Kia soul crdi посторонний звук как будто турбина сбрасывает давление
может кто сможет подсказать что это ,после того как резко раскручиваешь (на месте)двигатель до 2500-3000 об. И резко отпускаешь педаль,в турбине появляется звук как будто там подшибник развалился или чтото задевает за чтото при вращении турбины .при отсоединении верхней трубочки от датчика с двумя трубками и проводами все нормально. Что это может быть
r-blok писал(а): может кто сможет подсказать что это ,после того как резко раскручиваешь (на месте)двигатель до 2500-3000 об. И резко отпускаешь педаль,в турбине появляется звук как будто там подшибник развалился или чтото задевает за чтото при вращении турбины .при отсоединении верхней трубочки от датчика с двумя трубками и проводами все нормально. Что это может быть
Роман, у меня такая же проблема.
То что ты называешь "датчиком с двумя трубками" это "электроклапан управления вакуумным приводом турбины". Более подробно про "вакуумный привод турбины" (или еще его называют актуатором турбины) написано в рубрике "вялая реакция на педаль газа" или просто набери в поиске "привод турбины" или "актуатор турбины".
В чём заключается моя проблема - недавно заменил привод турбины и после этого заметил посторонний шум похожий на звук, который издает "сухой подшипник". При отключенном приводе турбины (шланг, идущий от электроклапана к приводу турбины снят) данный шум отсутствует.
Насколько я понимаю, данная проблема у тебя случилась весной, а сейчас уже середина лета, может подскажешь как решил эту проблему.
Было такое, при замене двигателя в сервисе загнули этот самый актуатор турбины и он перестал двигаться застряв в среднем положении. Гремела так как описано выше, происходит это из-за избыточного давления во впускном тракте. Газ резко сбросили - воздушная заслонка закрылась, актуатор несработал, турбина продолжает нагнетать по полной у меня даже несколько раз срывало шланг между турбиной и интеркулером после того как выгнул все наместо, все заработало, звуки пропали. На сброс газа, шток актуатора, грубо говоря из среднего положения при 2500-3000 об. должен подпрыгивать к верху и опускаться в крайнее нижнее положение на холостых оборотах. Попроси кого-нибудь погазовать, а сам посмотри, что происходит с штоком актуатора
У меня тоже появился шелест, после ремонта актуатора турбины. Может это нормальный звук работающей турбины? Или неправильно отрегулирован шток актуатора? (Я его поставил в тоже положение, что и был до ремонта).
У меня такой же звук, непонятно появился он после замены актуатора на новый или нет, но по словам сервисменов, это очень распостраненная проблема на машинах с пробегом. Как ее решить они не знают. Интересен опыт, может кто решил данную проблему?
marsoft писал(а): У меня такой же звук, непонятно появился он после замены актуатора на новый или нет, но по словам сервисменов, это очень распостраненная проблема на машинах с пробегом. Как ее решить они не знают. Интересен опыт, может кто решил данную проблему?
Посторонний шум в турбине
Друзья помогите. Знаю что темя поднималась но там так и не нашел ответа(((( в общем беда такая, появился звук так называемого сухого потшибника при сбрасывании газа когда трубку выдергиваю с актуатора все пропадает. Не знаю уже куда лезть Плииииззззз.
в настройку турбины , либо замену клапана управления турбины ( который актюатором управляет ).
а вообще ща придут модераторы , тебя пошлют ( и обоснованно) изучать темы про натройку ТРК и тему твою закроют = надоели одни и те же вопросы от новичков, считающих выше своего достоинства потратить свое драгоценное время на изучение обсосанных вопросов.
удачи
Я нашел эту тему там ничего нет других тем с этой проблемой я так и не нашел электро магнитный клапан новый , актуатор новый, турбина новая((((( уже всю голову сломал
может кто сможет подсказать что это ,после того как резко раскручиваешь (на месте)двигатель до 2500-3000 об. И резко отпускаешь педаль,в турбине появляется звук как будто там подшибник развалился или чтото задевает за чтото при вращении турбины .при отсоединении верхней трубочки от датчика с двумя трубками и проводами все нормально. Что это может быть
r-blok писал(а): может кто сможет подсказать что это ,после того как резко раскручиваешь (на месте)двигатель до 2500-3000 об. И резко отпускаешь педаль,в турбине появляется звук как будто там подшибник развалился или чтото задевает за чтото при вращении турбины .при отсоединении верхней трубочки от датчика с двумя трубками и проводами все нормально. Что это может быть
Роман, у меня такая же проблема.
То что ты называешь "датчиком с двумя трубками" это "электроклапан управления вакуумным приводом турбины". Более подробно про "вакуумный привод турбины" (или еще его называют актуатором турбины) написано в рубрике "вялая реакция на педаль газа" или просто набери в поиске "привод турбины" или "актуатор турбины".
В чём заключается моя проблема - недавно заменил привод турбины и после этого заметил посторонний шум похожий на звук, который издает "сухой подшипник". При отключенном приводе турбины (шланг, идущий от электроклапана к приводу турбины снят) данный шум отсутствует.
Насколько я понимаю, данная проблема у тебя случилась весной, а сейчас уже середина лета, может подскажешь как решил эту проблему.
Было такое, при замене двигателя в сервисе загнули этот самый актуатор турбины и он перестал двигаться застряв в среднем положении. Гремела так как описано выше, происходит это из-за избыточного давления во впускном тракте. Газ резко сбросили - воздушная заслонка закрылась, актуатор несработал, турбина продолжает нагнетать по полной у меня даже несколько раз срывало шланг между турбиной и интеркулером после того как выгнул все наместо, все заработало, звуки пропали. На сброс газа, шток актуатора, грубо говоря из среднего положения при 2500-3000 об. должен подпрыгивать к верху и опускаться в крайнее нижнее положение на холостых оборотах. Попроси кого-нибудь погазовать, а сам посмотри, что происходит с штоком актуатора
У меня тоже появился шелест, после ремонта актуатора турбины. Может это нормальный звук работающей турбины? Или неправильно отрегулирован шток актуатора? (Я его поставил в тоже положение, что и был до ремонта).
У меня такой же звук, непонятно появился он после замены актуатора на новый или нет, но по словам сервисменов, это очень распостраненная проблема на машинах с пробегом. Как ее решить они не знают. Интересен опыт, может кто решил данную проблему?
marsoft писал(а): У меня такой же звук, непонятно появился он после замены актуатора на новый или нет, но по словам сервисменов, это очень распостраненная проблема на машинах с пробегом. Как ее решить они не знают. Интересен опыт, может кто решил данную проблему?
Посторонний шум в турбине
Друзья помогите. Знаю что темя поднималась но там так и не нашел ответа(((( в общем беда такая, появился звук так называемого сухого потшибника при сбрасывании газа когда трубку выдергиваю с актуатора все пропадает. Не знаю уже куда лезть Плииииззззз.
в настройку турбины , либо замену клапана управления турбины ( который актюатором управляет ).
а вообще ща придут модераторы , тебя пошлют ( и обоснованно) изучать темы про натройку ТРК и тему твою закроют = надоели одни и те же вопросы от новичков, считающих выше своего достоинства потратить свое драгоценное время на изучение обсосанных вопросов.
удачи
Я нашел эту тему там ничего нет других тем с этой проблемой я так и не нашел электро магнитный клапан новый , актуатор новый, турбина новая((((( уже всю голову сломал
Текущее время: 10 апр 2022, 15:29
Посторонний шум уходящий с прогревом
Посторонний шум уходящий с прогревом
На улице +5, завожу появляется странный звук как будто слегка булькающий с прогревом мотора в течении 5 минут уходит. Начинаю трогаться Опять появляется такое ощущение что машина на низких оборотах идет в натяг если поднять обороты звук уходит. После минут 10 работы ДВС то температурная стрелка на середине указателя. Все становиться нормально.
Жидкости, масла все в норме всё тока поменяно. Пробег 140К, двиг. 3,5. На звук гидрокомпенсаторов не похоже. На пальцы тоже. Звук не металлический, а клокочащий. Мож кто сталкивался? С диагностикой у нас тут туго совсем. Официалов нет. А на спец.центр заехал их базам Опирусов у них нет.
Protey , пустой пластиковой бутылки в салоне нет?
Protey , Может, касается пластик/пластик (в салоне ли, под капотом ли). Пока не нагреется, будет такой слабый звук.
Насос ГУРа у меня клокотал. Но в салоне слышно не было. Только на холостых при открытом капоте слышал. Прислушайся, может он.
Protey , менял. Клокотание меня не напрягало, но при крайних положениях руля выдавливо жидкость из под сальника шкива. Поэтому заменил.
Protey писал(а): На улице +5, завожу появляется странный звук как будто слегка булькающий с прогревом мотора в течении 5 минут уходи
Любой из роликов приводного ремня может издавать такие звуки,любой подшипник там,помпа,проверяется при снятом ремне или по колхозному возьмите кусок резинового шланга и один конец к уху а вторым слушайте по агрегатам двигателя и примерно найдёте откуда он исходит!К тому же так может работать клапан абсорбера,он щёлкает неопределённое время и живёт сам по себе,по этому звук может быть и может не быть!
Как вариант клокотание из за того что завоздушена система охлаждения. Как проверить этот вариант незнаю…
Protey писал(а): Как вариант клокотание из за того что завоздушена система охлаждения. Как проверить этот вариант незнаю…
Как вариант. Мордой кверху на холостых оборотах со снятой пробкой расширительного бачка. Должны появиться пузырьки, если завоздушена.
P.S. Если честно, это (В?)ТАЗовский вариант, мы так делали))). Про Опирус не скажу, может не поможет, а может и не в этом проблема. Думаю, что не навредит, но это ИМХО
Еще раз: попробуй поднять обороты холостого хода. Они у тебя падают ниже 470 (см. выше), боюсь, генератор не справляется с нагрузкой. ИМХО.
А подшипники в генераторе тоже заменил,они шумят и ещё как! Скинь приводные ремни и заведи послушай!
Так понял, проблема осталась? Ремни сами по себе не шумят, подшипники издают звуки, если перетянуть- подшипники рокочущий звук издавать могут. Если не дотянуть- могут сами ремни свистеть, проскальзывая. Теперь обвес слушай- ГУР и подшипники генератора, компрессор кондиционера. Звуки в системе охлаждения- не похоже на записях. Воздух нигде не прохватывает?
Ссылки на записи сюда прикрепи тоже.
Медицинский фонендоскоп- мембранный узел снимаешь, и вставляешь штырь, прут металлический, подходящий по диаметру, 20-30см и слушаешь, ставя штырь в нужное место. Можно не снимая мембраны, но тогда много лишних звуков.
Заехал на диагностику тоже к Васе, у Васи крутой аппарат , проверили ДПДЗ замечаний нет, по воздуху тоже в норм, единственное что кислородный датчик второго банка показывал повышенную обогащенную смесь он мне что то показал на одном банке было 2 на втором 2,2-2,3. Сказал что похоже на подсос воздуха или инжекторы. Инжекторы отбросили так как при переключении на газ такая же беда. Да и есть ощутимая вибрация двигателя на холостом ходу. Жду прокладку впускного кол-ра и буду снимать коллектор. Еще визуально нашел дыры на гофре штанов глушака. Но от туда не сечет, задымлял. Сказывается езда на газе. Температура выхлопа похоже выше.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
В одно прекрасное осеннее утро заметил что машина как-то странно разгоняется, уж очень плавно? Заметил я это т.к. привык что при 1800-2000Об/мин происходит заметный толчек от турбины (у меня не сток ЭБУ), ну думал может показалось или Дт плохое залили.
Поездил я так пару раз и начало напрягать, мотор работает как атмосферный, вообще нет разницы сколько оборотов на тахометре (не подхватов не провалов), по трассе набрала свои 170км/ч (обогнал машины и сбросил), вроде едет да и расход +/- как был? Все стало ясно на влажной дороге, у меня нет ESP при резком нажатии на газ даже по сухому асфальту идет букс (на второй-третей), а тут просто поехал! Начал думать в чем причина.
Варианты:
1. Плохое качество ДТ, сначала думал дело в этом (хотя всегда заправлюсь на одной из качественных АЗС. при том в последний год именно на одной.
2. Проблемы с турбиной/выпуском
— вышла из строя(?) так нет характерного дыма и масло не жрет (проверял каждый день);
— появилась дыра на выпуске (очень распространенное явление у турбо моторов), c ямы внешне (на глаз) все ОК, нашел контору где делают опрессовку впуска (нужно было ждать с неделю, пока подойдет очередь)…
3. Проблемы с электроникой
— но Чек не горит, ошибок ELM сканер не выявил (хотя они не всегда все читают);
— кто-то сказал что дело может быть в соленоиде турбины.
В общем начал готовиться к самому худшему — замене турбины, только на новую, уже начал смотреть есть ли разница между обновленными моторами (1.6CRDi 128лс)…
Потом перечитывал свои заметки (из интернета и книг) и совершенно случайно вспомнил про датчик давления турбонадува он же отвечает за температуру на впуске, вспомнил что когда только взял машину кто-то на форуме жаловался на хлипкую проводку…
Вообще снял разъем датчика (он под капотом на самом верху куллера) и попробовал завести без него — опа, машина завелась и Чек не горит(!), поездил по доврам — стало еще чуть медленнее (но не существенно), начал разбираться.
Как оказалось дело в проводке, она со временем просто перетерлась (хотя я еще 10 лет назад чуть ослабил натяжение этих проводов). Решил заменить на полностью новую от ЭБУ до датчика (~1метр) сам штекер разумеется оставил (где его найти?), а вот провода полностью новые и потолще чем были. На изготовление жгута проводов (пайка, изоляция, прокладка) ушло пару часов, поменял и машина — полетела )))
Читайте также: