Калина робот или автомат что лучше

Обновлено: 09.01.2025

Написать данный обобщающий пост меня заставил тот факт, что большинство обсуждающий недостатки\достоинства АМТ Весты не имеют детального представления о данной трансмиссии.

Для начала, некоторые общие данные:

1. В основе АМТ лежит модифицированная МКПП ВАЗ 2180. 5 ступеней. В АМТ Весты передаточное число главной пары 3,9 на калинах и грантах- 3,7. На АМТ калины 120 км\ч соответствует 3000 об. в минуту, Весты: 3 150- 3200.

2. Нельзя просто взять и "прикрутить" к обычной МКПП ВАЗ 2180 "навес" из актуаторов и блока электроники чтобы получить на выходе АМТ. По "железу" АМТ отличается от МКПП модифицированным корпусом, другим первичным валом с датчиком его вращения + еще несколько "мелочей" (это если вкратце).

3. Блок актуаторов ZF необслуживаемый. Расчетный срок службы 10 лет. стоимость на настоящий момент около 20 т.р.. Еще не зафиксировано ни одно выхода из строя этого блока.

4. "Сцепление в сборе" АМТ модифицированное (относительно МКПП). Стоимость замены на данный момент около 5.5 т.р. у официалов. Срок его службы зависит от водителя по большей части. АМТ старается его беречь (ведет себя как водитель-"пенсионер"). Выходов из строя на ранних пробегах (до 30 т. км) не замечено. Никаких регламентных работ по юстировке нет вплоть до его "кончины". По идее оно должно ходить как минимум столько же, сколько у обыкновенного водителя (не гонЩега!)). В среднем это около 100 т.км. при городской эксплуатации.

5. Масло, залитое в АМТ, официально не подлежит замене до ТО 120 т. км. Неофициально, инженеры советуют сменить на 75 т.км.

6. АМТ на машинах с ESP (весты и , с недавних пор, калины) дополнительно завязан на систему ESP и HSA (система удержания на уклоне. Т.е. в поворотах АМТ "держит передачу" не допуская разрыва потока мощности между колесами и двигателем.

7. АМТ - адаптивная трансмиссия. Ежесекундно (а точнее каждый цикл выполнения основной программы контроллера АМТ. Это несколько десятков мс) её контроллер считывает данные из блоков управления двигателем, ESP (ABS), датчиков КПП, педалей газа и тормоза для того чтобы сформировать необходимые действия согласно интерференции базовых карт переключений передач и переменным из долговременной памяти (где фиксируются действия водителя в тех или иных ситуациях и динамически корректируются).

Выражаясь не техническими терминами: коробка подстраивается под манеру вождения водителя и дорожные условия. Для этого ей необходимо время (по моим наблюдениям, это несколько десятков км. в городе).

8. Режим "кик-даун" доступен всегда. Однако в режиме "М", если включена первая передача, то АМТ не переключит на повышенную передачу до тех пор, пока водитель не качнет рычаг в положение "+" (со второй и выше переключит в отсечке).

9. АМТ оперативно определяет повышенную нагрузку (уклон или буксировка кого - либо) и задействует максимально возможный крутящий момент двигателя. Т.е. едет "на моменте": переключает таким образом. чтобы следующая передача включилась не ниже 2,5 т. об. в минуту и переключает на следующую передачу при достижении не ниже 4 - 4.5 т. об. в минуту. Задействованный момент зависит от величины нагрузки на двигатель: например на несильном уклоне АМТ просто переключится на передачу пониже, но не будет её выкручивать "в звон", оставаясь в экономичном коридоре переключений передач.

10. В режиме "М" АМТ переключает передачи быстрее (примерно на 150-250 мс ) чем в режиме "А". При понижении скорости ( когда обороты двигателя на выбранной передаче опустятся до холостых) АМТ самостоятельно включит пониженную передачу. Соответственно при достижении максимальных оборотов - повышенную ( за исключением первой: см. пункт 8).

Различия версий АМТ:

1. На приорах, грантах и калинах без ESP нет системы удержания на уклоне.

2. На вестах переключения более мягкие и плавные (в режиме "А"), чем на калинах и иже с ними. Но переключения медленней. У них разные калибровки и настройки ПО.

Эксплуатационные особенности АМТ:

1. Нет отдельного режима "Р" ( "паркинг"). Но АМТ можно оставить с включенной передачей. Для этого необходимо заглушить двигатель в режимах "А" или "R". При выключенном двигателе можно перевести рычаг АМТ в положение "N", передача останется включенной. При последующем включении зажигания сцепление будет разомкнуто автоматически (т.е. появится необходимость нажать педаль тормоза чтобы машина не откатилась).

2. Заводится машина только при нажатой педали тормоза и положении рычага АМТ "N". Автозапуск возможно реализовать так же как и на машинах с МКПП.

3. У всех версий АМТ нет "ползучего" режима. Машина тронется только при нажатии на педаль газа.

4. При длительных остановках (например: перед ж.д. переездом) желательно переводить рычаг АМТ в положение "N". Т.е. поступать так же как водитель на обычной МКПП. При включенном режиме "А" или "R" и не нажатой педали газа сцепление разомкнуто и идет нагрузка на его выжимной подшипник.

5. Торможение двигателем возможно, но медленно (на высших передачах). АМТ оперативно включает пониженные передачи.

Однако на своем личном опыте убедился. что лучше торможению двигателем помогать педалью тормоза.

6. При плавном торможении (педалью тормоза) АМТ дополнительно тормозит передачами, однако при интенсивном торможении АМТ размыкает сцепление (появляется ощущение, что в педали тормоза появился небольшой "провал").

7. После интенсивного торможения сцепление останется разомкнутым до нажатия на педаль газа. Т.е. после нажатия на педаль газа будет пауза до ускорения (необходимая для плавного смыкания диска сцепления). Она длится около 0,5 секунды. При плавном торможении пауза меньше или отсутствует.

8. При резком ударе по педали тормоза срабатывает система BAS (усиления экстренного торможения) еще до срабатывания АБС. Сцепление будет сразу разомкнуто.

Далее я суммирую впечатления и особенности поведения АМТ в различных условиях.

Сразу после выезда из автосалона любой нормальный водитель будет привыкать к управлению автомобилем. Это актуально и для коротких тест-драйвов еще не обкатанной машины. И скорее всего будет использоваться режим "А" АМТ. Поэтому он врятли начнет "давать жару" педалью газа. АМТ будет переключаться максимально плавно ( т.е. еще и медленно, но о скорости переключений будет отдельный пункт ниже) и при достижении 2- 2,5 т. об в минуту. Как несложно догадаться это вызовет первую реакцию- "Робот Тупой. ". В редакции дрома этот термин называется "робот зависает".

Чтобы робот "расшевелить" нужно активней нажимать на педаль газа. Двигатель 21127(9) хоть и с изменяемой геометрией впускного коллектора, но ни разу не TSI с их максимальным крутящим моментом, доступным с 1500 об. в мин. Поэтому в период обкатки стоит крутить двигатель в городе. Желательно до 3000 об. в минуту на первых передачах. Тогда и АМТ будет работать заметно быстрей.

Из первых впечатлений: можно ездить как на обычном автомате: удерживая прожатой педаль газа до достижения необходимой скорости. При плавном разгоне клевки незаметны, переключения ощущаются как порыв встречного ветра на трассе. Скорость переключений напрямую зависит от основного режима работы связки АМТ и двигателя, т.е. в период обкатки эти переключения не такие быстрые как после её завершения. Время переключения составляет величину от 0,8 до 1,5 сек.

На АМТ без системы HSA машина откатывается назад на уклоне. Т.е. при быстром переносе ноги с педали тормоза на педаль газа машина может скатиться на несколько десятков см. (в зависимости от величины уклона). Это нужно учитывать. Я обычно просто переношу ногу, но на некоторых уклонах работаю "в две ноги": левой жму тормоз а правой плавно нажимаю на газ. При этом способе отката назад не будет: стоит только АМТ почувствовать наличие уклона(при уже отпущенной педали тормоза) сразу же корректируются обороты двигателя и степень проскальзывания диска сцепления. Заглохнуть на АМТ нереально.

Процитирую себя же:

"В плавном потоке робот работает медленней (в смысле переключает передачи). Это заметно. Допустим если ехать как на классическом автомате, удерживая определённые обороты, то переключения заметны с первой на вторую и со второй на третью. Переключения на четвертую и особенно пятую практически незаметны. Как при этом ощущаются переключения: при переключении на вторую (по умолчанию оно происходит где-то на 2,5 т об.) робот отключает сцепление, принудительно скидывает обороты и включает сцепление. Это похоже на порыв встречного ветра на трассе. Переключение занимает около 1 секунды. Со второй на третью все повторяется, только переключается немного быстрее (по ощущениям где-то за 0,7- 0,8 с.) и плавнее. Переключение на четвертую еще можно ощутить, но на пятую переключает незаметно.

Работа АМТ, некоторые особенности:

1. Можно указывать роботу на переключение передач педалью газа. Для этого нужно при достижении требуемых для переключения оборотах немного уменьшить давление на педаль газа (как, если на обычной механике скинуть обороты двигателя) где-то на пол секунды. Пока скидывались обороты ( т.е. за те же 0,5 секунды) робот уже воткнул следующую передачу. Проверено неоднократно, очень комфортное переключение.

5. На трассе робот держит передачу и обороты. Т.е. есть некий круиз контроль: даже если полностью убрать ногу с педали газа еще некоторое время обороты держатся и скорость не снижается. К этому пришлось привыкать. Без нажатия на педаль тормоза машина не тормозит (по крайней мере это относится к ровным участкам дороги без уклона)."

В режиме пробок надо разделять на их тип:

1. Стоячая пробка. Т.е. проехал 5 метров и остановился. В этом режиме я вообще не запаривался с работой педалью газа: нажал плавно газ, машина всегда одинаково плавно тронулась, отпустил педаль газа машина катится пока не остановится сама либо с помощи педали тормоза. И так до следующего раза. Если пробка глухая, то при остановке переводил селектор АМТ в положение "N". Если нет- то в этом режиме отличий от автомата можно сказать и нет (кроме отсутствия "ползучего" режима).

2. Плавно-ползучая пробка. Т.е. то стоишь минуту, то пол минуты едешь (или наоборот). скорость при этом пешеходная. В этом режиме выявилась следующая особенность АМТ (снова процитирую себя же):

"При движении в очень вялотекущей пробке АМТ требует очень мягкого нажатия на педаль газа.

Поясню: если бы я ехал на механике, то была бы постоянно включена 1 передача и её на холостых периодически было бы "слишком много". Т.е. я бы периодически выжимал сцепление и притормаживал. АМТ в этом случае поступает так же: т.е. при отпущенной педали газа на первой передаче, она размыкает сцепление. Суть в том, что при полной остановке, АМТ трогается всегда одинаково мягко, но если машина еще катится и нужно слегка ускориться, то, при добавлении газа, АМТ берет некую паузу и водитель инстинктивно добавляет еще немного газку (как бы вместо 1200-1300 об. в мин. даешь 1400-1500). Тут то АМТ спохватывается и дает сцеплению сомкнуться. Получается небольшой толчек в спину.

Опытным путем было установлено (а чем же еще заниматься в пробке?:-)), что лечится это достаточно просто: нужно не так резко подкидывать обороты. Банально, но это работает. Т.е. АМТ четко отслеживает не только положение педали газа, но и скорость изменения этого положения."

-==3.Скорость переключения передач==-

Это один самых сложных пунктов. И вероятно один из самых обсуждаемых в работе АМТ. Так сколько же реально идет переключение передачи? По ощущения после обкатки- очень быстро. В режиме ползания по пробкам при обкатке существенно медленней.

Обратимся к исследованиям журнала авторевю из следующей их статьи:

Недолго думая я взял из это статьи следующий график:

На это графике я выделил промежуток времени, когда сцепление полностью разомкнуто и актуаторы переключают непосредственно передачу. Для АМТ калины это время составляет около 0,33 секунды, для весты это время побольше: около 0,5 с.

Если рассмотреть кривые падения и роста крутящего момента, то можно увидеть как быстро сцепление размыкается на АМТ калины и насколько медленней это делает АМТ весты. Впрочем это еще актуальней для кривой включения сцепления: АМТ калины тратит на включение (плавное замечу! Даже при полностью прожатой педали газа!) сцепления еще 0,2 секунды до точки перекрестия линий крутящего момента сцепления и двигателя, с этой точки крутящий момент двигателя уже передается на колеса, но сцепление еще будет проскальзывать. Полностью оно включится через 0,35 секунды.

Подытожим: время, когда крутящий момент с двигателя не передается на колеса составляет около 0,53 секунды для АМТ калин\грант\приор.

Для АМТ весты акуальны следующие цифры: 0,5 на переключение + 0,5 до начала передачи крутящего момента на колеса + 0,1 с на полное включение.

Общее же время перключения передачи ребята из авторевю измеряли с начала размыкания диска сцепления до его полного смыкания. В этом случае оно составляет 1,45 с. для калины и 1,72 для весты.

Однако, как мне кажется, важно не полное время переключения, а время от размыкания диска сцепления до начала подачи крутящего момента двигателя на колеса следующей передачей. Ведь именно этот момент мы все и чувствуем (как будто "схватили за зад". Это особенно актуально для максимально интенсивного разгона). При плавном разгоне эти переходные моменты не чувствуются вообще. Даже при переключении с первой на вторую ( см. пред-предыдущее мое дополнение с первым видео).

В режиме "М" из общего времени переключения передачи можно вычесть время размыкания диска- оно происходит практически мгновенно. Да и смыкается диск гораздо веселей. Само время переключения тоже снижается на величину около 100 мс (которое АМТ тратит на определение требуемой передачи). Но все равно: переключение комфортное, без ударного включения передачи и ударного же включения сцепления. Так что АМТ сделана все равно не для "гонок" ( но пошалить можно :-)).

Начну с описания ощущений. По пунктам:

1. Переключения АМТ стали своевременными и быстрыми. Робот ко мне адаптировался, а я к нему.

2. Я перестал пользоваться режимом "М". Не вижу в нем особого смыла в обычных условиях эксплуатации(без "внедорожья"), робот я заставляю переключать тогда когда мне хочется. Лишь иногда на уклонах он услужливо скидывает передачу с перегазовкой, чтобы я продолжать ехать "на моменте".

Что стоит делать, чтобы "робот не тупил":

1. При плавном старте, если вы вдруг неожиданно (для АМТ) решили "пришпорить коня" в момент его переключения с первой на вторую, не давите на газ до упора. Все равно это не поможет быстрее переключить передачу. Но вот когда вторая включится ускорение будет линейным и довольно ощутимым (если конечно вы не отпустили педаль газа). Поэтому, если вы решили резко стартануть- просто тупо давите газ. АМТ максимально эффективно (в пределах зацепа и мощности двигателя конечно) разгонится с минимальным временем переключения с первой на вторую и т.д.

2. В потоке старайтесь ускорятся в пределах текущей передачи: это позволит максимально использовать крутящий момент двигателя в широких пределах. Указывайте роботу когда переключаться педалью газа. Тогда робот быстрее адаптируется именно к Вашей манере езды.

3. Не забывайте, что переключиться из нейтрального положения в "А" (или "R") можно только с нажатой педалью тормоза. Хотя переключиться из "А" или "R" в "N" можно на ходу без нажатия на педаль.

Спасибо. что дочитали до конца эту простынь !:-) Надеюсь, что Вам было интересно.

Lada Kalina '2013–18

Состояние кузова – это то, что может отпугнуть потенциального покупателя уже на первом этапе выбора машины. Те, кто считает, что на пятилетнем автомобиле не может быть очагов ржавчины, выползающей из-под краски, скорее всего, будут разочарованы: несмотря на то, что около половины кузовных деталей оцинковано, шансы встретить коррозию довольно велики, а следы борьбы с ней – гарантированы. Практически все типовые проблемы, которые встречаются у подержанных машин, здесь актуальны. Точечные сколы не всегда оказываются неприятными: бывает, что след от удара камня по порогу не ржавеет несколько месяцев, а иногда крохотная точка на двери или капоте почти сразу обращает на себя внимание.

Иногда внешних повреждений и не нужно для появления пузырей: встречаются машины, у которых коррозия появляется из-под уплотнителя лобового стекла, вспучивая краску. Вся зона вокруг лобового стекла – место в любом случае проблемное: с пристрастием надо осмотреть и переднюю кромку крыши, где вода под уплотнителями помножена на сколы, и передние стойки, и пространство под стеклом. Перекрашенный капот – не повод расстраиваться или отказываться от покупки: его проще перекрасить целиком через 5 лет, чем бороться со сколами. То же самое касается бамперов: краска здесь тонкая и держится на пластике неохотно, а после перекраски – еще хуже, так что на косметические дефекты можно либо закрыть глаза, либо выторговать небольшую скидку.

Lada Kalina '2013–18

Вариант АМТ – роботизированной версии той же вазовской коробки – серьезной взаимности среди владельцев не снискал, потому что особенно в ранних версиях больше разочаровывал, чем радовал. Неумение трогаться вперед в горку без нажатия на газ, медленные переключения, нелогичность в принятии решений, неудовлетворительный ресурс сцепления и элементов управления – все или почти все это постепенно устранили лишь сейчас, к очередному обновлению Гранты, которая поглотила Калину. Покупать же подержанную Калину с АМТ можно разве что с прицелом на установку механики – вряд ли вам удастся ужиться с роботом.

Lada Kalina '2013–18

еманарот, еще тачку не взяли, а уже в курсе про геморой с ней и думаете ни как ездить, а как ремонтировать, нафуя за поллимона корыто брать новое? есть же нормальные аналоги, хотя бы корейские или французы, что для вашего региона не страшно, годовалые в бюджет и на гарантии.

еманарот, еще тачку не взяли, а уже в курсе про геморой с ней и думаете ни как ездить, а как ремонтировать, нафуя за поллимона корыто брать новое? есть же нормальные аналоги, хотя бы корейские или французы, что для вашего региона не страшно, годовалые в бюджет и на гарантии.

Еще один. Объясняю.Авто нужен новый,в кредит + сдается старый в зачёт,а бюджет до 500 та,(До 500 та,имеется ввиду что не больше 500 тысяч максимум),хоть и в кредит.Т.е. за 600 уже не катит,и за 550 тоже. Нужно уложится в край = 500.Т.е. авто нужно новое,не больше 500 та тыс рублей.есть еще совет,помимо того что "корыто" и есть аналоги? Кстати,правый руль,тоже не интересует.PS -авто берет женщина,новое.Бюджет до 500 та тыс рублей.
Ps2-за 500 есть прекрасные авто,бу ,японцы,корейцы,американцы,но авто нужен новый.
Ps3-если бы я брал за 500,взял бы бу,скорее всего япошку,но покупаю не я,а другой человек,нужен новый авто,в кредит,сдав старый авто в зачёт.

Лучше уж взять экономичный робот, чем неэкономичный 4х-тупый древний автомат от японской запорожки.
А брать непонятный бренд типа датсун с автоматом и 8 клапанным движком, это каким дебилом надо быть.
Единственное смущает какая будет цена на актуатор ZF при поломке.

А что не так с этим комплектом?что неустраивает то,проверенная японская АКПП или самый простой и надежный вазовский двигатель,который по ресурсу натянет любой из моторов,которые сейчас продаются в стране?

Само сочетание не очень, всего этого вместе. Слабый мотор, плюс этот автомат - о экономичности и динамике можно будет забыть - даже пенсионерам не понравится. В этот мотор нужно лазить, клапана регулировать, зачем это надо? К тому же теперь это не совсем "тот самый надежный мотор" - он хуже, лучше взять 16-рь, он мощнее, работает тише, ровнее и надежней. Ну и не понятный бренд, непонятно где обслуживаться. И цена.

вы владели этим "слабым" мотором?лишние лошади они не только везут,их ещё кормить надо.
до 170ти этот двигатель легко разгонит машину,обогнать грузовика на трассе тоже труда не составит.ну а если гонку надо,то там и двушки мало будет.это уже отдельная тема.
клапана регулируются на очень многих современных авто.на том же рио-солярисе.
надёжнее будет именно восьмиклапанный мотор.меньше роликов,меньше шансов на их клин и обрыв ремня ГРМ.ну и ремонт будет чуть дешевле если что..
так сколькими новыми 8ми клапанными и 16ти клапанными вазовскими моторами вы владели,для столь уверенных выводов?

Здравствуйте дромовчане!
Читаю дром со времен покупки дрома камри. Знаю, что нарвусь на кучу минусов от ненавистников ВАЗа, но все же напишу. Т.к. когда я выбирал новое авто, про АМТ читал буквально всё, что находил в поисковике ( а находилось маловато, если честно). Живу и работаю (в основном) в Нижегородской области. В районе из праворульных - 2 чайзера и марк. Иногда в дороге встречаю малыша: минивэнчик метра 4 длиной, на небольших колесиках (кто таков- не знаю).
Рассказ разделю на 2 части:
1. Почему выбрал кросс на роботе.
2. Заметки и особенности АМТ.

1. Настал день когда назрела необходимость в машине с просторным салоном, нормальным багажником, двухпедальным, компактным в размерах, с короткими свесами и высоким клиренсом :-).
Мой прошлый акцент удовлетворял потребности нашей семьи долгие годы, но моложе он не становился и был уже тесноватым для возросшей семьи. В огромную заслугу его как авто: он не ломался и не клевал моск. Но к 10 году жизни стали уставать резинки (которые еще не менялись) электрика (генератору заменил реле-регулятор напряжения) АБС и т.д. Конечно можно его было восстановить технически и стоило это относительно недорого: около 10 т.р., но "добрые люди" пролили на него растворитель и была необходима частичная перекраска…
В общем семейный совет дал окончательное решение: покупать новую!
Для начала я определил требования к будущему автомобилю:
1. Больше никаких седанов! Перевозка негабаритных грузов, удобство его размещения и отсутствие петель крышки багажника — прямой путь к хетчбекам и универсалам.
2. Никаких китайцев.
3. Клиренс не меньше 15 честных см. (под защитой картера). Больше — лучше.
4. Минимальные свесы. Для удобства парковки к бордюрам.
5. Не длиннее 4,5 м. Во дворе тесно и мало места.
6. Что бы я мог спокойно усесться сам за собой с моим ростом в 183 см. При этом не утыкаясь коленями в спинку переднего кресла и спокойно "укладывать" голову на подголовник.
7. Обязательное наличие кондиционера, АБС+EBD, электропакета.
8. 2 педали. Очень настояла вторая половина. :-)
9. Машина должна быть надежной как акцент, но не такой скучной внешне :-).
10. Цена до 600 т.р.
Дальше пошли месяцы поиска оптимального результата. Попробовал все машины, подходящие к моим требованиям. А это были: Солярис хетч, Киа рио хетч, Рено сандеро (степвей не успел потестить), шкода рапид, датсун Ми-До и все семейство хетчбекообразных из Лады (кроме приоры).
Краткий анализ почему они не подошли:
1. Солярисрио -очень понравился салон, даже есть багажник. Но цена на автоматические машинки начиналась от 600 т.р. за голый барабан с кондеем на 1.4 л.; большой передний свес (вижу много ободранных на стоянках).
2. Сандеро: хороший салон (на тесте естественно был "люкс"), но багажник больше напоминает увеличенный бардачек :-(. Поэтому решив, что для семьи где детей уже много (пока целых 2…но это в 2015 году :-)), нужен нормальный багажник минимум литров 400 с возможностью укладывать груз "до потолка" :-).
3. Рапид. Огромный багажник! Но тесный салон! Как это ни парадоксально: сзади места для головы не предусмотрено конструкторами (если конечно рост пассажиров выше 150 см.). если на бывшем тестевском поло-седане я мог спокойно (ну почти) откинуть голову на подголовник сидя сзади, то в рапиде я просто упирался затылком в скос крыши. Очень печально. Он был фаворитом, пока я его полностью не облазил.
4. Лада гранта-лифтбек. Почти "рапид" :-) но сделан гораздо топорнее: почти все к чему не прикаснешся выглядит приветом из 90х (особенно рукоятки "климат-контроля"). Та же проблема для головы сзади.
5. Лада калина — хетчбек. Сидел именно "норме с элементами люкс": очень понравились ручки климата. Прорезиненные, с мягким и четким ходом. Да и в целом салон выглядит более качественным чем в грантах. Если бы не дверные карты- то можно было сказать: "почти солярис". В салоне места достаточно. Даже сзади. Огорчил только багажник.
6. Датсун Ми-До. Можно сказать — смотри выше :-) Но более качественно сделаны кресла.

2. Про АМТ. Итак: на данный момент на одометре 440 км. Когда покупал на нем было 37 км. Можно описать первые ощущения по работе АМТ.
Первые 200 км- трасса. Скорость около 110 кмч ( по тахометру это где-то 2,6 т.об.). Двигателя и коробки практически не слышно: их заглушает общий шум от дороги и ветра. Тихо, можно спокойно разговаривать в пол голоса.
Коробка на трассе не церемонится с переключениями: легко кидает стрелку к "запрещенным" оборотам. Потом адаптировался: переводил перед обгонами в ручной режим и щелкал при достижении 3-3,5 т об. в мин. Машина очень легко набирает 120-130 кмч. Заметно быстрее чем было на акценте (даже на обкатке).
За кроссом ехали на новом дастере тестя. У него нормальная шумка: двигатель начинает солировать при разгоне только после 3 т.об. 110- для него комфортная скорость, в салоне не шумно и еще не донимает ветер. В том же поло-седане (который был у тестя до дастера) несмотря на доп. шумку в салоне сильней слышно двигатель. В кроссе на этой же скорости и по этой же дороге значительно тише. Подвеска работает очень похоже с дастером, но ее работа значительно тише. Для меня это было некоторым шоком. Я не ожидал, что кросс будет тише дастера.
После приезда домой, средний расход по бортовику снизился с 13,2 до 6,5 л100 км.
Город. В пятницу немного потолкался в пробке (не больше получаса). Если плавно нажимать на газ, то появляется ощущение обычного автомата с той лишь разницей, что классический автомат начинает ехать после отпускания педали тормоза, а робот ждет нажатия на педаль газа.
В плавном потоке робот работает медленней (в смысле переключает передачи). Это заметно. Допустим если ехать как на классическом автомате, удерживая опредлённые обороты, то переключения заметны с первой на вторую и со второй на третью. Переключения на четвертую и особенно пятую практически незаметны. Как при этом ощущаются переключения: при переключении на вторую (по умолчанию оно происходит где-то на 2,5 т об.) робот отключает сцепление, принудительно скидывает обороты и включает сцепление. Это похоже на порыв встречного ветра на трассе. Переключение занимает около 1 секунды. Со второй на третью все повторяется, только переключается немного быстрее (по ощущениям где-то за 0,7- 0,8 с.) и плавнее. Переключение на четвертую еще можно ощутить, но на пятую переключает незаметно.
Работа АМТ, некоторые особенности:
1. Можно указывать роботу на переключение передач педалью газа. Для этого нужно при достижении требуемых для переключения оборотах немного уменьшить давление на педаль газа (как, если на обычной механике скинуть обороты двигателя) где-то на пол секунды. Пока скидывались обороты ( т.е. за те же 0,5 секунды) робот уже воткнул следующую передачу. Проверено неоднократно, очень комфортное переключение.
2. При интенсивном торможении робот не только скидывает передачи но и размыкает сцепление: т.е. ждет когда водитель нажмет педаль газа чтобы его сомкнуть. Это можно заметить при сильном торможении перед внезапным (:-)) лежащим полицейским. Если торможение происходит плавно, то сцепление не размыкается и при нажатии на педаль газа не происходит заминка на схватывание сцепления.
3. При движении в гору робот оперативно определяет повышенную нагрузку на двигатель и скидывает на передачу ниже ( в зависимости от крутизны горки и нажатия на педаль газа). Это переключение заметно, но не вызывает раздражения т.к. оно происходит плавно где-то за секунду — полторы.
4. При переключении вниз при интенсивном разгоне робот делает эффектную перегазовку. Кик даун срабатывает быстро.
5. На трассе робот держит передачу и обороты. Т.е. есть некий круиз контроль: даже если полностью убрать ногу с педали газа еще некоторое время обороты держатся и скорость не снижается. К этому пришлось привыкать. Без нажатия на педаль тормоза машина не тормозит (по крайней мере это относится к ровным участкам дороги без уклона).
Для себя я уже определил свой комфортный режим движения. В городе уже не пользуюсь режимом "М". Все переключения ожидаемы и комфортны (я так плавно на механике не смогу переключиться, несмотря на стаж вождения). Конечно необходимо понимать, что робот технически не сложный: всего одно сцепление, поэтому не стоит от него ждать молниеносных переключений в стиле PDK от Порше. Однако скоростью и плавностью его работы я доволен. Честно: ожидал худшего.
В выходные ключ отобрала жена ( :- ). В субботу она проехала со мной больше сотни километров по городу. Ей робот понравился, особых отличий от автомата не нашла (но отметила некоторые особенности управления роботом, которые я указал выше). Она очень скептически относилась к моему выбору машины ранее, несмотря на все доводы и совместные тест-драйвы других машин (это я мягко выразился). С меня сняты все обвинения :-).
Про шум коробки. Ввиду неплохой штатной шумки (у меня не возникло желания делать шумку: как это было после первых дней езды на акценте) коробку слышно. Немного поподробнее:
1. Первую передачу не слышно (на акценте звук первый был значительно громче, особенно в пробках).
2. Вторая слышна на разгоне. Звук коробки по ощущениям, как разгон на первой на акценте. Не гудит при сбрасывании газа (что я ожидал, если честно). Отторжения не вызывает как было на первой калине со старой коробкой (еще не тросиковой). Та коробка подвывала при сбросе газа на второй и третьей.
3. Третья тоже слышна, но тише чем вторая. При сбросе газа не воет.
4,5 Не слышны в любых режимах. Например: пятая и шестая передача на дастере слышны (тихонечько пищят).
Из некоторых наблюдений: меня начал раздражать звук трения ремня безопасности об куртку, пустая пластиковая бутылка 0,5 грохочет на кочках в подстаканнике, за подстаканником громыхает телефон при поворотах об бортики… В общем я начал понимать, что меня начинают бесить вещи, которые я почти не замечал в акценте. После акцента- работа подвески просто бесшумная. Даже на дастере её работу объективно слышнее.
Если есть вопросы по АМТ- спрашивайте в коментариях :-).

Содержание

Есть ли смысл смотреть машины первого поколения

Только если вы себя совсем не любите и не бережёте. Первая Kalina, даже будучи гарантийной и новой, любила чудить по части электрики, а то и вовсе отправлять своих владельцев в придорожные фонарные столбы. Эта история почему-то не получила развития, хотя за океаном и за меньшие провинности Toyota и Volkswagen становились на колени и теряли миллиарды.

И это на машинах относительно свежих! А сейчас у них пробеги перевалили за 200 тыс. км, и связываться с ними — так себе затея.

Лучше оставить их доживать (догнивать) свой век, а поиски машины для себя начать со II поколения. Там не столь принципиальна разница в цене, но принципиальна разница в качестве.

Последние Kalina I заканчиваются на отметке 360 тыс. рублей:

Машины II поколения начинаются от 220 тыс. рублей:

И вот тут-то можно и нужно разгуляться. Главное, чтобы голова не закружилась от изобилия выбора. Чтобы не быть голословным, Kalina II:

оснащается одним из пяти моторов на выбор: 87, 98, 102, 120 и 140 л. с.;
может агрегатироваться одной из трёх трансмиссий: МКПП, РТ, АКПП;
имеет три спецверсии: Sport, NFR, Cross;
представлена в двух типах кузова: хетчбэк и универсал.

Спецверсии Kalina 2

Удивительно, но в то время как обычный универсал не сыскал народной любви, приподнятая версия Cross, что называется, выстрелила. Это, по сути, тот же универсал, но с задранным до 208 мм дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом и слегка перенастроенной подвеской. Там отличные от обычного SW пружины и амортизаторы, которые эффективнее работают на пересечённой местности. Получилось не так хорошо, как у Renault с Sandero Stepway, но людям понравилось.

За неё не стыдно, Lada Sport — молодцы. Проблема может подстерегать в обслуживании. Стандартные детали подвески сюда не встанут, к двигателю у сервисников тоже могут быть вопросы (тут оригинальный впуск-выпуск).

Но вообще, это Lada старой формации. Её можно чинить и в гараже, и в чистом поле, поэтому опасаться каких-то из ряда вон сложностей сервиса можно едва ли.

Коробки передач и сплошные проблемы

Моторы и иллюзия выбора

Например, этот универсал вполне неплох для приобретения. 2017 год, 38 тыс. км пробега:

Проверка разочаровала. На автомобиль наложены ограничения ГИБДД:

Машину не получится переоформить на себя, пока у нее имеются ограничения.

Посмотрим вариант постарше. Модель 15-го года, пробег — 99 тыс. км, 415 тыс. рублей:

Проверили авто и тоже огорчились:

Видим одно ДТП. Произошло в феврале 17-го года, а расчет ремонтных работ произведен в октябре 2018.

Видимо, машина еще раз попала в аварию. Пострадала вся передняя часть. На восстановление потратили более 109 тыс. рублей:

Еще одна проблема — скрученный пробег. Смотали немало — больше 32 тыс. км:

Зависит от потребностей.

Главное, тщательно проверить перед покупкой, чтобы отсечь совсем уж хлам и таксопарковые экземпляры.

Автор: Владимир Андрианов

Как вы относитесь к отечественным автомобилям? Был ли у вас опыт владения нашими авто? С какими проблемами столкнулись? Расскажите об этом в комментариях.

Читайте также: