Комплект опоры амортизатора рено дастер что входит

Обновлено: 09.01.2025

При покупке в салоне специально рассматривал передние опоры стойки. Расстояние между верхней шайбой и самой опорой было 1- 2мм. Прошел год и 10 тыс. пробега- сейчас уже 5-6 мм., т.е опора вытянулась, ну прям как на переднепроводных ТАЗах, да и конструкция то похожа. Пока стуков нет, думаю что это все впереди.
У кого как повылазили опоры передней стойки, на сколько в мм.? И вообще насколько возможен этот зазор и какой максимальный, а то можно дождаться выход стойки через капот..

у нас не вытягиваются, у нас сжимаются. Руль ровно стоял? Сомневаюсь чтоб сильно просели. 50 тыс пробег зазор мм 3-5

Резиновая опора - она снизу что-ли просела . Глянул у себя-зазор где-то 5мм, может нужно резинку какую вырезать и подложить.

был зазор пока не обращают внимания все пучком.как увидят сразу ой бида.Сашка атом уже подкладывал и понял что был не прав.так не повторяйте ошибок.первопроходец вам в пример

Сашка атом уже подкладывал и понял что был не прав.так не повторяйте ошибок.первопроходец вам в пример

с лифтом проставками и матрешками на стойку, зазор стал 1,5 см. Попробовал резинку под верхнюю чашку- убрал зазор,при повороте руля скрип этой резинки об опору стойки и большее усилие при повороте. Вывод-Зазор нужен, так с 1.5см.и езжу.

Если разгрузить подвеску(вывесить колеса) то зазор исчезнет- значит это опоры не скукоживаются, а вытягиваются. Недавно делал опоры ТАЗа (ставил новые)- зазор изначально - 2-3 мм (менял было около 7-10 мм) Визуально в старых опорах все нормуль, да и не старые они оказались (всего 1,5 года с даты выпуска).Это продавливает центр опоры, подшипник опоры- из-за этого и зазор, а раз он у нас появился, значит резина в опоре дрянь- бюджет вылазит наружу

1,5см что-то совсем много Вот не пойму- если поддомкратить машину -зазор уйдет, или остается?? Это к чему- на кочках эта большая шайба бъется о кузов, или нет.
во, Вовка опередил.

Прошел год и 10 тыс. пробега- сейчас уже 5-6 мм., т.е опора вытянулась, ну прям как на переднепроводных ТАЗах, да и конструкция то похожа. Пока стуков нет, думаю что это все впереди.

Убить опору очень сложно, уже проехал больше 160тыс стоят родные досих пор. На наших "румынах" она очень качественная.

Зазор действительно появляется в течении эксплуатации, а не когда это уже позже замечают. Читал еще первые темы, пошел смотреть на свою машину. Не было такого зазора, что бы бить тревогу. А спустя больше года, замечаю, как машина просела. И стал виден этот зазор и причем в районе 1см. Сразу начинаешь темы искать, которые раньше и нужны не были))) Подозреваю, что спрессовался резиновый буфер или как он там называется.

Прежде чем писать вы изучите конструкцию опор, у нас они скукоживаются как на ваз 2110, а не вытягиваются как на ваз 2109.

Зазор между "шайбой" и "стаканом" кузова должен быть, это такая, мягко говоря, идиотская конструкция. Зазор меняется в зависимости от поворота руля и упора колёс. Идиотская - исходя из лифта кузова, так как нет жесткого крепления верхней части кузова, из-за этого после лифта, при резком старте на 1-ой и 2-ой передачах кузов начинает просто "гулять" по сторонам.

Меня давно посещают мысли выкинуть всю эту конструкцию и поставить обычные опорные подшипники, например из "наших" надёжных это SS20, которые крепятся к кузову 3-мя шпильками. но это пока только в проекте.

А вы знаете, когда нужна замена опорного подшипника автомобиля Рено Дастер

Опорный подшипник находится в рено поверх пружины. Это необходимо для прохождения сквозь него штока амортизатора. Там соединены креплением демпфирующее устройство и передний кузовной лонжерон. Эта деталь требуется, чтобы передняя стойка автомобиля равномерно вращалась при повороте. Также эта деталь принимает временные вертикальные нагрузки от колёс при движении машины и передаёт нагрузки на детали кузова. При неисправности этой детали управлять машиной будет затруднительно.

Как и всякий бюджетный автомобиль, duster имеет некоторые проблемы. Часто поломка опорников происходит, потому что качество российских дорог оставляет желать лучшего. Также этому способствует жёсткий стиль езды на рено дастер при отсутствии необходимого опыта. Всё это приводит расходники в негодность раньше установленного заводским регламентом срока.
В случае поломки детали обязательно требуется замена опорного подшипника, так как отремонтировать его нельзя. Но чтобы осуществить такую процедуру, нужны хотя бы базовые знания, как устроен рено дастер вообще, и его передняя подвеска — в частности. Если у вас нет таких теоретических знаний, а также необходимых практических навыков, то будет рациональнее обратиться для замены на станцию техобслуживания.

Заводской опорный подшипник в стойки на Дастер(4х4) — цена, артикул и кто производит

Производители автомобиля устанавливают опорный подшипник передней стойки на рено дастер 4×4, имеющий оригинальный артикул 60 01 547 499. Также допустимы следующие аналоги:

Lemforder — 31407 01;
Sacis — 4005300;
Monroe — L25908;
Febi — 10089;
SKF — VKDA35633T;
Hutchinson — KS19;
Sachs — 801001;
KYB — MB1504;
Kayaba — MB1504.

Цена деталей, в среднем — от 600 до 1000 с лишним рублей. На станциях технического обслуживания цена может существенно отличаться и зависит от поставщиков. Ниже в таблице собрана стоимость деталей.

Наименование	Цена
Lemforder 31407 01	608 рублей
RENAULT 8200651172	1 005 рублей
KYB MB1504	516 рублей

Причины замены и сколько должен ходить по регламенту

Заменить деталь придется по таким причинам, как износ, аварийная поломка. Явный признак неисправности: стучит опорный подшипник, звук усиливается на повороте. Другой признак — наличие металлического постороннего звука при старте рено дастер. Следствием пренебрежения к этим сигналам о неисправности могут стать худшая управляемость машины и неравномерный износ покрышек.
Срок смены этой детали не регламентируется, но ходят они дольше стоек, менять её нужно сразу после обнаружения неисправностей.

Как поменять и можно ли менять без стоек

Если при визуальном обзоре стойки Renault Duster не выявляются повреждения или деформации, то полная замена системы не нужна. Хватит смены опорных расходников автомобиля. Такой выбор позволяет сэкономить, однако лучше его сделать, руководствуясь данными диагностики, иначе можно пропустить более серьёзные неисправности. Поэтому для осмотра повреждений передней подвески лучше обращаться на станцию техобслуживания к профессиональным, квалифицированным механикам.
Чтобы заменить деталь самостоятельно, сначала разберите стойку, затем демонтируйте штоковым ключом фиксирующую гайку. Так освобождается подшипник, затем снимается.
Установка новой детали взамен изношенной происходит в обратном порядке.

Список инструментов

Для успешного ремонта нужны, как минимум, следующие инструменты:

домкрат;
баллонный ключ;
рожковый ключ номер 13;
ключ с головкой 18 номера;
ключ-шестигранника на 6;
стяжки для пружин.

У работников автосервисов есть инструменты, которыми можно быстро поменять что угодно и без риска повредить остальные детали.

Сколько стоит замена на СТО

Стоимость замены на станции технического обслуживания, в среднем — 1 200 рублей. Чтобы узнать конкретные расценки в автосервисе, уточняйте у мастеров-приёмщиков.

Замена опорного подшипника на Дастере

Опорные подшипники на Рено Дастер располагаются в точках крепления передних стоек к чашкам кузова, обеспечивая поворот колес.

При естественном износе деталей появляется стук, который усиливается при поворотах. После проведения диагностики подвески необходимо заменить поврежденные элементы.

Признаки неисправности подшипника

Основные признаки повреждения опорных элементов:

появление стуков при движении по неровной дороге, доносящихся со стороны моторного отсека;
металлический посторонний звук в момент начала движения;
ухудшение управляемости автомобиля, вызванное нарушением углов установки колес;
появление неравномерного износа покрышек (из неправильного угла установки колес).

Диагностика состояния элемента

Для диагностики узла используются методики:

Сжать резиновые чехлы, закрывающие штоки стоек, а затем дотронуться пальцами до металлического стержня. Затем необходимо покачать кузов автомобиля в продольном и поперечном направлениях. На штоке будет чувствоваться постукивание, амортизатор остается неподвижным или перемещается с уменьшенной амплитудой.
Уложить кисть руки на витки пружины, а затем помощник совершает резкие движения рулем влево и вправо. При поврежденных подшипниковых опорах будет раздаваться металлическое постукивание, которое ощущается на пружине.
При визуальном осмотре чашек опор видны верхние штоки стоек, приподнятые относительно основания (из-за уменьшения высоты опорного элемента).

Например, стук в передней подвеске может возникнуть из-за контакта резинового чехла об амортизатор.

Выбор нового подшипника для Дастера

Опорные подшипники для Renault Duster аналогичны деталям, применяемым на легковых автомобилях Logan или Sandero. Владельцы устанавливают элементы от компании SKF с артикулом VKDA35633T

Возможно использование аналогов от Hutchinson (код KS19, ) или Sachs.

Подготовка к ремонту

Для выполнения ремонтных работ потребуются набор инструмента и дополнительные материалы:

гаечные ключи размером 10, 18, 21 и 27 мм;
специальные ключи для внутренних 6-гранников размером 6 и 10 мм;
винтовой прибор для сжатия пружин;
торцевая головка на 18 мм;
баллонный ключ;
предохранительные опоры;
ветошь и металлическая щетка для удаления грязи;
жидкость WD-40 для снижения усилия при откручивании гаек.

Для замены подшипника на машинах Duster 2х4 или 4х4 требуется демонтировать передние стойки:

Установить машину на ровную поверхность и зафиксировать ручным тормозом и дополнительными элементами, подложенными под задние колеса.
Ослабить затяжку болтов, крепящих передние колеса к ступицам.
Открыть капот, а затем с помощью 2-х ключей снизить затяжку крепления верхней части стойки.
Поднять машину на домкратах, установить под пороги деревянные брусья или стальные опоры.
Демонтировать колеса, а затем вынуть из кронштейна резиновый фиксатор кабеля, идущего к датчику частоты вращения.
Вынуть крепление тормозного шланга, а затем отвернуть гайку шарового пальца, удерживающего стойку стабилизатора поперечной устойчивости на корпусе амортизатора. При снятии гайки необходимо удерживать палец от прокручивания. Перед откручиванием гаек следует удалить грязь с резьбы, покрытые коррозией детали смазать жидкостью типа WD-40.
Вынуть палец из металлической скобы, а затем открутить нижние точки крепления стойки к поворотному кулаку.
Выбить болты из отверстий, а затем полностью отвернуть гайку крепления верхней части амортизатора к кузову.
Снять упорное кольцо, что позволит перенести стойку на верстак для дальнейшего обслуживания.

Пошаговая инструкция по замене

Чтобы поменять опору, потребуется разобрать стойку:

Отвернуть гайку, которая крепит металлический кронштейн (для фиксации тормозного шланга и проводки датчика частоты вращения) к корпусу амортизатора.
После демонтажа скобы требуется сжать пружину с помощью специального винтового приспособления.
После снятия усилия от пружины необходимо отвернуть гайку, накрученную на шток. При выполнении операции необходимо удерживать стержень от проворачивания дополнительным гаечным ключом.
Произвести снятие опоры рукой. Для проверки состояния узла необходимо прокрутить внутреннее кольцо, не допускаются заедания или осевой люфт колец. Если подшипник прокручивается легко, а на корпусе присутствуют следы коррозии, то деталь требуется заменить. Не рекомендуется разбирать изделие для очистки от грязи и закладки свежей смазки.
Установить новый элемент и произвести сборку стойки в обратной последовательности. При снятии винтового приспособления с пружины следует расположить конец нижнего витка с отверстием, предусмотренным в опорной чашке на амортизаторе.
Поставить узел на автомобиль и произвести обслуживание опорного подшипника с другой стороны. Если в процессе ремонта обнаруживается повреждение пружин или течь масла из стоек, то детали требуется заменить парой.

При обратной сборке потребуется динамометрический ключ, момент затяжки гайки крепления опорного подшипника составляет 62 Н*м. При монтаже амортизатора необходимо закрутить болты крепления к кулаку с моментом 105 Н*м. Верхняя гайка, которая крепит стойку к кузову, закручивается с усилием 44 Н*м. После ремонта требуется проверить и скорректировать угол установки колес (процедура выполняется в условиях сервисного центра). Эксплуатация автомобиля с нарушенными углами приводит к преждевременному износу шин и ухудшению управляемости.

Замена опорного подшипника на Дастере

При естественном износе деталей появляется стук, который усиливается при поворотах. После проведения диагностики подвески необходимо заменить поврежденные элементы.

Признаки неисправности подшипника

Основные признаки повреждения опорных элементов:

появление стуков при движении по неровной дороге, доносящихся со стороны моторного отсека;
металлический посторонний звук в момент начала движения;
ухудшение управляемости автомобиля, вызванное нарушением углов установки колес;
появление неравномерного износа покрышек (из неправильного угла установки колес).

Диагностика состояния элемента

Для диагностики узла используются методики:

Сжать резиновые чехлы, закрывающие штоки стоек, а затем дотронуться пальцами до металлического стержня. Затем необходимо покачать кузов автомобиля в продольном и поперечном направлениях. На штоке будет чувствоваться постукивание, амортизатор остается неподвижным или перемещается с уменьшенной амплитудой.
Уложить кисть руки на витки пружины, а затем помощник совершает резкие движения рулем влево и вправо. При поврежденных подшипниковых опорах будет раздаваться металлическое постукивание, которое ощущается на пружине.
При визуальном осмотре чашек опор видны верхние штоки стоек, приподнятые относительно основания (из-за уменьшения высоты опорного элемента).

Например, стук в передней подвеске может возникнуть из-за контакта резинового чехла об амортизатор.

Выбор нового подшипника для Дастера

Возможно использование аналогов от Hutchinson (код KS19, цена от 1,05 тыс. руб.) или Sachs (артикул 801001, стоимость стартует от 610 руб.).

Подготовка к ремонту

Для выполнения ремонтных работ потребуются набор инструмента и дополнительные материалы:

гаечные ключи размером 10, 18, 21 и 27 мм;
специальные ключи для внутренних 6-гранников размером 6 и 10 мм;
винтовой прибор для сжатия пружин;
торцевая головка на 18 мм;
баллонный ключ;
предохранительные опоры;
ветошь и металлическая щетка для удаления грязи;
жидкость WD-40 для снижения усилия при откручивании гаек.

Для замены подшипника на машинах Duster 2х4 или 4х4 требуется демонтировать передние стойки:

Установить машину на ровную поверхность и зафиксировать ручным тормозом и дополнительными элементами, подложенными под задние колеса.
Ослабить затяжку болтов, крепящих передние колеса к ступицам.
Открыть капот, а затем с помощью 2-х ключей снизить затяжку крепления верхней части стойки.
Поднять машину на домкратах, установить под пороги деревянные брусья или стальные опоры.
Демонтировать колеса, а затем вынуть из кронштейна резиновый фиксатор кабеля, идущего к датчику частоты вращения.
Вынуть крепление тормозного шланга, а затем отвернуть гайку шарового пальца, удерживающего стойку стабилизатора поперечной устойчивости на корпусе амортизатора. При снятии гайки необходимо удерживать палец от прокручивания. Перед откручиванием гаек следует удалить грязь с резьбы, покрытые коррозией детали смазать жидкостью типа WD-40.
Вынуть палец из металлической скобы, а затем открутить нижние точки крепления стойки к поворотному кулаку.
Выбить болты из отверстий, а затем полностью отвернуть гайку крепления верхней части амортизатора к кузову.
Снять упорное кольцо, что позволит перенести стойку на верстак для дальнейшего обслуживания.

Пошаговая инструкция по замене

Чтобы поменять опору, потребуется разобрать стойку:

Отвернуть гайку, которая крепит металлический кронштейн (для фиксации тормозного шланга и проводки датчика частоты вращения) к корпусу амортизатора.
После демонтажа скобы требуется сжать пружину с помощью специального винтового приспособления.
После снятия усилия от пружины необходимо отвернуть гайку, накрученную на шток. При выполнении операции необходимо удерживать стержень от проворачивания дополнительным гаечным ключом.
Произвести снятие опоры рукой. Для проверки состояния узла необходимо прокрутить внутреннее кольцо, не допускаются заедания или осевой люфт колец. Если подшипник прокручивается легко, а на корпусе присутствуют следы коррозии, то деталь требуется заменить. Не рекомендуется разбирать изделие для очистки от грязи и закладки свежей смазки.
Установить новый элемент и произвести сборку стойки в обратной последовательности. При снятии винтового приспособления с пружины следует расположить конец нижнего витка с отверстием, предусмотренным в опорной чашке на амортизаторе.
Поставить узел на автомобиль и произвести обслуживание опорного подшипника с другой стороны. Если в процессе ремонта обнаруживается повреждение пружин или течь масла из стоек, то детали требуется заменить парой.

Пробег нашего Дусика достиг уже 134 тыс, а я наконец собрался с силами и финансами, чтобы обновить подвеску по кругу. Цель работ-немного приподнять авто и добиться лучшего поведения на асфальте.

Сам вопрос я долго изучал, в конце концов было принято решение ставить пружины Фобос и амортизаторы Каяба.

Почему так-потому что амортизаторы KYB жестче и к ним нужны более жесткие пружины, как раз Фобос, отечественные.

Также были заказаны комплекты опор+подшипники (на всякий случай) и в обязательном порядке пыльники с демпферами, так как они уже кое-где порвались. Вот такой заказ и цены автодока.

Уже при заборе заказа я заметил, что пыльники двух видов, но одинаковой длины. Так как ранее читал, что можно ставить одинаковые, значения не придал, а зря, это было основной ошибкой.

Итак, я решил сделать заднюю часть авто, для начала.Показываю только некоторые этапы, работаем слева.

1.Откручиваем саморезы крепления задней боковины багажника.

2.Открываем крышку, до конца снимать не нужно.

3.Вытаскиваем кусок шумки и видим верхнюю гайку стойки. Откручиваем ее головкой на 18 с удлинителем.

И снимаем верхнюю часть опоры стойки.

Вот такой вид открывается сверху.

Я опасался, что гайка тяжело пойдет и заранее купил электрический гайковерт.

Хорошая штука, я открутил им все тяжелые гайки при данных работах (колесные, крепление стоек к кулакам и стойки стабилизатора).

Хотя, гайки крепления опор открутились обычной трещоткой.

4.Поднимаем машину домкратом, не забываем про надежную опору,

снимаем колесо и чистим железной щеткой места под разборку. После чистки поливаем вдшкой.

5.Откручиваем гайки на 18 не до конца, постукиваем сначала по ним, а потом и по пробойнику, вытаскиваем болты.

6.Откручиваем гайку на 16 и вытаскиваем палец стойки стабилизатора.

7.Шевелим соединение монтировкой и вытаскиваем амортизатор в сборе.

8.Фиксируем шток шестигранником на 5 и откручиваем гайку на 27 верхней опоры. Этот момент я не снял :( У меня был рожковый ключ, открутилось легко. Для сложного случая нужно покупать очень длинную головку, примерно 80 мм высоты.

Еще до откручивания я проверил люфт опорного подшипника, вот ссылка на видео.

Сравниваем старое с новым.

Нижняя резиновая опора села на 2 мм по высоте.

Верхняя обрезиненная шайба не износилась совсем

Старый и новый амортизатор одинаковой длины, все точно.

Пружина тоже, один в один

9.Начинаю собирать, и обнаруживаю, что купленный пыльник, якобы аналог заднего, короче примерно на 4-5 см. Отмываю от масла и грязи старый и ставлю, он еще в неплохом состоянии. В будущем я его заменю на новый, приурочу к замене стоек стабилизатора, например.

Кстати, на другой стороне пришлось поставить короткий, на полностью выдвинутом штоке его нижняя часть неприкрыта, непорядок. Тоже придется менять. Не повторяйте моих ошибок , правильный код 55 24 062 38R.

Однако по деньгам кусается, а аналоги почему-то идут и с названием "пыльник переднего амортизатора". Вот, например

Надо разбираться детальнее, а можно и вовсе этот пыльник не менять, если он не порван.

9.Многие пишут, что получается поставить пружины без стяжек, у меня не получилось.Фото тоже не сделал.

Зато снял состояние пластикового кожуха нижнего витка пружины, его я тоже отмыл и переставил на новую.

А вот ссылка на люфт опоры с новым подшипником.

10.Далее, собираем все на место, только сначала я наживил верхнюю гайку.

Чтобы воткнуть кулак в стойку, пришлось поддомкратить барабан снизу.

В результате задняя часть авто поднялась на 3 см. До замены расстояние от центра колеса до арки было 43 см, после замены стало 46 см. Фото авто до и после замены.

Как видите, лифт невелик, но нагрузив 200 кг назад, я обнаружил просадку подвески примерно до старого уровня без нагрузки. Так что субъективному улучшению устойчивости машины на трассе есть объяснение. И еще-на предыдущем Чери Тигго родные китайские задние пружины были жестче даже фобосовских, стяжки шли тяжелее, точно помню.

Что касается ходимости деталей, то в принципе можно оставить старые опоры, верхнюю чашку пружины, гайки, болты и даже пыльники (их можно осмотреть до разборки). А менять надо все-таки подшипники опор, сами амортизаторы и пружины (по желанию). На всякий случай можно купить в запас более дешевые передние пыльники.

От себя могу сказать что такая конструкция как у нас более "долговечная". Были у меня машины с "жесткой" конструкцией опорника - они долго не выхаживают.

Тут оно может так и есть, особенно учитывая размер этого опорника на дастере Но вот на лифтованном кузове иногда раздражает дёрганье при старте.

Здесь же можно получить клубные карты

А какая гарантия на передние опоры , у меня стук при проезде лежачих полицейских с левой стороны , а с права нет ?

Коллеги, кто снимал стойку, был ли у вас ощутим люфт резиновой вращающейся части опоры относительно верхней чашки (куда пружина упирается) ?

По идее опора должна свободно вращаться, но не болтаться вверх-вниз.
Проблема в том, что в моём случае люфтит и новый подшипник (8200651172), причём сильнее старого

Сам столкнулся с такой проблемой при замене амортизаторов и установкой проставок ,машина полуразобрана уже собрался заказывать новые опоры с подшипником люфт присутствует и вертикальный и горизонтальный подшипник спокойно вынимается так и должно быть?

Тоже в передке стук появился. Сначала слабый, потом усилился за очень короткое время. Диагностика ходовой (шаровые, рулевые, сайлентблоки, стойки) проблем не выявила. Вердикт мастеров автосервиса- недопустимый люфт опорных подшипников. Но что-то мне не верится, хотя при раскачивании легкое постукивание в них имеется. У кого есть варианты решения проблемы? Пробег 50ыс.
Заменил втулки стабилизатора. Стук пропал. Даже удивительно, стучало так, что я все ждал, когда двигатель отвалится, ан нет!

Был стук с переди с левой стороны ,при раскачке стук был с верху как бы на опорном подшипнике ,купил новый подшипник и опору ,но дело не дошло до замены их,поменял стойку стабилизатора и стук пропал.Стук этот появился при пробеге около 58 тысяч.

Месяца три назад появился стук при проезде мелких ям, лежачих полицейских и т.д, как раз перед поездкой на 4000 км. Подложил под втулки стабилизатора 2-х мм. пластины и стук исчез. После путешествия стук появился снова и повело машину вправо, отнес это на износ резины. Поменял местами колеса – ничего не изменилось. Заказал в Автодоке втулки и опоры. Вид старой правой опоры на фото. О подшипниках: надо было купить сразу, они хрустят (похоже на песок внутри) и были соответственно все мазутной грязи. Сами опоры не продавились т.е. новые и старые одинаковы по высоте верхней части. Юбка нижней части новой опоры выше стоковой, но это ни на что не влияет. После снятия стоек опоры болтались на штоке как г… в проруби. Новая правая опора затянулась до скрипа, а левая так и болтается. После установки стуков нет, машина едет прямо. Пробег 56000 км.

Вердикт мастеров автосервиса- недопустимый люфт опорных подшипников. Но что-то мне не верится, хотя при раскачивании легкое постукивание в них имеется. У кого есть варианты решения проблемы? Пробег 50ыс.

Читайте также: