Ленд крузер 100 стартер не крутит
Примечание. Прежде чем приступать к проверке состояния стартера удостоверьтесь в полноте заряда батареи.
2. Проверьте уровень заряда батареи, оцените состояние и надежность крепления контактных клемм батареи и стартера.
3. Если стартер вращается исправно, однако двигатель не проворачивает, следует заменить сборку привода с обгонной муфтой.
4. Если стартер не проворачивается несмотря на исправное щелканье тягового реле, причина отказа может крыться в неисправности состояния аккумуляторной батареи, окислении главных контактных клемм стартера, либо выходе из строя собственно электромотора стартерной сборки. Не исключена также вероятность заклинивания двигателя.
5. Если при поворачивании ключа никаких щелчков не слышно, следует проверить состояние батареи, защитной плавкой вставки цепи запуска и реле включения стартера (см. Бортовое электрооборудование). Возможно, неисправен собственно электромагнитный пускатель.
Примечание. Местоположение реле включения стартера может варьироваться в зависимости от года выпуска модели. Чаще всего оно устанавливается под передней накладкой порога водительской двери, в других случаях помещается в расположенный в двигательном отсеке монтажный блок предохранителей/реле.
6. Для проверки тягового реле установите провод-перемычку между положительной клеммой батареи и клеммой выключателя зажигания (малого размера) на сборке электромагнитного пускателя. Если на этот раз стартер начнет вращаться, следовательно, тяговое реле в порядке и следует переходить к проверке состояния выключателя зажигания, датчика-выключателя разрешения запуска/размыкания цепи стартера и соединительной электропроводки.
7. Если прямая подача питания на электромагнитный пускатель не приводит к срабатыванию стартера, снимите сборку тягового реле и произведите ее демонтаж, проверку и восстановительный ремонт.
8. Если стартер проворачивается слишком медленно, прежде всего удостоверьтесь в полноте уровня заряда батареи и надежности крепления контактных клемм соединительной электропроводки. Частичное заклинивание двигателя, равно как и заправка его чрезмерно густым маслом также могут являться причиной данного нарушения.
9. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем отсоедините катушечный провод от крышки распределителя зажигания и заземлите его на массу агрегата. Рассоедините контактные разъемы электропроводки первичного (НВ) контура на катушечных сборках.
10. Подсоедините положительный провод вольтметра к положительной клемме батареи, отрицательный – отрицательной.
11. Проверните двигатель стартером (не боле чем 15 секунд подряд) и считайте показания с вольтметра сразу после из стабилизации. При нормальной частоте проворачивания двигателя стартером результат измерения должен составить около 9 В. Если вольтметр регистрирует напряжение в 9 В или более, однако двигатель проворачивается слишком медленно, следует проверить состояние электромотора стартерной сборки. При чрезмерно низких результатах измерения и слабой скорости проворачивания агрегата следует проверить клеммы стартера на наличие признаков прогорания. Не исключена также вероятность повреждения собственно электромотора сборки (недостаточность уровня заряда батареи и плохое состояние клеммных соединений исключается на первом этапе проверки).
Утро. Салон собран, ключ на старт и… И ничего! Стартер крутит, в двигателе ни намека на вспышку.
Посидел, подумал (курить бросил), отменил дела и приступил к диагностике.
Первым делом иммобилайзер. Ламочка иммо тухнет во время заводки. В недрах торпеды стоит обход иммо нештатной сигналки. Пробую дистанционный запуск. Нет эффекта. Значит не ключ. Потом в ходе разборки/поиска неисправности разобрался со всей лабудой вокруг иммобилайзера, но суть была не в нём.
Далее проверка наличия искры и топлива. Выкрутил свечу. Сухая. Свечу в катушку и на массу, в головку компрессометр. Старт. Искра есть, компрессия 10. Значит бензонасос. При повороте ключа звука работающего насоса не слышно. Опять разбирать салон(((.
Было желание просто вырезать круг в ковре, чтобы добраться до лючка бензонасоса, но перфекционист во мне победил. Болты, тяжелое заднее сидение, лючек в полу, пара кило земли, пылесос, ремонт пылесоса и фишка бензонасоса у меня в руках. Подключил к ней мультиметр, вставил ключ в замок на мультиметре 10,5в, повернул на АСС -10,5в, ON — 10,5, Start — 11,5. Вроде всё норм. Взял второй аккум и подключил напрямую к бензонасосу — жужжит. Возвращаю фишку на бензонасос, ключ на старт — тишина, насос не работает, снимаю — опять 10,5в. Нестыковка. Снял боковую панель с левого борта, чтоб добраться до модуля контроля бензонасоса, предположил, что в нем косяк, на крайний случай можно подключить насос напрямую без этого модуля как временная мера. Снял его разобрал, все залито липким "лизуном" без следов вздутия и выгораний.
Прозвонил провода от фишки бензонасоса до модуля. На одном 0, на другом бесконечность. Заглянул под порог а там фишка и зеленый окисел на проводе.
Уррра! Я его нашел! Контрольное время 00.25 ночи.
Зачем туда конструктора поставили разъемный контакт? Наверно, чтобы при снятии кузова разъединять шлейф…хз. Вырезал фишку к черту и спаял провода напрямую, вытянув соединение в салон. Вообще изначально хотел проложить этот шлейф через салон и лючок, но не смог снять провод с пистонов под кузовом.
Контрольная проверка. Мультиметр в фишку бензонасоса, вставляю ключь в замок, реле щелкает, на мультиметре 0. Чё за х. Забыл подключить модуль контроля, блииин. Еще раз, ключ в замке, на мультиметре 10,8. Подключаю бензонасос, а он молчит( изо рта маты, нервы начинают шалить… Поворачиваю ключь в АСС — молчит, ON — молчит, старт — заработал, ну слава яйцам! Погрузил насос в бак, закрутил болтики. Спасибо японоинженерам, что нет никаких колб и общей гайки, всё просто и кондово.
Крузак завелся, я выдохнул) Собрал салон уже в 3 часа ночи. Спать уже смысла нет, решил заняться кнопками климата, которые не работали, но об этом следующая запись.
По самому ремонту информации мало, поэтому сначала расскажу как развивались события.
В субботу я забрал машину из сервиса после ТО, когда заводил, с первого поворота ключа стартер не сработал, но не придал этому значения, решил, что просто случайный глюк, со второй попытки машина легко завелась и я уехал домой.
Утром в понедельник машина завелась с автозапуска, с первого раза или нет, не знаю, но завелась. Вечером после работы завёлся с ключа, и опять с первого поворота тишина, отпустил, повернул второй раз, и машина завелась.
После второго раза я немного забеспокоился, но решил, что возможно это последствия промывки печки, может вода на стартер или в разъёмы попала, подумал, что просохнет и всё пройдёт.
Поймал соседа, достал провода и стали прикуривать, в общем минут 20 "подзаряжали" мою АКБ (у него легковушка, а у меня АКБ на 110 Ач). Подсветка стала гореть получше, напряжение на клеммах вроде поднялось до 12.2 В, но стартер так и не закрутился((
Ну думаю, точно АКБ умер, и скорей всего какая то банка коротит, вот он всё на себя и забирает.
АКБ у меня стоит MOLL MG 110JR, брал его у официального представителя с гарантией 40 мес., а прошло только два с половиной года.
Поэтому звоню в гарантийный сервис, объясняю проблему, они предлагают привезти к ним АКБ на проверку. Ехать не далеко, но у меня машина не на ходу и совершенно нет времени((
Говорят, что у них есть выездная диагностика, и стоит эта услуга 500 руб. Я конечно соглашаюсь, и вечером после работы ко мне приезжает специально обученный человек))
Прямо на автомобиле мастер проверил АКБ: померил плотность во всех банках, проверил напряжение под нагрузкой. Вывод мастера — АКБ в полном порядке, просто немного подсел.
Снимаю свой акум, ставлю подменный (его мастер привёз ссобой), пробую заводить, а результата нет, щёлкает и не крутит(( Пробовали к его АКБ ещё проводами второй — новый подключать, результата ноль!
Тут приходит понимание, что АКБ не при чём, проблемы со стартером.
В общем мой аккумулятор забирают на обслуживание, а мне остаётся подменный АКБ.
А теперь по делу про неисправность.
Стартер может не крутить по двум основным причинам: не срабатывает реле стартера (оно у нас под капотом слева на крыле), или неисправен сам стартер. Варианты неисправности проводки пока не рассматриваем, с АКБ тоже заведомо всё в порядке.
Раз стартер щёлкает, значит дело не в реле. Учитывая, как умирал стартер, скорей всего износились контакты —
"пятаки". Поэтому есть вероятность, что контакт появится, и машина заведётся.
В любом случае, вариант с эвакуатором остаётся на край, а т.к. у меня теперь есть заряженный АКБ, пробую заводить. Для этого коротко поворачиваю ключ в положение старт и сразу отпускаю, с 38 щелчка стартер провернулся, со следующего поворота машина завелась!
Время было позднее, поэтому прогрел машину и заглушил.
Написал в 2 знакомых сервиса, первым откликнулся Владимир из Автомастерской "Ведавто", договорились, что я приеду на следующий день.
Я не считал с какого раза машина завелась на утро, но точно не менее 50 раз, главное она всё таки завелась! 🤘
Далее, машину в сервис, а сам на работу.
В сервисе мне сняли стартер, Владимир отвёз его в проверенную мастерскую на ремонт, а пока делали стартер, мне почистили от грязи развал.
Утро. Салон собран, ключ на старт и… И ничего! Стартер крутит, в двигателе ни намека на вспышку.
Посидел, подумал (курить бросил), отменил дела и приступил к диагностике.
Первым делом иммобилайзер. Ламочка иммо тухнет во время заводки. В недрах торпеды стоит обход иммо нештатной сигналки. Пробую дистанционный запуск. Нет эффекта. Значит не ключ. Потом в ходе разборки/поиска неисправности разобрался со всей лабудой вокруг иммобилайзера, но суть была не в нём.
Далее проверка наличия искры и топлива. Выкрутил свечу. Сухая. Свечу в катушку и на массу, в головку компрессометр. Старт. Искра есть, компрессия 10. Значит бензонасос. При повороте ключа звука работающего насоса не слышно. Опять разбирать салон(((.
Было желание просто вырезать круг в ковре, чтобы добраться до лючка бензонасоса, но перфекционист во мне победил. Болты, тяжелое заднее сидение, лючек в полу, пара кило земли, пылесос, ремонт пылесоса и фишка бензонасоса у меня в руках. Подключил к ней мультиметр, вставил ключ в замок на мультиметре 10,5в, повернул на АСС -10,5в, ON — 10,5, Start — 11,5. Вроде всё норм. Взял второй аккум и подключил напрямую к бензонасосу — жужжит. Возвращаю фишку на бензонасос, ключ на старт — тишина, насос не работает, снимаю — опять 10,5в. Нестыковка. Снял боковую панель с левого борта, чтоб добраться до модуля контроля бензонасоса, предположил, что в нем косяк, на крайний случай можно подключить насос напрямую без этого модуля как временная мера. Снял его разобрал, все залито липким "лизуном" без следов вздутия и выгораний.
Прозвонил провода от фишки бензонасоса до модуля. На одном 0, на другом бесконечность. Заглянул под порог а там фишка и зеленый окисел на проводе.
Уррра! Я его нашел! Контрольное время 00.25 ночи.
Зачем туда конструктора поставили разъемный контакт? Наверно, чтобы при снятии кузова разъединять шлейф…хз. Вырезал фишку к черту и спаял провода напрямую, вытянув соединение в салон. Вообще изначально хотел проложить этот шлейф через салон и лючок, но не смог снять провод с пистонов под кузовом.
Контрольная проверка. Мультиметр в фишку бензонасоса, вставляю ключь в замок, реле щелкает, на мультиметре 0. Чё за х. Забыл подключить модуль контроля, блииин. Еще раз, ключ в замке, на мультиметре 10,8. Подключаю бензонасос, а он молчит( изо рта маты, нервы начинают шалить… Поворачиваю ключь в АСС — молчит, ON — молчит, старт — заработал, ну слава яйцам! Погрузил насос в бак, закрутил болтики. Спасибо японоинженерам, что нет никаких колб и общей гайки, всё просто и кондово.
Крузак завелся, я выдохнул) Собрал салон уже в 3 часа ночи. Спать уже смысла нет, решил заняться кнопками климата, которые не работали, но об этом следующая запись.
Читайте также: