Картерные газы камаз как избавиться
у меня перед капиталкой при избыточном давлении масло улетало при езде по трассе и в говнах, те при раскрутке движка до 3тыс об, при этом даже щуп выбивало порой. Проверь расход масла в таких режимах, у меня могло достигать литр на 500 км. При этом при езде по городу, до 2.5 тыс об, никаких симптомов не наблюдалось. Если нет ужора, то можешь просчистить маслоотделитель в клапанной крышке и проверить воздуховоды до турбины. Если компрессию померили грамотно и нет ужора, то ездий и не парься.
Сегодня забрал своего коня, сяльник поменяли (вроде течи нет), о замены сальника масло из под него не просто покапывало, оно каполо сильно, на 1000 км. пол литра масла доливал. Поезжу посмотрю, есл все норамально, так и зделаю, париться не буду, а буду ездить.
Всем доброго времени суток.
Вопрос про вентиляцию картера и чистку маслоотделителя в клапанной крышке.
Предистория.
В обнаружил течь масла на стыке двигатель-коробка передач. Приготовился менять коренной сальник. В процессе ремонта выяснилось, что текла прокладка под крышкой коренного подшипника. В итоге поменял коренной сальник, прокладки под крышками коренного и лобового подшипников. По окончании всего была мысль, что возможно засорилась вентиляция картера, поэтому картерные газы выдавили масло в наиболее слабое место, которое нашли. Прочистить вентиляцию картера не успел. В гаражах свет отключили (авария), да еще и снегом завалило. Отложил дело на потом.
Через месяц на стыке двиг-коробка опять масло. Я в шоке, опять все заново. Несколько дней назад обнаружил, что направляющая маслянного щупа мокрая (в масле). Достаю щуп - газы валят. Однозначное решение снимать клапанную крышку!
Миниатюры
Снимай все резинки, затыкай дыры и замачивай всё это дело на ночь в сольвент. Можно и ацетоном промыть.
А на последней фотке, где у тебя маховик снят, мастеровой резьбы герметиком мазал? Нужен или универсальный клей-герметик (не прокладка!), или резьбовой герметик-фиксатор. Болты посмотри на наличие остатков герметика. Если нету - мастерового за шкирку и мордой об движок, пускай тугрики возвращает.
Если везде всё загерметизировано, сапунить во впуск будет. Но течи через новый, правильно поставленный сальник быть не должно.
И ещё. Возможно, в твоём случае раскоксовка поможет. И смена масла.
Я сам все делал.
Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
Что значит "сапунить во впуск будет". Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?
Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.
я отдавал свою клапаную крышку в котельную, там мне паром её выдрючили, через 2 часа забрал, не замазался даже.
раскоксовку можно сделать лавром по инструкции, либо смесью ацетона с керосином через свечные отверстия. Только хз насколько поможет, надо предъисторию знать. А насчёт масла - имели ввиду сменить тип/производителя, а не обновить.
"Сапунить во впуск будет" - через воздуховод, мимо фильтра, турбины. У меня щуп вышибало, когда проблема с сапунением обострилась.
Я сам все делал.
Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
Что значит "сапунить во впуск будет". Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?
Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.
Какого, нахрен картера. Маховика! Да-да, те самые, здоровенные, которые в коленвал с торца сзади вкручены бывают!
По их резьбе может так это нехило течь со стороны коленвала, а будешь думать, что сальник г.
Для раскоксовки специальные препараты есть. Например, тот же ЛАВР есть для раскоксовки колец. Заливаешь в горшки на ночь (как и что - смотри инструкцию к бяке) - и наутро выдуваешь опосля смены масла с фильтром (вся дрянь в поддон выплывет).
Вполне возможно, что у тебя маслосъёмные кольца закоксованы (как, впрочем, и компрессионные). Один х. терять нечего - раскоксовывай! Либо компрессия не снизится (а может и вырастет слегка), и кольца откиснут и начнут двигаться (тут тебе останется перекреститься и юзать нормальное масло), либо станет ещё хуже (из-за того, что кольцам каюк и всё уплотнение было за счёт кокса), но тут уже сам догадаешься, что делать.
Прежде, чем залить, разогрей движок и выверни свечи (их надо на горячую выворачивать) - через что лить будешь? Или, если пофиг, можешь форсунки повыдёргивать (только уплотнения обязательно смени) - заодно можно и их проверить стаскать.
Да, ещё. Смотри, как уплотнены стержни клапанов в ГБЦ. Смотри, каков боковой зазор стержня клапана и втулки (если дофига - хоть тресни, а течь будет). Но тут сапунить так не будет - просто по впускным клапанам масло сосать в горшки будет, а по выпускным - плевать газами под крышку клапанов с последующим ускоренным износом деталей.
А сапунит - это по вентиляции картера когда газы в большом количестве выходят. Деваться им некуда, и они попадают во впуск. То есть, во впускной коллектор попадают. Но сначала - во впускной трубопровод перед турбиной (у тебя ведь она есть, так? :-) ). Сними шланг, посмотри (можно на ХХ презерватив надеть и посмотреть, за сколько его надует и на сколько литров). Про это дело уже здесь тёрли (где-то с год назад, если мне память ни с кем не изменяет) - ищи. Да и в том же "ЗаРулём" писали.
Cкорее всего в дренаж и обратку воздух попал,а он состоит из газов. Где-то подсос,пусть ищет. Форсунки на проверку ведь снял из-за какой-то причины. Троить стал,тянуть хуже,заводиться с трудом. А выхлопные газы в . не слышал что каким-то способом попадают в бак.
Сходи на гудвил или дальнобойшики,там описывались газы выхлопные в бак.Да и вроде здесь антиас описывал это.
покубатурили:))
форсунка такая?
есть вероятность, что неправильно установлена одна из форсунок, или по какой-то причине нарушено уплотнение посадочного пояска (под медным колечком). Если газы из камеры сгорания попадут "выше" посадочного пояска, то неизбежно попадут через отверстие слива обратки (на такой форсунке обратка сливается просто через дырочку:), уплотняясь только резиновым колечком) в головке блока в общую магистраль обратного топлива и далее в бак.
Здравствуйте всем!
Прошу помощи в вопросе мне до сей поры неведомом :oops:
Для нужд рабочих был приобретен из под забора DAF LF 45 2002 года выпуска. Двигатель 6ISBe3 5.9L 185лс. Машину поставил на колеса. Начались рабочие будни.
С наступлением весны поздней(очень теплая погода(возможно просто совпадение)), начались такие траблы с машиной: при езде в натяг, а если точнее в гору и при выходе стрелки тахометра из зеленой зоны в минус, загорается чек и двигатель глохнет на секунду-две. Далее подхватывает и прет как будто ничего не произошло. Происходит не всегда. Заводится для CR изумительно, расход небольшой. На жаре, после 25 по цельсию под нагрузкой иногда дыманет чуток черным при выходе тахометра из зеленой зоны в бОльшие обороты.
Обратиться бы к знающим людям, да ближайший дилер в 1000 км от нас. Заезжал в КАМАЗовский сервис(INLINE у них по определению должен быть), не помогли, нет шнурков.
Приобрел DELPHI 150 китайский, выдал ошибку по Cummins 2215. Стер, через день опять.
Может быть подскажете куда копать? Сдыхает ТНВД? Но в холодную погоду все Ок. Клапан на насосе? Датчики? Или скинуть разъем подогрева на ФГОТе(потому как лето, а нагрев не прекращается, солярка кипяток, типа температура выше-плотность ниже)?
Буду весьма благодарен всем откликнувшимся)))
Сам не диагност, свои машины починяю
ошибка 2215 - понижено давление на входе топливного насоса
надо искать причину снижения давления - тннд, фильтр, топливопроводы и тд, просто стереть ошибку - не получиться "починить"
ошибка 2215 - понижено давление на входе топливного насоса
надо искать причину снижения давления - тннд, фильтр, топливопроводы и тд, просто стереть ошибку - не получиться "починить"
Стер потому как там за много лет много чего накопилось.
Уточню что возникает иногда, бывает неделю нормально. Фильтра новые. Как проверить ТННД?
у меня перед капиталкой при избыточном давлении масло улетало при езде по трассе и в говнах, те при раскрутке движка до 3тыс об, при этом даже щуп выбивало порой. Проверь расход масла в таких режимах, у меня могло достигать литр на 500 км. При этом при езде по городу, до 2.5 тыс об, никаких симптомов не наблюдалось. Если нет ужора, то можешь просчистить маслоотделитель в клапанной крышке и проверить воздуховоды до турбины. Если компрессию померили грамотно и нет ужора, то ездий и не парься.
Сегодня забрал своего коня, сяльник поменяли (вроде течи нет), о замены сальника масло из под него не просто покапывало, оно каполо сильно, на 1000 км. пол литра масла доливал. Поезжу посмотрю, есл все норамально, так и зделаю, париться не буду, а буду ездить.
Всем доброго времени суток.
Вопрос про вентиляцию картера и чистку маслоотделителя в клапанной крышке.
Предистория.
В обнаружил течь масла на стыке двигатель-коробка передач. Приготовился менять коренной сальник. В процессе ремонта выяснилось, что текла прокладка под крышкой коренного подшипника. В итоге поменял коренной сальник, прокладки под крышками коренного и лобового подшипников. По окончании всего была мысль, что возможно засорилась вентиляция картера, поэтому картерные газы выдавили масло в наиболее слабое место, которое нашли. Прочистить вентиляцию картера не успел. В гаражах свет отключили (авария), да еще и снегом завалило. Отложил дело на потом.
Через месяц на стыке двиг-коробка опять масло. Я в шоке, опять все заново. Несколько дней назад обнаружил, что направляющая маслянного щупа мокрая (в масле). Достаю щуп - газы валят. Однозначное решение снимать клапанную крышку!
Миниатюры
Снимай все резинки, затыкай дыры и замачивай всё это дело на ночь в сольвент. Можно и ацетоном промыть.
А на последней фотке, где у тебя маховик снят, мастеровой резьбы герметиком мазал? Нужен или универсальный клей-герметик (не прокладка!), или резьбовой герметик-фиксатор. Болты посмотри на наличие остатков герметика. Если нету - мастерового за шкирку и мордой об движок, пускай тугрики возвращает.
Если везде всё загерметизировано, сапунить во впуск будет. Но течи через новый, правильно поставленный сальник быть не должно.
И ещё. Возможно, в твоём случае раскоксовка поможет. И смена масла.
Я сам все делал.
Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
Что значит "сапунить во впуск будет". Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?
Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.
я отдавал свою клапаную крышку в котельную, там мне паром её выдрючили, через 2 часа забрал, не замазался даже.
раскоксовку можно сделать лавром по инструкции, либо смесью ацетона с керосином через свечные отверстия. Только хз насколько поможет, надо предъисторию знать. А насчёт масла - имели ввиду сменить тип/производителя, а не обновить.
"Сапунить во впуск будет" - через воздуховод, мимо фильтра, турбины. У меня щуп вышибало, когда проблема с сапунением обострилась.
Я сам все делал.
Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
Что значит "сапунить во впуск будет". Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?
Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.
Какого, нахрен картера. Маховика! Да-да, те самые, здоровенные, которые в коленвал с торца сзади вкручены бывают!
По их резьбе может так это нехило течь со стороны коленвала, а будешь думать, что сальник г.
Для раскоксовки специальные препараты есть. Например, тот же ЛАВР есть для раскоксовки колец. Заливаешь в горшки на ночь (как и что - смотри инструкцию к бяке) - и наутро выдуваешь опосля смены масла с фильтром (вся дрянь в поддон выплывет).
Вполне возможно, что у тебя маслосъёмные кольца закоксованы (как, впрочем, и компрессионные). Один х. терять нечего - раскоксовывай! Либо компрессия не снизится (а может и вырастет слегка), и кольца откиснут и начнут двигаться (тут тебе останется перекреститься и юзать нормальное масло), либо станет ещё хуже (из-за того, что кольцам каюк и всё уплотнение было за счёт кокса), но тут уже сам догадаешься, что делать.
Прежде, чем залить, разогрей движок и выверни свечи (их надо на горячую выворачивать) - через что лить будешь? Или, если пофиг, можешь форсунки повыдёргивать (только уплотнения обязательно смени) - заодно можно и их проверить стаскать.
Да, ещё. Смотри, как уплотнены стержни клапанов в ГБЦ. Смотри, каков боковой зазор стержня клапана и втулки (если дофига - хоть тресни, а течь будет). Но тут сапунить так не будет - просто по впускным клапанам масло сосать в горшки будет, а по выпускным - плевать газами под крышку клапанов с последующим ускоренным износом деталей.
А сапунит - это по вентиляции картера когда газы в большом количестве выходят. Деваться им некуда, и они попадают во впуск. То есть, во впускной коллектор попадают. Но сначала - во впускной трубопровод перед турбиной (у тебя ведь она есть, так? :-) ). Сними шланг, посмотри (можно на ХХ презерватив надеть и посмотреть, за сколько его надует и на сколько литров). Про это дело уже здесь тёрли (где-то с год назад, если мне память ни с кем не изменяет) - ищи. Да и в том же "ЗаРулём" писали.
Среди различных систем авто система вентиляции картера играет значительную роль в формировании топливовоздушной смеси, стабильной и экономичной работы, полной отдаче мощности, защите моторного масла и продления ресурса цилиндропоршневой группы.
Топливовоздушная смесь, при сгорании, резко увеличивается в объеме, создавая огромное давление внутри камеры сгорания. Расширяющиеся газы от сгорания заставляют поршень двигаться к нижней мертвой точке, приводя во вращательное движение коленчатый вал двигателя. Часть газов через неплотности между кольцами и зеркалом цилиндров проникают в поддон картера, где, смешиваясь с парами масла, создают давление, агрессивно воздействующее на уплотнения коленчатого вала и прокладку поддона, и канал масляного щупа.
Помимо этого, вместе с газом в поддон переносятся частицы несгоревшего топлива, мелкие фрагменты нагара, пары влаги, которые смешивается с моторным маслом, находящимся в поддоне двигателя. Это, в свою очередь, ведет окислению масла, засоряет его продуктами износа, снижая его рабочие свойства и уменьшая его эксплуатационный ресурс.
Конструкция системы
Для того, чтобы снизить до минимума воздействие давления газов в конструкции двигателя предусмотрена систем вентиляции картера. В современных автомобилях применяется система вентиляция закрытого типа, что необходимо для соблюдения экологических норм.
Устройство системы вентиляции картера
Несмотря на различие систем на разных марках авто, все они имею три общих компонента, таких как:
• Воздушные патрубки для отвода газов из картера;
• Клапан вентиляции, отвечающий за урегулирование величины давления газов;
Клапан системы PCV
• Маслоотделитель, отсекающий масляные пары при выходе газов из поддона двигателя.
Маслоотделитель
Клапан открывается при появлении избыточного давления и при разряжении закрывается, то есть принцип его работы основан на разности давлений за и перед ним.
Отделение частиц масла осуществляется при прохождении газов через систему лабиринтов, завихрений и сеток в маслоотделителях. Затем отделившееся масло стекает обратно в поддон двигателя. Это позволяет не только экономить масло, но и защищать детали двигателя от нагара. При этом маслоотделители могут размещаться внутри крышки клапанов, быть встроенными в мотор или выполненные как отдельный узел.
Принцип работы
Принцип работы системы вентиляции картерных газов
Достоинства системы вентиляции
Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.
Недостатки
Нагар на дроссельной заслонке
Узел дроссельной заслонки и вытяжной клапан газов на карбюраторах являются так называемой малой ветвью и задействуются тогда, когда разрежение в воздушном фильтре недостаточное.
Признаки неисправности PCV
• Появление следов масла в воздушном фильтре;
• Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;
• Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;
• Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.
Cледы масла на заливной горловине и по стыку крышки клапанов
Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.
Причины неисправности:
• Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;
Загрязненный клапан PCV
• Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;
• Сильный износ поршневой группы;
Проверка исправности
Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться.
Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены.
Клапан вентиляции картерных газов
Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.
В заключении
При обнаружении признаков неисправности вентиляции картера, рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, приступить к прочистке и профилактике системы, чтобы сократить до минимума угар масла и износ двигателя.
Во время работы двигателя из камер сгорания через неплотности между зеркалом цилиндров и поршневыми кольцами в картер двигателя проникают продукты сгорания, воздух, а также пары топлива. Вследствие этого в картере двигателя повышается давление. Всё это, в свою очередь, влечёт за собой потери масла и ухудшение его физико-механических свойств. Чтобы исключить повышение давления в картере и отвести пары топлива и скапливающиеся газы, на двигателях используются специальные системы вентиляции картера.
Рис. 1. Схема комбинированной смазочной системы двигателя СМД-62.
4) – Редукционный клапан основной нагнетательной секции масляного насоса;
7) – Перепускной клапан масляной центрифуги;
8) – Главная масляная магистраль;
9) – Наклонный канал в поперечной перегородке блок-картера;
11) – Трубка для подвода масла к турбокомпрессору;
12) – Канал для подвода масла в головку цилиндров;
13) – Отвод для замера давления масла на двигателях выпуска до 1976 г;
14) – Перепускной клапан фильтра турбокомпрессора;
15) – Фильтр турбокомпрессора;
16) – Подшипник ротора турбокомпрессора;
17) – Трубка слива масла из турбокомпрессора;
18) – Вертикальный канал в поперечной перегородке блок-картера;
19) – Маслозаливная горловина;
20) – Маслоизмерительный стержень (щуп);
21) – Обратный клапан системы предпусковой прокачки масла;
22) – Трубка для подвода масла к радиатору;
23) – Трубка для слива масла из радиатора;
24) – Насос предпусковой прокачки пасла;
25) – Перепускной клапан насоса предпусковой прокачки;
26) – Предохранительный клапан радиаторной секции масляного насоса;
27) – Пробка сливного отверстия;
28) – Радиаторная секция масляного насоса;
29) – Основная нагнетательная секция масляного насоса;
30) – Масляная полость шатунной шейки коленчатого вала;
31) – Сверление в передней шейке распределительного вала;
32) – Сверления для слива масла из водяного насоса;
33) – Трубопровод для подвода масла к водяному насосу;
35) – Масляный канал в стержне шатуна;
36) – Поперечное сверление в коренной шейке;
37) – Сверление в щеке для подвода масла к шатунной шейке;
38) – Опора шестерён топливного насоса;
40) – Отвод для замера давления масла на двигателях с 1976 г;
41) – Штуцер для подвода масла к автомату угла опережения подачи топлива;
42) – Сверление в задней шейке распределительного вала;
Рис. 2. Схемы системы вентиляции картера двигателей.
2) – Полость блока цилиндров;
11) – Дроссельная заслонка карбюратора;
Из полости (2) блока цилиндров картерные газы проходят через сапун-уловитель (1) и по газоотводящей трубке (4) поступают в атмосферу. В установленном на картере (3) маховика сапуне-уловителе происходит отделение частиц масла от вытесняемых газов.
На двигателе ЗИЛ-130 применена незамкнутая принудительная система вентиляции картера (закрытого типа). Газы отсасываются из картера во впускной трубопровод (7) [рис. 2, Б] через трубку (5) и корпус (6) клапана вентиляции. С целью задержания капель масла, уносящихся вместе с газами, последние пропускаются через коробчатый маслоуловитель (8). Масло, задержанное таким образом, стекает обратно в поддон (12) картера двигателя.
При прикрытии дроссельной заслонки (11) карбюратора (4) резко возрастает разряжение во впускном трубопроводе, вместе с этим происходит увеличение выноса масла вместе с газами. Чтобы это предотвратить, в систему вентиляции введён клапан (10), который при повышенном разряжении поднимается, уменьшая либо совсем перекрывая отверстие в штуцере (9) трубки (5) вентиляции картера. При открытии дроссельной заслонки происходит уменьшение разряжения во впускном трубопроводе и клапан (10) опускается под воздействием собственной силы тяжести, открывая отверстие в трубке вентиляции для выхода газов. Через воздушный фильтр (1) в картер двигателя поступает свежий воздух.
Конструкция масляной системы дизеля КАМАЗ 740.11-240
Особенности масляной системы двигателей КАМАЗ 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300
Система включает масляный насос, фильтр очистки масла, водомасляный теплообменник, картер масляный, маслоналивную горловину, трубку указателя и указатель уровня масла.
Схема смазочной системы показана на рис. 1
Из картера 13 масляный насос 1 подает масло в фильтр очистки масла 3 и через водомасляный теплообменник 6 в главную магистраль, далее к потребителям.
В смазочную систему также включены клапан системы 2, обеспечивающий давление в главной масляной магистрали 400-550 кПа (4,0-5,5 кгс/см 2 ) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, предохранительный клапан 14, отрегулированный на давление 931-1127 кПа (9.5-11,5 кгс/см 2 ), перепускной клапан 4, отрегулированный на срабатывание при перепаде давления на фильтре 150-220 кПа (1,5-2,2 кгс/см 2 ) и термоклапан 11 включения водомасляного теплообменника.
При температуре масла ниже 95 °С, клапан открыт и основной поток масла поступает в двигатель минуя теплообменник.
При температуре масла более 110° С, термоклапан закрыт и весь поток масла проходит через теплообменник, где охлаждается водой.
Тем самым обеспечивается быстрый прогрев двигателя после запуска и поддержание оптимального температурного режима в процессе эксплуатации.
Конструктивно термоклапан расположен в корпусе масляного фильтра.
Масляный насос (см. рисунок) закреплен на нижней плоскости блока цилиндров.
Ведущее зубчатое колесо напрессовано на передний конец коленчатого вала и имеет 64 зуба, ведомое 52, то есть передаточное отношение 0.8125.
Зазор в зацеплении приводных зубчатых колес регулируется прокладками, устанавливаемыми между привалочными плоскостями насоса и блока, который должен быть 0,15-0,35 мм, момент затяжки болтов крепления масляного насоса к блоку должен быть 49-68.6 Н.м (5-7 кгс.м).
Масляный насос шестеренчатый, односекционный. Содержит корпус 2, крышку 1 и шестерни.
В крышке расположен клапан смазочной системы 13, с пружиной 11. В нагнетающем канале установлен предохранительный клапан, состоящий из шарика, пружины и регулировочных шайб.
Масляный фильтр (см. рисунок) закреплен на правой стороне блока цилиндров и состоит из корпуса 1, двух колпаков 9 и 11, в которых установлены полнопоточный 8 и частично-поточный 4 фильтроэлементы.
Колпаки на резьбе вворачиваются в корпус. Уплотнение колпаков в корпусе осуществляются кольцами 2 и 3.
В корпусе фильтра также расположен перепускной клапан 15 и термоклапан включения водомасляного теплообменника.
Очистка масла в фильтре комбинированная.
Через полнопоточный фильтроэлемент 8 проходит основной поток масла перед поступлением к потребителям, тонкость очистки масла от примесей при этом составляет 40 мкм.
Через частично — поточный фильтроэлемент 4 проходит 3-5 л/мин. где удаляются примеси размерами более 5 мкм.
Из частично-паточного элемента масло сливается в картер. При такой схеме достигается высокая степень очистки масла от примесей.
Масляный картер штампованный, крепится к блоку цилиндров через резинопробковую прокладку. Момент затяжки болтов крепления картера 8 — 17,8 Нм (0,8 — 1,8 кгс.м).
Термоклапан включения водомасляного теплообменника состоит из подпружиненного поршня 13 с термосиловым датчиком 6.
При температуре ниже 93 °С поршень 13 находится в верхнем положении и основная часть потока масла, минуя теплообменник, поступает в двигатель.
При достижении температуры масла (95+2) °С омывающего термосиловой датчик 6, активная масса, находящаяся в баллоне, начинает плавиться и, увеличиваясь в объеме, перемещает шток датчика и поршень 13.
При температуре масла (110+2) °С поршень 13 разобщает полости в фильтре до и после теплообменника и весь поток масла идет через теплообменник.
При превышении температуры масла выше 115 °С срабатывает датчик температуры и на щитке приборов загорается сигнальная лампочка.
Водомасляный теплообменник (рис. Фильтр масляный с теплообменником) установлен на масляном фильтре, кожухотрубного типа, сборный.
Внутри трубок проходит охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателя, снаружи — масло.
Со стороны масла трубки имеют оребрение в виде охлаждающих пластин.
Поток масла в теплообменнике четыре раза пересекает трубки с водой, чем достигается высокая эффективность охлаждения масла.
На двигатели 740.11-240, 740.13-260 и 740.14-300 устанавливаются два типа теплообменников:
— 740.11-1013200 на двигатель 740.11-240,
— 740.20-1013200 на двигатели 740.13-260 и 740.14-300, которые отличаются длиной.
Система вентиляции картера (см. рисунок) открытая, циклонного типа. Картерные газы отводятся из штанговой полости второго цилиндра, через угольник 1, в котором установлен завихритель 2.
При работе двигателя картерные газы, проходя через завихритель 2, получают винтовое движение.
За счет действия центробежных сил капли масла, содержащиеся в газах, отбрасываются к стенке трубы 4 и через трубку 6 сливаются обратно в картер.
Очищенные картерные газы удаляются в атмосферу.
Возможные неисправности системы смазки дизеля и способы устранения
Неисправность
Повышенный расход масла
— Длительная работа двигателя на оборотах холостого хода.
Без необходимости не работать на оборотах холостого хода двигателя.
— Утечка масла через соединения в смазочной системе турбокомпрессора.
Подтянуть соединения, при необходимости заменить прокладки и резиновые рукава.
— Износ сопряжения клапан-втулка в головке цилиндров, старение резиновой манжеты клапана.
Проверить и заменить изношенные детали.
— Засорение воздухоочистителя или колпака воздухозаборника.
Провести обслуживание воздухоочистителя и очистить сетку колпака.
Понижение давления масла в смазочной системе
— Низкий уровень масла в масляном картере.
— Неисправность приборов контроля давления
Убедиться в исправности приборов
— Применение масла не соответствующей вязкости
Заменить масло на соответствующее химмотологической карте.
— Загрязнение фильтрующих элементов масляного фильтра
Заменить фильтрующие элементы.
— Нарушение регулировки или заедание предохранительного клапана или клапана смазочной системы
Проверить клапаны и устранить заедание, при необходимости отрегулировать или заменить неисправные детали.
— Засорение заборника масляного насоса
— Попадание охлаждающей жидкости в масло
Проверить герметичность водяной полости, уплотнение гильз цилиндров, герметичность водомасляного теплообменника, неисправные детали заменить.
— Утечки масла в местах соединений и масляных магистралях смазочной системы
Проверить состояние технологических заглушек, пробок, затяжку крепежных деталей в местах соединений, состояние уплотнительных колец и прокладок
— Нарушение работоспособности масляного насоса
Снять насос и на специальном стенде проверить работоспособность.
— Недопустимое возрастание зазора в подшипниках коленвала и распредвала
Произвести ремонт двигателя.
Загорание сигнализатора аварийной температуры масла
— Неисправность датчика аварийной температуры масла
Убедиться в исправности датчика, при необходимости заменить.
— Заедание термоклапана включения теплообменника, неисправность термосилового датчика
Проверить работу термоклапана включения теплообменника, при необходимости устранить заедания или заменить датчик.
— Засорение трубок или загрязнение охлаждающих пластин
Проверить водомасляный теплообменник на предмет засорения трубок и загрязнения охлаждающих пластин, при необходимости промыть или заменить теплообменник.
Повышение давления масла в смазочной системе
Заменить масло на соответствующее химмотологической карте
— Нарушение герметичности линии управляющего сигнала соединяющей главную масляную магистраль с насосом или ее засорение
Проверить трубу подвода масла к насосу, затяжку болтов крепления, наличие отверстия в крышке
— Заедание или нарушение регулировки клапана смазочной системы.
Проверить клапан и устранить заедание, при необходимости заменить неисправные детали.
Ремонт элементов масляной системы
Для разборки, сборки и проверки масляного насоса:
— слейте масло из картера, выверните болты крепления и снимите картер;
— снимите всасывающую трубку 4 (рис.) с фланцем, кронштейном и чашкой в сборе и трубку подводящую клапана системы смазывания;
— выверните болты крепления масляного насоса 1, снимите насос;
— снимите шестерню масляного насоса съемником И80 1.02.000 (рис.), для этого болты 3 вверните до упора их в шестерню 5, винт 1 уприте в торец вала.
Вращая рукоятку, вверните винт в траверсу до полного снятия шестерни;
— выверните болты крепления нагнетающей и радиаторной секций масляного насоса и разберите его;
— замерьте радиальный и торцовый зазоры нагнетающей и радиаторной секций, зазоры в зацеплении зубьев шестерен в радиаторной и нагнетающей секциях, между ведущим валом и отверстием в корпусе, между осью и шестерней. При необходимости замените изношенные детали;
— при сборке насоса не допускайте повторное использование отгибных шайб.
После сборки насоса валик должен проворачиваться от руки плавно, без заеданий;
— испытайте насос на стенде с использованием масла М10Г2К или М10ДМ.
При частоте вращения валика 2800 — 60 мин -1 и разрежении на всасывании 12-15 кПа подача насосом должна быть не менее 130 л/мин при давлении на выходе 0,35 — 0,40 МПа;
— отрегулируйте давление срабатывания клапана смазочной системы, которое должно быть 0,40 — 0,45 МПа.
Для регулирования допускается использование не более 3-х шайб, устанавливаемых под пружину.
При несоответствии давления-начала открытия клапана, замените пружину. Повторное использование шплинта пробки не допускается.
Моменты затяжки резьбовых соединений, Н.м (кгс.м)
Болты крепления масляного насоса 49,0 — 68,6 (5 — 7)
Болты крепления крышки 39,2 — 54,9 (4 — 5,6)
Болты крепления трубки к насосу 19,6-24,5 (2-2,5)
Колпаки масляного фильтра 49,0- 58,8 (5 — 6)
Пробка термоклапана фильтра 47,0- 58,8 (4,8 — 6)
Сливные пробки колпаков 24,5-39,2 (2,5-4,0)
Болты крепления масляного фильтра 88,2-112,6 (9,0-12,5)
Гайка крепления ведомой шестерни привода масляного насоса 98,1-117,6 (10-12)
Размеры деталей и допустимый износ, мм
Диаметр шестерен 55,44 — 55,47
Допустимый диаметр шестерен 55,4
Радиальный зазор между зубьями шестерен и стенкой корпуса 0,130-0,206
Допустимый радиальный зазор 0,25
Высота шестерен 34,913 -34,975
Допустимая высота шестерен 34,900
Глубина колодца 35,050-35,089
Допустимый торцевой зазор 0,2
Диаметр шеек валика 19,920 — 19,899
Допустимый диаметр шеек 19,85
Допустимый диаметр втулок 20,10
Допустимый диаметр оси 19,85
Диаметр втулок ведомой шестерни 20,040-20,073
Допустимый диаметр втулок 20,080
Допустимый диаметр плунжера 15,92
Диаметр отверстия в крышке под клапан 16,000-16,027
Усилие пружины клапана сжатой до размера 44 мм, Н 60-74
Для разборки, сборки и проверки фильтра масляного:
— слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя;
— выверните сливные пробки с колпаков и слейте масло из фильтра;
— отсоедините патрубки подвода и отвода охлаждающей жидкости к теплообменнику;
— выверните пять болтов крепления и снимите фильтр с теплообменником;
— отверните гайки и отсоедините теплообменник от фильтра;
— выверните колпаки из корпуса, промойте внутреннюю полость дизельным топливом, проверьте целостность уплотнительных колец, упорных пружин, при повреждении замените;
— собранный фильтр проверьте на герметичность сжатым воздухом 490 кПа в воде;
— проверьте давление начала открытия перепускного клапана, которое должно быть 0,147-0,216 МПа;
— проверьте работоспособность термоклапана включения теплообменника.
При температуре масла (50-70) °С расход через клапан должен быть не менее 70 л/мин при давлении 0,147 кПа и не более 5 л/мин при температуре 100-110 °С.
При необходимости замените термосиловой датчик ТС 103-1306090-30.
Для разборки, сборки и проверки работы водомасляного теплообменника:
— установите заглушки на фланцы подвода масла и опрессуйте масляную полость давлением 0,79-0,83 МПа в воде, при обнаружении негерметичности снимите подводящий и отводящий коллекторы теплообменника и выньте сердцевину из корпуса, замените уплотнительные кольца или, при повреждении трубок сердцевину.
Читайте также: