Какие цепи обычно блокирует автосигнализация
Из всего вышесказанного созрело несколько практических вопросов, если не трудно, ответьте пожалуйста.
1) Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь в своих вышеизложенных рассуждениях.
2) Думаю, что ДПКВ блокровать необходимо, в каком месте это лучше сделать? Поближе к контроллеру, добавив ложных проводов и замотав все изолентой? Может, где-то под капотом (но это сложнее замаскировать)?
3) Какие еще датчики стоит заблокировать? Поясните, зачем блокировать датчики, если все равно без них машина работает?
4) Все-таки как подключается угонщиками контроллер, в штатную колодку, или нет?
5) Контроллер БОШ. Какие провода, походящие к нему можно порвать, чтобы контроллер не работал (но, и, конечно, не сгорел при попытке не авторизованного запуска). Это для варианта подключения нового ЭБУ в штатный разъем.
6) Практический вопрос для знающих: допустим, накидывают паук на датчик. Какой конец у паука? В смысле это штатный разъем на датчик, или что-то типа крокодильчиков? Для чего спрашиваю? Если это штатный разъем, то можно попытаться сделть колпачек на датчик с болтом таким образом, чтобы для снятия фишки необходимо было бы снять колпачек - это лишнее время. Если крокодильчики, то такую цепь можно посадить на землю нормально замкнутым реле. Попутный вопрос: если таким образом посадить на землю провод ДПКВ - не сгорит контроллер?
7) Вообще, есть ли смысл блокировать стартер и бензонасос, если блокировки так легко обходятся?
На свою старенькую шестерку ставил сигналку в салоне. Блокировку поставили на зажигание. Есть смысл?
9) Полностью снял приборку в десятке. Блин, места много, но расположить блок сигналки негде! Везде доступно. Где-то на форуме читал, что ставят под щиток приборов. Но там, на сколько я понимаю, первым делом и поищут. Кто-то ставил над бардачком. Но до этого места можно дотянуться рукой. Господа установщики угона.нет, а где ставите сигналки вы, если не секрет?
Вы вполне логично мыслите для человека имеющего как вы сказали небольшой практический опыт.
| Цитата: |
| 2) Думаю, что ДПКВ блокровать необходимо, в каком месте это лучше сделать? Поближе к контроллеру, добавив ложных проводов и замотав все изолентой? |
и так и эдак,чаще-в штатный разъём.Его защита и переполюсовка может реально помочь.
Под капотом лучше ,только экранированным проводом.Либо с пом устройства Car-Man-это наиболее эффективная блокировка сигнала КВ.Механика на капот необходима в любом случае.
| Цитата: |
| 3) Какие еще датчики стоит заблокировать? Поясните, зачем блокировать датчики, если все равно без них машина работает? |
Одно из нестандартных решений-блокировка форсунок по управляющим цепям.Только есть нюансы в способе реализации такой блокировки дабы не вызывать ошибку впрочем как и в случае с датчиками.
| Цитата: |
| 4) Все-таки как подключается угонщиками контроллер, в штатную колодку, или нет? |
и так и эдак,чаще подключаются в штатный разъём вместо родного блока.От этого спасает защита разъёма с пом спец. кронштейнов,срывного крепежа и переполюсовка контактов с целью вывести из строя блок вставленный вместо родного.
| Цитата: |
| 5) Контроллер БОШ. Какие провода, походящие к нему можно порвать, чтобы контроллер не работал (но, и, конечно, не сгорел при попытке не авторизованного запуска). Это для варианта подключения нового ЭБУ в штатный разъем. |
Блокировка по зажиганию (она должна включаться раньше и выключаться позже остальных чтобы блок не успевал прописать ошибку датчиков).Переполюсовка выводов "зажигание" и "земля" приведёт к кончине не родной блок если речь идёт о ВАЗ-овском блоке.
контроллер не сгорит ,просто зажжёт чек и покажет что дпкв сидит на земле.Заводиться не будет.
Данные цепи заблокированы на 99,5 % автомобилей.
Aleksandr777
| Цитата: |
| где пракические примеры, ну хорошо, не показываем, но обозначаться ведь надо для добовления пунктов че тут плохого с вашим опытом добавить в эту десятку ещёодин пункт |
Вот вся правда о блокировках, с практическими примерами:
1. Блокировка силового провода группы потребителей +15 у замка зажигания, или попросту “блокировка по зажиганию”. Время обхода не более 1 мин.
Выявление: в охране при сворачивании личинки замка зажигания не включается ни один потребитель., приборная панель не зажигается. Поставьте автомобиль в охрану и включите зажигание. Если после поворота ключа ничего не происходит, кроме включения сирены, то на вашем автомобиле выполнена именно данная блокировка двигателя.
2. Блокировка управляющей цепи стартера. Наиболее распространённая блокировка при “салонной” установке сигнализации. Время обхода не более 1 мин.
Выявление: (ну тут всё просто) зажигание в охране включается, но стартер запустить невозможно.
3. Блокировка силового провода бензонасоса. Также является наиболее распространённой и простой блокировкой. Время обхода не более 1 мин. Обычно питание на бензонасос подается напрямую с прикуривателя. Второй вариант, когда установлено реле, погруженное в бензонасос, это подключение емкости 1-1,5 литра с бензином под давлением к впускному тракту двигателя под капотом напрямую. Выявление блокировки: в охране двигатель заводится и глохнет через 2-5 секунд.
4. Блокировка цепей питания форсунок. Время обхода не более 30 секунд при доступе в подкапотное пространство. Обход блокировки осуществляется подачей напряжение на форсунки напрямую проводом с аккумулятора в обход блокировки.
Выявление: в охране включается зажигание, но двигатель не заводится.
5. Блокировка цепей питания модуля зажигания. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок.
6. Блокировка цепей питания блока управления двигателем. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок. Обычно угонщик имеет в наличии т.н. “сеть”, которая с одной стороны имеет зажим для подключения к положительной клемме АКБ, а с другой три провода, на концах которых иглы - щупы. Цепи питания форсунок, модуля зажигания, и ЭБУ отрезаются от проводки и запитываются напрямую от щупов.
Существует еще несколько возможностей "хитрых" блокировок, таких как разрыв датчика коленвала, изменение последовательности впрыска и пр.
Выявляются диагностикой с помощью пробника или тестера и затягивают время угона на дополнительные 5-7 минут.
Нужно четко понимать, что угонщик - это прежде всего хороший автоэлектрик.
Реле блокировки может быть спрятано где угодно и иметь какие угодно размеры.
Быть беспроводным, или управляться по цифровой шине, не важно.
Как бы вас не уверяли установщики, что реле глубоко спрятано или вмотано в штатный жгут, время на поиск и деблокировку (обход) цепи, если двигатель заблокирован, составит не более 2-3 минут.
На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если есть вопросы по автосигнализациям задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.
Релейные блокировки
Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).
Схема блокировки реле выбирается любая:
1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.
Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.
Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:
1. Цепь питания бензонасоса
Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.
2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок
Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.
3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала
Ещё кое-что полезное для Вас:
Реле со скрытым управлением
Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.
Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.
Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.
Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.
После подключения реле к блокируемой цепи ( можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:
- при выключенном зажигании нужно 7 раз нажать кнопку Valet сигнализации;
- включить зажигание и подождать, пока не прозвучит 7 коротких сигналов сирены;
- подключить провод питания прописываемого радиореле к цепи, где всегда есть +12 В. Реле пропишется в память центрального блока, после чего сирена издаст 1 сигнал;
- если Вы подключаете второе реле, то таким же образом подайте на него питание. После сопряжения с центральным блоком прозвучат 2 сигнала сирены;
- выключите зажигание;
- не менее чем на 10 секунд отключите питание от центрального блока сигнализации.
Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.
Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:
Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:
- Соедините между собой провода INPUT и OUTPUT, не отключая INPUT от дополнительного канала.
- При выключенном зажигании 7 раз нажмите кнопку Valet.
- Включите зажигание и тут же выключите.
- Когда реле пропишется в память блока, замок капота автоматически закроется и откроется.
Блокировка по CAN-шине
Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.
Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Это в 10 раз лучше, чем намеряли прежде. Так что все гут. Еще можно задрать ток покоя до 250-300 мА и посмотреть, как зависят искажения. Должны упасть.
а у меня же совсем не работает. Может действительно в том резисторе дело, надо за подстроечным сходить будет.
@avi50 @VPisarev Спасибо за советы. Попробую как предлагает @avi50. Я новичок в этом деле и генератора сигналов у меня нет. Попробую что поймает при подсоединении конденсаторов к катушкам. В случае чего отпаяю обратно и буду слушать 40- ковку SSB. 2-рой гетеродин на 467 и 463 Кгц есть.
Я в подобный регулятор ставил фабричный вольтметр переменного тока (головка магнитоэлектрической системы с диодным мостиком). С пересчётом и перерисовкой шкалы не заморачивался, показания в целом совпадали с двумя разными цифровыми тестерами. Да и, в практическом плане, знать истинное, "правильное" значение напряжения обычно не важно, достаточно относительных "попугаев".
Есть небольшой такой кругляш. Для микрофонного ТЛЗ как раз должно хватить. Ни разу ещё не собирал её. По идее, для МЛ-19 нормальный должен выйти вариант. Хотя павука для него нет, покупать придётся( Жаль алюминиевые коробочки Гаинта подорожали(
Иммобилайзер – это ключевой элемент любого серьезного противоугонного комплекса. Его задача – это блокировка запуска двигателя до момента получения разрешающего сигнала (валидации). В роли же источника сигнала могут выступать различные устройства – цифровая клавиатура, контактная метка наподобие домофонного ключа, однако сейчас де-факто стандартом для иммобилайзеров стали носимые радиометки небольшого радиуса действия. Это неудивительно, так как в любой системе безопасности самым уязвимым местом остается сам хозяин автомобиля: чем больше действий нужно совершать для снятия/постановки на охрану, тем больше вероятность того, что при короткой отлучке они не будут выполнены. С радиометками же никаких действий предпринимать не нужно вовсе, и это максимально удобно.
Что такое иммобилайзер и принцип его работы
Иммобилайзер не обязательно должен представлять собой отдельное устройство – автомобильные сигнализации высокого уровня также предлагают подобный функционал. В этом случае методом валидации могут быть:
- ввод секретного кода со штатных кнопок автомобиля (доступно практически на всех моделях автомобилей с CAN-шиной);
- наличие в салоне радиобрелока сигнализации (например, у систем StarLine);
- дополнительная радиометка (применяется, в частности, сигнализациями Pandora).
Конструктивно же иммобилайзер состоит из одного или нескольких (на модульных системах) электронных блоков, набора блокирующих механизмов (радиореле, механических реле и так далее), а также транспондера – считывающей антенны на иммобилайзерах с радиометкой, контактного гнезда при использовании чипов с микросхемами 1-Wire и им подобных.
Видео: Иммобилайзер StarLine i95/i95Lux
Методики реализации блокировок иммобилайзера
Наиболее простой и очевидный способ блокировки запуска – это врезка в одну или несколько цепей силовых реле, однако считать его серьезным методом защиты не стоит. Причин тому несколько:
- Нештатное реле выделяется и легко может быть обнаружено, соответственно, потребуется большой объем работы по скрытию как самого реле, так и подходящего к нему управляющего провода от центрального блока иммобилайзера.
- Для обхода релейной блокировки угонщику достаточно найти только управляющий провод и либо перерезать его (если используется реле с нормально замкнутыми контактами), или принудительно подать на него плюс питания (реле с нормально разомкнутыми контактами).
- Износ самих контактов в случае применения нормально разомкнутой схемы, когда иммобилайзер должен замыкать реле при каждом снятии с охраны, потенциально снижает надежность автомобиля, так как при отказе реле двигатель будет заблокирован и, возможно, в самый неподходящий момент.
С распространением CAN-шин на автомобилях даже бюджетного класса начал набирать популярность косвенный метод блокировки – блок иммобилайзера либо передает на ЭБУ системы впрыска команду запрета запуска, либо забивает шину бессмысленными пакетами данных, парализуя работу бортовой электроники. Главное преимущество такой методики в полном отсутствии блокирующих цепей как таковых, но и для устранения такой блокировки достаточно разорвать связь иммобилайзера с CAN-шиной. Поэтому оптимальным набором блокировок по современным меркам стоит считать сочетание радиореле с косвенной блокировкой.
Видео: Штатный иммобилайзер. Секрет угона. Часть 1.
Блокируемые цепи
Существует большое число цепей, разрыв которых не дает двигателю работать. Однако большинство из них слишком очевидны, и для угонщика не составляет труда обойти подобную блокировку:
- разрыв силового провода питания бензонасоса однозначно определяется по отсутствию характерного шума при включении зажигания. На автомобилях, где доступ к разъему модуля бензонасоса нетруден, угонщик даже не будет затруднять себя поиском места разрыва, подключив насос напрямую к источнику питания времянкой на самом разъеме;
- разрыв цепи питания ЭБУ впрыска также неэффективен без дополнительных мер – отсутствие индикации check engine в момент включения зажигания точно указывает на подобную блокировку. Если блок управления находится в салоне, то питание на него восстанавливается точно так же – времянкой непосредственно на разъем. Блок управления, находящийся под капотом, должен обязательно защищаться связанным с иммобилайзером замком, причем крайне желательно отсутствие прямой связи с центральным блоком – угонщик не должен получить доступ к управляющим проводам замка из салона. Поэтому многие производители противоугонных систем предлагают радиоуправляемые подкапотные модули, наиболее стойкие к угону.
Точно таким же образом обнаруживается и обходится большинство силовых блокировок. Наиболее трудоемок обход неочевидных разрывов, например, цепи датчика положения коленчатого вала: ЭБУ впрыска будет отображать срабатывание такой блокировки как обычную неисправность, а размещение блокирующей цепи в подкапотном пространстве заставит потратить время на взлом дополнительного замка капота (будем считать его установку обязательной при нахождении каких-либо элементов противоугонного комплекса под капотом).
Модульные системы
Одним из наиболее актуальных течений в современном конструировании противоугонных систем стало создание модульных электронных комплексов. Если ранее сигнализация или иммобилайзер выполнялись как единый центральный блок, то сейчас производители стремятся разнести его функции по нескольким отдельным модулям. В таком случае стойкость автомобиля к угону возрастает в разы:
Межмодульная связь реализуется как правило через проводную шину. Применение с этой целью радиоканала разумно только в сочетании с автоматической блокировкой запуска при пропадании межмодульной связи, так как иначе дополнительные модули могут быть обезврежены глушением соответствующего радиочастотного диапазона. Проводную же связь заглушить нельзя, но трудоемкость установки возрастает: чтобы исключить возможность легкого поиска блоков, шина иммобилайзера должна прокладываться строго по штатным жгутам с возвратом их в первоначальный заводской вид.
Видео: Штатный иммобилайзер. Эффективная защита. Часть 2.
Как выбрать иммобилайзер
Итак, подведем итог статьи: наилучшим выбором станет иммобилайзер, удовлетворяющий следующим требованиям:
Читайте также: