Какую калину лучше посадить на даче в подмосковье

Обновлено: 09.01.2025

Московская область относится к зоне рискованного земледелия. То есть сажать фруктовые деревья здесь можно, но далеко не все, уход потребуется серьезный, а риск остаться без урожая велик. Тем не менее, выбор плодовых деревьев и кустарников для Подмосковья есть.

Какие плодовые садить на даче в Подмосковье

Даже самые морозостойкие культуры нередко не выдерживают климата Подмосковья. Все дело в том, что морозостойкость не значит зимостойкость. Первое означает, что растение способно выдержать какую-то максимально отрицательную температуру (например, -40 гр.) Второе определение указывает на устойчивость вида к различным погодным катаклизмам (резким сменам тепла и мороза, неожиданным заморозкам осенью или после оттепели). То есть дерево может выдержать очень холодную зиму, а весной, в возвратные умеренные морозы, – погибнет. Поэтому выбирать нужно именно зимостойкие культуры для выращивания в Московской области.

Итак, какие можно выбрать плодовые деревья для Подмосковья:

1. Яблоня. Размножаются прививкой на сеянцевый, полукарликовый и карликовый подвой. Желательно иметь в саду сорта с разными сроками созревания и зимостойкостью. Оптимальное соотношение (при условии наличия подвала для хранения) такое: 20 % летних сортов, 30 % осенних и 50 % – зимних. Если хранить урожай негде, то зимних сортов посадить нужно меньше.
2. Груша. Неплохо растет в условиях Подмосковья, при условии правильного выбора сорта. Можно иметь летние и осенне-зимние варианты.
3. Вишня обыкновенная. Самое опасное для вишни – весенние заморозки. Если сорта самобесплодные, потребуются другие для опыления.
4. Черешня. Пока эта культура нечасто встречается в северных в садах, но подходящие сорта все же есть. Местная черешня не уступает по вкусу южным сортам.
5. Дюки. Представляет собой гибрид черешни и вишни. Может выдержать морозы ниже -25о С. Самобесплодны.
6. Слива. Наименее требовательная к погодным условиям культура. Размножают прививкой на алычу или сеянцы сливы.
7. Алыча. По многим параметрам превосходит сливу домашнюю, есть сорта с высокими вкусовыми качествами. Алыча – самобесплодная культура, требуются опылители.
8. Абрикос. Неплохо переносит подмосковные морозы, весенние заморозки представляют некоторую угрозу для цветочных почек. Для эффективного плодоношения требуется несколько разновидностей.
9. Облепиха. Двудомное растение, поэтому на участке нужен хотя бы один мужской экземпляр с ветреной стороны. Размножается отводками, черенкованием, реже – прививкой.
10. Жимолость. Очень ранняя и морозостойкая кустарниковая культура, которая становится все более востребованной у садоводов северных районов. Требуется несколько сортов для перекрестного опыления.
11. Черная смородина. Всеми любимая ягодная культура. Достаточно пары кустов в саду с разными сроками созревания.

Лучшие сорта для Московской области

Яблоня

• Летние (хранятся не более 2 недель): Конфетное, Аркадик, Юбиляр, Медуница, Орлинка, Летнее алое, Белый налив, Красуля, Июльское Черненко, Медуница, Мелба, Юбиляр.
• Осенние (хранение – 1-3 месяца): Антоновка обыкновенная, Жигулёвское, Успенское, Коричное полосатое, Солнышко, Орловское полосатое, Курнаковское, Скала, Веньяминовское.
• Зимние (хранятся полгода и более): Имрус, Ветеран, Лобо, Орлик, Куликовское, Северный синап, Богатырь, Уэлси, Орловская заря, Чародейка, Рождественское.
• Колоновидные (высота – около 2 м, скороплодные): Валюта, Червонец, Васюган, Президент, Малюха.

Груша

• Летние (не хранятся): Лада, Кафедральная, Северянка, Чижовская, Памяти Вавилова, Петровская.
• Осенние (хранение – не больше 1 мес.): Москвичка, Велес, Память Яковлеву, Бергамот московский, Надежда, Белорусская поздняя.

Вишня

• Молодежная, Любская, Ровесница, Рубиновая, Багряная.
• Шоколадница, Апухтинская, Волочаевка, Полевка, Кентская.
• Владимирская, Морозовка, Лотовая, Тамбовчанка, Щедрая, Волжская, Шакировка.

Черешня

• Ранние: Ипуть, Ранняя Садко, Чермашная, Красная горка, Овстуженка.
• Среднеспелые: Фатеж, Теремошка, Речица.
• Поздние: Брянская розовая, Тютчевка, Ревна.

Черевишня

Жуковская, Памяти Вавилова, Кормилица, Крепкая, Чудо-вишня, Краса Севера.

Слива

Скороплодная, Синий дар, Евразия-21, Яичная синяя, Утро, Опал, Заречная ранняя, Сверхранняя Яичная синяя, Синий дар, Смолинка, Венгерка Московская, Утро, Смолинка, Алексий, Скороспелка красная, Память Тимирязева, Виктория, Синеглазка, Яхонтовая, Скороплодная, Тульская, Китаянка.

Алыча

• Ранняя – Злато скифов, Кубанская комета, Путешественница, Найдёна, Шатёр.
• Поздние – Подарок С-Петербургу, Промень, Сигма, Краснолистная ТСХА.

Абрикос

Алёша, Айсберг, Водолей, Графиня, Лель, Монастырский, Фаворит, Алёша, Айсберг, Лель, Царский, Водолей, Графиня, Монастырский и Фаворит.

Облепиха

Витаминная, Жёлтая ранняя, Московская красавица, Янтарная, Перчик, Отрадненская, Трофимовская, Оранжевая, Чуйская.

Черная смородина

Диковинка, Селеченская-2, Экзотика, Сеянец Голубки, Отрадная, Дачница, Нара, Белорусская, Перун, Добрыня, Изюмная, Дубовская, Черный жемчуг, Ожерелье, Загадка, Верность, Венера, Вологда, Белорусская сладкая, Московская, Измайловская, Карельская, Детскосельская, Паулинка.

Жимолость

Изюминка, Бажовская, Лазурит, Мария, Горлинка, Ленита, Валентина,

Васюганская, Герда, Волшебница, Голубое веретено, Длинноплодная, Амазонка, Синяя птица, Волшебница, Витаминная, Ранняя, Нимфа, Валентина, Рассвет, Горлинка, Десертная, Избранница, Огненный опал.

Сорта плодовых для Сибири, Урала, Ленинградской области

Садоводы Сибири давно приспособились выращивать на своих участках неплохие урожаи фруктов и ягод. Даже ранее считавшиеся исключительно южными культурами абрикос и персик нашли место в северных садах. Главное – выбрать правильный сорт и обеспечить достаточный уход.

Подходящие сорта для регионов

Культура	Сибирь и Урал	Ленинградская область
Яблоня	· Белый налив – летний, морозостойкий сорт. Имеет иммунитет к некоторым болезням. Папировка – летний сорт, имеет хорошую зимосткойкость. Лучше формировать в стланцевом виде. Устойчива к заболеваниям. Летнее полосатое – скороспелый, самобесплодный сорт. Умеренно морозостойкий. Антоновка – зимний, стойкий. Созревает в сентябре. Мелба и Уэлси – сорта иностранной селекции раннего и среднего срока.	Винное, Папировка, Дружба народов, Ауксис, Аэлита, Избранница, Осеннее полосатое, Мелба, Коричное полосатое, Антей, Дружное, Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный, Уэлси, Звездочка, Ренет Черненко, Теллисааре.
Груша	Коралл, Лель, Велес, Каратаевская, Перун, Сварог, Декабринка, Осенняя мечта, Лукашовка – все сорта отличаются хорошей зимостойкостью и неплохими вкусовыми качествами.	Бессемянка, Тонковетка.
Вишня	· Обь, Новоалтайская, Метелица, Маяк – скороспелые, самобесплодные сорта.Ашинский – самоплодный, могут повреждаться морозом почки. Алтайская ласточка – хороший опылитель.	Владимирская, Рубиновая, Аморель Никифорова.
Слива	· Алтайская юбилейная – ранняя. Пониклая – ранний сорт, дерево невысокое. Очень хорошая зимостойкость.Гордость Урала – самоплодный, устойчив к болезням. Катунская, Находка, Пионерка, Байкальский янтарь – ранние, устойчивые сорта.	Венгерка Пулковская, Скороспелка красная, Скороспелка круглая, Ренклод колхозный, Ренклод куйбышевский.
Черная смородина	· Память Мичурина, Рапсодия, Нина, Сибилла, Кент, Дашковская – выведены специально для Урала.Нара, Титания, Гуливер – неприхотливые, созревший урожай долго держится на ветках.Геркулес, Минусинка, Загадка, Лучия, Бурая, Валовая – неприхотливые морозостойкие сорта.	Белорусская сладкая, Бинар, Белой, Вологда, Володинка, Детскосельская, Оджебин, Орловия, Поэзия, Память Вавилову, Петербурженка, Пилот Александр Мамкин, Сеянец Голубки, Трилена, Церера.
Жимолость	· Виола, Вилига, Золушка, Синяя птица – ранние, стойкие сорта. Амфора, Камчадалка Бажовская, Бакчарский великан, Бакчарская, Бакчарская юбилейная, Ленинградский великан – среднеспелые сорта.	Амфора, Волхова, Морена, Нимфа, Павловская, Томичка, Фиалка.
Алыча	Мара, Путешественница, Найдена, Подарок Санкт-Петербургу, Колоновидная, Шатёр, Гек, Кубанская комета.	Подарок Санкт-Петербургу

Советы опытных садоводов

1. Бывалые садоводы рекомендуют выбирать сорта фруктовых деревьев, районированные для Подмосковья. В противном случае гарантировать выживаемость невозможно.
2. Опытные садоводы советуют покупать саженцы только в питомниках. Купленные на рынке или вдоль дороги дешевые экземпляры могут не соответствовать заявленному сорту. Поэтому лучше немного переплатить за уверенность в качестве, чем потратить время, силы и средства впустую.
3. Не стоит на участке высаживать много экземпляров одной культуры с одним сроком созревания. Например, несколько ранних яблонь в урожайный год создадут большую проблему по переработке плодов. В результате, таким трудом полученный урожай может просто испортиться.
4. Сорт должен быть обязательно районирован именно для места, в котором он будет высаживаться. Не стоит вестись на новомодные импортные новинки, отечественные сорта проверены и соответствуют описанию.
5. Ошибка в названии сорта – первый признак того, что это, скорее всего, подделка. Дорожащие своей репутацией фирмы такого не допускают. Нужно не стесняться попросить у продавца сертификат на разрешение продажи посадочного материала.
6. Растение нужно хорошо подготовить к зиме, обеспечив влагой и питательной средой. Формирование культуры в виде небольшого деревца убережет от сильного действия погодных катаклизмов.

Вырастить сад своей мечты в Московской области или другом северном районе России нелегко. Но при правильном выборе сорта и достаточном уходе все получится.

Москва с областью вокруг неё — не идеальная местность для культивирования фруктово-ягодных деревьев, потому что здесь есть большая вероятность лишиться плодов, а уход за плодовыми деревьями потребуется серьезный.

Но это явно не повод лишать себя от вкусных фруктов, выбор плодовых деревьев для Подмосковья есть.

Описание плодовых деревьев

Для культивирования в Московской области необходимо выбирать сорта, способные пережить зиму. При этом нужно отличать морозостойкость от зимостойкости.

Стойкость к морозам означает то, что культура может выдерживать серьезные минусовые температуры (этот параметр указывается в градусах, например, может выдержать морозы до -30 градусов).

Зимостойкость говорит о том, что культура может полностью пережить даже холодную зиму, полностью готова к перепадам температур (как например неожиданные морозы весной).

К сведению. То есть морозостойкие растения могут легко перенести холодную зиму, но при возвращении или похолодании в весенний период могут погибнуть, а зимостойкие переживут все эти преграды. Поэтому в питомниках Москвы необходимо обращать внимание на зимостойкие растения.

После определения качеств необходимых деревьям для выращивания в Московской области, стоит выбрать непосредственно виды, которые стоит смотреть в питомниках плодовых деревьев в Подмосковье.

Яблоня

Размножаются яблони прививанием, на сеянцевой или карликовой подвой, также и полукарликовой.

Если есть место для хранения яблок, например, подвала, то лучше всего сажать в соотношении 2:3:5 летних, к осенним с зимними яблоням, если же места для хранения нет, то созревающих зимой посадить стоит меньше.

Груша

Здесь нужно рассмотреть подходящие для Подмосковья растения.

Вишня

Часто встречаются деревья, требующие растение-опылитель, однако вишня как культура очень уязвима к весенним морозам.

Черешня

В таких областях эта культура распространена незначительно, но сейчас есть те, что подходят для культивирования в северных районах, даже не уступающие своим южным аналогам по вкусу.

Дюк обыкновенный

Это культура выведена скрещиванием вишни с черешней, из-за чего нуждаются в опылителях. Достаточной морозостойкая культура, выдерживающая 25 градусные морозы.

Слива

Размножение с помощью прививки алычи или сеянцы сливы. Наиболее нетребовательная культура в сфере климатических условий.

Алыча

Самобесплодная культура, превосходит по вкусу обычную сливу.

Абрикос

Для более обильного урожая лучше всего на участке заиметь несколько видов абрикосовых деревьев.Культура хорошо переносит подмосковный климат, однако морозы весной могут навредить цветочным почкам.

Облепиха

Размножение прививками, черенками, ветками (отводками). Облепиха — двудомное растение, из-за чего нужно иметь как минимум одно растение мужского пола, лучше всего его посадить на ветреной стороне.

Жимолость

Сейчас культура встречается намного чаще у северных садоводов из-за ранней плодовитости, устойчивости к морозам. На участке стоит также заиметь несколько кустов жимолости, чтобы обеспечить перекрестное опыление.

Черная смородина

Здесь лучше всего заиметь несколько кустарников, а лучше всего с отличающимися периодами созревания.

Когда мы выяснили, какие культуры можно выращивать в Московской области, рассмотрим непосредственно эти плодовые деревья, подготовленные к климату Москвы.

Какие сорта плодовых деревьев выбрать

Яблоня

Три разных класса, которые делятся по срокам созревания.

У летних для этого региона лучше всего растут следующие яблони: Юбиляр, Красуля, Медуница, Аркадик, Июльское черненко, Белый налив, Орлинка. Период хранения у плодов созревающих летом составляет не больше 2 недель.

Созревающие осенью обходят по хранению созревающие летом, могут лежать от 30 до 90 дней, для этого климата подходят: Жигулевское, Коричневое, Орловское полосатое, Обычная Антоновка, неплохо приживутся Успенское, Солнышко, Скала, Веньяминовское, Курнаковское.

Дольше всего (более полугода) могут храниться зимние растения: Ветеран, Орлик, Имрус, Синап Северный, а также Чародейка, Рождественское, Куликовское, Богатырь. Могут прижиться Заря Орловская, Лобо.

Скороплодные колоновидные плодовые деревья для Подмосковья: Черновец, Малюха, Президент, Валюта.

Грушевые деревья

Из созревающих летом для Москвы подходят груша Лада, Северянка, Памяти Вавилова, можно также выращивать Чижовскую или Петровскую, Кафедральную грушу.

Если летние не приспособлены к хранению, то осенние хранятся до 30 дней, особенно Московский Бергамот, Поздняя Белорусская, в память Яковлеву, Надежда, знаменитая груша Весел, одноименная груша Москвичка.

Вишня

Если вы хотите выращивать у себя в московском саду ягоды вишни, то лучше использовать Полвека, Шоколадница, Лотовая, Щедрая или Волжская.

Можно попробовать культивирование Молодежной, Рубиновой или Лотовой вишни. Для климата неплохи Морозовка, Апухтинская, Кентская.

Еще в садах этой области встречаются Любская, Багряная, Владимирская вишня, Ровесница, Волочаевка, Тамбовчанка.

Черешня

Для Москвы из среднеспелых растений можно посадить Фатеж, Речицу, Теремошка.

Для раннего урожая лучше высаживать Чермашную или Красную горку, можно Ипуть, Овстуженку, Раннюю садко.

Для позднего урожая можно культивировать Черешню Ревна, Тютчевку, Брянскую розовую.

Черевишня

Лучшие сорта Чудо-вишни — Жуковская, Крепкая, Краса Севера, Чудо-вишня, Кормилица, Памяти Вавилова.

Слива

Из сливовых деревьев для московского климата подходят: Евразия-21, Смолинка, Алексий, Яхонтовая, Китаянка, Тульская.

Если говорить о раннеспелых растениях, то это конечно Скороплодная, Сверхранняя яичная синяя (можно сажать обычную), Скороспелка красная, Ранняя заречная слива.

Выращивается Синий дар, Опал, Утро, Венгерка Московская, Памяти Тимирязева, Алексий, Виктория.

Алыча

Алыча делится на ранние сорта, к которым относиться Путешественница, Шатер, Кубинская комета, и на поздние – Промень, Краснолистная ТСХА, Сигма.

Из ранних можно высаживать Злато скифов, Найдены, а из поздних — Подарок Санкт-Петербургу.

Абрикос

Для выращивания абрикоса подойдут Лель, Фаворит, Айсберг, а также Графиня, Водолей, Монастырский.

Облепиха

Отлично выращиваются в московском климате Оранжевая, Витаминная, Отрадненская, Янтарная, Чуйская и Трофимовская облепиха. А также Перчик, Желтая ранняя, помимо этих подойдет сорт с говорящим названием Московская красавица.

Черная смородина имеет достаточное количество видов, способных развиваться в таких погодных условиях, а именно Черный жемчуг, Венера, Паулинка, Диковинка, Ожерелье, Экзотика, Дачница, Нара.

Это еще не все, ведь подходят Измайловская, Белорусская, а также её разновидность сладкая, Изюмная, Московская, Карельская, Дубовская.

Жимолость имеет не меньше подходящих видов, чем Черная смородина, в число которых входят Изюминка, Синяя птица, имеющая одноименное название со смородиной Витаминная Жимолость.

При этом есть те, которые связаны с женскими именами, такие как Мария, Валентина, Герда, также к женской категории относятся Нимфа, Амазонка, Избранница. Также пригодными для Москвы являются Лазурит, Горлинка, Огненный опал, Голубое веретено.

Сорта, пригодные для Санкт-Петербурга, Урала и Сибири

Благодаря отечественной или зарубежной селекции возможность культивирования плодовых деревьев в таких северных районах стала не мечтой, а возможностью.

Даже издревле исключительно южные растения, такие как персик или абрикос, смогли занять своей место на севере страны.

Папировка помимо всего отличается своей устойчивостью к заболеваниям.

Из созревающих зимой – это Антоновка, созревающая в период с сентября по октябрь.

Также для этого региона подойдут: полосатое Осеннее, Ауксис, Мельба, Аэлита, Антей, Пепин Шафранный, Дружное.

Также сорта связанные с известными именами, как Пилот Александр Мамкин и память Вавилову.

Полезные рекомендации

• Не забывайте, если вы покупаете плодовые деревья для Подмосковья, то сорта необходимо выбирать только те, которые смогут существовать и плодоносить в таких погодных условиях.

Внимание! При этом главное правило – это приобретать саженцы плодовых деревьев для Подмосковья лучше или в специализированных магазинах или питомниках, потому то купленные с рук или на дороге деревья могут не совпадать с представляемыми характеристиками и могут умереть в условиях Подмосковной погоды.

• По отзывам опытных садоводов, выращивание огромного количество одинаковых кустарников одного сорта или просто с идентичным сроком созревания, может привезти к тому, что хранить плоды будет негде, а успевать их перерабатывать весьма проблематично, из-за чего существует риск потери части урожая.
• Если вы хотите приобретать какие-либо растения из-за границы, то не спешите с этим и уточните у продавцов, смогут ли они расти в условиях Московской погоды, так как зачастую отечественные намного лучше подходят для такого района.

В осенний период растения необходимо подготовить к зимованию, для чего необходимо его подрезать, а также поддерживать хорошую влажность и наличие минерально-питательных веществ.

Если сорт выбран правильно и растению оказывался достаточный уход, то прекрасный цветущий сад обеспечен как в Московской области, так и на Урале и в Сибири.

Описание

Калина и правда достаточно красивое дерево, плоды которого обладают множеством полезных эффектов для организма и защитой от некоторых вредителей. Дерево вырастает до 4 м, имеет сильно развитую корневую систему и теневыносливый и морозостойкий характер. Кора имеет морщинистую текстуру буро-серого цвета. Листья округлые крупнозубчатые.

Зацвести калина может в основном в мае-июне. Продолжительность цветения до 3 недель. Цветки белые, собранные в щитковидные соцветия. Краевые цветки соцветия используются для привлечения насекомых, поэтому бесплодны, а плоды завязываются на более мелких серединных цветках.

Цвет плодов варьируется от красного до бурого

Плодоносить дерево калины начинает на 5-6 году жизни, а пик урожайности наступает к 12 годам. Дерево выдерживает морозы до -35°С, как на Урале, а ягоды на нем сохраняются вплоть до весны. Ягоды калины имеют шаровидную форму и собраны в кисти. Цвет плодов варьируется от красного до бурого, почти черного цвета, в зависимости от сорта дерева. Семя ягоды маленькое, плоское. По вкусу ягоды горьковаты. Однако, если убирать их после морозов и переработать с сахаром или медом, то горечь исчезает.

Плоды калины имеют полезный состав из:

• витаминов С, Р;
• каротина;
• валериановой, муравьиной, уксусной кислоты;
• сахара.

Полезна такая ягода для людей с проблемами:

• печени;
• желчного пузыря;
• мозга;
• сердца;
• сосудов;
• кожи;
• нервной, пищеварительной и даже репродуктивной системы.

Сок из калины нормализует работу сердца, пульс, понижает давление и обладает мочегонным и желчегонным эффектом.

Калина: уход и выращивание

Дачники выращивают калину, как плодово-ягодное, а также декоративное растение в своих садах и дачных участках. Но, чтобы вырастить и добиться хорошего урожая, нужно знать, как сажать калину, ухаживать за ней и чем подкормить.

Далее немного об агротехнике культуры для высокого урожая калины. В дикой природе дерево калины можно встретить и на сухих почвах, и во влажной среде. Однако, для возделывания на даче садовых сортов, профессионалы останавливаются на посадке калины в месте с хорошо увлажненной почвой, кислотностью от 5,5-6,5 pH. Самым лучшим вариантом будет посадка дерева возле водоема или в месте пролегания грунтовых вод.

Стоит учитывать! Калина не любит застойную воду, поэтому сажать ее в болотистой местности не следует.

Калина плохо переносит пересыхания грунта: листья начинают блекнуть, цветки либо не появляются, либо опадают во время цветения. Стоит отметить, что почвы дачных участков, например, в Подмосковье вполне подходят для выращивания калины.

Дикая калина хорошо цветет и плодоносит в условиях полутени

При выборе почвы для посадки калины, стоит избегать песчаных, подзолистых и торфяных, там дерево начнет плодоносить намного позже. При подготовке почвы необходимо разрыхлить землю и избавиться от сорняков. За месяц до посадки следует внести удобрение с содержанием калия и фосфора в почву.

Дикая калина хорошо цветет и плодоносит в условиях полутени, однако садовые сорта необходимо сажать в самых солнечных, освещенных местах участка. В тени калина будет расти, но урожай от нее будет гораздо меньше, лучше рассадить и сформировать не тенистый сад.

Сажать калину следует весной, до момента распускания листьев или осенью после массового листопада, перед начинающимися заморозками.

Соблюдая все вышеперечисленные условия выбора места для посадки, можно добиться красивого внешнего вида и богатого урожая от калины.

Как размножить культуру

Размножать калину на собственном участке порой нет прямой необходимости, поскольку она имеет способность самоопыляться. Однако, если такая необходимость возникла, есть несколько способов размножения дерева:

• вертикальными отводками;
• горизонтальными отводками;
• черенковать;
• семенами.

Размножение вертикальными и горизонтальными отводками довольно простое. В первом случае, весной побеги окучивают на 10-15 см, во втором — пригибают побег и засыпают его среднюю часть почвой, за лето на закопанных частях калины образуются новые корни.

Имеет способность самоопыляться

Черенкование калины имеет более сложный процесс, требующий специальных приспособлений и веществ для будущей стимуляции корнеобразований. Используется в случае, если необходимо получить сразу большое количество растений, чего нельзя добиться отводками.

Схема имеет несколько этапов:

1. Заготовка черенков.
2. Обработка черенков перед высадкой.
3. Ускорение роста.

Первый этап проходит в конце июня — начале июля, когда побеги для черенков полуодревесневшие и покрыты зеленой кожицей. Побег нужно формировать с первой парой почек и разрезать на черенки. Стоит быть внимательным и точным: нижний срез делается на расстоянии до 1,5 см под почкой под углом 45°, верхний — над очередной парой почек перпендикулярно по отношению к оси побега. Нижние листья с черенка обрываются.

На втором этапе для черенков необходимо сделать раствор-стимулятор из гетероауксина в концентрации 100 мг/л. Черенки погружаются на 2 см. Важно, чтобы раствор не попал на листья. Для удобства, большое количество черенков можно связать в пучки. В растворе черенки выдерживаются в течении 16 ч в темноте.

Далее необходимо сделать субстрат для ускорения. Его главных характеристики: легкость и малая питательность. Специалисты рекомендуют делать его двумя слоями — нижний 10 см из песка, дерновой земли и торфа в соотношении 1:3:1, а верхний 3-5 см из песка и смеси торфа с песком в равных пропорциях. Субстрат нужно утрамбовать и увлажнить.

Черенки после раствора-стимулятора рассаживают в специальные теплички с субстратом, сооруженные из каркаса с натянутой пленкой. Располагать их стоит в тени и не допускать прямого попадания солнца. Черенки высаживаются на расстоянии 7 см друг от друга на глубину до 2 см под наклоном. Следующие 2-3 недели будет происходить процесс укоренения. Все, что нужно делать в этот период — опрыскивать. С началом укоренения теплички открывают с одной стороны, в середине августа можно снять с них плёнку окончательно. Позднее, после первых осенних заморозков, черенки нужно накрыть хвоей до весны, потом снять.

Совет! После всего процесса черенки можно высаживать на постоянное место, однако опытные садоводы рекомендуют оставить черенки еще на год, для их общего укрепления.

Процесс размножения калины семенами занимает более длительный срок и не гарантирует получение саженцев с требуемыми характеристиками. Можно свежесобранные семена калины высеять осенью. Но в этом случае к следующему году дерево сформирует лишь корневую систему и не дает побегов до следующей весны.

Для ускорения процесса прорастания используют систему двойной стратификации. Семена калины вымачиваются около 3 суток в сменной воде. Далее выдерживают до 3 месяцев при температуре от +20 до +30°С. Для лучшего эффекта температура меняется в этом диапазоне в течении суток. После полного прорастания семена выдерживаются в температуре от 1 до 5°С до 2 месяцев. Потом ростки сажаются в посевные емкости, а с появлением первых листиков можно пересаживать в открытый грунт. Далее необходимо следить за соблюдением влажности, сеянцы часто поливаются и опрыскиваются из пульверизатора. Такие ростки растут медленно. На постоянное место их высаживают в возрасте 2-3 лет.

Ввиду сложности размножения калины черенками и семенами, садоводы зачастую используют вегетативное размножение отводками.

Калина: посадка и уход в открытом грунте

Как посадить калину правильно? После подготовки земли для посадки калины подготавливается яма для высадки. Ее глубина и ширина будут зависеть от корней саженцев: они должны свободно помещаться в нее и не деформироваться. На дне ямы делается холмик, куда устанавливается саженец и его корни расправляются. После саженец засыпается, производится обильный полив и покрытие места посадки мульчей из торфа или перегноя. При посадке и уходе за калиной обыкновенной стоит учесть, что расстояния между соседними деревьями должно быть не менее 3 м.

На второй год культивирования происходит обрезка калины: у саженца срезается надземная часть, оставляется 2-3 узла для формирования кустарника или 1 узел для формирования дерева. Перед тем, как обрезать калину, стоит помнить, что процесс проводится весной до того, как появятся первые листья.

Обратите внимание! Так как калина — дерево влаголюбивое, поливать ее необходимо не менее раза в неделю, объёмом воды от 15 до 20 л на каждое взрослое дерево. В засушливое и жаркое лето поливать стоит не реже 2 раз в неделю.

Для обильного урожая калине необходима хорошая подкормка. Чем подкормить калину? Весной до периода вегетации вносится нитроаммофоска, а осенью калий и фосфор. Удобрения перекапываются с почвой вокруг дерева и поливаются.

Калина — дерево, которое редко подвергается нападению вредителей. Однако, при первых признаках их появления, сразу стоит принять меры. Также стоит проводить профилактические обработки в весеннее время.

Калина может страдать от личинок калинового листоеда или тли. От них поможет опрыскивание Актелликом, Инта-Виром и другими схожими препаратами. Обычно хватает 2-3 опрыскиваний с интервалом 10-12 дней. Все поврежденные побеги и соцветия стоит сжигать, во избежание заражения всего дерева. Если вредители застали во время цветения, когда химией обрабатывать дерево нельзя, можно попробовать смыть их сильной струей воды из шланга.

В последние годы участились случаи повреждения ягод бактериальными заболеваниями. Например, при эндомикозе кисти калины становятся дряблыми, окраска и плотность ягод изменяется. Чтобы провести правильный уход за калиной, садоводы советуют опрыскивать кусты в начале вегетации 1%-ным раствором бордоской смеси.

В последние пару лет участились жалобы садоводов на то, что приходится снимать урожай, не дождавшись первых заморозков, после которых ягоды теряют присущую им горечь и приобретают неповторимый вкус. Происходит с ними в момент созревания следующее — недозревшие ягоды в кисти становятся дряблыми, мягкими, изменяется окраска, присущая зрелым плодам. Симптоматика очень похожа на эндомикоз, но для точного ответа необходимо проводить лабораторный анализ. Чтобы предотвратить развитие бактериальных заболеваний, как и при эндомикозе, советуют опрыскивать кусты в начале вегетации 1%-ным раствором бордоской жидкости или аналогами.

Внимание! К зиме под каждый куст калины насыпается слой перегноя, который защитит корневую систему на случай бесснежных заморозков.

Для цветущей калины делаются подпорки, не позволяющие тяжелым веткам сломаться. Проводится уборка обломавшихся и сухих палок. В этот период нельзя обрабатывать дерево химикатами. После цветения дереву необходимо дать подкормку.

Не цветет и не плодоносит, что делать?

Очень часто садоводы задают вопрос о том, почему не цветет калина, каковы причины? При разгадке данной проблемы, прежде всего стоит обратиться к осуществляемому уходу за калиной.

Если дерево не цветет и не плодоносит, для начала стоит оценить состояние дерева:

• достигло ли оно плодоносного возраста;
• производится ли достаточное увлажнение почвы;
• достаточно ли солнечного света получает;
• нет ли вредителей на ветках и листьях;
• насколько регулярно происходит подкормка;
• как обрезали калину по весне.

Если вдруг обнаружится, что местоположение дерева нужно поменять, необходимо знать, как пересадить калину.

Сначала дерево подготавливается к пересадке: происходит подрезка веток, вокруг ствола обкапывается, слишком толстые корни отрубаются и обрабатываются дезинфицирующим средством. Затем подготавливается посадочное место для посадки: выкапывается яма, диаметром и глубиной в полметра и по необходимости удобряется. Дерево пересаживается и обильно поливается.

Данные факторы являются ключевыми для роста и развития дерева калины. Если знать, как ухаживать за калиной и соблюдать все правила, дерево будет цвести и давать хороший урожай каждый год.

Калина обыкновенная сорта Бульденеж (или Снежный шар) – популярный кустарник, который несложно вырастить в открытом грунте даже на Урале. Главное – соблюдать правила посадки и ухода. О них мы и расскажем в этой статье.

Калина Бульденеж хороша в ландшафтном дизайне любого сада. Это декоративное растение отлично смотрится как в одиночных посадках, так и в соседстве с рябиной, боярышником, барбарисом.

Описание калины Бульденеж

Цветение калины Бульденеж приходится на начало лета и длится всего около месяца. Но за это время удастся насладиться красивыми белоснежными цветками-шарами диаметром 7-15 см. От их веса ветки растения нередко наклоняются вниз.

Не менее привлекательны и резные листья калины Бульденеж, благодаря которым кустарник декоративен с весны до поздней осени. Его высота составляет от 2 до 3,5 м. При хорошем уходе побеги прибавляют в росте 30-40 см в год.

Также в садах можно встретить декоративную калину Бульденеж Розеум. У этого кустарника махровые соцветия сначала имеют зеленовато-белую окраску, а под конец цветения становятся розоватыми.

Посадка калины Бульденеж

Для куста калины Бульденеж лучше всего подойдет полутенистый участок с рыхлой и питательной почвой. На открытом месте, не защищенном от яркого солнца, листья растения могут получить повреждения. А в глубокой тени цветение будет скудным и непродолжительным.

Кроме того, калина любит влагу, поэтому хорошо себя чувствует рядом с водоемом. Однако в месте посадки вода не должна застаиваться, поэтому нужно заранее позаботиться о хорошем дренаже.

Калину сажают весной и осенью. Поскольку у куста развивается довольно объемная корневая система, посадочная яма должна быть глубиной не менее 50 см и диаметром – около 60 см. Ее заполняют дренажем, а затем – смесью из 3-4 ведер компоста, 2 стаканов золы, 1 стакана нитрофоски. Также можно добавить немного торфа и песка.

Саженец заглубляют так, чтобы корневая шейка располагалась на 3-4 см ниже уровня поверхности почвы. После посадки куст обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом, а побеги укорачивают на 1/3, чтобы растение лучше прижилось.

Уход за калиной Бульденеж

Самое важное – обеспечить растению своевременный полив, особенно летом во время засухи. Чтобы кустарник благополучно перенес зиму, осенью перед наступлением холодов его нужно обильно полить. У молодых экземпляров следует хорошо замульчировать приствольные круги перегноем. В суровые зимы даже у взрослых кустов могут подмерзнуть побеги, но это не повод беспокоиться: растение быстро восстанавливается.

Для получения максимально пышного цветения калину подкармливают весной и летом древесной золой или комплексным удобрением для декоративных растений. Удобрение можно приготовить и самостоятельно. Весной вносят калий (20 г), азот (40 г) и фосфор (30 г) – из расчета на 1 кв.м. А в середине августа – калий (до 40 г) и фосфор (до 20 г). На плодородной почве достаточно один раз в год весной вносить под каждый куст 1,5-2 ведра компоста.

У цветущей калины Бульденеж под тяжестью "снежных шаров" могут накрениться ветки. Чтобы побеги не сломались, их подвязывают к опорам. А надломившиеся ветки можно использовать для срезки.

Для поддержания привлекательной формы куста не менее важна ежегодная обрезка калины Бульденеж. Весной (до начала цветения) удаляют все поврежденные и засохшие, а также слабые ветви, которые направлены в центр куста. После окончания цветения прореживают центральную часть кроны и укорачивают некоторые боковые побеги. У взрослого кустарника должно быть не более 8 скелетных ветвей.

При необходимости летом можно уменьшить размер всего куста. С конца августа калину не обрезают, чтобы она успела окрепнуть до наступления холодов.

Если кустарник своевременно не прореживать, могут активизироваться опасные вредители калины Бульденеж – тля и калиновый листоед. Тля появляется в самом начале цветения этого чудесного растения и заселяет верхушки молодых побегов и "снежные шары". Для борьбы с тлей применяют такие препараты, как Искра, Инта-Вир (согласно инструкции). Как правило, достаточно 2-3 опрыскиваний с интервалом 10-12 дней.

Тля – один из самых опасных огородных вредителей. Узнайте, как избавиться от этого насекомого при помощи народных методов.

Чтобы защитить кустарник от калинового листоеда, следует еще с осени уничтожить зимующие кладки, которые располагаются преимущественно на верхушках побегов. Ранней весной снова осматривают верхние кончики ветвей. При обнаружении темных бугорков яйцекладки эти части побегов срезают, сжигают и опрыскивают крону кустарника Карбофосом.

Как размножить калину Бульденеж

Возможно только вегетативное размножение, поскольку цветки у калины Бульденеж – бесплодные. В конце весны – начале лета калину размножают отводками. Для этого боковые ветки однолетнего растения пришпиливают к земле в канавках глубиной около 10 см и присыпают компостом. Отводки обильно поливают и следят, чтобы почва всегда была слегка увлажненной.

Когда появятся корни, молодые растения отделяют от материнского куста при помощи острого секатора, окучивают и продолжают регулярно и обильно поливать.

Не менее популярно размножение калины Бульденеж черенками. Для этого в начале лета с побегов текущего года нарезают черенки с двумя парами почек. Нижние листья на черенке полностью удаляют, а верхние – укорачивают наполовину. Верхний срез на веточке делают прямым, а нижний – под углом 45 градусов.

Черенки укореняют во влажной рыхлой почве или песке под полиэтиленовой пленкой. При этом их погружают в субстрат на глубину 1,5-2 см. Черенки регулярно поливают, а после образования корней пересаживают в школку на доращивание.

Калина Бульденеж быстро приспосабливается к любым условиям и хорошо переносит суровые зимы и капризы погоды в нестабильном климате средней полосы. Уход за декоративным кустарником не отнимет у вас много времени и сил. А взамен калина украсит сад невероятно пышными "снежными шарами".

Великолепное сочетание пышных гроздьев белоснежных соцветий, ярко-зелёной летней и багровой осенней кроны, а также крупных рубиновых ягод — вот за что все любят калину. Но данная культура славится не только своим внешним великолепием, но и пищевыми качествами, целебными и медоносными свойствами. Для того чтобы вырастить красивое и полезное растение, нужно, прежде всего, знать правила посадки, а также ухода за калиной.

Принципы посадки калины в открытом грунте на даче

Благодаря кропотливым стараниям селекционеров, сегодня в домашних условиях можно выращивать как декоративные (без ягод), так и плодоносные кустарники, как миниатюрные, так и высокорослые, почвопокровные, а также древовидные и традиционные кустообразные растения калины.

Несмотря на неприхотливость данной культуры, всё же существуют некие принципы посадки и ухода за ней, которые важно соблюдать, чтобы получить полноценное во всех смыслах растение.

Выбор посадочного материала

При выборе саженцев калины необходимо отдавать предпочтение образцам высотой не более 20 см, продающимся с закрытой корневой системой (в контейнере или горшке с землёй или глиной). Открытая корневая система тоже пригодна, но её нужно будет предварительно обработать, о чём будет рассказано чуть позже.

В последнем случае необходимо акцентировать внимание на стебельках и корнях молодого растения:

• ни на каких частях не должно быть гнили, плесени и пятен;
• здоровые корни и побеги выглядят целыми, гладкими и свежими, не имеют никаких повреждений (ни механических, ни нанесённых вредителями, в том числе галлами).

Если вы приобрели саженец с открытой корневой системой, позаботьтесь о том, чтобы сразу после покупки корни были обвёрнуты во влажную ткань.

По мнению специалистов, лучшими сортами растения, в том числе декоративными, считаются:

Viburnum opulus Roseum (калина обыкновенная Розеум);

Выбор местности: на солнце или в тени, требования к почве

Калина весьма требовательна к освещённости и открытости территории, а также к высокому уровню плодородия и воздухопроницаемости почвы:

• на месте высадки допускается лёгкая тень/полутень, а в общем растение любит солнце, и, как показывает практика, в последних условиях выращивания растение меньше поддаётся заболеваниям;
• калина предпочитает любую высокоплодородную и лёгкую почву со слабым либо нейтральным показателем кислотности (pH 5,5–6,5);
• плохо растёт и развивается растение в заболоченном, песчаном и подзолистом грунте (плоды появляются намного позднее, а в некоторых случаях растение настолько хилое и дряблое, что не плодоносит вообще);
• обязательным является глубокий уровень залегания подземных вод (не меньше 1 м от поверхности земли — застой воды губительно влияет на растение);
• хорошими предшественниками для растения являются овощные бобовые культуры (фасоль, чечевица, горох), корневые системы которых напитали местность азотом.

Важно! Калина лучше плодоносит, когда выращивается групповым методом (посадка 3–4 кустов сразу): это обеспечивает перекрёстное опыление культуры.

Калина: время посадки

Подходящие сроки посадки растения:

(хорошее укоренение, адаптация до наступления похолодания);
• в осенний период (наращивание корневой системы и ускорение роста с приходом тепла).

При этом, если высадка саженцев производится весной, то важно успеть сделать это до момента распускания почек, а затем нужно постоянно увлажнять почву, в которой выращивается молодое растение. Осеннее укоренение производится за пару недель до заморозков (но обязательная температура воздуха должна быть на уровне +4°С), предположительно тогда, когда опадает вся листва.

Подготовка к посадке

Во избежание высыхания корневища, эту часть посадочного материала сразу после покупки необходимо обработать специально приготовленной болтушкой из глины. Когда корни побудут в растворе, а затем хорошо обсохнут, они будут более защищены от травмирования или повреждения в процессе роста.

Знаете ли вы? В старину в Киевской Руси верили, что калина приносит девушкам счастливую судьбу. Именно поэтому существует древняя традиция вплетения соцветий калины в девичьи венки, а блюда с ягодами и букеты с цветами растения являются, согласно поверьям, обязательными атрибутами свадьбы.

Подготовка участка:

1. Выбранную местность нужно обязательно очистить от мусора и сорняков, тщательно перекапывая при этом грунт и внося перепревший компост из расчёта 1 кг на 1 м² площади.
2. Для того чтобы понять, нормальная ли кислотность на участке, можно провести следующий эксперимент: извлечь небольшую часть земли с глубины 15 см, а затем пролить на неё несколько капель уксуса — если почва шипит и пенится, значит в этом месте щелочная среда.
3. В последнем случае необходимо сделать коррекцию реакции pH благодаря применению извести пушонки, мела или муки доломитовой.

Алгоритм высаживания растения

Инструкция по непосредственной посадке калины включает в себя следующие действия:

Помимо послепосадочного мульчирования, данный процесс необходимо осуществлять несколько раз за год, предпочтительно в апреле-мае, когда грунт ещё сырой, но уже хорошо прогретый. Этот процесс способствует увеличению срока сохранения влаги в грунте, а также развитию микрофлоры почвы и повышению уровня её плодородия.

Видео: посадка калины

Правила ухода за молодой калиной

В уходе за калиной важны следующие процедуры, описание каждой из которых более подробно рассматривается ниже:

• поддержание достаточного уровня влаги в почве по мере просыхания её верхнего слоя;
• систематическая прополка и рыхление грунта;
• своевременная обрезка кустов;
• профилактическая обработка растения от поражения заболеваниями и нападения вредителей, а также регулярный осмотр на наличие отклонений в развитии;
• подкормка растения удобрениями.

Если вы будете правильно ухаживать за растением, то оно не только будет активно развиваться и приносить ягодный урожай, но и станет прекрасным украшением для вашего сада или дачного участка. Это может быть и замечательная живая изгородь, и элемент ландшафтного дизайна, и просто отдельный, но красивый древовидный кустарник.

Полив и рыхление

Объёмные характеристики полива: молодой кустарник после посадки необходимо поливать каждую неделю, увлажняя грунт на глубину 30–40 см (3–4 ведра), затем частоту полива можно сократить. Помните, что всё зависит от погодных условий: если стоит жара и засуха, то калину нельзя надолго оставлять без воды, если, наоборот, погода дождливая и сырая, то полив регулируется согласно с этими условиями.

Стоит также учитывать, что растение не любит застоя воды, поэтому вы не должны превратить околоствольную территорию в болотную жижу, которая погубит культуру. Что касается взрослого растения, то ему достаточно будет увлажнения только во время вегетационного периода и плодообразования.

Рыхление и очистка грунта от сорняков производятся с целью защиты растения от атак патогенных бактерий и вредоносных насекомых, любимым местом обитания которых являются именно сорные дикие растения и залежавшаяся почва.

К тому же, грунтовая аэрация способствует укреплению и лучшему росту корневой системы культуры. Рыхление обязательно делается в конце марта-начале апреля, после уборки и сжигания прошлогодней листвы и старой мульчи.

Важно! Садоводы, которые предпочитают натуральные, а не химические способы профилактической обработки, с июня до сбора урожая опрыскивают растение настоями из картофельной ботвы, чистотела, табака. А чесночные окропления предотвращают потенциальные поражения калины мучнистой росой и плодовой гнилью (когда на улице стоит сырая и холодная погода).

Обрезка и обработка кустов, дезинфекция почвы

Обрезка кустарников калины осуществляется весной (до начала сокодвижения в растении) острым секатором с обязательной последующей обработкой мест срезов садовым варом. Необходимо удалять все сухие и повреждённые побеги, стебли, растущие внутрь, а также разрежать крону.

Рис. 1. 1 ярус - Срезают секатором поникшие ветви нижнего яруса в местах разветвлений, переводят ветви в горизонтальное положение или в положение, приподнятое чуть выше горизонтали; Рис. 1. 2 и 1 ярус - Ветви второго яруса тоже переводят в горизонтальное и слегка наклонное положение. Обрезку выполняют на разветвлениях, расположенных ближе к стволу с таким расчетом, чтобы длинна оставшихся ветвей второго яруса была чуть меньше длины ветвей нижнего яруса. Рис 1. 3 и 2 ярус - Ветви третьего яруса переводят из вертикального положения в наклонное и частично в горизонтальное. Длина оставшихся ветвей должна быть короче, чем длина ветвей во втором ярусе.

Что касается верхушечных отростков, то их следует укорачивать на 2–3 узла во избежание размножения насекомых, которые питаются соком растения (тля, листовёртка, щитовка, гусеницы и подобные вредители).

Рис. 2 - За один сезон слабая веточка превращается в хорошо развитую ветвь, за 2-3 года третий ярус восстанавливается. Рис. 3 - Теперь ветви верхнего яруса не смогут забирать большую часть питательных веществ. Все питание будет равномерно распределяться по всем ветвям, особенно если верхушка переведена на боковую ветвь. Рис. 4 - При необходимости ее можно просто отогнуть в сторону и зафиксировать в таком положении на один сезон. Рис. 5 - При укорачивающей обрезке длинные ветки обрезают непропорционально. Срез делают над парой почек или над веткой, расположенной ближе к стволу.

Важную роль в выращивании калины играют профилактическая обработка и регулярный осмотр растения на предмет наличия отклонений в развитии, заболеваний или повреждений вредителями.

Заболевания, которые наиболее часто поражают калину:

• морозный ожог;
• мучнистая роса;
• плодовая и серая гниль;
• пятнистость калины.

Распространённые опасные насекомые, которые способны уничтожить растение:

• чёрная тля-листовёртка;
• калинная и жимолостная галлица;
• зелёная лопастная пяденица;
• листовёртка и листоед калинные.

Инсектициды применяются для уничтожения вредоносных насекомых, а фунгицидами растение обрабатывается для защиты от поражения грибковыми заболеваниями.

С целью профилактики они наносятся перед цветением и перед зимовкой, а если производится лечение кустарника, то крайний срок — за 3 недели до сбора урожая, не позднее.

Весной также необходимо осуществлять обработку верхних слоёв почвы и веток кустарника фунгицидами с целью уничтожения перезимовавших вредителей или сохранившихся бактерий.

Можно использовать для этого раствор мочевины (7%), но делать это нужно до момента распускания почек, чтобы не сжечь последние.

Как показывает практика, смертельными для калины являются бактериальные и вирусные болезни, но своевременная профилактика появления и уничтожение существующих личинок вредителей, которые могут спровоцировать заболевания, помогут их избежать.

Подкормка удобрениями и подготовка к зимовке

Что касается подкормки калины, то следует раз в год вносить в приствольные места любые органические удобрения (желательно осенью при вспахивании площади). Хорошо себя также зарекомендовали в этом плане азотсодержащие вещества в сочетании с суперфосфатом и калийной солью (30 г/50 г/12 г, разведённые в 10 л воды, соответственно, на 1 куст).

Вместо них можно взять аммиачную селитру, калийную соль, суперфосфат обычный и двойной (30 г/25 г/30 г/30 г, разведённые в 1 ведре, соответственно, на 1 посадку). Комплекс минеральных удобрений вносится весной, до или уже после цветения, из расчёта 75–80 г комплекса на 10 л воды на каждую лунку.

Калина довольно хорошо переносит зиму, но всё же молодое растение садоводы рекомендуют защитить: для этого ветки саженцев укрывают слоем плотной мешковины и обвязывают побеги лентой из ткани.

Почвенную защиту формируют с помощью покрытия приствольных участков 10-сантиметровым слоем торфа или перегноя. Соответственно, перед проделыванием вышеуказанных действий нужно убрать с околоствольной территории опавшую листву и старую мульчу, сжигая их, а также обработать растение профилактическими средствами от болезней и вредителей.

Стоит также помнить о том, что плоды этого удивительного растения могут красоваться на ветвях не только до выпадения первых сильных снегов, а и всю зиму до наступления весны, поэтому лучше аккуратно срезать кисти ягод и убирать на хранение, иначе они станут лёгкой добычей для птиц. А по причине того, что заморозки придают ягодам некую нотку сладости из-за разрушения части гликозидов, можно подождать до момента похолодания.

Когда начинает плодоносить калина после посадки

Плодоносить калина начинает, как правило, на 4–5-й год после посадки, но если брать двух- или трёхлетние саженцы, полученные вегетативным методом размножения, то такие экземпляры принесут плоды уже на второй год после посадки.

Важно! Чтобы удостовериться в свежести посадочного материала, необходимо немного царапнуть нижнюю часть корневища: если на месте царапины появилась зелёная молодая древесина, значит, данный саженец подходит для укоренения его в грунт.

Таким образом, можно сделать выводы, что любой желающий, как опытный, так и начинающий садовод, при соблюдении всех вышеуказанных правил агротехники, сможет посадить и вырастить такую калину, которая оправдает все его ожидания и во внешнем виде, и в качестве, и в объёме урожая.

Читайте также:

  
• Вебасто гудит но не греет
  
• Магнитола jvc kd r412 не включается
  
• Как включить ближний свет на оке
  
• Как завести шкоду октавию
  
• Что выпускает тесла кроме машин