Лямбда зонд обманка как долго работает форум
кстати гайку то думаю не простотак надо вварить.. а на кайнить трубке.. или гайку длиную. ну что при вкручивании рабачая поверхность была тоге закрыта.. просто у мя тоге лямбда вваренана гайке..так вот ее как раз хватат чтоб рабочая часть торчала внутри трубы вся.
lelikp2008
Просто заглянул
ОБМАНКА ДЛЯ ВТОРОЙ ЛЯМБДЫ
по материалам авто ру мицубиси и форума крайслер-додж
Наши машинки увы стареют, и вместе с ними стареют - выходят из строя катализаторы на них. Варианты замены на альтернативные катализаторы конечно есть, причем отзывы по ним хорошие. Но голь на выдумки хитра. Выкинуть катализатор на авто с одним лямбда зондом не составляет труда. Его заменяют на пламягасители BOSSAL или других производителей, или просто выбивают внутренности катализатора оставляя только его корпус. Но как быть когда на авто установлено 2 лямбда зонд?. Второй лямбда зонд нюхает выхлоп и определяет насколько эффективно работает катализатор, и если выкинуть катализатор конечно "скажет " что он не справляется со своей задачей.
Вот первый вариант обхода
лямбда зонд "не будет " выдавать ошибку контроллеру о состоянии катализатора.
Второй вариант обхода ,с тем же эффектом
делается переходник длинной приблизительно 4 см
или вот такой короткий, с уменьшенным сечением отверстия в хвостовике переходника
Вся установка заняла 15 минут. Самое главное - это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций.
Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:
красный - температура
зеленый - обороты
синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
желтый - 2-й (т.е. после катализатора)
Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соответствует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В
И второй график - все уже достаточно прогрелось.
Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В.
Дополню информацией с клуба Lanser
Желающие посетить первоисточник жмем сюда
В общем кому не охота переписывать мозги, а кат нужно удалить,
В общем после пробега в 110т. загорелся чек двигателя, (диагностика указала на кат), побегав по форумам нашел инфу, что можно обмануть с помощью вот этого девайса, но размеры датчика так и не нашел, в выходные снял его второй датчик и замерив заказал у токоря из бронзы, что бы не прикипал и со временем можно было отвернуть.
чертеж на картинке.
в воскресенье удалил кат(вышибанием )., и поставил муфту(не знаю как ещё её обозвать ), между глушителем и вторым датчиком(который стоит после ката), чек больше не горит.
Ответ: Посмотрел чертеж повнимательнее и сразу возник вопрос - а не слишком ли большое отверстие 6-8 мм. Насколько я помню, в форуме говорилось 1,5 - 3 мм.
Коля, ты наверное немного не понял - с размерами резьб все Ок, а вот размер отверстия по которому выхлопные газы будут попадать на датчик, не совпадает с размерами в предыдущих постах.
Ответ Коли: я поставил его в выходной, у меня отверстие 6 мм, так если на глазок точно не помню, пока ни чего на панели не загорелось, полет нормальный, пробовал на разных оборотах и нагрузках все нормуль пока, поездим посмотри.
так токорю можно заказать с разным отвертим, или заказать 1,5 -2 мм, а в случае чего просверлить уже на месте, главное размеры есть ото я тоже долго искал,))))))), так и не нашел, так и пришлось лезть под неё и замерять, а вобще они с передним в один размер, можно его вывернуть и замерить я уже позже понял, когда кат снял
Не поленился - теперь с этим чертежом подходите с "пузырем"к любому токарю и можете ничего не объяснять. Сразу оговорюсь - некоторые размеры (как то ШАГ) брал у автора поста.
Все хорошо, так же автомобиль работает в штатном режиме, за исключением системы антиюза, тяга такая же, не тупит, но на панели ( лишние ) лампочки порядком надоели.
С сервиса так и не перезвонили.
Тоже поумничаю:
Если у Вас стоит 2 кислородных датчика (1 до каталика, 2-й после), то Вы уже потенциальная жертва ошибки P0420 - Three Way Catalyst, что говорит о низкой эффективности работы катализатора.
Каким образом это определяется?
Небольшое отступление: передний датчик называется Air Fuel Ratio Sensor (A/F sen), т.е. датчик соотношения воздуха/топлива, задний датчик называется heated oxygen sensor (HOsen), т.е. подогреваемый кислородный датчик.
Роль переднего датчика - определять соотношение воздуха/топлива (по-моему 17:1 примерно должно быть, но он обычно в Вольтах показывает)
Роль заднего - определять наличие кислорода на выходе катализатора.
Фактически они измеряют одну и ту же величину.
Вот только на заднем датчике сигнал должен быть немного меньше и с небольшой временной задержкой.
Простейшая обманка - в цепь сигнала заднего датчика устанавливается сопротивление последовательно (для уменьшения сигнала) и кондер параллельно, для сглаживания и временной задержки.
На 100% достоверность всего того, что сказал, не претендую, но по-моему там все именно так.
На более современных машинах подобные обманки по какой-то причине не прокатывают и для тех же целей используются электронные обманки ценой 5.000 - 10.000 рублей
Также есть механические обманки, когда задний датчик отодвигают из выпускного тракта, прикрутив на его место кусочек трубы, а его уже вкручивая в эту трубу. В принципе достигаются те же цели
Ну и совсем из разряда баек - слышал, что можно железных мочалок вместо каталика напихать побольше и тоже прокатит..))
Тоже поумничаю:
Если у Вас стоит 2 кислородных датчика (1 до каталика, 2-й после), то Вы уже потенциальная жертва ошибки P0420 - Three Way Catalyst, что говорит о низкой эффективности работы катализатора.
Каким образом это определяется?
Небольшое отступление: передний датчик называется Air Fuel Ratio Sensor (A/F sen), т.е. датчик соотношения воздуха/топлива, задний датчик называется heated oxygen sensor (HOsen), т.е. подогреваемый кислородный датчик.
Роль переднего датчика - определять соотношение воздуха/топлива (по-моему 17:1 примерно должно быть, но он обычно в Вольтах показывает)
Роль заднего - определять наличие кислорода на выходе катализатора.
Фактически они измеряют одну и ту же величину.
Вот только на заднем датчике сигнал должен быть немного меньше и с небольшой временной задержкой.
Простейшая обманка - в цепь сигнала заднего датчика устанавливается сопротивление последовательно (для уменьшения сигнала) и кондер параллельно, для сглаживания и временной задержки.
На 100% достоверность всего того, что сказал, не претендую, но по-моему там все именно так.
На более современных машинах подобные обманки по какой-то причине не прокатывают и для тех же целей используются электронные обманки ценой 5.000 - 10.000 рублей
Также есть механические обманки, когда задний датчик отодвигают из выпускного тракта, прикрутив на его место кусочек трубы, а его уже вкручивая в эту трубу. В принципе достигаются те же цели
Ну и совсем из разряда баек - слышал, что можно железных мочалок вместо каталика напихать побольше и тоже прокатит..))
Имеется ввиду заглушка на ту лямбду, что стоит после ката, с которой она считает, что катализатор дожег всю горючку. Ну или что катализатор вообще есть (а его на самом деле нет).
Просто увидел упоминание про эту обманку, стало интересно - у самого каты заменены на ввареные в выпускной коллектор железные трубы с дырками и стоят 2 лямбды.
Особых нареканий нет, но не дает покоя мысль, что ECU может гнать, видя, что "катализатор" не дожигает горючку. Вот и хочется попробовать с этой заглушкой - вдруг машина летать научится.
Кто-нть пробовал подобные заглушки?
обманка на вторую лямбду на хонде, конденсатор неполярный (от 25 вольт), 1 мфд(микрофарад)
резистор обыкновенный)))- 1мОм, (от 0.25Вт(ватт) и выше)
достоверно работает на мицубисях и хондах.
альтернативный вариант только перепрошыфка эбу..))
откусил кусачками шнур идущий к этому датчику, ниче не изменилось)) Ели не ошибаюсь то там просто температурный датчик стоит. Если он греется значит каталик забился пора менять. вот и все его предназначение
нет, там не температурный датчик и отрезать его не стоит - он выдает "синусоиду" порядка 1Гц, если ты отрезал, то это ты всё равно что снял лямбду - ECU будет работать в режиме без лямбды.
Хочется че-нибудь готовое купить, а не возиться самому. :) С заглушкой кстати вариант попроще - она тупо преграждает поток выхлопных газов к лямбде, но если лямбда дохлая, то всё равно может врать.
Смысл один, сместить сигнал второй так, как это происходит на самом деле при наличии катализатора. Есть и механический способ, пиндосы например делают проставки, чтобы отдалить ее от потока газов. Можно что-то подобное выточить самому.
откусил кусачками шнур идущий к этому датчику, ниче не изменилось)) Ели не ошибаюсь то там просто температурный датчик стоит. Если он греется значит каталик забился пора менять. вот и все его предназначение
в катализаторе датчик температуры,
в коллекторе лямбда, при включении зажигания лямбда разогревается внутренним подогревом
Имеется ввиду заглушка на ту лямбду, что стоит после ката, с которой она считает, что катализатор дожег всю горючку. Ну или что катализатор вообще есть (а его на самом деле нет).
Просто увидел упоминание про эту обманку, стало интересно - у самого каты заменены на ввареные в выпускной коллектор железные трубы с дырками и стоят 2 лямбды.
Особых нареканий нет, но не дает покоя мысль, что ECU может гнать, видя, что "катализатор" не дожигает горючку. Вот и хочется попробовать с этой заглушкой - вдруг машина летать научится.
Кто-нть пробовал подобные заглушки?
гнать может если лямбда умерла,
можно поставить новую,
либо можно лямбду отключить в мозгах, но это дорого)
либо поставить шлз,смотреть смесь, и настроить аналоговый выход с компа и показывать мозгам то что они хотят, тоже не дешево)
она жалуется на неэфективную работу ката, по логике то оно вроде из за ката должна быть разница (отклик) между лямбдами вопрос что происходит когда кат "забивается" отклик увеличивается или уменьшаеться?
вариант решения проблемы написан В-10. пост №6.
о чем еще разговаривать не понял в принципе. Особенно учитывая неправоту одной из сторон.
у меня выдаёт ошибку 0136,обманка 2мм,происходит это только на трассе когда отпускаешь педаль газа,в городе ошибок небывает,может 2мм мало?или л/з хана?
была и есть проблема с чеком. ошибка говорит о высокой температуре выхлопных газов. поменял датчик, поменял первую лямбду и ничего не помогло, далее выяснилось, что прежний хозяин предусмотрительно вырезал катализатор. странная природа и самой ошибки - при разгоне до 100 всё ок, но сели немного проехать (минуты две), то загорается чек с описанной ошибкой. что можно сделать? чек ни на какие показатели не влияет (расход масла, топлива и прочего). сам значок утомил.
машина форик турбо, 2,5 америка
Вырезал кат, вкрутил обманку, опять выдает ошибку неэффектовная работа катализатора
Вопрос что делать отверстие больше или меньше?
Если машина свежая - вторую лямбду можно отключить дилерской прошивкой. Цена 700р.
На импрезе мне так сделали.
Так сказать продолжение следует
проездил 1000км загорелся чек Р0136 ну думаю понятно увеличил дырку до 1.3мм
опять поездил опять загорелся чек ну тут морозы решил подзабить
сейчас посмотрел ошибки в памяти 0037, 0136 и 0420
Sasha_A80 или кто знает что бы это значило? че делать?
а я нашел
0136 Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н4)
0420 Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя
0037 не нашел, нашел только Sub 37 Замыкание на корпус цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда
1-была ошибка 0420 Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя, вырезал кат вкрутил обманку с отв 1.5мм
2-опять шибка 0420 Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя, уменьшил отв до 1.0мм
3-стала выскакивать 0136 Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н4) увеличил отв до 1.3мм
Так как подвести итог? У меня 2е, 2 ЛЗ. Горит лампочка САТ. Расход бешеный, что делать? Поменять 2 лямбды и выбить кат?
Brusselец
Матерый запчастевед
187killa
Мастер советчик
Так все же есть центролизованное решение проблемы со 2-ым зондом. Авто в подписи. Что имеем. На трассе приказал долго жить кат. Так может быть и доехал до места назначения 500км оставалась , но звук издаваемый выхлопом был очень громким. Даже при заводе машины люди в разные стороны разбегались . Пришлось вырезать кат и вварить прямую трубу(блого на деревенской станцтии нашелся старый глушак от хонды подошел идельно вместо ката) 2-ой зонд остался наместе. Если заправляюсь нормальным бензином чек загорается через 600-800км, если гавном то через 10км. Постояннное скидывание клемы для погасания чека уже надоело. Расход как был 7-8литров как с катом так и без него, таким и остался. Отдават почти 1000эвро за кат и + х.з. скока за установку желания нет. А проблему решить очень хочется.
Помогите люди добрые
PAPA123
Завсегдатай
оОткуда на 2Е две лямбды?
Да, тож хотел спросить? Мож я так не люблю свой машин, что не знаю где у него второй лямбда?
An_Lim
Завсегдатай
Barabaha
Просто заглянул
macho
а ченапример выркзать старый и вварить вместо него унивверсальный или аот жигулей не судьба . стоит 3000 р сделан меджду прочим не хуже чем родной я на гольфе так и сделал дане спорю там обьем 1,4 и уваза инжекторрогно столкьо же обьем прохождения похож и диаметр трубы такой же все подошло идеально пришлось тока фланцы переварить и усе
Siroga
Профессиональный советчик
На 2Е такая фишка с гайкой или трубой подойдёт? Там один ДК стоит перед катом ( на случай выбивания ката). Если ДК нерабочий то этот медот бесполезен?
t4bus
Мастер советчик
Все зависит от того, какой провод оборван. Если минус сигнала или подогрева, то можно просто его на массу кинуть, а если сигнал или плюс подогрева, то надо делать. Технология такая. Берешь на разборке любой разъем, раздракониваешь его, достаешь собственно контакт с проводом. Далее берешь два тонких гвоздика, которыми вагонку прибивают, длиной сантиметра три,и вставляешь в свой разем с двух сторон того контакта, который ты хочешь вытащить. Продавливаешь их до конца и вынимаешь контакт. Возможно, с первого раза не получится и процедуру придется поторить два раза. Потом спаиваешь провода, место пайки защищаешь термоусадкой.
jurma
Просто заглянул
ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ.
да вы с ума сошли.
я несколько дней катался совсем без приемной трубы, пока ее ремонтировали, так НИКАКОГО ПЛАМЕНИ ТАМ НЕТ.
вы туда еще огнетушитель поставьте!
я на своей просто убрал кат и поставил кусок трубы! (лямбда одна правда) уже тыщ пять проехал и резонатор как был так и стоит! проблем не знаю!
резонатор быстрее прогорит если на нем сэкономить и поставить какое-нибудь барахло вместо приличной запчасти, причем независимо то того ТАЗ это или иномарка с двумя катализаторами и тремя лямбдами! а это уже кто как готов заботиться об автомобиле.
у меня bora 2000 ATN .тоже не вижу смысла в пламегасителе.снимал все ,кроме штанов.пламя видно,только если хорошо прогазовать!причем сразу после штанов у меня стоит еще какая то фигня.похожа на катализатор,но очень маленькая,размером с кулак.внутри стоит сетка,с диаметром отверстий около милиметра.
Aspee
Мастер советчик
у меня bora 2000 ATN .тоже не вижу смысла в пламегасителе.снимал все ,кроме штанов.пламя видно,только если хорошо прогазовать!причем сразу после штанов у меня стоит еще какая то фигня.похожа на катализатор,но очень маленькая,размером с кулак.внутри стоит сетка,с диаметром отверстий около милиметра.
Пламегаситель служит не только для того чтобы гасить пламень, кстати на 3000 оборотах температура выхлопных газов достигает 800 градусов, а температура например приёмной трубы 400-500.
Что касается Вашего Авто то у Вас Увро 4 и 2 катализатора. первый стоит в Коллекторе второй после приёмной трубы С сеточкой это катализатор. Ввашем случае только катализатор или перепрошивка или обманка.
Задача пламегасителя
1. Снизить уровень шума.
2. Погасить энергитическую волну.
3. Снизить температуру.
4. Создать противодавление.
Пламегаситель можно назвать волнорезом.
Диффузоры(отражатели) - отражают звуковые волны, которые сталкиваются между собой и частично поглащаются, последний фактор это поглотитель (набивка)
Диффузоры также гасят кинетику (энергетическую волну) препятствуя разрушению других компонентов выхлопной системы, что обеспечивает долговечность с механической точки зрения, тобиш в прямотоке кинетическая энергия напрямую будет воздействовать на первое попавшееся препятствие, а это внутринности резонатора, которые не расчитаны на данные нагрузки. (ну это так, если пламгас делать прямоточным без диффузора)
Пламегаситель выполнен из высоко прочных материалов что позволяет выдерживать температурные нагрузки около 900 град, конструкция расположения диффузоров и внутреннего корпуса позволяет хаотично гасить траекторию потоков пламени. в итоге температура воздействует не на один участок детали и площадь воздействия увеличивается, тем самым удаётся значительно гасить температуру примерно до 600-500 град, что в полне комфортно переносит аллюминизированный резонатор стоящий после пламегасителя.
Ешё одно немаловажное действие это противодавление, вот здесь только расчёт. Зависит буквально всё друг от друга.
Объём двигателя, диаметр сечения выпускного тракта и диффузора, растояние от выпускных клапанов до диффузора, объём и размер самого пламегасителя.
Если неправильно настроить противодавление, то это может повлиять на работу самого двигателя, на расход топлива. Например волна отразившаяся от диффузора приходит в выпускной коллектор в то время когдаоткрывается один из клапанов одного из цилиндров и происходит удушение, создаётся противодавление энергитического толчка на поршень в цилиндре не происходит, в это время водитель ощющает что машина "тупит"
Но если настроить таким образом что волна попадает в коллектор и отражается от тарелки клапана во время его открытия, это называется продувка цылиндра, водитель ощющает мощный прилив.
Читайте также: