Лодочный мотор сузуки 2 5 какое заливать масло

Обновлено: 08.01.2025

сузука 2,5 ф 4 такта
у меня 2 сезона.
впечатления от мотора такие:
если делать все по инструкции, рывок за веревку и мотор запускается, если он не запускается - значит ты забыл открыть кран или одеть чеку
мотор очень тихий - на малых оборотах струйка от помпы заглушает его работу.
что касается его мощности - у меня лодка маленькая с дядкой Фрудом не поспоришь.
мотором очень доволен в качестве "весла" он незаменим. да и бензин с маслом не мешать - великое дело!
не знаю как там хонды и ямахи - думаю что тоже нормальные моторы, однако - когда я в магазине увидел 4тактник почти по цене 2 тактника - я не удержался и купил.

хороший сервис мануал по данному двигателю

если не знаеш что там залито прогрей двигатель слей масло и залей новое не так оно и дорого стоит

Спасибо, уже решил. Позвонил продавцу, он решил эти проблемы. Двигатель обкатал. Модель 2010 года, тоже глохнет при резком увеличении газа, но пломбу срывать пока не стал - продавец лишит гарантии, а она 3 года. Жду когда достанет очень медленно по черепашьи добавлять газ чтоб не заглох.
Ещё из минусов:
На моей лодке не установить его ровно(стоит на последнем отверстии регулировки наклона), и на ходу появляется небольшой угол в сторону носа лодки и топливо из бака вырабатывается не полностью приходится подливать чаще до полного бака.
Так-же у меня не вызывают доверия резинки которыми пристегивается кожух к мотору они от воды и солнца интересно не сгниют?
Струю из контрольки системы охлаждения нельзя повернуть в стороны, и мне не удобно всё время подпрыгивать с места чтобы её увидеть правда на малом газу и контролировать не надо, её слышно.

В целом, пока мотором удовлетворён.

Струю из контрольки системы охлаждения нельзя повернуть в стороны

[quote name='Asmod' date='10 июня 2011 - 11:14' timestamp='1307697266' post='939050']
Двигатель обкатал. Модель 2010 года, тоже глохнет при резком увеличении газа, но пломбу срывать пока не стал - продавец лишит гарантии, а она 3 года. Жду когда достанет очень медленно по черепашьи добавлять газ чтоб не заглох.

Таже проблема. Пока думаю виновато зажигание, но как его отрегулировать в инструкции по ремонту ничего нет. Подскажите вам удалось решить эту проблему?

[quote name='Asmod' date='10 июня 2011 - 11:14' timestamp='1307697266' post='939050']
Спасибо, уже решил. Позвонил продавцу, он решил эти проблемы. Двигатель обкатал. Модель 2010 года, тоже глохнет при резком увеличении газа, но пломбу срывать пока не стал - продавец лишит гарантии, а она 3 года. Жду когда достанет очень медленно по черепашьи добавлять газ чтоб не заглох.

Двигатель обкатал. Модель 2010 года, тоже глохнет при резком увеличении газа, но пломбу срывать пока не стал - продавец лишит гарантии, а она 3 года. Жду когда достанет очень медленно по черепашьи добавлять газ чтоб не заглох.

Вот и я стал владельцем данного мотора. При покупке завели, рассверлили заглушку и настроили холостой ход. По приходу домой открутил верхнюю пробку на ноге (редуктор) и увидел, что там не видно масла (хотя вонь масла идет). Почитал паспорт и понял, что нужно заполнять редуктор маслом через нижнюю пробку пока не пойдет из верхней. Подскажите, а наоборот нельзя? И какой все таки порядок смены масла в редукторе и его дозаправка. Где контрольная метка. Спасибо. В выхи на воду и боюсь спалить редуктор.

Рулевой 3-го класса

Лить масло в редуктор, нужно действительно снизу вверх. Покупаете тубу с маслом (с узким носиком) и вливаете в нижнее отверстие . Пока не потечет из верхнего(это и есть конрольная метка). Если делать наоборот-то это займет уйму времени и будет море пролитого масла(проверено)

Подскажите, а наоборот нельзя? И какой все таки порядок смены масла в редукторе и его дозаправка. Где контрольная метка. Спасибо. В выхи на воду и боюсь спалить редуктор.

можно шприцем с иголкой долить через верхнее отверстие.

Попробовал и так и так. Больше вылилось масла когда снизу вверх. Пока закрутишь пробку уже сбежало . Поэтому заполнил снизу, потом шприцом добавил через верх.

Попробовал и так и так. Больше вылилось масла когда снизу вверх. Пока закрутишь пробку уже сбежало . Поэтому заполнил снизу, потом шприцом добавил через верх.

Верхнюю пробку закручиваешь не убирая наконечник тюбика с маслом из нижнего отверстия, потом уже закручиваешь нижнюю пробку. Из нижнего отверстия при закрученной верхней пробке уже не капает.

Мужики помогите советом!
Сам я ни разу не спец по моторам, поэтому наверняка просто где-то туплю.
Итак история:
Мой Суз наработал аккурат 10 часов и позавчера я провел ему 1 ТО, поменяв оба масла и свечу.
Проблема в следующем:
-при самом самом первом запуске пришлось дергать раз 15 (. ),прежде чем мотор завелся (на подсосе, как положено). Потом все минуты на 3 окуталось сизым дымом, потом он рассеялся
-при дальнейшей эксплуатации: на подсосе заводится практически с первого раза, потом подсос убираю-работает отлично, но стоит переключить с нейтрали на передачу глохнет. На передаче заводится очень нестабильно, приходится параллельно газовать-если схатит то потом все ок, но это тоже раза с 3-5.
-после ТО проблема с запуском не исчезла.

Здравствуйте! приобрел новый моторчик.Пересаживаюсь с Ветерка12М. , захотелось полегче моторчик. Несколько коротких вопросов сразу возникло. 1) Как перевернут румпель в нормальное положение ? болт ослабить? 2)Что за пробка на ноге контролька ? открутить или оставить? 3) Крепление(струбцина) не откидывается! Болт перетянут? 4) В новом моторе масла нет нигде, ни в моторе ни в редукторе?

1. Не понял вопроса. Там румпель нормально стоит.
2. Там 3 пробки, какая из них?
3. Тоже непонятно. на этих моторах обычно все работает..
4. Масла в картере нет, нужно наливать. В редукторе должно быть.
5. Пучше всего прочесть инструкцию, тогда многие вопросы отпадут.

Здравствуйте! приобрел новый моторчик.Пересаживаюсь с Ветерка12М. , захотелось полегче моторчик. Несколько коротких вопросов сразу возникло. 1) Как перевернут румпель в нормальное положение ? болт ослабить? 2)Что за пробка на ноге контролька ? открутить или оставить? 3) Крепление(струбцина) не откидывается! Болт перетянут? 4) В новом моторе масла нет нигде, ни в моторе ни в редукторе?

привет всем. пользуюсь данным мотором "Suzuki DF 2.5S" 4т уже второй сезон.
румпель в нормальное положение переворачивается элементарно по своей оси через верх.
на ноге нижняя пробка для заливки масла в сапог, а верхняя пробка является одновременно контролькой, при заливки масла я откручиваю обе пробки, вставляю тюбик с трансмиссионным маслом в нижнее отверстие, давлю на тюбик до момента появления масла в контрольном отврстии, затем удерживая тюбик в сжатом состоянии наживляю винт контрольного отверстия, убираю тюбик и сразу же вкручиваю нижний винт. наживление винта контрольного отверстия необходимо для того, что бы масло не вытекало когда уберешь тюбик снизу.

ослабь болт на струбцине и все! хотя у меня такой проблемы не было изначально, все свободно ходит на пружинке.

в новом моторе масла не было, я заливал сам, это не сложно. в течении 2 часов обкатывал потом все слил и залил заново свежие масла, было заметно мелкий образив на солнышке, образовавшийся при обкатке.

я вешу около 70 кг, + одежда,+ снасти, +лодка ПВХ 47 кг, ЭТОТ МОТОР ВЫТАСКИВАЕТ МЕНЯ НА СЛАБОЕ ГЛИССИРОВАНИЕ СО СКОРОСТЬЮ ОКОЛО 12-15 КМ/Ч.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕЧЕНИЯ. правда приходится отодвигаться от мотора к носу лодки, сам удивляюсь как у него это получается.

ИЗ ЛИЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ.

- мотор неприхотлив ест 92 бензин, при переходе с малых оборотов при движении дорожкой захлебывается, иногда глохнет, необходимо плавно прибавлять газ, без резкого увеличения объема топливной смеси.

- выхлоп в воду но при попутном ветре на малых оборотах от дыма некуда деться, хотя воняет намного меньше 2т.

-за целый день ходьбы дорожкой уши скручиваются в трубочку,(мечтаешь остановиться и покидать джиг)но он все равно лучше чем 2т и многие другие 4т.

- механизм заднего хода "360 градусов" очень не практичен и им пользуешься очень редко, при развороте мотора обороты немного увеличиваются сами по себе, да и шнур аварийного отключения всегда гляди того запутается и заглушит мотор.

- пластиковый подшипник скольжения в месте зажима сапога на креплении к лодке, очень не надежный и уже к середине 1го сезона имел значительный люфт, к концу второго сезона люфт увеличился, но на скорость это не влияет, думаю что такая проблема у всех моторов с механизмом "360 градусов"!

- расход топлива минимальный, при троллинге 1.5 литра хватает на целый день, это с учетом глиссирующих переходов от места к месту.

- ручка переключения передач очень удобная хотя и маленькая, мотор заводится очень хорошо. проблем никогда не возникало, если сам не тупишь
(заслонка, прибавить немного газа).

- опасайтесь сетей, намотать на винт очень легко, без ножа и плоскогубцев не езжу, были инциденты.

- про заливку бензина: заливать бензин лучше на берегу, поверьте мне. после того как вы закрутили крышку бензобака через некоторое время ее можно открутить только при снятой крышке мотора и то резиновой перчаткой, так как она так сильно залипает это ппц. зацепы на крышке очень не значительные, рукой путью не зажмешь, да и крышка мешает.

- при заливке на воде, да еще в волну, будите лить в лодку, горловина узкая, очень не удобно.

- общее впечатление от мотора очень хорошее, экономичнее мотора представить невозможно. продавать низа что не буду . но вот этот мотор присматриваю в качестве второго Honda BF 5A4 SBU.

- для более крупных мужчин советую приобретать немного более сильные моторы (3,3 - 4 л.с.), так как глиссирование даже на небольших скоростях очень важный момент в рыбной ловле, больше возможностей для передвижения от места к месту джигования.

- перевожу его на боку, на румпеле, проблем с маслом никогда не возникало, прошлой зимой при хранении попросил отца перевернуть мотор на "попа" когда вин оказывается вверху, а не сбоку, а он просто переложил его на другой бок - так делать нельзя. через неделю я увидел это и перевернул его обратно на румпель, но было уже поздно, масло через клапана натекло в цилиндр заполнив его целиком. Весной я попытался провернуть цилиндр - не получилось, сработал эффект гидравлического насоса. отвернул свечу, камера сгорания была полностью заполнена маслом, аккуратно тряпками убрал масло, закрутил свечу. залил в картер нового масла (я сливал, хотя можно было бы потом только немного добавить) и завел мотор, немного подымил, масло выгорело в цилиндре и все стало нормально.

Я тоже так думаю! Денег на масло вообще не жалко, т.к. мотор уж явно дороже, но сомнения терзают все же((( хотя у меня в инструкции производитель не указывает на использование специального масла, только апи и класс вязкости, т.е. любое подходящее, и по идее на гарантии отразиться не должно.

леонтьевич 18

Вооще, тема масел настолько провокационна, что легко скатиться до бессмысленного спора. Синтетика, полусинтетика, минералка, это три стороны одной медали. У синтетики похуже смазывающие свойства, но зато высокая стабильность. У минералки наоборот, а полусинтетика находится между ними. Поэтому, если Вы рассчитываете на длинные межсервисные пробеги Вам нужна синтетика, если Вам не лень лишний раз поменять масло, можно обойтись минералкой, ну и так далее.
По большому счету какого класса масло применять, это вопрос религии. Почему производитель рекомендует применять масла среднего уровня, да потому, что он понимает что его техника будет использоваться в разных уголках планеты, с разным уровнем достатка, техобслуживания и в конце концов менталитета и закладывает эти все условия в конструктив.
Почему эта тема так актуальна у нас.
Ну прежде всего из-за низкого уровня благосостояния, ведь для большинства лодочный мотор это средство роскоши, а не передвижения и не заисит от того какой мотор, толи это Хонда, толи Хайди. Соответственно мы готовы идти на порой не обоснованные траты лишь бы нашему другу жилось долго и счастливо. Зачастую и производители, и продавцы, и всевозможные мошенники этим пользуются.
Второй и я считаю более важной причиной,это большое наличие на рынке контрофакта. Покупая у дилеров или крупных сетей по высокой цене, в красивых канистрах, мы хоть как то стремимся защититься от этого зла.
Ну вот как то так.

Viktor-T

Покурил тему. Не только здесь, но и на oil club. Чего так все зациклились на ямалюбе и мотюле /Сузуки? Многие Хотят взять хорошее и гарантированно для 4т водной техники? Ок. Но при этом не чувствовать себя обманутыми/разведёнными маркетологами? Ок. Есть правда малое исключение из тех у кого литр полтора осталось от авто и у них очень чешутся руки влить эту микстуру в мот. Хуже не будет. Вроде. Может не вроде. дабы не ломать себе мозг залез сейчас на автодок и увидел немалый выбор по ценам абсолютно сопоставимым с авто маслами: и синт и полусинтетические и минеральные, а главное и брендов куча. Кроме тех что все обсуждают имеется и Кастрол, и Эни-Эджип, и равенол, и Маннол, Вольф, амсойл, pennzoil, bardahl, mitasu (дорого), ну и ямаха, ямалюб, Сузуки и LIQUI MOLY, Motul конечно же. Даже abro есть вообще темная лошадка, Ценв не выше чем на авто масла. 400-500 руб литр. Все это для четырехактн мотов. Себе закажу sgip

vadim218

Скза6 4т
Слил через 10 часов обкатки сузуки ямалюб,
Залил 5/30 мобил 3000, рыбачил ещё 20 дней на Волге, весь отпуск, каждый день по 1-1.5 часа глиссер, и 2-4 часа тролиннг. И того на мобиле 62 часа! Не думал что за сезон (а это 1 рыбалка) столько намотаю.. итог, никаких изменений в работе мотора. На зиму слил масло, оно кстати светлое, не потемнело практически, залил новые 600 грамм мобила)) пусть стоит зиму с новым. В канистре ещё 3 литра почти. Хватит на 3 года

BARbar

То, что масло "не потемнело" - это хороший признак или плохой, вразумите !
На своём сливаю осенью. Всегда чёрное, как дёготь! Часов по 60 - 90 каждый сезон наматываю (в этом году рекорд - ровно 100.! )

ДВС. Мотор практически новый, наработка около 30 моточасов. В последнее время тоже стал замечать появление масла в нижней части поддона.

Сначала подумал, что появление следов масла на внутренней стенке поддона связано с банальной не герметичностью, но при внимательном осмотре следы привели к воздухозаборнику и соответственно к трубке вентиляции картерных газов.

Попытался установить причину. Вариантов было несколько, сначала подумал, что это связано с чуть повышенным уровнем масла (залил около 400мл.), потом показалось, что масло появляется, когда мотор находится на транце в откинутом положении (винтом вверх). Хранение и транспортировка мотора на стойке только в вертикальном положении.

В общем и целом к единому мнению так и не пришел. Побочным и весьма не приятным эффектом стало то, что потёки масла из поддона попадают на поворотный узел ноги с его густой смазкой и частично "вымывают" эту смазку.

sewa73

А предусмотрен ли в нашем моторе штатный маслоотделитель как в авто? А если нет, почему во многих моторах масло не выбрасывает, а в некоторых выбрасывает? В сервисе на данный вопрос ответа не дали.

Читаю глубокие мысли по поводу картерных газов и шланга вентиляции в атмосферу и имею желание задать пару вопросов.
- А кто-то видел на этом двигателе (дырчике, хммм . ) масляный насос, систему каналов для подачи масла к подшипникам КШМ?
- А кроме смазки под давлением (от масляного насоса) какие виды смазки на такого рода дырчиках ещё практикуются?
И на закуску. Японцы дураки?

ну я видел ,хорошо видел .
у нас есть маслонасос ,про каналы я сейчас подзабыл ,но каналы точно есть .
а каналов к шатуну нет .
на шатуне у нас отв. для забора масла (до пары трения) .
ну и классическое -разбрызгиванием .

ну и наливай . -дураки повсюду . только дурак становится "умником" если посмотреть на ситуацию с другой стороны ,например не стороны потребителя ,а со стороны производителя .
( я поясню ,при современных технологиях можно сделать подобный моторчик ,практически "вечным" ,с огромным ресурсом . но тогда кто будет покупать новые моторы . )

Вложения

NICK77TLT

У меня та же проблема поддон в масле, двиг в подписи. При перевозке на правильном боку капли масла на колпаке, будто с воздухозаборника. Отвез в сервис, они сказали что поправили какой то сальник и больше проблем не будет. Фиг там опять тоже самое, теже симптомы как и у вас, что делать? ответа ни где так и не получил. Но движок работает как часики.

давай мыслить как инженеры.
1 разбрызгивание смазки на гильзу происходит маховиками коленвала и при движении поршня вниз масляная плёнка срезается кольцами.
2 при засасывании топливной смеси в цилиндр, в случае штатного расположения шланга вентиляции картера, происходит смазка поверхности цилиндра микровзвесью масла из картера.
3 при движении поршня вниз в замкнутом картере возникает избыточное давление из-за вытеснения объёма поршнем.
так што маленький мотор это непросто. думай чего ты теряешь сняв шланг с сапуна -
1,2 отсутствин масляной пленки на поверхности при движении поршня на сжатие.
3 возникает избыточное давление тормозящее движение поршня в картере неуравновешенное всасывающим объёмом цилиндра и усиленное дроссилирующим действием длинного тонкого шланга вывешенного в атмосферу.
вывод. люди снимающие шланг сапуна со штатного места считают себя самыми умными а на самом деле таковыми не являются.

Начнем с того, что першень ходит не вверх вниз, а горизонтально.
Хон - такая штука, для удержания масла даже после того, как маслосъемное кольцо сняло все излишки.
Сверху поршень никогда мазать не требовалось. Масло сверху угорает, приводя к лишнему абразиву..

PilotHonda

хон. точнее его следы. это последствия мех обработки которые полностью исчезают после 200-300 часов наработки.

не масло а его взвесь в микрокаплях и в микроколичествах. которое выгорает при горении смеси бесследно и выносится с выхлопом.
при всём уважении хочу сказать - ты не моторист не механик и не инженер и пытаешься рассуждать о том чего не понимаешь. если у тебя мотор со снятым шлангом работает лучше чем со штатным его положением то надо не хаять японцев а искать причину хреновой работы мотора. у меня в пользовании много моторов и для лодок и катера и автомобилей. все японские именитых брендов и ни один и ни когда не потребовал "рашен модернизации" типа снятия шланга ))

sewa73

про систему смазки - у нас есть сопло/форсунка/распылитель ,назовите как хотите ,конструктивно представляет из себя отв. в шатуне .
масло через него из пары шатун-КВ разбрызгивается в сторону поршня /цилиндра .

про систему "вентиляции картера" ,не берусь спорить ,но обычно ,по отработанной схеме ,картер находится под небольшим разряжением (именно по тому шлангу в карб)
далее - если через вентиляцию картера попадает много масла ,то обычно мотор требует капиталки ,потому как изношена поршневая .
для отделения масла от КГ у нас есть "масляный лабиринт" и ещё лепестковый клапан .
попадание масла в карб возможно разово ,из-за неправильного хранения/транспортировки . такое бывает ,факт . но при снятии того шланга в этом случае весь ПЛМ так же будет в масле .

далее про масло в камере сгорания - у нас НЕ 2-ух тактник ! не придумывайте .

Amurru

PilotHonda
Давайте не будем спорить.. я так понял это бесполезно. Вот вам мои доказательства на видео. Вы можете предоставить свои..
Когда залегают маслосъемные кольца или на цилиндре вырабатывается зеркало - мотор начинает жрать масло.. это по большей части влияет только на экологию, ваш кошелек и легкие едущих сзади.. это просто неправильно..
Полезнее для пиироды картерные газы с остатками маслянного тумана конечно дожечь в цилиндре. А для двигателя - выплюнуть их..
Так как я использую мариристое масло, то оно подразумевает разложение. И 20гр за сезон это не 1к50 на 2х тактнике.. моя совесть это позволяет..

Serg740

Suzuki рекомендует использование масла SAE
10W-40, сертифицированного по стандарту
NMMA FC-W 0,38л
трансмиссионное масло SUZUKI OUTBOARD
MOTOR GEAR OIL. Если оно отсутствует в
наличии, используйте гипоидное трансмиссионное
масло SAE 90 с маркировкой GL-5 API. 70мл
обороты ХХ (в нейтрали) 1 800 - 2 000 об/мин
рабочие обороты 5 250 – 5 750 об/мин
УОЗ 30гр

компрессия
960 - 1 400 kPa (9.6 - 14.0 kg/cm 2 , 137 - 199 psi)

А разве трансмиссионное не GL-4 ? Вроде бы выше говорили, что от жл5 втулка графитовая может растворяться

PilotHonda

а мои есть в натуре. хочешь фотку двс 26 кубов который выдаёт 4,5 лс при 8500 в минуту ? без оплаты один раз. я не диванный эксперт. я инженер.

sewa73

А разве трансмиссионное не GL-4 ? Вроде бы выше говорили, что от жл5 втулка графитовая может растворяться

да есть даже отдельная тема про масла . и там уже до такого дописАлись .
вобщем ,если есть желание подискутировать ,то вам туда .
только замечу ,что ГЛ5 негативно влияет на бронзу и схожие сплавы ,но никак не на графит .

и я только привёл цитату из руководства по эксплуатации и ремонту нашего Сузук дф2.5

PilotHonda
Давайте не будем спорить.. я так понял это бесполезно. Вот вам мои доказательства на видео. Вы можете предоставить свои..
Когда залегают маслосъемные кольца или на цилиндре вырабатывается зеркало - мотор начинает жрать масло.. это по большей части влияет только на экологию, ваш кошелек и легкие едущих сзади.. это просто неправильно..
Полезнее для природы картерные газы с остатками маслянного тумана конечно дожечь в цилиндре. А для двигателя - выплюнуть их..
Так как я использую маринистое масло, то оно подразумевает разложение. И 20гр за сезон это не 1к50 на 2х тактнике.. моя совесть это позволяет..
.

а о чём вы собственно хотите поспорить ?
если про "зеркало" ,то не соглашусь . если зазоры будут в норме ,то никакого масложора не будет .
на что влияет сам масложор ?
ну во первых (сначала) ,как ни странно - увеличится компрессия и моторчик будет даже лучше тянуть .
далее - в камере сгорания будет образовываться нагар ,от которого сначала будут выходить из строя свечи зажигания ,потом (конкретно на нашем ПЛМ) с большой вероятностью выгорит сам блок зажигания .
потом нагаром засрутся поршневые кольца и клапана и моторчик будет тянуть хуже ,а потом и перестанет заводиться совсем из-за потери той самой компрессии .

Любая техника, а особенно двигатели нуждается в своевременном и качественном обслуживании, поэтому если вы купили лодочный мотор, позаботьтесь об использовании для него подходящего моторного масла достойного качества.

Очень часто под определенные модели лодочных моторов производитель дает настоятельные рекомендации по конкретной марке масла, ведь на ней проводились все тесты и масло показало лучшую эффективность.

Но с другой стороны можно додуматься, что производителю моторов выгодно продвигать определенное масло.

Следовательно, однозначного ответа касательно рекомендуемого масла нет, поэтому лучше основываться на отзывах владельцев, прислушиваться к рекомендациям производителя и использовать не дешевое подходящее масло.

Сегодня основным критерием для выбора масла является тип используемого двигателя:

2-тактный — используются такие моторы долгое время, на лодки раньше производили только 2-тактные двигателя. Сегодня в моду вошли более эффективные 4-тактные версии, но двухтактный мотор имеет свои преимущества. Особенностью является то, в кривошипную камеру попадает минимум масла, если имеется карбюраторный более старый мотор, поступает смесь бензина с маслом. Если более современный мотор — впрыск происходит непосредственно через специальную форсунку. Для 2 Т масла выдвигаются более жесткие требования к качеству, оно должно быстро сгорать и образовывать минимум дыма и нагара на кольцах.
4-тактный — в таких моторах акцент делается больше на количество и давление масла, мотор должен лучше выдерживать нагрев и охлаждение. Требования к такому масла довольно высокие, и соответствовать им могут только сертифицированные масла. Масло должно стабильно работать при попадании воды, также должно медленно стареть при работе на больших оборотах. Это очень важно, учитывая что лодочные моторы всегда работают на максимальных оборотах.

Чем отличается масло для лодочных двигателей?

По сравнению с автомобильным мотором, лодочный имеет намного высшую оборотность.

Когда в режиме нормальной работы автомобильный двигатель выдает две-четыре тысячи оборотов, то лодочный — пять-шесть тысяч.

Все дело в том, что лодочному двигателю приходится работать в среде намного высшей плотности. Еще и водная среда, которая пагубно влияет на все механизмы.

Стоит помнить, что масло для двигателей разной тактности очень отличается.

В двухтактных двигателях, все подвижные элементы, внутри мотора, смазываются при помощи подачи топливно-масляной смеси с примесью воздуха.

Само масло вливается в топливо, вместе с которым и сгорает. Это значит, что такое масло, помимо своих характеристик вязкости и смазывающих качеств, должно быть не дымным.

У мотора четырехтактного, смазка подвижных элементов происходит точно так же, как и в автомобильном движке, по замкнутому циклу.

К маслу здесь возлагаются более высокие требования из-за более высоких оборотов.

Такое масло мало чем отличается от автомобильного, в него всего лишь добавлены присадки, которые защищают от коррозии и отлично выводят продукты сгорания бензина.

Какое масло заливать в 2-х тактный лодочный мотор?

Помимо надписи на емкости 2T масло должно иметь маркировку TC-W3, которая официально утверждается ассоциацией судостроителей.

Такая маркировка подтвердит, что масло эффективно смазывает и обеспечивает должную защиту механизмам.

Качественное масло должно эффективно отводить теплоту от всех работающих механизмов мотора.

Убедитесь что в масле отсутствуют металланионы, без них масло будет гарантировать двигателю отсутствие образования нагара.

Среди лучших масел 2 Т стоит выделить:

Какое масло заливать в 4-х тактный лодочный мотор?

Motul Outboard Tech 4T — опять лидерство достается Мотюлю, средняя цена масла 600 рублей за литр. Присутствует отличное сочетание цены и качества, при контакте с водой создается минимальное образование эмульсии.
Quicksilver 4-Stroke Marine 10W-30 — масло бельгийского производства, цена чуть дороже Motul — 770 рублей за литр. Качеством масла подтверждается возможностью заливать его для японских моторов мощностью до 60 л.с. При длительной работе создается минимальный нагар, даже работая на высоких оборотах. К сожалению, масло не столь популярно в магазинах, хоть и имеет отменные качества и проверено множеством экспертов.

Какое лучше для лодочного мотора масло мы разобрались, вы выбирайте исходя из своего бюджета и рекомендаций.

Чтобы не прогадать, выбирайте фирменные масла Motul, они очень популярны и заслужили особое уважение среди владельцев лодочных моторов.

Пропорции масла и бензина для лодочного мотора

В лодочные моторы масло заливается не в специальную емкость, его нужно разбавлять с бензином, создавая оптимальную горючую смесь.

Если вы владеете 2 Т лодочным мотором, при обкатке следует использовать увеличенное число масла — пропорция 1:25.
Если использовать лодочный мотор в стандартном режиме, при этом иногда выдвигаться на дальние расстояния, рекомендуемая пропорция — 1 к 50.
Когда вы эксплуатируете мотор на небольшую дистанцию с высоким количеством оборотов, выбирайте соотношение масла к бензину в 1:75.
В случае с эксплуатацией мотора в обычном размеренном режиме, допускается разбавление в соотношении 1:100.

Важно понимать, что экономить на масле нельзя, в противном случае все узлы и механизмы быстро изнашиваются и выходят из строя.

Видео обзор масел в лодочный мотор

Читайте также: