана ещё и засарённым радиатором или всей топливной системы. Помню дяде сказал то, что микрик перестал тянуть по горам и он меня послушал и просто хорошо почистил топливную систему и радиатор и сейчас авто не плохо разгоняется, а главное идёт уверено на обгон и по горам летает, но по меркам старого микрика с движком 2с.
Ну а то, что глохнет, то в 105 ср.брата тоже такое было и дело оказалось в иммобилайзере, но у него этот глюк был всего пару раз и сам исчез и не при подьёме в гору, а при обычной езде. Кстати может также дело быть в электроклапане. Он начало на него подумал, но слава богу не он оказался.
Всем привет! Купил машину (Nissan Expert 2003 год, QG18. VW11. FWD) 30 декабря 2012 года, до этого была жига шестерка - моя первая машина. Поэтому в иномарках не разбираюсь. Короче ситуация такая: Заезжая на гору со скоростью 90 км машина не тянет вообще, даже газ в пол и овердрайф не помогает. На своей шохе я в эти горы можно сказать залетал, еще и разгонялся. Скажите пожалуйста, это машина такая или что-то нужно ремонтировать? Заметил, что у меня заклеен герметиком патрубок, который над двигателем. После каникул планирую заехать на разбор, купить и заменить его. Что еще посоветуйте сделать? Свечи смотрел, они вроде в норме. Еще будет вопрос не по теме. У меня быстро сдох акум, хватило на несколько заводов днем и езды по городу. Вечером хотел переставить тачку, а она не заводиться. Ладно, взял акум домой, зарядил, подлил электролита. Завел, переставил. Утром хотел погреть не завилась. Меня смутило что акум зарядился за несколько часов. Наверное дохлая АКБ не так ли?
Вот это ты "удачно" Купил. Сочувствую. Я Бы Тебе Посоветовал Начать С Замены Топливного И Воздушного Фильтра. А потом Замерь Компрессию В Горшках!
Вот это ты "удачно" Купил. Сочувствую. Я Бы Тебе Посоветовал Начать С Замены Топливного И Воздушного Фильтра. А потом Замерь Компрессию В Горшках!
Хорошо, сделаю. Что скажешь по поводу АКБ, нужно идти в магазин за новым или все таки следует обратить внимание на генератор?
Я бы не сказал, что неудачно купил машину. Взял своего эксперта 2003 года с идеальной подвеской, акп, комплектом зимней/летней резины, сигой с прогревом, музыкой за 215 тыс.руб. Продавалась сначала за 239, сторговались за 215.
Думаю, что на устранение этих мелких недочетов уйдет минимум денег.
Не тянет в гору. Возможно это личное впечатление. :-) Машинка на АКПП грузо-пассажирский универсал. В Японии это вообще коммерческая машина. После механической КПП будет казаться вялой.
Ну про АКБ. Как понимаю АКБ обслуживаемая. Что мешает замерить плотность электролита и проверить держит ли заряд батарея на нагрузочной вилке?
ВАЖНОЕ но. В аккумуляторной батарее содержится кислота. Это очень едкая и опасная жидкость при не умелом обращении. Поэтому если нет опыта работы с АКБ обратись в сервис где продают и обслуживают аккумуляторы. Там тебе вынесут вердикт годен или нет АКБ.
Заметил, что у меня заклеен герметиком патрубок, который над двигателем.
Уточни что за патрубок. Если не ошибаюсь то он идет от воздушного фильтра к дроссельной заслонке? Если да то вполне возможен некоторый "тупизм" авто. Суть в том, что если в патрубке повреждение (трещины) то в двигатель попадает не учтенный "лишний" воздух в итоге бензо-воздушная смесь расчитывается компьютером по одним параметрам, а по факту выходит другая.
Не тянет в гору. Возможно это личное впечатление. :-) Машинка на АКПП грузо-пассажирский универсал. В Японии это вообще коммерческая машина. После механической КПП будет казаться вялой.
Ну про АКБ. Как понимаю АКБ обслуживаемая. Что мешает замерить плотность электролита и проверить держит ли заряд батарея на нагрузочной вилке?
ВАЖНОЕ но. В аккумуляторной батарее содержится кислота. Это очень едкая и опасная жидкость при не умелом обращении. Поэтому если нет опыта работы с АКБ обратись в сервис где продают и обслуживают аккумуляторы. Там тебе вынесут вердикт годен или нет АКБ.
Ну как бы вообще не тянет. И это при двигателе в 125 лошадей и объеме 1,8. Мне кажется она вообще должна легко залитать в горки или хотя бы на одной скорости забираться, а тут въезжаешь на 90, а к концу подъема снижается до 50-60 км/ч. Даже когда стоишь на месте на нейтральной на газ жмешь не орет.
На счет АКБ. Есть зарядник и электролит, а вот измерить плотность нечем. Когда открутили пробки жидкости было мало. Залили электролита и поставили на зарядку. Зарядился очень быстро, раньше у меня акумы всю ночь заряжались, а этот за час-два. После попробовал завести им, двигатель немного покрутил и снова сдох. Хорошо, спрошу у спецов в магазине, что с ним.
Заметил, что у меня заклеен герметиком патрубок, который над двигателем.
Уточни что за патрубок. Если не ошибаюсь то он идет от воздушного фильтра к дроссельной заслонке? Если да то вполне возможен некоторый "тупизм" авто. Суть в том, что если в патрубке повреждение (трещины) то в двигатель попадает не учтенный "лишний" воздух в итоге бензо-воздушная смесь расчитывается компьютером по одним параметрам, а по факту выходит другая.
Фото подобного. Он у меня в герметике и какой-то блестящей изоляции. Все таки думаю на контрактный его поменять. Так же здесь мне посоветовали поменять топливный и воздушный фильтр, проверить компрессию в горшках. А компрессию в горшках можно проверить только в сервисе?
Если симптомы про быстрый заряд и разряд верны то АКБ требует замены. При продаже авто скорее всего хороший АКБ заменили на тот который был в гараже. :-) Но это классика жанра.
Стоп-стоп. Компрессия в горшках это потом. Выделенный квадратик это важный патрубок. Его желательно заменить. По нему воздух попадает во впуск, где смешивается с бензином. От количества того или другого зависит качество смеси.
По поводу замены. Контракт не вариант. Качество тоже будет на грани. Посмотри сколько стоит новый, через Exist.
Такая ситуация - недавно заметил, что при даже самом слабом подъеме очень медленно растут обороты, двигатель орет, едет авто как по вате. При движении по прямой все в норме.
Машина в подписи, пробег 106 тыс км (родной), расход топлива в норме, цвет выхлопа в норме, масло менял 2000 км назад, свечи тоже немногим больше прошли, в общем никаких изменений. Перед этим 2 раза заправлялся на одной и той же заправке 92. В принципе, уже несколько лет там заливаюсь. Есть предположение, что налили мочи. Другим пока не разбавлял. Какие еще варианты могут быть?
Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв
Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв
Dmka, а в коробке когда менял жижу?
у самого что то похожее, только двигатель не так уж сильно орет. На трассе в таких случаях просто отключаю овердрайв. Поскольку у второго ниссана аналогичное поведение. С чем связано так и не понимаю.
А еще у меня интересно бывает- едешь, кажется уже еле тащит, тут раз порезвей пошла, думаешь что скорость скинула, но отжиаешь овердрайв, и вот оно переключение на 3юю. Сервисников спрашивал, разводят руками.
Теоритически еще мог залипнуть клапан L/B.
У меня точно такое поведение пару лет назад где то было. в гору даже отключение O/D не помогало, ехал из Дивногорска 50км/ч, больше не ехала машина :(
А вылечилось заменой MAF+лямбда (вообще заменой MAF, просто лямбда новая нахаляву досталась, вот и ее заменил)
Отвечаю по порядку. Откатаю этот бензин, залью другой. Сегодня поменял воздушный фильтр, глянул свечи - свечи под замену (а менял совсем недавно). В автомате масло не менял - чистое как слеза, все еще с Японии. Пару раз на сервисе при замене масла в ДВС поднимал вопрос о замене декстрона, те глянут щуп и говорят, что явно не стоит. Сам удивляюсь таким их словам. Коробка автомат. Насчет МАФ не думаю, что проблема в нем, так как двигатель работает ровно, заводится отлично. После замены свечей и бензина займусь топливным фильтром. Вопрос - он у нас в сборе с насосом. В магазинах продается сам фильтр, то есть, если я правильно понимаю, то можно разобрать насос и поменять сам фильтр без проблем?
Самый важный вопрос - есть ли основания подозревать кончину автомата? Так как по прямой все ок, а в подъем как в вату.
Некачественное топливо
Загрязнённый воздушный фильтр
Ещё одна причина, почему машина плохо едет в гору, – это забитый воздушный фильтр. Если он загрязнён, то не способен пропускать воздух для возгорания топлива. Это приводит к значительному падению мощности мотора и к увеличению общего расхода бензина, дизеля или газа.
Дополнительной причиной является не столько загрязнение элемента, сколько используемые в нём материалы, а именно их качество. Практически каждый опытный водитель знает пару-тройку историй с участием дешёвых и некачественных фильтров, имеющих свойство рваться и попутно ломать поршневые кольца.
Проверить качество воздушного фильтра очень просто. Для этого нужно оценить его состояние под капотом. Если на нём видно большое количество грязи, значит элемент пора менять.
Загрязнённые или старые свечи зажигания
Понять, что не функционируют свечи, поможет несколько показателей:
- Тяжёлый запуск движка, особенно в холодное время года.
- Нестабильная работа силового агрегата на холостом ходу, резкие скачки стрелки тахометра, движок начнёт периодически глохнуть.
- Двигатель работает с повышенной вибрацией, которая может ощущаться при переключении КПП.
- Автомобиль плохо идёт в гору.
- Могут наблюдаться провалы педали газа.
- Увеличение расхода топливной смеси.
Указанные нюансы касаются выхода из строя свечи зажигания. Разобраться, какая неисправна, можно следующим образом:
- надеть резиновые перчатки (помним про технику безопасности);
- при работающем двигателе по очереди отсоединить провода от каждой свечи;
- наблюдать за падением оборотов, если этого не происходит, значит, вы нашли свечу, которая не функционирует.
Важно: даже новые свечи могут не работать вообще или быстро выходить из строя, что обусловлено их качеством. Потому крайне не рекомендуется экономить на таких элементах, ведь от этого зависит исправность автомобиля и безопасность водителя, а также его пассажиров.
Загрязнённый топливный фильтр
Ещё одна причина, почему автомобиль может плохо ехать в гору, – это загрязнённый топливный фильтр. Он, как и воздушный, имеет свойство изнашиваться или загрязняться. Соответственно, если он не даёт в полной мере сгорать топливу из-за недостатка поступающего кислорода, то будет мешать нормальной подаче топливной смеси. Единственный способ устранения такой неприятности — обязательная замена элемента.
Менять его рекомендуют раз в 30-40 тыс. км для выносного типа и раз 100 тыс. км – для встроенного. Такая разница в цифрах обусловлена способом установки. Так, в последнем случае демонтаж фильтра подразумевает разборку бензонасоса, что в некоторых случаях также сопровождается снятием топливного бака.
Механические проблемы с двигателем
Часто машина теряет мощность в гору при неисправности самого мотора и его банальном износе. Каждые 100 тыс. км мощность движка падает примерно на 10-15% и это нормальное явление, но, если потери кажутся чрезмерными, пора открывать капот и смотреть, что там происходит. Для этого проверяют компрессию.
Компрессия – это давление в каждом цилиндре, образующееся во время достижения поршня верхней мертвой точки. В каждом цилиндре она должна соответствовать значениям от 8:1 до 12:1 у бензиновых и от 14:1 до 23:1 у дизельных агрегатов. Каждый производитель может устанавливать и своё номинальное значение, так что лучше эту цифру уточнить в техническом паспорте. Замеряется компрессия компрессометром, который выглядит как манометр, крепящийся на трубке или соединяющийся с резиновым шлангом, оснащённым наконечником.
Делается это следующим образом:
- Компрессометр вставляется в блок, где расположены свечи вместо одной из них.
- Далее от катушки зажигания потребуется отключить провод (это нужно, чтобы она не сгорела!).
- Затем ключом зажигания потребуется запустить двигатель и засечь самое высокое показание прибора.
Важно: при неправильном замере компрессии велик риск сжечь катушку зажигания, так что даже для такой процедуры рекомендуется обращаться за помощью к специалисту.
Неисправность в топливной системе
Эта причина связана с неправильной работой топливного насоса. Как правило, она вытекает из применения некачественного топлива с посторонними примесями. В результате элемент забивается, последствием чего также является снижение тяги. Чаще всего такая неприятность застает врасплох тех, кто любит ездить с небольшим количеством топлива в баке. В этом случае степень износа топливного насоса увеличивается, не говоря уже о потере герметичности топливной магистрали, которая также быстро выходит из строя.
Способ нивелировать проблему – заменить бензонасос и не экономить на количестве заливаемого топлива. Также ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы оно вообще заканчивалось и автомобиль заглох.
Катализатор или выхлопная система засорены
В этом случае важно внимательно следить за состоянием элемента и не допускать его преждевременного выхода из эксплуатации. Сделать это можно путём регулярного посещения СТО для проведения диагностики.
Езда на ручнике
При включённом ручнике не только автомобиль туго поднимается в гору, но ещё и происходит преждевременный износ колодок (они будут стираться о тормозные барабаны или диски) и подшипников колес. Также это способно привести и к другим неприятностям. Последнее зависит от скорости и продолжительности такого движения и способно полностью вывести из строя всю тормозную систему. Так что водителю следует помнить – ездить на ручнике себе дороже!
Теперь вы знаете, что делать, если машина не тянет в гору. Используйте представленные рекомендации и вовремя проводите диагностику всех систем автомобиля. А если нашли хоть одну из указанных проблем, сразу же обращайтесь за помощью к мастерам на станцию технического обслуживания автомобилей.
При движении автомобиля на подъем (в гору) на его двигатель увеличивается нагрузка.
Вот целая дюжина причин этой неисправности, устранив которые можно вернуть двигателю былую резвость и обеспечить автомобилю не просто хорошую тягу в гору, но и даже возможность ускорения практически при любом угле подъема. Мы расширенно рассмотрим те из них на которые нужно обратить внимание в первую очередь.
Почему карбюраторный двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?
В основе всех причин проблем с тягой в гору в большинстве случаев лежат — работа двигателя на бедной топливной смеси, нарушение угла опережения зажигания и процесса горения . Вот, что может привести к этому.
1. Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
В таком случае зависимость очень простая: низкий уровень топлива — меньше бензина поступает в топливную смесь (она обедненная) — топливный заряд в камерах сгорания не обладает достаточной энергией — двигателю не хватает сил вращать коленчатый вал и он не тянет на подъем.
Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси и отсутствия тяги в гору. Устраняется регулировкой положения поплавка.
2. Нарушение подачи топлива в карбюратор.
Причинами нарушения подачи топлива могут быть повреждение топливных магистралей, засорение топливных фильтров, неисправность бензонасоса и т. п. В любом случае, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора упадет, топливная смесь, поступающая в двигатель обеднеет и он не потянет на подъем.
Сузить круг поиска неисправности поможет проверка. Следует проверить – поступает топливо из топливной системы в карбюратор или нет. Снимаем шланг с впускного патрубка карбюратора или с выпускного бензонасоса и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе. При возникновении каких-либо проблем с топливоподачей из топливных магистралей, бака или неисправном бензонасосе струя топлива из шланга будет отсутствовать, или будет слишком слабой. Если струя присутствует – неисправен карбюратор.
Проверка подачи топлива через систему питания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
3. Не работает экономайзер мощностных режимов карбюратора.
Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.
Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083
4. Не работает эконостат карбюратора.
Детали эконостата карбюратора Солекс 21083
5. Дроссельная заслонка второй камеры полностью не открывается.
Вторая камера карбюратора не вступает в работу, а одной для мощностного режима мало.
6. Засорен воздушный фильтр двигателя автомобиля.
В двигатель сокращается поступление воздуха, а наполнение цилиндров воздухом — основа его работы.
7. Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания.
Он сначала увеличивает угол опережения зажигания (делает его более ранним), а при увеличении нагрузки на двигатель (большое или полное открытие дроссельной заслонки), когда смесеобразование в цилиндрах двигателя улучшается, наоборот, уменьшает (делает более поздним).
Пробитая диафрагма, негерметичная трубка подведения разрежения, заедание опорной пластины, засорение канала в корпусе карбюратора, негерметичный корпус приводят к отказу вакуумного регулятора опережения зажигания и снижению тяги двигателя на подъеме.
Вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере
8. Не верный начальный угол опережения зажигания.
9. Изношена поршневая.
Снижается компрессия, а для нормального горения топливной смеси необходимо определенное давление в конце такта сжатия.
10. Зазоры в клапанном механизме не соответствуют норме.
11. Сбиты метки газораспределительного механизма (ГРМ).
12. Сцепление пробуксовывает.
При отпущенной педали сцепление постоянно включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач.
В такой ситуации необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать привод сцепления, а если не помогло заменить его ведомый диск.
Регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки
Примечания и дополнения
— В качестве дополнительных причин можно добавить низкое качество бензина, низкое давление в шинах колес, лед на дороге, много пассажиров, либо они слишком крупные, слишком тяжелый груз в багажнике и (или) на крыше, буксировка перегруженного прицепа.
Читайте также: