Коммутатор на оку от чего подходит
Да я уже мозоль себе начитал про системы зажигания.
Хочу многоискровую, а вместо транса две восьмых катушки,но тада надо два коммутатора.
Еще (уже летом) хочу поиграть с тонкой настройкой газораспределением. Устройство уже придумал благо - простое регулировать в пределах +/- 1 зуб (без впадины между зубами) ремня грм.
И кажись распредвал я себе по молодости и неопытности убил. не знал,чо там звенит .
Так где шайбы то купить?
Лучше поставить восьмерочный трамблер (только опережометры поставить оковьи). Надежно, дешево и сердито. Я себе сделаю обязательно, но позже.
По шайбам - не знаю.
Лучше поставить восьмерочный трамблер (только опережометры поставить оковьи). Надежно, дешево и сердито.
Нафиг он не нужен.
Аргументирую.
Крышка трамблёра - лишнее ненужное соединение. Не очень надежно.
зы: к тому же с пробегом крышка трамблера и бегунок весьма деградируют. Окислы и износ.
Тоже так думал и выдвигал теже аргументы. Но вдруг что то поменялось в голове после последних морозов. А именно - я в картинках представил как работает штатная оковья система. Постарайся не тупо врубать ответку, а рисовать картинку вместе со мной. Обрати внимание, что у катушки нет среднего отвода. Это значит что? А то, что любая электрическая цепь работает только после ее замыкания. Так вот электрический разряд стекает с катушки и находит "массу" через свечу. Если одну из свечей закинуло и искра не нашла себе другого пути, став по сути диэлектриком, лишила замкнутой цепи второй свече. В результате двигатель встал. А так бы молотил хотя бы на одном цилиндре, если была бы распределенная система. Как мог на скорую руку, я изобразил простую схемку. Не важно в какую сторону именно движется ток (на схеме я показал против часовой стрелки). Но то, что любая цепь работает только тогда, когда она замкнута, никто спорить не будет (на важно в какую сторону движется ток).
В первой схеме все в порядке: во вторичной обмотке появляется ток, он идет к первой левой свече, пробивает искровой промежуток, далее по корпусу двигателя идет на вторую свечу, пробивает искровой промежуток и далее возвращается во вторичную обмотку. На второй схеме показано то, что произойдет, если что то случится с одной свечей (и искра при этом не найдет обходного пути).
Помимо всего прочего, катушке приходится одновременно пробивать не один, а два искровых зазоров, что может отражаться на мощности искры в целом.
А на этой схеме показано как было бы все хорошо, если бы катушка имела средний отвод. Тогда свечи работали бы независимо друг от друга и не было бы споров.
Вот к таким заключениям я пришел за несколько часов дыхания свежим морозным воздухом.
Лично читал волговский форум, так один перец сетовал на плохое качество катушек и рекомендовал. окушную. Жаль ссылку пролюбил где то.
Катушку (и все остальное) всегда вожу с собой. Но ты не будешь спорить, что окушную катушку еще надо поискать. Зато восьмерочных катушек в любом продуктовом магазине завались. Да любую можно поставить, лишь бы доехать.
Точно такие же были аргументы, но удалось себя убедить, при чем аргументы простые, но ломовые: катушку возить в принципе не надо, потому что она практически неубиваемая (не в пример оковьей - ни разу не видал зубильщика, возящего с собой катушку). Бегунок и крышка - запчасти КОПЕЕШНЫЕ, много места и веса не займут. Продаются (на худой конец) в любом магазине. В силу приведенного аргумента деградация и окислы - не в счет, меняется на новое и поехали.
Да, про последовательное соединение свечей в схеме я знаю. Однако это и дает хороший уверенный запуск - ибо тогда свеча работает и на впуск, и на выпуск, за счет чего дополнительно очищается.
По поводу восьмых катушек - их не возят, потому что они "две в одной", т.е. на 1-4 и 2-3 цилиндры. Там их две получается, и если сдыхает одна - на двух горшках типа дрыг еще работает (хотя не едет нифига).
Ока на одном горшке не едет, проверено не раз.
А вот я вставал на Оке из-за зажигания только один раз - когда жутко переливал карб. И даже свечи в жуткой, на вид 0.5 мм копоти пробивались (хоть и через раз), т.е. тогда то я и познал работу оковьего двигла на одном цилиндре.
Зимний запуск у меня тоже не вызывал никаких проблем - всё больше упирается в аккумулятор. И, похоже, что при сильной просадке напруги просто не хватает питания на коммутатор.
У меня соображение - вывести пару проводов с диодом, и на старте запитывать коммутатор от принесенного с собой гелевого аккума. Надо обмозговать эту идею. Ибо тогда:
достаточно хотя бы полоборота стартера и вспышки - смесь подтолкнет цилиндр и появится дополнительная скорость прокрутки (вчера именно так и заводил. всё никак не могу подзарядить аккумулятор. А с генератора он заряжается ровно на пару-тройку прокруток).
Ага. Эстеты наоборот ставят на 8ку зажигание от Оки. Точнее 2 - одно на 1-4 цилиндры второе на 2-3. Тоесть 2 датчика холла (второй на 90 градусов от первого) 2 комутатора и 2 оковские катушки.
Многоискровое всёравно лучше лишней искры после полного выпуска и закрытия клапанов. Ктото тут обратную ересь написал. С трамблером можно реализовать многоискровое зажигание с одной восьмой катушкой и спецкоммутатором. При использовании двух катушек без трамблера надо два дорогих многоискровых коммутатора - гон. Один коммутатор вывезет две катушки параллельные по первичным обмоткам? А что там про волговскую катушку? У нее три контакта на выходе? Надеюсь,напряжение между массой и любым выходом не половина напряжения оковской катушки еще многолепестковые свечи хочу не оч дорого,и пользы от них больше
Две зубильных катушки.
По-моему глупая полумера. Тогда уж лучше двуххолльную систему
Две зубильных катушки.
По-моему глупая полумера. Тогда уж лучше двуххолльную систему
Это не совсем так. Вот более правильная схема.
И вовсе это не полумера.
А двуххольная система кроме того, что сложна в изготовлении (очень сложно соблюсти строгую симметрию датчиков), но еще и при сдыхании одного из датчиков в дороге, к штатной быстро не вернешся (ну и там при техосмотрах всяких). Хотя вообще идея более "взрослая" чем запараллеливание двух коммутаторов.
Я подумываю себе заделать систему с одним ДХ, но с датчиком расположения распредвала, чтобы обеспечить поочередность искрообразования (этакая электронная замена механическому распределителю).
Вот я как то скептически отношусь к двум катушкам и двум коммутаторам. Сам лично был свидетелем, как при замене коммутатора смещалось зажигание. САМО! При этом ДМИ не трогался. Это объясняется тем, что детали коммутатора имеют разброс в параметрах. Потому как ни крути - надо либо подбирать коммутаторы на стенде и выбирать два с одинаковой задержкой сигнала, либо не использовать эту схему. А то блин получается, что датчики холла надо ставить и не прошибиться в градусах, а задержкой в коммутаторах мы пренебрегаем и плодим их под капотом, чем больше тем лучше.
Все-таки пока смотрю в сторону классической схемы. Бесконтактная система, по сравнению с устаревшей контактной, обеспечивает более высокую энергию искры (мало? можно поставить тюнинговую катушку с еще большей отдачей). Потому, на якобы потери в бегунке, можно смело наплевать. Детали копеешные, продаются в любой забегаловке. Чем не нравится? Кроме того, при такой организации системы зажигания, возможно безопасное использование аварийных систем зажигания, присутствующих в некоторых продвинутых коммутаторах, октан-корректорах и тд. (режим "РЕЗЕРВ")
У меня уже пару месяцев свечи 3хконтактные! Еще ни разу их не заливал! Прелесть а не свечи! Катушку таки надо трехконтактную от волги и октан-корректор,он с такой катушкой должен работать,только сначала надо сравнить входное сопротивление родной и волговой катушек.
Волговская трехконтактная? Что за катушка такая? Есть катушка такая-же, как у нас, на две свечи сразу.
А на счет октан-корректоров всяких я уже точно для себя решил - МПСЗ. Это и корректор, и цифровой опережометр. Два в одном.
Волговская трехконтактная? Что за катушка такая? Есть катушка такая-же, как у нас, на две свечи сразу.
я имел ввиду что на вторичной обмотке три вывода,на две свечи и масса. Что это такое мпзс,я подзабыл?
Это точно, или ты так только думаешь?
А че, мпсз по описанию мне понравилась! Там еще на сайте к нему (?) борт.комп за тыщу предлагают,никто не знает что это за штука? А штатный датчик момента искрообразования это и есть датчик Холла или Холла надо устанавливать?
А мне еще как понравилось.
Мне нравится то, что с ним можно рулить УОЗ как тебе вздумается, при чем там этих графиков аж 16 штук. Плюс можно корректировать их. Или вливать чужие откатанные графики для Оки. Опять же.. для ХХ есть свой набор, даже для запуска двигателя есть свой! Если, например, у тебя двиг прекрасно заводится не на +4 градуса, а на +1, но прет хорошо на +6 - пожалуйста!! Регулируй, программируй и ездий! Конечно, это все можно сделать и обычным ОК с ручкой, но у МПСЗ есть главный козырь - стабилизатор ХХ, независимость от нагрузки на двигатель. Как это работает - показано на видео. В общем, это тот же самый октан-корректор, но очень продвинутый, с возможностью "влезть внутрь его" и что-то изменить.
Ну это как бы пульт управления этим МПСЗ. В принципе, можешь все настройки делать через ноутбук (или через домашний комп, снимая блок с машины), но с БК это делать удобнее. Хотя.. если честно, на видео мне БК больше понравился. Более ёмкий экран улучшает восприятие. Но на видео там другое МПСЗ, его бесплатный аналог, для тех кто умеет паять. И совместимы ли эти БК - неизвестно.
Датчик Холла - это запчасть, которая ставится в датчик момента искрообразования. И, соотвественно, нам ничего дополнительно придумывать не надо. Но, при установке МПСЗ, надо отключить оба регулятора УОЗ - центробежный (внутри ДМИ, застопорить на валу) и вакуумный (просто заглушить белую трубку). Там все в инструкции есть.
.
Это не совсем так. Вот более правильная схема.
.
И вовсе это не полумера.
А двуххольная система кроме того, что сложна в изготовлении (очень сложно соблюсти строгую симметрию датчиков), но еще и при сдыхании одного из датчиков в дороге, к штатной быстро не вернешся (ну и там при техосмотрах всяких). Хотя вообще идея более "взрослая" чем запараллеливание двух коммутаторов.
Я подумываю себе заделать систему с одним ДХ, но с датчиком расположения распредвала, чтобы обеспечить поочередность искрообразования (этакая электронная замена механическому распределителю).
Ты знаком с понятием "схема замещения"? Твою "правильную схему" я тоже видел и она доверия не вызывает. Ты сам пишешь про ту же самую двуххолльную систему, только ещё сложнее. К штатной возвращаться так же как и с "твоей" схемой, которая тоже полумера.
.
Все-таки пока смотрю в сторону классической схемы. Бесконтактная система, по сравнению с устаревшей контактной, обеспечивает более высокую энергию искры (мало? можно поставить тюнинговую катушку с еще большей отдачей). Потому, на якобы потери в бегунке, можно смело наплевать. Детали копеешные, продаются в любой забегаловке. Чем не нравится? Кроме того, при такой организации системы зажигания, возможно безопасное использование аварийных систем зажигания, присутствующих в некоторых продвинутых коммутаторах, октан-корректорах и тд. (режим "РЕЗЕРВ")
Для похожих характеристик нужно брать сдвоенные коммутаторы. В них с 90% вероятностью детали одной серии.
Потери в бегунке и крышке и лишних 0,5м провода достаточно серьезны, чтобы ими пренебрегать. Тем более на в одном современном инжекторе распределителя нет. Аварийное зажигание я со штатной системой нормально использовал.
У меня уже пару месяцев свечи 3хконтактные! Еще ни разу их не заливал! Прелесть а не свечи! Катушку таки надо трехконтактную от волги и октан-корректор,он с такой катушкой должен работать,только сначала надо сравнить входное сопротивление родной и волговой катушек.
У меня уже около года , а то и дольше. Прелесть и просих восторгов сказать не могу. Хотя запуск на морозе увереннее. А заливает их не хуже обычных. Я как-то перепутал, плеснул солярку в бак вместо бензина. Свечи все покрылись пушистым черным нагаром
Волговская катушка (406 инжектор) в оке и так, а трехконтактной катушки я не видел никогда. Какой у неё каталожный номер?
Позавчера случилась трабла :-(( Приехал к знакомому, выпили, оставил машину во дворе! Погода нонче сами знаете - днём тепло, ночью - слегка примораживает. Утром пришел с явным намерением ехать на работу - пожужжал стартером раз, другой - нифига! Даже не пукнула! :-( Повжикал для очистки совести еще раз - пустота! Ясно - на работу добираться на маршрутке.
Вечером стал разбираться: подключил приборы проверки датчика Холла, затем проверки коммутатора - приборы сказали, что "усё у порядке"! Копаю дальше! Для очистки совести меняю сразу обе свечи на новые - ура! Завелося! Пока вытирал руки, прятал инструмент - машина тарабанила на подсосе! Прыгаю в машину, убираю подсос (температура уже под 60 градусов) и сразу же трогаюсь. Чух. и могила! Жужжу снова стартером - результат нулевой! БЛИН. Что за жизнь?! Знакомый цепляет на буксир - пару метров на галстуке и машинка ожила! Подгазозываю - работает! Тока отцепили галстук и выключил подсос - двигатель осёкся и замолчал! Помучили еще немного - эффект тот же! Техническим советом сначала погрешили на клапан холостого хода. Выкручиваем, ломаем пластмассовый штырь и вкручиваем обратно (чёрт с ним с перерасходом) - результат, конечно же, нулевой.
Вообщем дотащили на галстуке до гаража, там стоит батина ОКА, начинаю методом перекидывания подменять запчасти. Первая же замена всё прояснила - КОММУТАТОР! Заморачиваться ремонтами не стал - полетел в магазин и купил новый!
Огромный выбор сего девайса в автомагазине натолкнул на поиски справедливости в интернете. Итак, результаты:
Восьмёрошный коммутатор REMIX
что могу сказать - работает! сборка внутри поганенькая, собственно из-за этого у меня траблы и произошли - там сопротивление есть (проволочное) с одной ноги транзистора, оно при работе нагревается и, соответственно, немного изменяет форму - начинает после этого "цеплять" корпус! Затык однако! Поджал сопротивление (изменил форму), проклеил со стороны корпуса изоляционную площадку + попутно подпаял 1 подозрительно ненадёжно спаянный диод. Кинул отремонтированный таким образом коммутатор на машину - всё работает!
Сильный девайс. После его установки машину не узнал. Чёткие стабильные ровные холостые, отзывается машинка на резкое открытие дросселя быстрым, ровным рыком, субьективное мнение - на низах гребёт получше!
Поиски в интернете выявили, что данный коммутор собирается на IGBT транзисторе - крайне стабильной с точки зрения электрики вещи! Описание данного прибора, нарытое в интернете, приоткрыло завесу волшебства: применение данного транзистора даёт более полную и быструю зарядку катушки - соответственно, искра стабильней!
Вообщем рекомендую!
P.S. А отремонтированный REMIX кинул в багажник - на всякий случай! ;-)
Мысли по этому поводу бродили в неокрепшем уме уже давно, а вот реализовать подобную идею было как-то не досуг.
Идея, в принципе, такова: с одного датчика Холла идет управление на 2 коммутатора, которые, в свою очередь, коммутируют 2 полноценные катушки зажигания отдельная для каждой свечи .
2) в связи с тем, что на каждую свечу будет своя полноценная катушка зажигания - искра должна увеличиться в разы;
3) раз уж все равно переделка зажигания будет иметь место - проложить, наконец-то, нормальную толстую медь и запрятать все провода в гофрированные шланги;
Прежде всего требовалось где-то разместить 2 катушки зажигания - место нашлось на крыле со стороны аккумулятора! Разметил будущие места маркером и стал снимать правое крыло, считая, что просто прикручу их насквозь болтами (для жесткости конструкции). О КАК Я ОШИБАЛСЯ. Во-первых, крепить не обязательно болтами, а можно и саморезами, можно и на какую-нибудь дополнительную специально выгнутую металлическую пластину, а во-вторых - сняв крыло я все равно не получил прямого доступа к внутренней полости подкапотного пространства - там установлен еще один кузовной лист. Я не привык отказываться от задуманно по таким пустякам - взял в руки болгарку и сделал небольшое "технологическое отверстие" рассчитанное лишь для того, чтобы можно на вытянутых пальцах просунуть в него болт М6!
Два хомута-держателя катушек были закреплены на 4 болта! Всё очень надежно и прочно! Размещать пришлось немного со скосом дабы сэкономить подкапотное пространство (ничего никуда не цеплялось) и было проще подлазить для монтажа-демонтажа.
Дальше - проще: распаял провод и подключил к катушкам. Затем проложил его поперек подкапотного пространства придерживаясь основного пучка проводов идущего от аккумулятора в подкапотный отсек.
Закрепить два коммутатора у меня не вызвала никаких технических проблем: некоторые крепят на двухсторонний скотч, другие выгинают какие-то немыслимые приспособы из металла - я установил все через проставку-гайку. Пучок проводов идущих от недавно установленной сигналки был уже завернут в гофру, вновь проложенные провода тоже уложил в гофру! Далее последовала процедура распаивания пучка проводов идущего к стандартному коммутатору на 2 пучка, которые пойдут, соответственно, на 2 коммутатора. Одновременно протянул толстый медный провод "+" 2,5 кв.мм от замка зажигания до питания катушек и коммутаторов.
Когда всё было смонтировано решился на пробный запуск! Прыгаю в машину, поворачиваю ключем зажигания - машина запускается, но как-то не очень уверенно работает :-(( Нуууу, думаю, напаял. Глушу, заглядываю под капот - на один коммутатор забыл накинуть фишку-разъем. Мама дорогая! И машина при этом ЗАВЕЛАСЬ и РАБОТАЛА. Накидываю разъем - запуск двигателя прошел моментально.
2) искра - просто ЗВЕРСКАЯ! Пришлось ехать на рынок и покупать другие свечи, конечно же BOSCH, только на этот раз для 16-ти клапанного инжекторного ВАЗа, зазор свечи с завода - 1,1 мм;
3) холостой ход - НАИСТАБИЛЬНЕЙШИЙ! Абсолютно пропала зависимость от того включены ли какие-либо приборы или нет! (ранее при включении ближнего света обороты неумолимо падали и поэтому приходилось регулировкой карба выставлять заведомо "завышенные" обороты, около 1100-1200. Теперь стабильные холостые на 800-850);
6) наконец-то, смог полноценно померять необходимые параметры своим стробоскопом. А то деньги выкинул, а померять со старым зажиганием так и не смог!
7) имею теперь "в запасе" вторую (старую) высоковольтную часть зажигания (старую проводку отрезать не стал, просто аккуратно все уложил и смотал)
Дальнейший тюнинг данного блока вижу в установке второго датчика Холла и разводке электрики таким образом, чтобы искрой каждого цилиндра управлял свой датчик Холла и свой коммутатор! Всё необходимое уже имеется, только нет времени для переделки :-((
P.S. По расходу топлива пока не заметил ощутимых изменений, всё осталось в пределах погрешности измерений!
Мои наблюдения.
Все прекрасно знают о качестве резинок для наших табуреток. Так вот пыльники рулевой рейки подходят от рено логан. Стоят так же или же даже чуть дешевле но качество в разы лучше. Поставил такие полет по говнам нормальный)
Вот номер оригинала дубликаты подбираем сами 6001547607. Я поставил sasic.
Масляный фильтр манн от тоуота с двигателем 2jz подходит номер w712/83
Виталий, на 16ю (с литровым 3х-цилиндровым) от Тойоты ещё масляный подходит: toyota 90915-yzzj4 / 90915-yzzd4 / 90915-20004
Задний подшипник внутренний, Матиз, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Пыльник шрус Мазда-Демио 09-411 или FB-2047
Пыльник рейки от Фиат Уно.
ЗТЦ от Сузуки Альто.
Подрулевой переключатель от шНивы (с переделкой)
Задние колодки от Лансер-4
Свечи (Иридиевые или Платиновые)
Задние пружины от Nissan Primera 11 (прямые)
Задние амортизаторы от Джимни-Витара 41600-81A00
внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.
сальники приводов ВАЗ 2110
Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.
не знаю, понадобится комуто или нет — сателлиты дифференциала — от 2101 ! в око-магазах их нету, а в одном даже спросили — а что это такое — сателлиты )))
А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile
Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы
Тут распишу все запчасти, по каталогу, начиная от ходовки, заканчивая силовым агрегатом.
Будут расписаны оригинальные и возможная замена.
Расписывать, "всё подряд", не вижу смысла. В каталоге запчастей есть все номера, и по ним легко пробить магазины, где еще продаются необходимое.
На редкие элементы буду давать ссылку, где можно купить. Если ссылок нет, значит есть в свободной продаже.
Сформирую постепенно, по наличию времени, с проверкой данных по каталогам других авто и размерам деталей.
Всё написанное касается моделей 1111, и 11113.
Для 11116 будет отдельная тема (если будет время).
Замена.
Corteco 16012080B
Reinz 80-33653-10
ELRING 546.968
TRIALLI PM 155
Подшипник уравновешивающего вала.
20715580, размеры 25х52х15
SKF 6205 NR
ISB 6205
Если так получилось, что его потеряли при разборке двигателя, то подходит топливный жиклёр ГДС от карбюратора с классики (2101-2107). Только внутреннее отверстие должно быть 1.8 мм. Если отверстие больше, то оно не должно превышать 2.0 мм. Если оно меньше - рассверлить.
Выхлопная система.
Все компоненты старого образца (труба в трубу).
Резонатор - EAM 0101 Trialli
Глушитель основной - EMM 0101 Trialli
Труба выхлопная - EMP 0111 Trialli
Подушки глушителя - 04482-1 CS-20
Подушки выхлопной трубы - 1410 Хорс.
Аналоги.
TRIALLI - CM S 108
MILES - AG02048
NAKAYAMA - QB90011
ESPRA - ES170109
Аналоги
FINWHALE - BD111
BOSCH - 1 987 949 095
TRIALLI - GB 8808
AYWIPARTS - AW2110560
Карбюратор свой, почти со всеми потрохами. Жиклёры можно подобрать от 2108, по тарировке. По резьбе и размерам они все совпадают. Мембраны ускорительного и пускового насосов - 2101, 2108.
Трос обогатителя (подсоса) - ВАЗ 2121
Датчик радиатора - ВАЗ, любой, а так же подходит от "Москвич" и ГАЗ. Нужно только выбрать температурный диапазон, в котором он будет срабатывать. Рекомендую брать датчики с температурой срабатывания 87°-82°С. Это убережет от лишнего нагрева ДВС и проблем в жаркую погоду. Самые надежные (пока) производства Автоприбор (Калуга), отрабатывают по 2-4 года. Для страховки сделайте принудиловку, чтоб в случай отказа датчика - не закипеть, в дороге.
Коробка переключения передач.
Подшипник первичного вала, передний.
42204, размеры 20х47х14 мм.
Аналоги
NACHI NJ 204 C3 (Япония).
ISB NJ204-ECM (Италия)
________________________________________
Подшипник вторичного вала, передний.
42205 размеры 25x52x15 мм
Аналог
ISB NJ205-ECJ (Италия).
__________________________________
Подшипник вторичного вала, игольчатый.
1111-1701108, размеры 32х37х27
Аналоги
3К 32х37х27Е1 (КПП МТЗ-82)
Подшипники задние, первичного и вторичного вала, с ограничительным кольцом.
50205, размеры 25x52x15 мм
Аналог
SKF 6205 NR (Швеция)
__________________________
Замена.
CORTECO 12015250B (универсальный, пофигу на вращение)
ROSTECO 20006 (универсальный)
__________________
Аналог при исправном штоке, без выработки.
21080-1703042-12 (ширина 12мм)
CORTECO 12010803B (стандарт 7мм); 10803
Аналог при выработке на штоке, размеры 15х30х7
NOK AE0598A (подсказал Cанёк Домиков); M266; AE8437E0
TCS P00073
___________________
Сальник первичного вала. 1111-1701043, размеры: 20х40х8 мм.
Привод управления передачами.
Тут тоже всё просто. Практически все составляющие (кроме крепежа) - свои, оковские.
Карданчик кулисы по каталогу стоит от 2108. Но народ легко приспосабливает от "калины", без переделок. Поставил и поехал.
Внутренний - свой (большой), 1111-3104020
Аналоги: ГПЗ 6-7205А (ТНВД на МАЗ); SKF 30205J2/Q; FAG 30205; SNR 30205A
Пыльник рулевой рейки 1111-3401224
Аналоги:
Renault 6001547607
Hyundai-KIA 577401H000
Пыльники ШРУС.
Наружный 1111-2215030. Размеры: диаметр внешний (D) - 68, диаметр внутренний (d) - 19, длина (H) - от 90 до 95мм
Внутренний 1111-2215068. Размеры: диаметр внешний(D) - 67, диаметр внутренний (d) - 19, длина (H) - от 80 до 85мм.
Аналоги наружного:
Maruichi 09-411 (стоят у меня)
MASUMA MFs-2072, MF-2081, MF-2017
Аналоги внутреннего:
Maruichi 09-411 (стоят у меня)
MASUMA MF-2115, MFs-2052
Читайте также: