Какой выжимной подшипник лучше для москвича 412
Народ помогите. вчера хотел поменять выжимной , снял кордан, коробку, а вот кожух сцепления(колокол) так снять и не смог. не смог дотянуться ключем до самой верхней гайки. с низу не подлезеш, с верху тоже. Возможно эту байду снять без вытаскивания двигателя?
Возможно. Попробуй аккуратно "завалить" двигатель назад. А вообще - хороший набор инструмента рулит
Я откручивал, ну и заручивал эту гайку воротком с изгибом. Получается неплохо. А провернуть двигатель сложновато, если только немного нагнуть, когда колокол снимать будешь. А так купи эту хреньку, оч удобно.
сложность еще в том что стоит газовое оборудование, под капотом много шлангов, в принципе снять не проблемма. хотя теперь думаю если бы их небыло то добраться можно. а стартер кстати обязательно снимать?
deman,
стартер снимать необязательно, но болты его крепления откручивать обязательно.
Верхний болт либо действительно переходниками с карданчиками, либо пробуй наклонять двиг вперед или назад, пробуя подобраться либо снизу либо сверху.
Верхний болт либо действительно переходниками с карданчиками
Первый раз делал именно так потом принаровился накидным со специальным изгибом (всегда удобнее было из-под низу), кстати, меняя выжимной намного удобнее делать это не "переворачивая на бок" (1-ый опыт) автомобиль, т.к. у стоящего на горизонтали авто, двиг под своим весом заваливается колоколом вниз, но всегда, при снятии колокола, мешал шланг радиатора отопителя.
Народная мудрость: Если выкрутить шпильки стартера - колокол гораздо проще снимать и ставить.
Val: там у колокола сверху помимо стартера еще один болтик есть, если не использовать спец воротки, то открутить его очень сложно, а про стартер тут уже писали.
mozg69, ты не поверишь, но я знаю про этот болтик, но:
1) некоторые его не прикручивают вообще. Пока еще ничего не отваливалось:
2) неоднократно снимал без спец. инструмента. Первый раз было сложно, дальше проще.
3) про шпильки стартера в этой теме нет ни слова
mozg69, ты не поверишь, но я знаю про этот болтик, но:
1) некоторые его не прикручивают вообще. Пока еще ничего не отваливалось:
2) неоднократно снимал без спец. инструмента. Первый раз было сложно, дальше проще.
3) про шпильки стартера в этой теме нет ни слова
Ну болтик, а точнее гаечку сверху откручивал обычной головкой с карданом, а на счет шпилек стартера - зря. Сколько ни снимал и не ставил колокол ни разу проблемм с ними не было. А вот выкручивать их - по-моему лишний геморой
boris2137,
раз на раз не приходится. В 2140 я снимал со шпильками без проблем. В ежике такой вариант уже не прокатывал, откручивал шпильки. А теперь в связи с полонезовской коробкой даже этот наплыв над стартером срезали.
Разница в 2 - 3 см и все, уже просто так ты не снимешь.
Да с верхней гайкой проблема. Долго мучился но всё же открутил. Причём 2 обычными ключами рожковым и накидным.
А вот у меня это не составила труда. Открутить то открутил больше проблем было его снять, мешал шлан.а вот когда ставил на место, воду слил и снял шланг. и поставил за 10 минут.
Если выкрутить шпильки стартера - колокол гораздо проще снимать и ставить.
Есть такое В этот раз обошёлся правда. Кстати их можно просто укоротить - тогда легче будет потом Только надо заметить насколько.
я знаю про этот болтик, но: 1) некоторые его не прикручивают вообще. Пока еще ничего не отваливалось:
У меня нету самой верхней гайки (или болта) Про неё ведь?
Народная мудрость: Если выкрутить шпильки стартера - колокол гораздо проще снимать и ставить.
во истину! Странно я все без всяких карданчиков откручивал простым рожковым ключем. может просто у вас 3 опора двигатеоя разбита и двиг завален сильно назад?
может просто у вас 3 опора двигатеоя разбита и двиг завален сильно назад?
При снятии колокола, а соответственно и коробки 3 опора (она на траверсе по центру коробки) снимается с траверсой в первую очередь. А чем сильнее завалишь движок, тем легче подобраться к той самой гаечке.
я кстати снимал колокол и без выкручивания шпилек стартера, а вот чтоб поставтить его прилось выкрутить)
yur7764, а ну да что от я не подумал)
Всем доброго времени суток. Собственно проблема: при поездке при виключении сцепи стал прослушиватся стук, как-будто цепляет, при том двиг оччень сбрасивает обороты. Наверное, сгрызло вижимной, либо вилку, но проблема не в етом--менять только вижимной, или ставить новую корзину с начинкой(отходил на старой 75тык с завода) ибо старая, кажись, прослаблена. Но возникаэт вопрос--какой вижимной брать(на графитку народ жалуется).
И снова Москвич "радует" меня. Думал до весны еще покатаюсь, но видимо у Москвича другие планы…
Выжимной давно просился, еще с покупки машины. При неполном выжиме было слышно, как он скрипит, или трется, (не знаю как описать этот звук) о пяту корзины. Плюс была сильная вибрация при трогании с места. Вибрация так же ощущалась на педали сцепления при неполном выжиме. В общем сцепление изначально требовало ревизии.
Что имеем сейчас — при выжиме падают обороты двигателя. Полукольца просятся, но еще походят (продольный люфт коленвала 1 мм, как считаете, на сколько их хватит еще и каков критичный люфт?). Склоняюсь всё же к стертому выжимному (если он графитовый) или к заклинившему (если он шариковый), т.к. наблюдается неадекватная работа коробки и самого сцепления, а так же значительно усилившийся скрип при выжиме.
Теперь о запчастях:
— Кроме Триал у нас дисков других нет и не будет, буду брать его. По контрольным размерам всё совпадает, качество внушает доверие.
— Корзина есть только Тотти. Кто что о ней знает? Есть безымянная, но армян на рынке просит за неё 2500. В глаза её не видел, армян говорит если брать ни будишь ни пакажю. Короче этот вариант сразу отпадает.
— Выжимных два вида вида, точнее три. Два из них такие (один в один учитывая маркировку в виде галочек в нижней части):
Но оба друг от друга отличаются. У первого обойма самого подшипника окрашена в черный, как на фото, весь подшипник толще на 1 мм, а у второго обойма не окрашена, он соответственно тоньше, гравировка с тыльной стороны выполнена по разному (немного отличается шрифт). Тот, что с черной обоймой, крутится достаточно туго, там чувствуется достаточное количество смазки, но по моему она очень густая, зазоры в самом подшипнике меньше. Тот, что с неокрашенной, крутится легко, можно покрутить и послушать его работу (не шумит), наличие смазки ощущается (если пошатать немного — чавкает), щели достаточные, чтобы набить в него еще смазки со шприца (больше чем у первого), если она не будет сильно густой. И есть графитовый выжимной, СССР, уже стоял на машине, толщина графита 4,5 мм, если мерить от края обоймы. Как думаете, на сколько его хватит?
Какому выжимному вы бы отдали предпочтение и почему? Очень надеюсь на вашу помощь, друзья, ибо крайне не хотелось бы запороть новую корзину и через 500 км опять разбирать сцепление. Жду ваших советов!
ставтьЯ взята с http://www.drive2.ru
возможно кому-то будет Интерестно
Начало зарождения этой идеи началось именно в тот момент когда мне понадобились детали сцепления на Москвич. Посмотрев качество предлогаимых деталей не внушало доверия, а ЦЕНА это ППЦ я что владею ММС Лансером 9. Решил попутно искать альтернативную замену и т.к. Я по роду одного из своих любимых занятий (ремонт и обслуживание ТС) начал примерять разные комплекты сцепления на родной маховик. В ходе этих дел и размышлений мне очень помог мой хороший друг (соклубник) Пал Саныч .Что какрзина сцепления подходит от Деу нексия с небольшими дороботками.И процес закипел. В теории и на практике выяснилось что пожно обойтись и шайбами под карзину (2мм.) Но меня этот вариант не устроил (ненадежно).
Такая компановка деталей сделана уже примерно на 4ох. машинах.Намотаны уже тысячи километров "полет нормальный"
-Была найдена карзина от Дэу 8 клапанов (диаметр прижимного диска 205
-диск сцепления м-412 (или ВАЗ у кого ВАЗоКПП стоит)
-Болты крепления карзины ВАз 09 (6шт.)
-Выжимной подшипник (Класика усиленный)
-Вилка выключения сцепления (Класика)
-шарнир вилки
Для приготовки этого салата пришлось производить дороботки (адаптацию)
Маховик
Из-за разницы посадки карзин пришлось проточить привалочную плоскость диска к маховику на 2 мм. А место посадки карзины остается на прежнем песте.
К этому еше укоротили шляпки болтов (крепления маховика) на 2,5 мм. и обрезали резьбу на 5мм. чтоб не задевал диск и убрали фиксирующие подкладки .Обязательно при сборке применяем резьбовой фиксатор
Направляюшая
Так как на ранних кожухах сцепления не было направляюшей втулки выжимного подшипника пришлось ее изготовить.При помоши измерительного инструмента родился чертеж для АСА токарных работ .Так же проточили муфту выжимного подшипника в размер направляюшей.
Направляюшая в ставляется в кожух сцепления со стороны КПП а с обратной стороны фиксируется запорной втулкой (горячяя посодка). Остудили и запрессовали сальник.
Вилка
Старый кронштейн вилки снимаем и отпиливаем вертикальные уши, чтоб получилась площядка.Примеряем на нее ось крепления вилки с гайкой и привариваем ее.
Шток Можно оставит родной
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
БМВ поставь
Взял б/у в хорошем состоянии выжимной шарикоподшипник с верху его графит люфта в нём нет но надо его смазать и какой смазкой и как поступить,новый пока не ставлю так как через месяц двa нужно вытягивать двигло для замены поршневой и тогда поставлю новый выжимной или может сразу поставить обычный графитовый
Графитовый работал 14 лет,пока не стерся до металла. На шариковом подшипнике работал 4 года,потом развалился,детали его попали под зубчатый венец маховика и заклинили стартер.
Выводы делайте сами.
Графитовый работал 14 лет,пока не стерся до металла. На шариковом подшипнике работал 4 года,потом развалился,детали его попали под зубчатый венец маховика и заклинили стартер.
Выводы делайте сами.
14 лет - он может и 45 проработать если в год в 100 км наезжать, это какой то бред сравнить подшипник с графитовым, можно еще поговорить о замене колес на деревянные с телеги, они тоже долго служили. То что тебе попался брак так это можно попасть с любой железякой. У брал комплект сцепления KIT он уже прошел более 60 000 км, и что то пока ничего не развалилось.
Графитовый работал 14 лет,пока не стерся до металла. На шариковом подшипнике работал 4 года,потом развалился,детали его попали под зубчатый венец маховика и заклинили стартер.
Выводы делайте сами.
14 лет - он может и 45 проработать если в год в 100 км наезжать, это какой то бред сравнить подшипник с графитовым, можно еще поговорить о замене колес на деревянные с телеги, они тоже долго служили. То что тебе попался брак так это можно попасть с любой железякой. У брал комплект сцепления KIT он уже прошел более 60 000 км, и что то пока ничего не развалилось.
Даю уточнение:графитовый прошел 30000км,а шариковый 5000. Водитель, автомобиль и маршруты поездок не менялись за это время. Я допускаю, что и шариковые подшипники сцепления могут служить долго. Тут уж, кому как повезет. Мне "повезло" с фирмой
Totti (Италия).Вечная ей слава!
Что же касается деревянных колес,то тут Вы неправы.Как говорят"в любой конструкции самая надежная деталь-та,что в ней отсутствует,она никогда не сломается".Графитовый подшипник состоит из 2-х деталей, а шариковый? Деревянные колеса телеги состоят из многих деталей, а штампованный диск у авто-одна деталь.Следовательно, деревянное колесо менее надежно и долговечно.
графит стирается быстро. проверено неоднократно. на подшипнике работает дольше. тотти не факт что не китай и не факт что не подделка.
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
Всем привет! Давненько уже я ничего не писал здесь, времени сейчас совсем не хватает, так как появилось хозяйство, ну и само собой сейчас осень, пора уборки урожая и все такое, приведение огорода в порядок. Ну да ладно. Что ж я хотел вам рассказать? Ах, да!) Со времени покупки Титана с самого начала меня напрягало поведение машины при выжиме сцепления, а именно: падение оборотов(на слух ощутимо) и с легким хрустом включающаяся задняя передача. По поводу падения оборотов у меня было два варианта: либо упорные полукольца, либо выжимной. Но окончательно в пользу выжимного указала странно ведущая себя коробка. Вспомнил, что такое же было у меня на синем москвиче мое, только там падения оборотов не было, но коробка также плохо переключалась.
В общем разобрал я все это дело и окончательно убедился в том, что выжимному пришел срок: толщина графитовой вставки была ничтожно мала по сравнению с высотой заранее купленного выжимного на шариках. Корзина внешне в отличном состоянии, пятка как новая, не болтается, диск сцепления по толщине просматривался еще немалый, кстати сам диск еще советский, со сплошными накладками.
Перед установкой новый выжимной был набит синей смазкой "Mannol" для подшипников. После установки, регулировки сцепления и пробного запуска все симптомы неисправного выжимного пропали: коробка стала вести себя адекватно, обороты перестали падать при выжиме сцепления. Кстати, подшипниковый выжимной не воет у меня.
Вот такие дела) Смотрим фотки и комментим) Всем удачи и ровных дорог!)
Продолжение видео о ремонте сцепления на моей машине.
Надеюсь, третий раз не придется все разбирать.
Надо ставить родные новые советские запчасти и будет Вам счастье
"Тюменскую" сразу видно, что что-то не оно. Подшипник да, хлам, хотя мог просто не выдержать — большой ход и большее обратное усилие. Ну а графитный пускай, в Союзе ездили и ничего. Можно выпускную систему снимать, тогда двиг завалиться хорошо и коробку можно будет прямо с колоколом ставить. Но это лишняя работа. Можно переделать стыки труб на стыки от Самар (собирать-разбирать легче), но это опять лишняя работа. А с учетом качества з/ч так и вовсе бессмысленная. Недавно менял себе выхлоп, весь. Показали мне два глушителя, один новодел другой еще сделанный по ГОСТ. Так тот что был новодел, на пару кг легче! О таких нюансах, даже и не догадывался. Спасибо, буду знать.
Моему М2140 в сентябре будет 30 лет, пробег 164 т.км до сих пор стоит родной графитовый подшипник. Последний раз разбирал где то на 150 тысячах так графит выступал за корпус на 4мм. За это время заменил 2 нажимных диска сцепления и 1 корзину. А чтобы снять кожух сцепления приходится отсоединять резинки подвески глушителя при этом двигатель наклоняется назад и кожух выходит. На счёт запчастей СССР двумя руками за. В своё время был страшный дефицит запчастей поэтому приходилось покупать всё, что попадалось, а теперь это как находка. Теперь же приходится покупать потому,что завтра может ничего не быть, так как Москвичи уходят. Так и живём. Всем Москвичеманам удачи.
Дорый день Посоветуйтк какой фирмы покупать комплект сцепления. Хочу купить Триал
Спасибо хорошие видео, мы с сыном сегодня купили такой москвич!
in 9:44 you are comparing 2 of the things, i allso own moskvich 412, so i would like to know if you are saing that the new things with bearing is bullshit ? i was thinking of putting it on my car but looking in here, it seems to be pointless job after all.
Здравствуйте Валерий Викторович. По поводу графитового выжимного подшипника хочу сказать, что за не многим чем более 12 лет эксплуатации москвича 408 с графитовым выжимным в инструкции по эксплуатации завода изготовителя сказано, что перед установкой на автомобиль рекомендуется подшипник "проварить" в парафине для лучшей износостойкости. И действительно во время "проварки" выделялось много пузырьков воздуха с детали, что говорит о наполнении подшипника парафином. Нужно ли это делать для 412 я не знаю, на данный момент эксплуатирую металлический выжимной на шарикоподшипниках. Срок службы "проваренного" выжимного подшипника существенно был выше чем не проваренного или правильней сказать не пропитанного парафином.
200 000 тысяч километров, заявленный пробег выжимного подшибника шарикова, по инструкции.
Кто в видео вы фирмы называйте кто выпускает такие плохие детали пожалуйста вам рейтинг фирмам минус)
у меня на ижевском москвиче так корзина не сходит. до болтов не доберешя особенно на коробке 2 верхних. что бы не заморачиваться взял болгарку и вырезал технологические дыры в полике под печкой .Теперь и ключь с рукой пролазит. Коробки москвича мне нравятся когда гдето приходится по грязи буксовать. так удобно роскачиваь машину. Жигулевская только для асфальта.
Ув. Валерий, подскажите, в чем причина может быть, переключение на ходу передач затруднено, подрегулировал шток, стало лучше, но ненадолго, на неработающем двигателе щелкаются все передачи без усилий. В чем может быть беда?
я поставил подшипник шариковый фирмы тотти. корзина и диск триал.отбегал 400 км. странный шум стоит от него, он просто крутится от вибраций, цвенит немного, а так вроде нормально) как помрет, отпишусь. жду очень вашего решения по поводу переделки на другое!
Очень интересно и позновательно. В конце видео я нашёл ответ на свой вопрос: почему при выжимании сцепления падают обороты? Значит дело в выжимном подшипнике. А я ломал голову, грешил на коленвал. Спасибо за информацию очень помогло.
Правильно сказали, основной бич — некачественные детали, для тех же ВАЗов детали ещё приемлемого качества. Хотелось бы услышать Ваше мнение, какие производители выпускают детали хотя бы терпимого качества для "Москвичей"?
Здраствуйте Валерий при установке корзины вы центрировали диск отдельным первичным валиком?
спасибо вам огромное
Шариковый подшипник ставился на автомобили Москвич 2140 с завода
Здраствуйте, у мня к вам вопрос. Имею во владении Москвич 2140СуперЛюкс 1985г.в. цвет жёлтый, замечаю одну неисправность, думаю дело в сцеплении, при нажатии на педаль сцепления обороты двигателя падают, довольно много, при отпускании педали обороты восстанавливаются, что выдумаете об этом, может дело в другом, ктото говорил что конец полукольцам на коленвалу, т.к при нажатии на маховик коленвал смещается вперёд к радиатору и шатуны работают с изгибом, что вы думаете об этом, как купил машину в 2013г. ещё туда не лазил ни в коленвал, ни в сцепление.
как раз сегодня утром буду менять корзину и подшипник на такие же как в ролике и диск такой же
У меня голова болит от такого несоответствия по всему что только можно. Кто нибудь из знатоков скажет какие запчасти какого производителя можно покупать и ставить на м4122140 ?
Валерий, здравствуйте, скажите, пож-та, какой стороной ставить ведомый диск к маховику, а какой к коробке. Заранее спасибо.
Спасибо, Валерий, а то разобрать-разобрал, а не заметил. Валерий, а у вал рабочий цилиндрик в проушине кожуха мертво сидит или бултыхается, что-то мне не нравится мой, стопор на месте, а цилиндрик ходуном ходит, мож посадку разбило.
легко снять а также поставить кожух если выкрутить верхние шпильки стартера
при включении задней передачи сцепление не реагирует ,(при остановке) москвич продолжает движение в чом причина подскажите .
на остальных передачах (передних) все в норме,а включаю передачу назад (как нужно) начинаю движение,выжимаю сцепление (для остановки),авто продолжает движение, (сцепление выжато, ) останавливаюсь нажымая на тормоз ,двигатель глохнет,почему нет дожима сцепления,
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Подшипник выжимной с муфтой для а/м Москвич 412 "Fenox"
Номера ОЕМ 412-1601180
Наличие собственного автопарка и регулярные доставки автозапчастей в регионы, позволяют осуществлять доставку заказов практически по всей территории РФ.
Архангельское направление:
Архангельск, Вологда, Емецк, Иваново, Кострома, Ярославль
Астраханское направление:
Астрахань, Волгоград, Волжский, Саратов, Фролово
Белгородское направление:
Белгород, Брянск, Волоконовка, Воронеж, Ворошнево, Калуга, Курск, Липецк, Мичуринск, Орел, Рязань, Старый Оскол, Чернянка
Московское направление:
Владимир, Москва
Мурманское направление:
Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт Петербург, Череповец
Набережно-Челнинское направление:
Богатые Сабы, Вятские поляны, Елабуга, Зеленодольск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск
Пензенское направление:
Саранск, Чамзинка, Энгельск, Пенза
Самарское направление:
Самара, Тольятти
Сибирское направление:
Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Ленск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Рубцовск
Уральское направление:
Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил, Первоуральск, Тюмень, Урай, Ишимбай, Челябинск
Удмуртское направление:
Глазов, Ижевск, Кунгур, Лысьва, Можга, Октябрьский, Игра, Пермь, Сарапул, Чернушка
Ульяновское направление:
Димитровград, Ульяновск
Ухтинское направление:
Чебоксары, Йошкар-Ола, Киров, Сыктывкар, Ухта
Южное направление:
Владикавказ, Волгодонск, Грозный, Гудермес, Краснодар, Моршанск, Махачкала, Нальчик, Ростов на Дону, Ставрополь, Тамбов, Хасавюрт
Читайте также: