Какую помпу поставить на рено меган 2

Обновлено: 23.01.2025

Замену зубчатого ремня газораспределительного механизма двигателя 1.5 dCi на Renault Megane III необходимо делать каждые 160 000 км или каждые 6 лет.

Но поскольку весь предполагаемый период без проблем выхаживает лишь заводской ремень при установке зубчатого ремня другого производителя мы рекомендуем менять намного раньше. Также если автомобиль используется в затрудненных условиях эксплуатации, то периодичность нужно сократить и менять ремень необходимо каждые 130 000 км. Ведь лучше сменить чуть раньше положенного заменить ремень и не переживая кататься дальше так как в случае обрыва погнет клапана!

При замене ремня ГРМ рекомендуют менять и водяной насос, а также осматривать состояние сальников и механизмов приводного ремня.

Какой выбрать комплект ГРМ и водяной насос для Меган 3 1.5

Комплект ГРМ (ремень + ролик)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7701477012	4020
Аналоги
DAYCO	KTB532	2730
INA	530019710	3075
GATES	K025578XS	3365

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Помпа (насос охлаждающей жидкости)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7701478830	4120
Аналоги
AIRTEX	1915	2315
DOLZ	R231	2460
SWAG	60936204	3610

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Когда будите следовать рекомендациям и менять на Мегане комплект ГРМ + помпа, то не забывайте про необходимость сливать антифриз. И если вы его давно не меняли, то позаботьтесь также о свежей охлаждающей жидкости! Объем жидкости в системе охлаждения — 6,5 литров. Спецификация ОЖ — Glaceol RX Type D.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ; или подъемник;
Ключи рожково-накидные и головки с трещоткой на 10 мм, 13 мм, 16 мм, 17 мм и 18 мм;
Г-образные ключи на 16 мм и 18 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Шестигранник на 6 мм;
Бита torx T20;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага.

Как заменить ремень ГРМ, ролики и помпу на Megane III 1.5dCi

Вытаскиваем топливные шланги из фиксаторов на подушке двигателя и расширительном бачке;
Снимаем защиту двигателя;
Устанавливаем под двигатель подпорку;
Снимаем подушки двигателя;
Снимаем переднее правое колесо;
Снимаем переднюю часть подкрылка;
Снимаем приводной ремень;
Откручиваем и снимаем шкив коленвала;
Снимаем защитные кожухи ГРМ;
Откручиваем и вытягиваем кронштейн двигателя;
Выставляем двигатель по меткам;
Снимаем ремень и ролик ГРМ;
Снимаем шкив топливного насоса;
Снимаем внутренний кожух механизма ГРМ;
Откручиваем и меняем водяной насос;
Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ и звезду ТНВД;
Устанавливаем на двигатель новый ремень ГРМ и ролик;
Проверяем метки и собираем всё в обратном порядке;
После сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок и развоздушиваем систему охлаждения.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Натяжной ролик зубчатого ремня — 27 Nm;
Шестерня насоса высокого давления — 70 Nm;
Насос подачи охлаждающих средств — 10 Nm;
Центральный винт коленчатого вала:

Ступень 01 — 120 Nm;
Ступень 02 — 80 — 110°.

Далее в фотоотчете более детальная инструкция о замене зубчатого ремня газораспределительного механизма, роликов ГРМ и водяного насоса на автомобиле Renault Megane III 1.5dCi.

Приступаем к работе по замене ГРМ и водяного насоса на автомобиле Renault Megane III 1.5dCi.

Доступа к газораспределительному механизму не много, поэтому работать будет не очень удобно. Отсоединяем для начала топливные шланги от подушки двигателя, выщелкнув их из фиксаторов.

Отсоединяем от расширительного бачка системы охлаждения грушу подкачки топлива, выдернув её из пазов на бачке.

Раздвигая в стороны топливные шланги, добираемся до болтов крепления подушки двигателя к лонжерону. Ключом на 16 мм откручиваем болты.

Далее мы будем снимать боковую подушку двигателя, которая служит для удержания двигателя при боковых качаниях. Ключом на 18 мм откручиваем болт крепления подушки к двигателю.

И откручиваем болт крепления этой же подушки к кузову автомобиля. Удобно подлазить к болту Г-образным накидным ключом на 18 мм.

Вытаскиваем подушку двигателя со своего места и убираем в сторону.

Далее переходим к разбору автомобиля со стороны переднего правого колеса. Колесным ключом или гайковертом с головкой на 17 мм откручиваем и снимаем колесо.

Далее нам необходимо снять переднюю часть подкрылка. К бамперу подкрылок крепится двумя шурупами под ключ torx Т20. В остальных местах, обозначенных стрелками, установлены пистоны крепления подкрылка, которые можно извлечь с помощью простой отвертки.

Сняв все крепежи убираем переднюю часть подкрылка в сторону.

Теперь у нас появился доступ к ременному приводу.

Г-образным ключом на 16 мм поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке, ослабляем натяжку ремня, и стягиваем ремень со шкива коленвала.

Так как нам необходимо будет ставить подпорку под двигатель, снимаем защиту двигателя. Защита держится на семи крепежных болтах под ключ на 10 мм.

Можно сразу же и открутить шкив коленвала. Откручиваем его с помощью пневмогайковерта и головки на 18 мм.

И устанавливаем под двигатель подпорку или домкрат, в зависимости от того, на чём работаем (подъемник или домкрат).

Теперь можем смело откручивать болты крепления подушки двигателя прикрученные к кронштейну двигателя.

И вытаскиваем подушку, выпутывая её из топливных шланг.

Далее мы будем снимать верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого необходимо отщелкнуть по два фиксатора с каждой стороны защитного кожуха.

И выкрутить или лучше выдернуть один пистон крепления кожуха к двигателю. Он находится по центру пластиковой защитки, между кузовом авто и двигателем.

Отщелкнув все крепления, вытаскиваем защитку вверх и убираем её в сторону.

Далее нам необходимо открутить пять болтов крепления кронштейна подушки к двигателю. Для этого используем трещотку и головку на 10 мм. Если доступ есть не ко всем болтам, то необходимо немного поднять вверх двигатель с помощью подпорки или домкрата.

Открутив болты вытаскиваем кронштейн. Если кронштейн не выходит из за ремня ГРМ, то необходимо еще немного приподнять двигатель.

Для полного доступа к механизму ГРМ остается только снять нижний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого необходимо просто отщелкнуть фиксаторы, такие же как и на верхнем кожухе, по бокам защитки.

И вытащить защитку вниз двигателя. За пластиковые фиксаторы на защитке сильно тянуть нельзя, так как они могут обломаться.

Теперь когда у нас появился доступ к ГРМ, нам необходимо выставить двигатель по меткам. Закручиваем на место центральный болт коленвала и начинаем проворачивать двигатель по часовой стрелке.

Проворачиваем двигатель до тех пор, пока отверстие на шкиву коленвала не остановиться напротив отверстия в головке двигателя. А метка на звезде ТНВД должна смотреть вверх. Распредвал стопорим обычным болтом на М8.

Для более легкой и точной сборки двигателя обратно мы рекомендуем делать свои метки на звездах и ремне. Можно свои метки делать сразу же за заводскими метками.

Также как на распредвале и ТНВД, делаем свои метки на звезде коленвала и ремне. Удобно использовать обычный канцелярский корректор.

Теперь когда двигатель в метках, можем приступать к разбору ГРМ. Ключом на 13 мм откручиваем болт крепления натяжного ролика. Снимаем ролик и ремень ГРМ.

Убираем ремень и ролик в сторону, но не слишком далеко, так как придется его еще сравнивать с новым комплектом ГРМ.

Осматриваем состояние водяного насоса. В нашем случае в помпе имеется люфт, из за которого было принято решение заменить водяной насос.

Для снятия водяного насоса нам необходимо будет снимать внутренний защитный кожух ГРМ. А чтобы снять кожух необходимо сперва снять звезду топливного насоса. Для откручивания центральной гайки звезды ТНВД необходимо использовать ключ на 18 мм. Застопорить звезду от прокручивания можно с помощью отвертки, как показано на фото.

Открутив крепежную гайку звезды ТНВД, нам необходимо еще потрудиться над снятием самой звезды. Она сидит на конусном валу топливного насоса. Для снятия звезды мы использовали большую отвертку, которую устанавливали между звездой и корпусом ТНВД, и забивали её молотком, как клин.

Помимо того, что вал ТНВД конусный, на нем также есть небольшая шпонка.

Сняли звезду топливного насоса и приступаем к снятию внутреннего кожуха ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем три крепежных болта защитки, обозначенные на фото стрелками.

И вытаскиваем кожух вверх двигателя, также выпутывая его между топливными шлангами.

Теперь у нас появился свободный доступ к водяному насосу. Откручиваем пять болтов крепления помпы, используя ключ на 10 мм.

Также перед снятием помпы нам необходимо открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Теперь можем смело отковыривать водяной насос от двигателя, используя большую отвертку.

А снизу под двигателем пытаемся словить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость.

Сняли водяной насос и осматриваем посадочное место на двигателе. Нам необходимо его подготовить до установки новой помпы.

Заводская прокладка водяного насоса одно целое с прокладкой под передней крышкой. Для того, чтобы убрать прокладку необходимо оторвать два соединительных места прокладок. Удобно воспользоваться пассатижами.

Теперь сравниваем новый и старый водяной насос. Мы решили установить помпу фирмы Airtex.

Промазываем посадочное место помпы герметиком, устанавливаем сверху новую прокладку. А сверху прокладки также наносим небольшой слой герметика.

На очищенное посадочное место на двигателе устанавливаем новый водяной насос и прикручиваем все его крепежные болты.

Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ и прикручиваем на место звезду топливного насоса.

Сравниваем снятый ремень и ролик с новым комплектом ГРМ. Переносим метки с одного ремня на другой, сложив их один к одному.

На новом ремне установлены заводские метки. Так как мы свои метки ставили сразу же после заводских, то и на ремень метки переносим также.

Натяжной ролик механизма ГРМ устанавливаем так, чтобы фиксатор ролика встал на своё место.

Устанавливаем зубчатый ремень на двигатель. Проверяем соответствие своих и заводских меток.

С помощью шестигранника на 6мм проворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до тех пор, пока флажок ролика не встанет напротив необходимой метки, как указано на фото. После правильной натяжки ремня зажимаем крепежный болт натяжного ролика.

После вытаскиваем фиксатор распредвала и несколько раз проворачиваем двигатель. После прокручивания двигателя снова проверяем метки и натяжку ремня. Если всё в порядке, то приступаем к обратной сборке двигателя.

Устанавливаем на место кронштейн двигателя и защитные кожухи ГРМ.

Устанавливаем на место подушки двигателя и снимаем двигатель с подпорки.

Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость. Если будем заливать старый антифриз, то его необходимо процедить через марлю.

Чтобы выгнать весь воздух из системы охлаждения, необходимо открутить одну развоздушку с другой стороны двигателя, под вакуумным насосом.

И другую развоздушку, на патрубках печки, возле вакуумного усилителя тормозов.

Когда весь воздух выгнали из системы охлаждения, выравниваем уровень антифриза в расширительном бачке. И собираем обратно всё разобранное снизу автомобиля.

1. что это(ну овт не разбираюсь я в машинах )? по обрывочной инфе из нета понял что это около радиатора и кулера.
под "течет" -понимается капает масло - заметно когда машина постоит долго и на парковочном месте останется пятно, так?
2. какой ресурс у помп что ставятся на рено(они наверное одинаковые..)? понимаю что от состояния зависит, но все же..
если не течет, менять надо? на соклько надо?

кроме как "помпа течет" можно как-то оценить ее состояние? - поподробнее здесь)

еду в четверг на ТО 120, мне сказали что если помпа водяного насоса течет, то надо менять, без замены помпы менять ремень не имеет смысла

кроме как "помпа течет" можно как-то оценить ее состояние? - поподробнее здесь)

Помпа это такой агрегат, который принудительно "гоняет"
охлаждающую жидкость в системе охлаждения.
Соответственно, "под течет" подразумевается подтекание
антифриза. Косвенно можно отследить подтекания антифриза
по уровню его в расширительном бачке.
Про ресурс ничего не скажу, но пристальное внимание помпе
уделяют начиная с ТО60.
Еще в помпе есть подшипник. Если его состояние "хреновое",
то при работающем двигателе будут слышны не очень приятные
звуки.

Помпа меняется раз в 60 000 км вместе с ремнём ГРМ.
Текущая помпа может в один прекрасный момент заклинить и тогда порвётся ремень ГРМ со всеми вытекающими.

К тому же, если помпа течёт, то значит уходит антифриз. А его постоянно доливать тоже не дело.

Помпу без ремня поменять нельзя - в любом случае придётся ставить новый ремень. Он одноразовый.

Как на других машинах - не знаю. Но на Рено с двиглом К4М именно так

P.S. Помпа - это и есть "водяной насос" А точнее - насос охлаждающей жидкости двигателя.

Появилось немного полезной информации от Рено, по поводу помп, предполагаемых сроках их службы на разных моделях Рео и сроках их замены.
Вообще, вопрос достаточно актуальный. Т.к. я часто слышу и читаю, как многие рекомендуют, при проведении ТО60, при смене ремней с натяжными роликами, заодно поменять и помпу. Да и дилеры порой это рекомендуют. Скажу ссразу, я не стороннник данных рекомендаций. Сам лично, и на 5 Символах прошел через эти рекомендации. И помпы отходили спокойно по 120 тысяч. Если описывать то, как это происходило на моих личных Символах (а не служебных или тех на которых ездили мои сотрудники), то выглядело это так:
Где то уже на ТО30 мне было сказано, что помпу можно бы при ТО60 поменять, так как она немного сопливится по стыку. Антифриз при этом никуда не уходил. Вернее при прохождении межсервисных 15 тысяч, долив его если и был, то был наиминимальнейшим. При ТО45, мастер опять повторил рекомендацию, но я решил, что к ТО60 будет видно и ехал на него, уже готовый менять помпу. Но заранее полез посмотреть под капот и увидел, что там где помпа чутка подсопливливалась, все засахарилось и течи нет вовсе. Решил рискнуть и не менять. Чревато это было тем, что при замене ремня навесного оборудования, и установке нового, помпу пошевелят и она в лучшем случае засопливится по новой, в худшем- потечет. А это значит ее замена. Значит снятие ремня навесного оборудования. И замена его, не смотря даже на возможно минимальный его пробег, на новый. Таковы рекомендации Рено. Ремень одет, снят, значит повторно его ставить Рено не велит. Но не велик то и риск- цена ремня. Рискнул и помпу доходила до ТО 120. Машина была продана еще до этого ТО нашему форумчанину. Не знаю, менял ли он ее на 120, но я вероятно бы сменил. Так как эксперимент, экспериментом, но сильно тоже не хотелось бы перегибать палку.

Ну а теперь о документах. Во вложеном файле, нота Рено 3175 A
Диагностика. Система охлаждения двигателя.

(Методика диагностики различных
неисправностей системы охлаждения
двигателя и водяного насоса Издание 3 - ОКТЯБРЬ 2005 г.)
Модели Рено, которых она касается, перечислены в самой ноте и перечень их очень широк. Практически это большинство Реношек.

Ну а теперь и совсем свежие картинки.

Немного теории о том как сама помпа выглядит, ее составных деталях и их производителям.

Чертеж ее конструкции и небольшая информация о причинах подтекания (сопливление в народе). Ну и критерий оценки кпросачивания, которое можно назвать косметическим.

График эволюции сальника поставщиков помпы Реношек.

Сроки служб помп в зависимости от пробегов и на бензиновых

и дизельных двигателях

На основании имеющейся инфы, своего анализа информации, анализа того, что рекомендует дилер, .
Вам самим и решать, менять или не менять, и когда менять.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

выбор помпы

Всем привет.
Собрался менять все ремни с роликами и помпу. Почитав форум, купил hepu, но буквально вчера наткнулся на плохие отзывы о ней.
Теперь думаю, может все таки лучше купить другую? Skf или febi например?
Сейчас стоит ruville 65516, пока жива (40тыс км прошла). Может вообще не менять ее пока что, может отходит тысяч 90-100?

P.S. Сейчас пробег 141 тысяча, следует ли иенять сальник коленвала и распредвала? Если да, подскажите номера хороших аналогов.
Спасибо!

Ставил фирмы Craf отходила уже 70 тыс.км и еще ходит. после 45тыс.км была осмотрена и оставлена работать дальше.

На Мегана ставил SKF. Нареканий нет.

Раньше на Симу ставил Airtex — дала "соплю" за 30тык, была досрочно заменена на Valeo. А разбирался узел ремня ГРМ как раз в связи с течью переднего сальника коленвала. Так что, на ТО 120 я бы заменил. Вроде, Corteco нормальные.

_________________
Extreme 2008 1.6 MT К4М812

На Мегана ставил SKF. Нареканий нет.

А я вот перед другим вопросом стою,какая выходит 120т.км. оригинал или SKF,или же взять рувиль или граф,на 60

Меня и на 60 устроит) и хотелось бы уже определиться с помпой, а то на руках завтра и хепу и феби будет, ток одну сдать обратно надо, в сервис уже вот вот на днях собираюсь

Что Рувиль, что Феби — упаковщики, и в их коробках могут оказаться как качественные детали по более низкой цене, так и гуано.

_________________
Extreme 2008 1.6 MT К4М812

D.I., про Hepu я ничего не говорил. Просто слышал отзывы негативные, хотя раньше эту помпу активно рекомендовали.

_________________
Extreme 2008 1.6 MT К4М812

maxx2351
, штудируя кучу форумов натыкался только что кто то где то слышал про hepu, но сам так и не нашел
Заказал оригинал. .

_________________
Extreme 2008 1.6 MT К4М812

_________________
Renault Trafic 2,0 F4R

Себе ставил Hepu, выбирал по хорошим отзывам, 30 т.км. прошел и проблем нет.

У меня стоит магнети марелли,прошла почти 50 тыщ.думаю поменять на валео или что там в оригинальной коробке лежит,у родной крыльчатка железная

_________________
Renault Trafic 2,0 F4R

Недавно прорвало помпу Hepu, причём вытекло всё и сразу, до этого никаких признаков скорой кончины не было. Прорвало через сальник, похоже из-за промывок системы охлаждения, т.к. за неделю-две до этого вымывал масло из системы после пробоя прокладки ГБЦ, чем только не мыл и ездил на дистиллированной воде, так что думаю если бы ни это, помпа ещё послужила. Прорвало когда всё вымыл, залил антифриз и за раз проехал 300 км. В итоге помпа прошла 90 т.км. за 6,5 лет.
Поставил оригинальную 7700861686 за 1860 руб, в коробке лежала помпа с клеймом рено и номером на ней 8201033237 и прокладка 8201052430, поставил на прокладку и тонкий слой герметика по ней. Пока прошла 500 км.

Читайте также: