Какой дроссель поставить на приору
Дроссельный патрубок, имеет подвижные детали, это дроссельная заслонка, ось заслонки, поэтому он со временем изнашивается и требует обслуживания. На внутренней поверхности патрубка и на заслонке, могут образовываться отложения, это масло кокс которые летят из шлангов вентиляции картера. Все это приводит к тому, что на холостом ходу и на переходных режимах двигатель начинает работать не устойчиво либо глохнуть.
При засорении либо износе дроссельного патрубка обороты холостого хода могут быть либо завышенными, либо плавать в каком-то диапазоне. На переходном режиме, когда мы резко закрываем дроссель, обороты могут сильно проседать.
Эти неисправности дроссельного узла, оказывают влияние именно на холостой ход, потому, что на этом режиме двигатель потребляет минимальное количество воздуха и по этому, даже не значительные изменения в пропускной способности патрубка (загрязнение либо износ) могут изменить его объем. Контролер не правильно рассчитает время впрыска на форсунках, не правильно выставит регулятор хх и в результате состав смеси будет не оптимальным для этого режима. К тому же дроссель может даже заедать на загрязнениях, то есть не полностью закрываться.
Почему так происходит.
Для регулирования подачи воздуха в двигатель на холостом ходу служит регулятор хх, он установлен в специальном канале. Но не весь воздух на холостом ходу проходит через этот канал. Между корпусов и дроссельной заслонкой есть зазор, часть воздуха поступает через него.
Это тепловой зазор, который нужен для того, что бы заслонка, не заедала в корпусе, во всем диапазоне рабочих температур двигателя. Так же при отсутствии зазора заслонка при закрытии и открытии будет тереться об корпус, в результате чего на этих деталях со временем появится выработка. Обычно этот зазор составляет 0,04 миллиметра, регулируется он с помощью специального винта. Но в слепую правильно его настроить не получиться, для этого нужно контролировать много параметров (напряжение датчика положения дросселя, положение рхх, расход воздуха). В общем это тема для отдельной статьи.
Для контролера, который управляет двигателем важно, что бы этот зазор был именно таким, каким его установили на заводе. Потому, что при расчетах топливопадачи и положения регулятора хх он учитывает тот объем воздуха, который поступает в двигатель через этот зазор. Это называется величина перетечек воздуха через дроссельный патрубок. И если этот параметр изменяется, начинаются проблемы с регулированием холостого хода.
По этому, при загрязнении дроссельного патрубка обороты холостого хода могут быть не стабильными, при сбросе газа двигатель может глохнуть. Но часто бывает так, что после того, как помоют дроссель, двигатель начинает работать с повышенными оборотами холостого хода. Происходит это потому, что дроссельный узел изношен, когда отмыли весь налет, появился большой зазор между заслонкой и корпусом и величина перетечек воздуха выросла. Обороты хх могут плавать в этом случае.
Изнашивается дроссельный узел из-за того, что дроссельная заслонка под давление возвратной пружины может немного перемещаться в осевом направлении, она упирается в корпус и поэтому происходит износ.
Некоторые автолюбители утверждают, что при установке дроссельной заслонки увеличенного диаметра повышается мощность автомобиля на несколько процентов. А если вместе с "дросселем" установить еще и "нулевик", то эффект будет намного лучше. В данной статье мы попробуем разобраться, есть ли толк от дроссельной заслонки увеличенного диаметра и зачем ее устанавливают?
Давайте для начала разберемся в теории, зачем устанавливают увеличенную дроссельную заслонку. Размер стандартного дросселя составляет 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. И если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно будет большее поступление воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя.
На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от "52" до "58" размера. Тут все зависит от цели ее установки. Например, на стандартный мотор без существенных доработок есть смысл устанавливать дроссель на "52 мм" или "54 мм". А вот более производительный "56" или "58" используется только для спортивных моторов с увеличенным рабочим объемом двигателя.
Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель, то лучше не станет, а вот хуже — вполне вероятно. Так как при установке увеличенного дросселя нужно будет аккуратнее работать с педалью газа, ведь если раньше при легком нажатии "на газ" дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, то при увеличенном дросселе будет на 20-25%. А это приведет к дерготне на малых оборотах!
Увеличенный "дроссель" лишь создает иллюзию повышения мощности, когда приходиться меньше давить на педаль газа и любой отклик становиться резче. Хотя некоторым водителям может понравиться такой эффект.
Увеличенная дроссельная заслонка пришла к нам из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности машины. Сначала делается мотор, снимаются с него мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера Если ставить ее на стандартный мотор, то это будут выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере дроссельной заслонки вполне хватает для стандартного мотора.
Если мы говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на дросселе скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после стандартной операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что было проверено на практике лично мною.
Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку в тюнинг магазине, лучше сначала стоит промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много сил и времени, нужно будет только купить баллончик "очистителя карбюратора", снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!
Кто-бы что не говорил, но после промывки дроссельной заслонки машина буквально лучше едет. Это не удивительно, особенно если раньше ее никто не промывал, и там скопилась грязь.
Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Это сделать просто, как самый доступный вариант — взять алюминиевую гофру для ворздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой — в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу.
Так что, если хотите увеличить мощность мотора, то займитесь расточкой цилиндров или установкой спортивных распредвалов, а увеличенный дроссель и нулевик оставьте под конец.
Хочу поменять дроссель на приоре подскажите какой поставить лучше и нужно ли прошивать? Что улучшится на самом деле? Какой лучше 56 или 54?
Поставить только дроссельную заслонку, с большим сечением, более ничего не меняя? Навряд ли что-то ощутишь. Прошивать естественно.
Сейчас звонил знакомого диагносту, он еще и по тюнингу кумарит, говорит что поменять есть смысл и еще прошивать прям уж не так обязательно, но желательно
Сейчас звонил знакомого диагносту, он еще и по тюнингу кумарит, говорит что поменять есть смысл и еще прошивать прям уж не так обязательно, но желательно
Твой знакомый неграмотный.Прошивать обязательно.Я свою 14 прошивал.Без прошивки будет обедненная смесь.
Не будет бедная смесь. ибо по сигналам лямд, эбу все равно стехиометрию выведет. И менять нет смысла..Ничего не получишь с этого.И прошивать нет смысла ибо получишь очень мало,так как там все и без того отполировано в этой прошивке..Так что чепуха все это.И мутить с заменой распредов и прочего тоже не советую. эти двигатели (126) и так на пределе.
Твой знакомый неграмотный.Прошивать обязательно.Я свою 14 прошивал.Без прошивки будет обедненная смесь.
Не будет бедная смесь. ибо по сигналам лямд, эбу все равно стехиометрию выведет. И менять нет смысла..Ничего не получишь с этого.И прошивать нет смысла ибо получишь очень мало,так как там все и без того отполировано в этой прошивке..Так что чепуха все это.И мутить с заменой распредов и прочего тоже не советую. эти двигатели (126) и так на пределе.
А ты думаешь если шьют значит умные. Ну ну. Если бы ты понимал процесс калибровок пришивок. Как точно надо построить и без того уже подстроенное. А подстраивать то особо и нечего в атмосферном двигателе. А "играться" с зажиганием и балансом воздух топливо это надо быть ну очень сильно в теме,плюс потом все что наваял нужно проверить и обкатать где то. Вот обычно те кто "пишет" прошивки и рекламируют себя везде где можно.Хвалят как едет машина при низком расходе и прочее. А на самом деле все значительно сложнее.80% прошивок в инете это барахло от горе чип тюнеров,которое тока губит двигатель детонацией.Хорошая пошивка стоит денег,но и в этом случае улучшений особых ждать не стоит,можно одно улучшить а другое ухудшить,баланс редко достигается.Мое мнение перепрошивка на вазах нужна при удалении ката отшивки лямд и прочего. Так что пускай ВСЕ прошиваются,а кто они это уже отдельный разговор.
А ты думаешь если шьют значит умные. Ну ну. Если бы ты понимал процесс калибровок пришивок. Как точно надо построить и без того уже подстроенное. А подстраивать то особо и нечего в атмосферном двигателе. А "играться" с зажиганием и балансом воздух топливо это надо быть ну очень сильно в теме,плюс потом все что наваял нужно проверить и обкатать где то. Вот обычно те кто "пишет" прошивки и рекламируют себя везде где можно.Хвалят как едет машина при низком расходе и прочее. А на самом деле все значительно сложнее.80% прошивок в инете это барахло от горе чип тюнеров,которое тока губит двигатель детонацией.Хорошая пошивка стоит денег,но и в этом случае улучшений особых ждать не стоит,можно одно улучшить а другое ухудшить,баланс редко достигается.Мое мнение перепрошивка на вазах нужна при удалении ката отшивки лямд и прочего. Так что пускай ВСЕ прошиваются,а кто они это уже отдельный разговор.
Вообще это миф что после прошивки машина летает.
и многие на него просто попадаются, так же не плохо играет эффект "ПЛАЦЕБО"
прошился и давай активно пользоваться газом - О динамика возрасла !
подобие типа изречений - После мойки у меня машина так и прет !
будто на мойке он смыл 50-80 кг грязи.
Вообще это миф что после прошивки машина летает.
и многие на него просто попадаются, так же не плохо играет эффект "ПЛАЦЕБО"
прошился и давай активно пользоваться газом - О динамика возрасла !
подобие типа изречений - После мойки у меня машина так и прет !
будто на мойке он смыл 50-80 кг грязи.
А у меня машина после мойки как-то мягче чтоли едет )) Скрипов и бряков на неровностях менше )) Сайленты чтоли там шампунем смазваются? х.з. ))
Не будет бедная смесь. ибо по сигналам лямд, эбу все равно стехиометрию выведет. И менять нет смысла..Ничего не получишь с этого
Не все, но можно и без прошивки. Показания ДПДЗ второстепенны по отношению к показаниям ДМРВ. Если отключить ДМРв, тогда уже комп будет ориентироваться на показания ДПДЗ, тут и могут появится проблемы.
Оно вроде и логично, тоже так подумал. Но потом передумал, не рискнул бы я без перепрошивки. А вот где найти такого грамотного спеца, который хуже не сделает - это действительно большой вопрос.
Отсюда вывод: либо учить мат.часть(в плане программирования ЭБУ) , либо не лезть. :)
А у меня машина после мойки как-то мягче чтоли едет )) Скрипов и бряков на неровностях менше )) Сайленты чтоли там шампунем смазваются? х.з. ))
вода просто в трущие зазоры попадает и смачивает-смазывает отсюда и меньше скрипов.
мож силиконом помыть тот хоть дольше держаться будет и не так высыхать как вода, только дорого наверно,
но есть же силиконовая смазка в балонах можно и опрыскать сомнительные места и наслаждаться тишиной
получая эстетическое удовольствие
Сегодня запустил ПАтриота, две фирмы отказались ремонтировать и отремонтировал тельфер в цехе. день прошёл
не зря.
Оно вроде и логично, тоже так подумал. Но потом передумал, не рискнул бы я без перепрошивки. А вот где найти такого грамотного спеца, который хуже не сделает - это действительно большой вопрос.
Отсюда вывод: либо учить мат.часть(в плане программирования ЭБУ) , либо не лезть. :)
Самое интересное что спецы которые льют прошивки, сами не знаю что они заливают, и могут только ориэнтироваться на отзывы клиентов которым они залили ту или иную прошивку, то есть получается что потребитель выступает в роли подопытного, хорошо если уже прошивка обкатана и проверена мастером,
а если он её только купил то тут ни чего не понятно, ведь название у прошивок может быть одно и тоже
а вот внутренности разные, да и приоровский движек уже тюненгован с завода выжимали с него все что могли
и работает он на пределе, не зря на него ставят более "умный" бош, который хорошо подстраивает мотор,
как не парадоксально но тюненгом лучше заниматься на январях серии 5.ХХ, там можно заливать и две прошивки предположим экономичную и спортивную, можно перейти на формат Россия -83, (удалить кат)
где коэффицентом СО, можно корректировать смесь в цилиндре, ещё можно вывести потенциометр
на панель приборов и подкручивать его ( конечно в определенных пределах) по желанию водителя тут
можно получить довольно широкий спектр настороек и динамики
Хочу поменять дроссель на приоре подскажите какой поставить лучше и нужно ли прошивать? Что улучшится на самом деле? Какой лучше 56 или 54?
Для любителей увеличить диаметр дроссельной заслонки:
Да по диаметру дросселя нужно начинать от пропускной системы клапанов, смогут ли они пропустить то количество воздуха, что будет подано после ДЗ,
обсчет пропускной способности сводится к площади сечений, впускных каналов, клапанов (впускного и выпускного), а так же выпускного тракта,
сам прикол что на многих моделях авто пропускная способность клапанов и трактов позволяет на порядок
увеличить диаметр ДЗ, так как впуск зажимается ДЗ в угоду экологии, а конструктивность наработанного устоявшегося двигателя не меняют в угоду наработанной технологии, отсюда многие увеличившие
площадь ДЗ, наблюдают прирост динамики на машинах кстате увеличение ДЗ,
дает намного более лучший эффект в динамике, чем просто перепрошивка ЭБУ, ,,
от дросселя толку 0. Ты же не все время газ в пол давишь,а разница только когда газ в пол. Да и шиться по-любому надо,а то нарушается смесь бенза и воздуха. А вот если поставить 4 дросселя (на каждый цилиндр свой),и настроить все это дело,то тогда будет результат. Но это дороговато,за те же деньги ИМХО можно компрессор поставить и будет 130-140 л.с.
Лев,свой компрессор засунь куда подальше,херню людям не советуй. Дроссель ставят обычно вместе с ресивером нормальным,типа стингер,нулевик(можно заводкой),валы по злее и обязательно выпуск,потом это все дело прошивается online.И в комплекте это все означает 140 150 л.с.А по малым частям не добьешься практически ничего
Ставил 54,кроме шума и повышенного расхода топлива(15литров) ничего не ощутил,на 12ке да,от 54 одни плюсы.Потом поставил 56мм,хх1300 и не едет вообще.Плюнул и воткнул обратно штатный.
Андрей, у меня нет, тк программа под 54 дроссель стоит, на сток прошивке может будет чуть больше, практически незаметно, можно списать на дорожные условия
с увеличением дросселя сечение впускных каналов не увеличишь и задержку с подьемом клапанов тоже. Воздуха в цилиндры будет поступать ровно столько как и на штатном дроселе. лишь при малейших нажатиях с педали машина станет более чувствительнее. при газ в пол ни че не изменится
Родион, распредвалы поставить другие,чтобы клапан больше опускался в цилиндр (воздуха будет больше заходить) и прошиться. Но тогда надо и разрезные шестерни ставить,чтобы точно выставить фазы газораспределения.
Лев, впринцепе я ожидал такого ответа и он логичен.просто не хочу в мотор лезть. и ресивер бесполезен на стоковых валах.так?
Родион, не совсем бесполезен,но прибавка мизерная. Некоторые нулевик ставят и гордятся,что у них тюнингованая машина.)))
Вообще,я давно заметил,что приора очень чутко реагирует на вес. один раз я все выкинул из багажника и бак был почти пустой,колеса литые 14е легкие. Так разница в разгоне реально ощутима. Я это к тому,что многие купят приору, накладут 3 слоя шумки,кучу колонок и саб, литье тяжелое на 16 воткнут и потом пишут,мол,че то приора не едет.
Это точно))))поставил резину зимнюю 70юю на штамповку.я колесо еле поднял.когда все поставил то машина еле поехала и тормозит с трудом.так что да.вес играет огромную роль. но все же вопрос про ресивер интересовал. но на мой взгляд нет смысла его ставить на стоковые валы.тем более ресивер очень много весит.как бы наоборот не потерять. в данный момент стоит нулевик.52й дросель.паук и резонатор стингер. прибавка ощутимая. но до полного комплекта не хватает ресивера и валов.валы ставить однозначно не буду. ну а про ресивер уже все сказал.
Читайте также: