Какую тормозную жидкость заливать в мазду 3 2008 года
Сегодняшней жертвой нашей вивисекции будет тормозная система, а в частности замена ТЖ.
Что нам нужно:
1. 03.9901-6402.2 — 2 литрушки тормозухи.
2. Медицинская капельница
3. Шприц(в последствии не понадобится)
4. Накидные ключи на 9, 10, 11
5. Мерный бачок, я взял от бензокосы, там как раз деления есть
Имеем наш набор:
Для начала хотел с помощью шприца и половинки капельницы откачать старую ТЖ, но не тут то было. В бачке то ли сетка стоит, то ли еще что, но трубку в него я так и не засунул. Сверху откачал какие то граммы, не более.
Что ж, раз так, поступим по другому, будем все выкачивать через сцепление. Снимаем защиту, берем вторую половинку капельницы, и надеваем на штуцер. Внимание, штуцер пластиковый, осторожнее с ним, а то можно сломать.
И качаем пока вся тормозуха не выйдет. Далее в бачок заливаем новую, под крышку, и прокачиваем. Не забывая подливать, опять же под крышку. Я с цилиндра слил примерно грамм 200.
Затянуть пластиковый штуцер для прокачки соответствующим моментом затяжки ([LF, L3] — 5…10 Нм).
Приступаем к тормозам. Идем в блог dip27 , и смотрим, в какой последовательности и сколько нужно сливать с каждого суппорта. В принципе ничего сложного, главное чтоб был помощник. Примерно через 3-4 "слива" я подливал в бачок тормозуху.
Задние суппорта — ключ на 10
Передние суппорта — ключ на 9
Момент затяжки штуцеров:
Задние суппорта — 12-16 Нм
Передние суппорта — 7-9 Нм
Тормозухи ушло примерно 1.5 литра, ну может чуть поменьше.
А теперь о проблемах:
1. Штуцера на задных суппортах закисли так что думал сломаю при откручивании. Пришлось заливать ВДшкой, а потом потихоньку разрабатывать. С передними такого не было.
2. Накидной ключ на 9. В наборе такого не было, была только головка. Пытался как то пассатижами подлезть, но не получалось, или не удобно, или открутить не получается. В гараже все обыскал, нашел какой то кривой да весь разбитый рожковый. И им, аккуратненько, чтоб не слизать грани на штуцере, откручивал и закручивал. Благо штуцера легко ходили, и не вызвали проблем.
в свете огромного кредита доверия к качеству тормозных компонент ATE в качестве тормозной жидкости для машки выбрал ATE SL — 1л DOT4, цена порядка 8$, сделано в германии. поменял — все хорошо, но в руках осталась банка с 300мл на доливку и вот тут-то я начал разбираться что вообще можно было взять по ATE (и не только) и в чем разница.
итак вот что я залил в машку. SL — позиционируется производителем как жидкость для авто до 1990 года выпуска и необходимостью замены раз в год, что как мне кажется не более чем маркетинг, ибо она все равно DOT4.
а вот и мануальчик приклеенный к баночке из которого, собственно, и понятны все эксплуатационные характеристики моей жижи и всех остальных в линейке ATE. под температурой кипении увлажненной жидкости как правило принимают 3% содержание влаги.
если не вдаваться глубоко в теорию, то нас интересуют все варианты DOT4 (а в последствии и DOT5.1 ибо несиликоновая основа) с максимальными характеристиками по температуре кипения и минимальными по вязкости (чем меньше — тем быстрее работает система) ну и на цену литра посмотрим.
вязкость многих тормозных жидкостей (не только по ATE) при рабочей температуре в 100 гр оказалась в пределах 1.5-2.5 mm2/s что говорит о том, что разница в торможении при прочих равных можно попробовать почуять только на холодной машине в лютый мороз. хотя ATE утверждает, что SL.6 прям супер вариант для современных тачек с ESP и ABS для быстроты реакции систем (но мы то помним про -40 на улице и остывшую систему). цена — около 13$ за литр. все это попахивает конкретным маркетингом, но не зря ж открыли новый класс в DOT4 — Class6, который имеет ту же химическую основу что и DOT4 Class4 но ГОРАЗДО лучше по температурным характеристикам и вязкости.
ATE TYP 200 лучше по температурам, но хуже чем SL.6 по вязкости. цена как и у SL.6 — порядка 14$ за литр
ATE Super Blue Racing — видно по табличке, но в продаже не доступна у нас вообще так что из рейтинга выбывает.
для полноты картины приведу характеристики и цены на тормозных жидкости Motul. есть еще Motul dot3&4 но в официальных источниках она отсутствует ибо снята с производства и допродаются в лучшем случае остатки
выводы не однозначные. стоит ли переплачивать под 100% за ATE SL.6 / TYP 200 или более 200% за Motul ?
на сегодняшний день мой личный выбор был бы в пользу ATE SL.6
обещаю в следующий раз перед покупкой тормозной жидкости провести еще более подробный анализ брэндовых вариантов и свести все в единую табличку.
прошел почти год после замены и я вдруг решил вернуться к этой теме.
на сегодня по минскому экзисту цена на литрушки следующая:
1) SL = 6.5$ (замена через год)
2) TYP 200 = 15.5$ (замена через ТРИ года) или SL.6 = 10$ (замена через 2 года)
плюс если учесть время и стоимость замены, то оказывается что TYP 200 или SL.6 не только лучше по ТТХ но и по цене уделывает SL!
начинаю собирать инфу по разным тормозухам доступным в Минске для большого обзора.
приехал тестер тормозной жидкости. я его проверил на точность показаний и заодно пробил качество остатков ATE SL в банке и что с ней стало почти за год эксплуатации — везде по нулям! крутяк! ))
Можно менять и прокачивать как на смотровой яме, без снятия колес, так и без ямы, — снимая по очереди колеса. Со снятием колес удобнее конечно, но по времени дольше. — Но зато, снимая колеса можно параллельно проверить тормозные механизмы более детально.
Прокачиваем по порядку сначала первый тормозной контур: 1)ЗП. 2) ПЛ. Далее второй контур: 3) ЗЛ. 4) ПП.
Принцип замены тормозной жидкости с помощником:
Начинаем прокачку с заднего правого колеса, одеваем на штуцер суппорта виниловую трубку (внутренний диаметр на 6 мм подходит с натягом) и опускаем ее в литровую ёмкость. Помощник прокачивает педаль тормоза и удерживает последнее нажатие, в это время я открываю штуцер на тормозном суппорте. Польется тормозная жидкость, педаль проваливается, — помощник в этом убеждается и говорит, что педаль тормоза провалилась. Помощник ни в коем случае не отпускает провалившуюся педаль, а удерживает нажатие и ждёт, когда я закрою сливной штуцер. И так далее несколько раз.
Я: Прокачивай педаль и держи.
Помощник: Прокачал, держу.
Я: Открываю штуцер. Открыл штуцер.
Помощник: Проваливается… Педаль провалилась. Держу.
Я: Закрываю штуцер. Закрыл. Прокачивай педаль.
Помощник: Прокачал, держу
Я: Открываю штуцер… Открыл.
Помощник: Проваливается… Педаль провалилась. Держу.
Я: Закрываю штуцер. Закрыл. Прокачивай педаль.
И т.д.
Следим за уровнем тормозной жидкости во время прокачки, после 5-7 прокачиваний жидкости, нужно подливать тормозную жидкость в расширительный бачек, — можно почти до краев во время прокачки. Если уровень упадет ниже минимума, то контур будет завоздушен, поэтому не забываем это контролировать.
Далее прокачиваем следующие тормозные суппорты по порядку прокачки. Старая жидкость должна выходить без пузырьков. Желательно, чтобы второй конец виниловой трубки был полностью погружен в бутылку со старой тормозной жидкостью.
На передних штуцерах используется ключ на 9. На задних штуцерах на 10. Лучше использовать накидной ключ, чтобы не сорвать грани. Также существует специальные ключи для штуцеров суппортов. Не помешает приобрести и сами запасные штуцеры.
Замена произведена на пробеге 177120км. Следующая замена рекомендуется через 40 т.к. А вообще лучше менять ее каждый год по весне, потому как тормозная жидкость гидроскопична, и со временем скапливает влагу. В качестве тормозной жидкости использовалась Castrol DOT4 арт: 157D5A 1л. На прокачку с полным замещением жидкости хватает 0.5л, т.е. ещё половина останется на следующий раз.
Крышку расширительного бачка можно откручивать обкрутив ее тонким канатом или веревкой, если она не поддается руками. Это все основные моменты по прокачке тормозов.
Оригинальные каталожные номера штуцеров и пыльников Mazda 3 1.6:
1) Штуцер переднего суппорта вместе с пыльником: BPYK33690
2.1) Пыльник штуцера заднего суппорта: EC0133693
2.2) Штуцер заднего суппорта:
BP4K33691
Моменты затяжки штуцеров прокачки:
Передние колеса: 7-9 Нм
Задние колеса: 12-16 Нм
Кроссовер средней категории Мазда СХ-7 выпускается с 2006 года. Модель одна из самых популярных от японского автопроизводителя. У нее удачный дизайн, который привлекает покупателей, и мощные силовые агрегаты. На отечественном рынке представлено две модификации авто – Sport и Touring.
В 2010 году кроссовер обновился. Если ранее была доступна только полноприводная версия, то теперь и переднеприводная. В ней установлен двигатель объемом 2,5 л мощностью 163 л.с. Трансмиссия – шестиступенчатый автомат. Спустя два года производство модели завершено.
Объем масел и жидкостей авто Mazda CX-7 (2006 – 2012 г.в.)
Место заправки/смазки
Наименование масла/жидкости
Что заправлять в системы Мазда СХ-7
Объем топливного бака у автомобилей с двигателем объемом 2,3 л – 69 л, двигателем 2,5 л – 62 л.
Тип топлива — неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95.
Замену моторного масла рекомендовано проводить каждые 10 – 15 тысяч км. Если длительное время использовать отработанную смазку, то водитель столкнется с рядом неполадок агрегата. Для Мазда СХ 7 подойдут моторные масла, отвечающие требованиям класса API: SL, SM класса вязкости SAE 5W-30.
Замену антифриза впервые рекомендуется при пробеге 100 тысяч км или после 5 лет эксплуатации. Последующая – раз в 30 тысяч км.
Трансмиссионное масло со временем теряет свои свойства. Чтобы продлить срок службы узла, необходимо заливать новое. Производитель авто рекомендует это делать после пробега 45 тысяч км при первом обслуживании и 90 тысяч км в последующие разы. Подойдет жидкость для автоматических коробок JWS 3309.
В инструкции по эксплуатации на обслуживание Мазда СХ 7 нет четких требований по замене смазочного материала в ГУР. Мастера рекомендуют проводить процедуру при пробеге 90 тысяч км. В этот период масло становиться темного цвета.
Читайте также: